5 способов проверки работоспособности дифавтомата
В настоящее время на рынке электронных коммутационных аппаратов появились эффективные, и довольно, удобные устройства — дифференциальные автоматы . Они компактны и содержат в себе сразу несколько защит: максимальная токовая (от
короткого замыкания), тепловая (от превышения номинальной нагрузки дольше установленного времени) и УЗО (защита человека от поражения электрическим током при ухудшении изоляции проводки или электроприборов). С появлением данных аппаратов появляется и необходимость проверки их исправности. В этой статье мы подробно расскажем, как проверить дифавтомат на работоспособность всеми доступными методами.
Проверка функций автоматического выключателя
На производстве дифференциальные автоматы проверяются специализированными лабораториями, которые и дают в итоге вывод о том, можно ли обслуживать данный аппарат или нет. Проверить дифференциальный автомат на перегрузочные характеристики или защиту от коротких замыканий, а тем более на время срабатывания этих защит, при покупке вряд ли удаться, для этого нужны специальные лабораторные приборы. О том, как проверить автоматический выключатель, мы подробно рассказывали в отдельной статье. К сожалению в домашних условиях осуществить испытания вряд ли удастся, тем более домашним мастерам.
Однако, основное отличие обычного автомата от дифференциального, это устройство защитного отключения, реагирующее на ухудшение сопротивления изоляции. Именно эту уникальную способность устройства и рекомендуется проверять перед установкой в электрических распределительный щиток. Делать это нужно с регулярной периодичностью, так как именно срабатывание механизма направлено на сохранность жизни и здоровья человека.
Проверка функций УЗО
Существует пять действенных способа проверки на исправность системы отключения дифференциального автомата на ток утечки:
- специальной кнопкой на корпусе выключателя;
- гальваническим элементом, вырабатывающим напряжение в ходе химической реакции, попросту говоря, батарейкой;
- имитацией ухудшения сопротивления изоляции, подключая резистор в цепь устройства;
- с помощью постоянного магнита;
- с помощью специального точного электронного прибора, выпускаемого для этих целей.
Рассмотрим каждый из способов проверки дифавтомата более подробно.
Штатная кнопка на корпусе
Один из самых быстрых способов проверки как УЗО, так и дифавтоматов является нажатие на кнопку «Тест», которая чаще всего располагается на корпусе этих электрических аппаратов коммутации и защиты. Для того чтобы нажать её не требуется ни особых навыков, ни специального обучения, выполнить данную процедуру может каждый. Кнопка имеет маркировку букву «Т» и именно она выполняет имитацию на ток утечки электрической цепи. Данный ток для разных дифференциальных автоматов указан на корпусе, поэтому при выборе его стоит понимать, что чем меньше ток утечки, тем чувствительнее защита. То есть даже при возникновении минимального повреждения изоляции электрооборудования произойдёт отключение данного участка цепи от сети.
При нажатии на кнопку проверки работоспособности дифференциального автомата сразу же должно произойти автоматическое отключение его, если этого не произошло, то система УЗО, установленная в выключателе, неисправна. То есть, если кнопка тест не работает, последующая эксплуатация не будет обеспечивать надёжной защиты при пробое. Проверять таким способом стоит при правильно подключенном в сеть выключателе, так как некоторые дифавтоматы имеют электронную схему защиты и без подключения или при обрыве одного из питающих проводов, будь то ноль или фаза, срабатывать не будут. Данные автоматические выключатели со встроенным электромагнитным УЗО должны срабатывать и защищать человека от попадания под опасный ток, даже при обрыве нулевого подводящего проводника.
Проверка дифференциального автомата кнопкой ТЕСТ демонстрируется на видео-уроке:
Стоит заметить, что для правильной проверки дифференциального автомата с помощью кнопки «Тест» не обязательно подключение потребителей, то есть нагрузки к его полюсам.
Гальванический элемент (батарейка)
Этот способ даёт возможность проверки работоспособности системы защиты от токовой утечки в цепи дифавтоматов даже непосредственно при покупке. Для этого нет необходимости подключения к электрической цепи, поэтому этот способ один из самых мобильных и быстрых. Для данной проверки понадобится обычная батарейка и два проводника, подключенных к её выводам. Проверить так можно только электромагнитные УЗО и дифавтоматы, а именно они считаются самыми надёжными и эффективными. Плюс нужно подключать к входному контакту полюса автомата, а минус к выходу, как показано на фото:
Данным способом проверяются как двухполюсные автоматические выключатели, рассчитанные на 220 Вольт, так и выключатели, предназначенные для трёхфазных цепей. Дело в том, что любое дифференциальное защитное устройство работает на сравнении входящих и исходящих токов, а замыкая контакты батарейки на одном из полюсов автомата, имитируется перекос этих токов, от чего и срабатывает механизм отключения.
На видео ниже наглядно показывается, как проверить дифавтомат с помощью батарейки:
Подключение резистора с определённым сопротивлением
Этот вариант проверки дифавтомата на срабатывание защиты более трудоёмкий так как потребует от проверяющего не только взять в руки инструмент, но и посчитать сопротивление резистора, который нужно подключить между одним из выводов розетки и защитным заземлением помещения.
То есть нужно подключить к электрической цепи резистор с определенным сопротивлением, который будет выполнять роль попавшего под напряжение бедолаги. Посчитать его довольно просто, если вспомнить всем известный со школы закон Ома:
Отсюда R = U/I, где величина напряжения зависит от величины его в сети, то есть 220 В, а ток указан на самом дифференциальном автомате. Например, при указанном токе утечки 10 mA: 220В/10mA = 22 кОм, а при 30 mA: 220В/30 mA = 7,3 кОм. Чтобы увидеть этот ток утечки мультиметром или тестером, нужно выставить его на амперметр и подключить последовательно к резистору.
Данное испытание можно проделать и лампочкой, но у неё очень низкое сопротивление и придется всё равно подключать дополнительный резистор. Для плавного изменения тока, можно в цепь также подключить диммер, применяющийся как регулятор яркости освещения ламп.
О том, как проверить дифавтомат с помощью резистора, подробно рассказывается на видео:
Магнит
Способ с применением магнита является тоже действенным, но не электрическим. При поднесении магнита к одной или же другой стороне взведённого дифавтомата, произойдёт отключение.
Таким способом в одном из электромагнитов, контролирующих и сравнивающих ток в цепи, наведётся магнитное поле, которое и даст сигнал на отключение автомата. Так проверить можно только электромагнитные, но никак не электронные дифавтоматы.
Электронный измеритель
В связи с появлением данных защитных устройств на рынке измерительной электронной аппаратуры, появились специальные устройства, которые при подключении к сети через розетку дают возможность проверить не только работоспособность дифференциального автомата, но и время его срабатывания, а также реальный ток утечки, при котором он выполняет защитное отключение.
Данное устройство на уровне лабораторных исследований может произвести проверку и испытание как устройств защитного отключения, так и других более сложных измерений, вплоть до испытания высоковольтного электрооборудования. Но его стоимость для бытового использования, довольно, высока.
На видео наглядно показывается испытание дифференциального автомата измерителем UNI-T UT 582:
Вот мы и рассмотрели, как проверить дифавтомат на работоспособность батарейкой, магнитом и другими действенными способами. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!
Причины того, что выбивает дифавтомат
Причины, по которым выбивает дифавтомат, можно разделить на три категории. Первая причина – это дефект в самом автомате, вторая – что-то не так с нагрузкой, и третья – проблемы в контролируемой линии. Решение задачи о поиске неисправности состоит в постепенной локализации участков электропроводки. Правильный алгоритм проверки значительно ускорит и упростит поиск.
Выбивание при вводе электропроводки в эксплуатацию
В случае нового строительства или капитального ремонта жилища прокладывается новая электропроводка и соответственно устанавливается электрический щит с устройствами защиты от токов утечки и короткого замыкания.
После монтажа и включения автоматов проявляет себя неисправность. Дифавтомат выбивает либо сразу, либо после подключения нагрузки.
Дефект в самом приборе в данном случае исключается, так как он проверялся при покупке. Единственное, что нужно сделать, это проверить значения отключающего и номинального тока дифавтомата.
Они должны соответствовать значениям, предварительно рассчитанным и указанным в схеме. Вторую причину можно исключить, заменив нагрузку обычной настольной лампой.
Обычно так делают на уже работающей системе электроснабжения. На впервые включаемой электропроводке нужно начинать с проверки монтажа.
Проверку дифференциального автомата начинают с включения устройства в тестовом режиме. Если срабатывает, значит, он исправен. Последовательность дальнейших действий такая:
- убедитесь, что отключена нагрузка;
- включите автомат, если выбило, значит, неправильное подключение проводников;
- убедитесь, что к верхним контактам с обозначением N подключен нулевой провод, а к контакту L фазный;
- проверьте нижние контакты дифавтомата на предмет правильности подключения проводов от контролируемой линии;
- попробуйте включить устройство защиты.
Обращайте внимание на то, откуда идет нулевой провод. К верхнему контакту он должен идти от нулевой шины.
К нижней клемме подсоединяется нулевой провод от контролируемой линии, приходящий с распределительной коробки. Если опять выбило, то следует проверить соединения уже в ней самой.
Проверка в распределительном щитке
В распределительной коробке происходят наиболее частые ошибки монтажа, соединяются нулевые проводники от разных линий или меняются места соединений. Этим грешат электрики, которые привыкли работать только с автоматическими выключателями. Для них не имеет значения, с какой линии пришел нулевой провод, так как они контролируют ток на фазном проводе.
Для дифференциального автомата и УЗО это принципиально, так как они реагируют на разницу токов в фазном и нулевом проводах контролируемой линии.
Убедившись в правильности монтажа в распределительной коробке, попробуйте включить дифавтомат.
Если опять устройство отключились, то надо проверить, как подсоединены провода, идущие от распределительной коробки к розетке. Здесь тоже частенько путают нулевой и земляной провода. Если здесь все нормально, то дифавтомат включится и встанет на контроль.
Для особо недоверчивых людей, желающих проверить работоспособность дифавтомата можно сделать следующее. Индикаторной отверткой надо найти ноль в розетке и соединить его с землей.
Так как никаких токов без нагрузки через нулевой и фазный провод не протекает, то дифавтомат никак не среагирует. При включении нагрузки, даже настольной лампы на 100 Вт, устройство сразу же отключится.
Так как в нулевом проводе ток будет в два раза меньше, чем в фазном (за счет частичного его прохождения через земляной проводник), то возникнет разница токов. И она вызовет срабатывание электромагнитного расцепителя дифавтомата.
Причины отключения в работающей электросети
Причины выбивания дифавтоматов в работающей сети те же, что и во вновь вводимой электропроводке. При анализе ситуации необходимо учитывать общее состояние электрической сети:
- какие провода использовались;
- тип изоляции;
- двухпроводная или трехпроводная проводка.
Нужно выяснить есть ли местное заземление. На последних моделях дифавтоматов на передней панели появилась индикационная площадка. Она помогает определить причину срабатывания дифавтомата.
Если при выбивании устройства площадка не вышла за плоскость передней панели, значит это токи утечки, если вышла, то срабатывание прибора вызвало короткое замыкание или перегрузка.
Может быть и наоборот, надо смотреть инструкцию на данный прибор. Такая возможность, конечно же, облегчает поиск неисправностей.
Проверка замыкания
Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.
Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло.
Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.
Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.
Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?
Определить неисправность можно визуально по черным от сажи проводам и оплавленной изоляции. Если и там все нормально, проверятю всю линию по участкам от дифавтомата до розеток на короткое замыкание.
Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).
Перегрузка
Если дифавтомат отключается не сразу при включении нагрузки, а через несколько секунд или минут, то здесь явно присутствуют токи перегрузки, но их значения не достаточны для мгновенного срабатывания.
Поэтому отключение происходит из-за срабатывания теплового расцепителя. На линии слишком много потребителей. Так бывает, когда на одну розетку цепляют через тройник несколько мощных приборов. Надо убрать часть нагрузки, переключить электротехнику на другие линии, если есть возможность.
Если позволяет сечение проводки, можно добавить количество розеток и заменить дифавтомат на прибор с большим номинальным током.
Кстати, если дифавтомат сработал от теплового расцепителя, то он сразу не включается. Ему нужно время для остывания биметаллической пластины. Это тоже хороший признак для локализации и поиска неисправности.
Пример со стиральной машиной
Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки.
Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине.
Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус.
Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата. Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.
Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться.
Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине. Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится.
Другие причины
Причиной выбивания дифавтомата может оказаться что угодно. Это и повышенная влажность, которая проникает в местах соединения проводов в розетках, распределительных коробках, и случайные повреждения шурупами или гвоздями изоляции проводов, скрытых под обшивкой. Может присутствовать заводской дефект, проявившийся только через несколько лет.
Поиск таких неисправностей довольно хлопотное дело и занимает много времени даже в случае с открытой проводкой. Проще всего найти обрыв в линии и ликвидировать неисправность простой заменой провода.
Если необходимо, замените розетку на влагозащищенную. Иногда попадаются некачественные провода с изоляцией не соответствующей заявленным характеристикам. Это тоже проявляется не сразу. Придется менять электропроводку. Если прокладывали ее в гофрах, то повезло. Обойдетесь без пыльных работ.
Дифавтомат не срабатывает
Объясните, должен ли дифавтомат срабатывать при кратковременном кортком замыкании и если нет, то чем он отличается от простого автомата? А то сначала сам прислонился — дернуло. Затем рука дрогнула — пассатижами замкнул, так что концы оплавились — тоже результат ноль, автомат не выключился. За что переплачено, или другой вариант схемы подключения нужно применять?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Вы сперва скажите что вы подразумеваете под диффавтоматом. Если сомневаетесь, то приведите его полную маркировку.
Так же интересен его номинал. Время КЗ и все ваши контакты помимо фазного.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Как я считал, дифавтомат это автомат и УЗО в одном флаконе (в моем случае Легран 25А, другие данные отсутствуют, т.к. установлен он на даче). Помимо фазного не знаю, но когда препутаны были провода в распределительной коробке (при разводке в помещении), то это устройство нормально сработало. P.s. Время КЗ — успеть отдернуть руку (1 сек).
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Ну и чего ты хочешь узнать?
Автоматическая часть будет срабатывать при достижении тока КЗ или тока перегрузки.
Диференциальная — при достижении уставки тока утечки данного прибора.
Ток КЗ — замыкание фазного проводника на нулевые рабочий или защитный, и величине тока в этой цепи порядка B,C,D — 3-5in, 5-10in, 10-50in. При этом сработает электромагнитная защита мгновенно.
Ты уверен, что устраивая КЗ ты создавал соответствующий ток. Вот время этого "мгновенно" я точно не помню — но там секунды.
Тепловая защита сработает в течении часа, если при токе нагрузки 1.45 номинала автомата.
Дифференциальная часть сработает только в том случае, если замыкание произошло между фазным или нулевым рабочим проводом и защитным проводником или любым другим заземленным предметом, при этом ток утечки должен сравняться или превысисть уставку данного экземпляра дифференциальной части.
Вообще же, все электромонтажные работы по ремонту и обслуживанию необходимо проводить при полностью обесточенной сети — от цепи, в которой проводятся работы, должны быть отключены все фазные и нулевые рабочие проводники, физически.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
2dmc
Стало спокойнее, чувствую, что все в норме. Спасибо.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
И чем же тебе спокойствие навеяло?
Ты понял почему не срабатывал твой дифф или что?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
ifs написал :
Стало спокойнее, чувствую, что все в норме. Спасибо.
Да как раз наоборот. Всё может быть сильно хуже, чем ты думаешь!
Проблема может быть в тонкой и с плохими соединениями подводящей линии — соответственно эта линия не может обеспечить ток КЗ для срабатывания автомата. На дачах и в деревнях такое бывает.
Как следствие при КЗ не срабатывает автомат и горит проводка, далее пожар.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
bv написал :
Да как раз наоборот. Всё может быть сильно хуже, чем ты думаешь!
Проблема может быть в тонкой и с плохими соединениями подводящей линии — соответственно эта линия не может обеспечить ток КЗ для срабатывания автомата. На дачах и в деревнях такое бывает.
Как следствие при КЗ не срабатывает автомат и горит проводка, далее пожар.
Вот — вот, с таким тоже сталкивался не раз, у друга чуть баня не сгорела.
Как раз уместно прояснить такую вещь: если допустим на входе установлены 2 защиты — по току и по напряжению. Допустим ток КЗ недостаточен для срабатывания токовой защиты, напряжение при этом равно 0 и тогда срабатываает защита по напряжению (если она от повышенного и пониженного значений), т.е происходит дублирование функций. При этом есть существенное уточнение: ток КЗ не должен приводить к повреждению силового коммутатора защиты по напряжению. Т.е. должно быть четкое соответствие: номинал срабатывания токовой защиты должен быть ниже предельных токов коммутатора защиты по напряжению.
Например, если защита по напряжению имеет максимум 8 кВт, автомат по току ставим на 40А. Предположим наихудший вариант — автомат срабатывает при 400А, т.е. десятикратном превышении номинала. Соответственно коммутатор защиты по напряжению должен выдерживать как минимум 500А в течение 10 мсек. Логично?
Теперь допустим, ток КЗ где-то на уровне 100 — 300А, что тоже вполне реальные цифры. Автомат тока не сработал, но сработала защита по напряжению (неважно какой тип коммутатора — реле или симистор) и отключила питание. Если нет автоматики, обесточивается питание до перезапуска вручную, а если есть автозапуск допустим через 10 сек., повторяется процесс КЗ на 10 мсек. (для ЗАС), но при этом не повреждаются обе системы защиты — токовая и напряжения. Важен результат: при такой скважности импульса (10 мсек и 10 сек соотношение 1\1000) нагрева проводки не происходит.
Такие результаты проверены на практике.
Ваши контраргументы?
Почему дифференциальный автомат не срабатывает при коротком замыкании?
Приобрел дифференциальный автомат модели ETI KZS-2M на 25A. Сегодня решил проверить как он поведет себя при коротком замыкании, в итоге: розетка начала плавиться, искры полетели во все стороны, но автомат так и не сработал. Автомат установлен на входе в одноэтажный дом.
Подскажите в чем может быть причина такого поведения? Кнопка TEST на автомате работает исправно, но при ее нажатии внутри автомата появляется свечение (типа искры), это нормально?
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: UN 230 V AC
Номинальный ток: lN 6-40 A
Номинальный ток утечки: IΔN 30 mA
Номинальная отключающая способность: 10 kA
Степень защиты IP: IP 40
Тип: A, AC
Характеристика отключения: B, C
Сечение подключаемых проводников: 1-25 мм2 max. 3Nm