Оригинальная конструкция электрической прялки
Верчь — древнейший способ прядения шерсти. Ручные веретена, ножные самопрялки. «Извечное бабушкино ремесло», — скажет иной читатель. Однако и сюда дошли волны НТР. Умельцы-рационализаторы изготовили электрические прялки, которые пользуются большим успехом не только у наших бабушек. Одна из них — автономный механизм, другая установлена на электрической швейной машине.
В. Овдиенко из Крымской области предложил оригинальную конструкцию электропрялки. Она (рис. 1) состоит из веретена со шпулькой и рогулькой, электродвигателя, трансформатора и переключателя.
Металлический вал веретена (рис. 2) консольно укреплен в стойке на двух подшипниках: со свободной стороны на него надеваются катушка-шпулька и шкив, который крепится гайкой-барашком. С другой стороны вала просверлен коленчатый канал для продергивания пряжи и приварена рогулька. Стойка — дюралюминиевая, катушка — пластмассовая, из-под намоточного провода: одна щечка ее проточена под шкив ∅80 мм.
Рогулька согнута из прутка 3 мм; ее ветвь с крючками служит нитепроводником, направляя пряжу на шпульку; другая играет роль противовеса, расстояние между ветвями 110 мм.
Шкив вала вытачивается из пластмассы или металла. Подшипники в стойке с внутренней стороны веретена закрываются крышкой.
Необходимо иметь в виду, что катушка во время работы должна свободно вращаться на валу, в то время как шкив закрепляется.
Для надежной работы прялки необходим двигатель мощностью не менее 15 Вт, например, от проигрывателя, небольшого вентилятора, даже от автомобильного стеклоочистителя, как в данной конструкций. Однако потребуется небольшая доработка его, чтобы получить реверсирование, так как при прядении и скручивании ниток вал должен вращаться в разные стороны. Для этого двигатель надо разобрать, вывести раздельно концы щеток и шунтовой обмотки и смонтировать по схеме (рис. 3).
Трансформатор — ТС-90. От его понижающей обмотки сделано несколько выводов: с помощью переключателя S2 на пять положений можно по желанию изменять скорость вращения катушки. Выключатель S1 прялки для удобства пользования лучше поставить с большой широкой клавишей.
В начале работы, прежду чем начать прясть, пропустите крепкую нитку длиной 30 см через коленчатый канал вала веретена, крючки рогульки-и укрепите ее на катушке. Запустите прялку и прихватите ниткой начало приготовленной шерсти: вытягивая ее до определенной толщины, подавайте к входному отверстию и внимательно следите, чтобы скручивание шло равномерно. Для последовательного заполнения шпульки по всей ее длине надо вовремя перекидывать пряжу с крючка на крючок. С приобретением навыка можно постепенно увеличивать скорость вращения двигателя.
За счет того, что на валу веретена находятся два ведомых шкива, рогулька будет вращаться несколько быстрее катушки. Этим обеспечивается натяжение нити на участке скручивания. Однако при наполнении шпульки оно изменяется, так как слой готовой пряжи постепенно увеличивается. Поэтому В. Овдиенко ввел регулировку натяжения фторопластовым шкивом (рис. 4) на валу электродвигателя: при «излишней» разности скоростей вращения по мере заполнения катушки пассики на нем начинают пробуксовывать и натяжение практически все время остается постоянным. Износ шкива и пассиков при этом незначителен.
При скручивании пряжи пользуются тремя катушками: с двух полных заполняют третью, пропустив сквозь канал вала две нити. Не забудьте воспользоваться реверсом, переключив вращение веретена на противоположное. Можно сделать дополнительное приспособление: подставку со стержнем, на котором свободно вращаются шпульки с пряжей.
ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНА
Времена дефицита, казалось бы, прошли, но многие бабушки для своих внуков по-старинке предпочитают сами вязать теплые вещи, особенно носки и варежки. Лучший материал для этих изделий, конечно же, пряжа из шерсти. Наверное, и ее можно было бы купить, однако и прясть шерсть бабушки предпочитают сами. Вероятно, при этом пряжа вбирает и навсегда сохраняет тепло бабушкиных рук и потому-то самовязаные вещи так хорошо греют.
Но с годами пальцы женщин становятся не столь послушными и проворными, а потому было бы неплохо для них операцию прядения механизировать, чтоб они не задавались вопросом как вязать варежки. Ножная прялка в этом случае тоже особого преимущества не дает. Так что лучше всего сделать электропрялку, тем более, что этот механизм не такой уж и сложный в изготовлении. Элементы электросхемы — не дефицитные, а детали механизмов по силам изготовить и самому.
Объединяющим конструктивным элементом электропрялки является основание, выполненное из дюралюминиевой пластины толщиной 10 мм (можно изготовить его и из текстолита, гетинакса, других подходящих материалов). Основание одновременно служит и шасси, на котором смонтированы массивные детали управляющей электрической схемы: приводной электромоторчик, силовой трансформатор, транзистор с радиатором, диодный выпрямительный мост. Координаты крепежных отверстий на чертеже основания привожу только для кронштейна электродвигателя, поскольку ручки ведущего шкива и ручки ведомых шкивов прялки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Остальные элементы можно расположить в соответствии с чертежом общего вида или даже в другом порядке, просверлив в основании отверстия для их крепления по месту.
К боковым кромкам основания прикреплены винтами М4 впотай опорные стойки, на которых базируется вал со всеми деталями прялки. Стойки выполнены из стального листа толщиной 4 мм и отличаются одна от другой только размерами пазов под противоположные концы вала.
К подошве (нижней плоскости) основания по углам приклеены невысокие резиновые бобышки — амортизаторы.
Электропрялка (на виде сверху — позиции, находящиеся под кожухом):
1 — кожух (стальной лист s0,7); 2 опорная стойка (стальной лист s4, 2 шт.); 3— вал (бронза, круг 14); 4 —крючки (стальная проволока Ø1,5, 26 шт.); 5 —диск катушки (гетинакс, лист s10); 6 — втулка катушки (бронза, круг 12); 7 — малый ведомый шкив (гетинакс, лист s15); 8 — большой ведомый шкив (гетинакс, лист s12); 9 — гайка М6 (левая, дюралюминий Д16); 10 — пассики (от магнитофона); 11 — рогалик (гетинакс, лист s18); 12 — основание-шасси (дюралюминий, лист s10); 13 — диодный выпрямительный мост; 14 — радиатор с транзистором; 15 — кронштейн-держатель электродвигателя (дюралюминий Д16); 16 — электродвигатель ДПР-52; 17 — ведущий шкив; 18 — контргайка М4 крепления шкива; 19 переключатель режимов работы (прясть-сучить) — изменение вращения двигателя на обратное (тумблер П2Т-2); 20 включатель электропитания (тумблер МТ1); 21—переменный резистор СП4-2М; 22 — трансформатор ТВК 110ЛМ; 23 — предохранительная втулка (резиновая трубка)
Электрические элементы и устройства, расположенные на шасси, закрыты кожухом из стального 0,7-мм листа. Кожух прикреплен винтами к передней и задней кромкам основания. На лицевую (переднюю) панель кожуха выведены органы управления и сигнализации: тумблеры включения-выключения питания и изменения режимов работы (прясть-сучить), светодиод, ручка потенциометра.
Вращение вала прялки осуществляется от электромоторчика ДПР-52. Моторчик вставлен в отверстие кронштейна и зажат там сверху двумя винтами М3, а кронштейн притянут к основанию четырьмя винтами М4. Приведу одно пояснение по поводу эксплуатации электродвигателя. По паспорту он должен питаться напряжением 27 В. Но мною проверено на практике, что данный электромотор хорошо работает и от более низкого напряжения — вплоть до 5 В. Таким образом, изменение питающего напряжения электродвигателя посредством переменного резистора (потенциометра) влияет только на уменьшение или увеличение числа оборотов мотора.
На валу электродвигателя установлен и закреплен гайкой М4 ведущий шкив ременной передачи с двумя ручьями. Два резиновых пассика, заменяющих клиновые ремни, передают крутящий момент на ведомые шкивы, один из которых закреплен на валу, а другой — на катушке (бабине) прялки. Ведомые шкивы немного различаются в диаметре — у того, что на катушке, он чуть больше. Пассики можно использовать от старого магнитофона или даже те, которыми перевязывают пачки денежных купюр. Натяжение пассиков не должно быть сильным.
В отверстие боковой стойки, через которое проходит кабель электропитания, вставлена предохранительная резиновая трубка-втулка.
Размеры деталей прядильного механизма взяты от старинной ножной прялки. Механизм состоит из бегунка и катушки. Бегунок образуют рогалик, выполненный из гетинакса и вал из бронзы (можно сделать и из латуни). Рогалик насаживается на вал на эпоксидном клее. В каждую ветвь рогалика с разных сторон вставлены (тоже на эпоксидном клее) в предварительно просверленные глухие отверстия (гнезда) по 12 крючков из стальной 1,5-мм проволоки, еще по одному крючку — в перемычку, близ посадочного отверстия.
Педаль управления:
1 — основание (дюралюминий Д16, лист s6); 2 — корпус (алюминий, лист s1); 3 — крышка (алюминий, лист s1); 4 — стопорный винт М3 (2 шт.); 5 — поводок (сталь 20, лист s1,5); 6 — кулачок (сталь 20, лист s10); 7 — штырек (винт М4); 8 — потенциометр; 9 — уголковый кронштейн потенциометра (стальной лист s2); 10 — винт крепления кронштейна М3 (4 шт.); 11 — уголковый кронштейн поводка (стальной лист s2); 12 — ось поводка (болт М4); 13 — пружина (нормально сжатая); 14 — якорь пружины (винт М3); 15 — контргайка М10 потенциометра
Катушка состоит из бронзовой (или латунной) втулки и насаженного (на эпоксидном клее) на ее конец диска, выполненного из гетинакса. На другой конец втулки тоже на эпоксидке установлен малый ведомый диск привода. Катушка свободно надевается на вал, а потом на его конец навинчивается и затягивается гайкой М6 с левой резьбой больший ведомый шкив привода. После этого на вал набрасываются пассики, механизм «способом перекоса» вставляется в пазы стоек, а пассики надеваются на шкивы.
Перед тем как начать прясть, надо пропустить крепкую нитку длиной около 30 см через осевое отверстие в валу, крючки рогалика и закрепить ее конец на катушке. Другим концом нитки прихватить начало приготовленной шерсти в пучке. После этого можно запустить прялку, включив питание и повернув немного ручку потенциометра, и прясть пряжу, вытягивая шерсть из пучка по стольку, чтобы нить получалась нужной толщины.
Для последовательного и равномерного заполнения катушки надо вовремя перекидывать пряжу с крючка на крючок. С приобретением навыка можно увеличить потенциометром и скорость вращения механизма.
За счет того, что шкивы на катушке и валу имеют разный диаметр, рогалик будет вращаться немного медленнее, чем катушка, обеспечивая натяжение нити.
Направление вращения механизма (при взгляде слева): при прядении — по часовой стрелке, при ссучивании — наоборот.
Непрерывная работа прялки — около трех часов.
Для большего удобства работы на прялке ее лучше снабдить педалью, в которой необходимо смонтировать потенциометр R21 (смотри управляющую электрическую схему), чтобы изменять напряжение, подаваемое на электродвигатель, и тем самым уменьшать или увеличивать число оборотов нажатием ноги.
Конструкция педали тоже не сложная. Однако не следует допускать больших отклонений от номинальных размеров: чем меньше будут зазоры между взаимодействующими деталями, тем лучше будет работать педаль.
Управляющая электрическая схема прялки
В педали на основании из дюралюминиевого листа толщиной 6 мм устанавливаются два опорных кронштейна, в которых монтируются соответствующие детали: поводок и переменный резистор. Потенциометр закрепляется своей контргайкой, а на его вал надевается и стопорится винтом М3 кулачок. В другое отверстие кулачка вставляется штырек (тоже винт М4) и также стопорится винтом М3. На этот стопорный винт цепляется один конец пружины, другой ее конец при натянутом положении пружины тоже винтом М3 прикрепляется к основанию.
В другом кронштейне, на оси, устанавливается поводок, в паз которого заводится штырек кулачка. После этого основание с механизмом облекаются в корпус, а корпус накрывается крышкой.
В боковой стенке корпуса имеется отверстие диаметром 8 мм, через которое провод от потенциометра выходит наружу и посредством разъема РС-4 включается в управляющую схему прялки.
Переменный резистор надо установить в уголковом кронштейне так, чтобы при включении источника питания при отжатом положении педали на электромоторчик подавалось напряжение порядка 5 В.
При такой установке потенциометра угла поворота его вала, а значит, и роста подаваемого на электродвигатель напряжения вполне хватает для нормальной работы прялки.
Еще немаловажное значение имеет подбор пружины, которая не должна быть слишком жесткой, но всегда могла бы возвращать кулачок вместе с поводком и крышкой в начальное положение.
«Русская самопрялка» с ножным приводом
С давних пор на Руси девушки и женщины занимались прядильным ремеслом.
Самопрялка с ножным приводом — одна из самых древних механических помощников в домашнем труде. Проверенная не одним поколением рукодельниц, она сочетает в себе рациональность, простоту и удобство. Все эти качества я постарался сохранила и воспроизвести в чертежах прялки, изображенной на рисунке. Принцип остался прежним: горизонтально расположенное веретено приводится во вращение ременной передачей от большого шкива-маховика, а тот от педали шатуном. Материал для основных деталей — дерево.
Изготовление прялки начните со стойки. Для этого потребуется брус сечением 50х80 мм и высотой 750 мм, желательно прямослойный и без сучков, из твердых пород дереза (дуб, бук, ясень, лиственница). Если заготовки такого размера нет, склейте ее из нескольких — меньшего сечения. Один торец закруг-лите, тут же сделайте сквозное отверстие для оси шкива веретена, это будет верхняя часть стойки. Сначала пройдите базовое отверстие сверлом небольшого диаметра: около 3 мм, тогда цековки 19 мм с обеих сторон под гнезда подшипников будут концентричными. Затем рассверлите отверстие в перемычке до 7 мм — для прохода оси. В такой же последовательности делаются гнезда для подшипников оси маховика в средней части стойки. Здесь их диаметр — 30 мм, а канала оси — 11 мм. В нижней части стойки вырубите по обеим сторонам наклонные (под углом 10°) пазы глубиной 10 мм и шириной 20 мм. В них при сборке будет входить основание прялки, которое можно выпилить из доски толщиной 20 мм или склеить из двух листов 10-мм фанеры.
Педаль из деревянной пластины размерами 130х270х20 мм крепится на основании с помощью обычной оконной петли.
Шатун — деревянный брусок сечением 15х40 мм и длиной 340 мм с отверстиями не концах для установки подшипников. Он может быть и металлическим, но тогда для сохранения стиля закройте его де-ревянным пеналом-накладкой. Так как нижняя точка шатуна при качании педали вынуждена отклоняться в двух плоскостях, желательно его соединение с педалью выполнить через сферический подшипник, либо использовать шаровой наконечник шатуна от ножной швейной машины.
Маховичное колесо и шкив веретена вырезают из фанеры толщиной 10 мм, их наружные диаметры соответственно равны 370 и 100 мм. Канавку по торцу периметра под приводной ремень шириной и глубиной по 4 мм либо пропиливают, либо получают, склеивая шкивы из трех дисков: двух боковых и центрального, уменьшенного по диаметру на 8 мм. Затем шкив и маховик крепятся винтами М5 к своим ступицам, выточенным из латунной или дюралюминиевой заготовки.
Подшипниковые узлы шкива и маховика, смонтированные в стойке, — одинаковой конструкции и отличаются лишь размерами применяемых подшипников: на ось маховика нагрузка больше, там и под-шипники покрупнее. Оси фиксируются в стойке с тыльной стороны винтами М4. Так как вращение веретену придает хвостовик верхней оси, то их взаимно фиксируют от проворачивания шплинтом.
Веретено — металлический стержень 10 мм и длиной 300 мм, заостренный с одной стороны, а с другой имеющий внутреннее продольное сверление 6,1 мм. На хвостовике оси веретено крепится, как и ступица шкива, — через радиальное сквозное отверстие фиксатором с резиновым кольцом.
Приводной ремень сечением 3х3 мм лучше подобрать кожаный. Его концы соединяют, как и на ножных швейных машинах, тонкой проволочной скрепкой.
Привод на маховик от качающейся педали — кривошипно-шатунный. Роль кривошипа выполняет эксцентрично установленная на маховике ось верхнего подшипника шатуна. Она представляет собой болт М8х1, зажатый гайкой на расстоянии 40 мм от оси маховика. Проточенный до 6 мм хвостовик болта служит посадочным шипом для подшипника шатуна.
Когда все детали прялки будут готовы, приступайте к отделке. Тщательно отшлифуйте поверхности, скруглите острые кромки напильником; затем прогрунтуйте горячей олифой 2-3 раза и покройте лаком. Если вы хотите сохранить естественный цвет и фактуру древесины, возьмите прозрачный мебельный лак — НЦ-222 или НЦ-228. Грунтовать в этом случае следует им же, разбавив лак растворителем в про-порции 1:1.
Сборку прялки начните с закрепления стойки на основании любым подходящим клеем: казеиновым, столярным, эпоксидным. Затем соберите в стойке подшипниковые узлы осей, установите маховик и шкив и соедините колеса ремнем.
Следующий этап — сборка шатунного механизма. Закрепив верхнюю головку шатуна на кривошипе, проверните маховик до положения нижней мертвой точки и уточните место крепления створки петли на педали.
Последняя операция — установка веретена на оси шкива.
В дополнение к прялке сделайте табурет, соответствующий ей по размерам. В качестве материала используйте доски или склеенную фанеру. Сиденье может быть круглым 300 мм или квадратным. Роль ножек выполняют две соединенные крестом опоры. Для этого в них вырезаются центральные пазы, в одной опоре — сверху, а в другой — снизу на половину высоты, При сборке пазы входят друг в друга. Сиденье крепится четырьмя шурупами. Отверстия под их головки заглубите и после сборки закройте деревянным» пробками.
Несколько слов о работе на прялке. Вначале растеребите «сырую» шерсть, расчешите ее металлической щеткой — чесалом. Вытяните из общей массы пучок шерсти и закрепите, например, завяжите узлом на веретене. Нажимая на педаль, приведите кривошип во вращение и заставьте веретено вращаться по часовой стрелке с удобной для работы скоростью. Расправляя левой рукой волокна и немного натягивая их, не спеша закручивайте их в ту же сторону. Одновременно они будут с большей скоростью скручи-ваться и веретеном. Получив нить достаточной длины, намотайте ее на веретено, вращая в обратную сторону. Вновь завяжите нить узелком и так далее.
Устройство прялки с ножным приводом:
1 — веретено, 2 — фиксатор веретена с резиновым кольцом, 3 — шкив веретена, 4 — ремень, 5 — ступица шкива, 6 — стойка, 7 — подшипник веретена, 8 — шайба, 9 — вал веретена, 10 — маховик, 11 — кривошип, 12 — подшипник, 13 — винт М3, 14 — шайба. 15 — шатун, 16 — крышка, 17 — ступица маховика, 18 — вал маховика, 19 — подшипник маховика, 20 — сферический подшипник (шаровой шар-нир), 21 — винт М5, 22 — педаль. 23 — основание, 24 — петля.
Re: «Русская самопрялка» с ножным приводом
Berckut Вт Мар 27, 2012 6:15 pm
Первым "механизмом" для скручивания из относительно коротких волокон льна, хлопка, шерсти, конопли и т.д. непрерывной длинной нити были ловкие руки, которыми мастерицы свивали в одну нить (сучили) пряди этих волокон. Дело пошло значительно быстрее, когда появилось веретено. Но только русская прялка (рис. 1), взявшая на себя функции и по скручиванию пряхи, и по ее наматыванию, значительно облегчало труд пряжи, ограничив ее работу равномерной подачей шерсти или других волокон в отверстие рогульки (рогала) самопрялки. Конечно, приводить в действие самопрялку, то есть вращать колесо, тоже должна была мастерица, но уже ногой.
Рис. 1. Конструкция старинной самопрялки: 1 — поперечина между задними ножками скамейки; 2 — подножка; 3 — шатун; 4 — колесо; 5 — стойка-опора колеса; 6 — раскос; 7 — наголовок со шпилем; 8 — основание (скамья с тремя ножками); 9 — регулирующий винт
И если с помощью веретена за день из волокна удавалось напрясть чуть более двух пасм, то самопрялка помогала изготовить до пяти таких пасм ежедневно.
А для незнающих, что такое "пасмо" напомним, что на Руси пряжу мерили в мотках, или мотах. Последние получали, перематывая пряжу с веретена или катушки-шпули самопрялки на мотовило или тальку — палку с рогулькой на одном конце и поперечной планкой на другом. Длина нити в мотке зависела от региона, где изготовляли пряжу, и в одном из них составляла, например, 800 аршин. Так вот, пасмо — это часть мотка. В упомянутом выше мотке содержалось пять пасм, то есть длина нити в каждом пасмо — 180 аршин.
Из материалов придется приобрести хорошо высушенные доски толщиной 5. 8; 20 и 25 мм, бруски размером 30×30 мм и 40×40 мм, а также деревянные планки и металлический стержень диаметром 20. 22 мм и длиной примерно 300 мм. Прялки обычно делали из березы и липы, но если есть возможность, подберите для нее (особенно это относится к прялке, изготовленный на токарном станке) более благородные породы — дуб, ясень, клен, грецкий орех. Работать с подобной древесиной труднее, но зато выглядеть прялка будет несравненно эффектней.
Только не тонируйте прялку морилкой и тем более акварельными красками, а также не покрывайте ее лаком, так как после этих операций прялка приобретает безликую внешность стандартного "предмета мебели". В крайнем случае протрите деревянные детали прялки олифой, что предохраняет их от воздействия влаги, а саму прялку сделает похожей на семейную реликвию.
Обычно, начав рассказ о каком-либо приспособлении, первым делом объясняют принцип действия этого приспособления. Однако, не разобравшись в конструкции самопрялки, сделать это непросто. Поэтому ограничимся пока совсем краткой информацией об особенностях работы самопрялки: нить, наматываясь на катушку-шпулю, на своем пути проходит через один из крючков, укрепленных на вращающейся относительно катушки рогульке наголовка, в результате чего и обеспечивается скручивание волокон в нити. А подробнее ход пряжи в самопрялке рассмотрим в конце материала на примере уже собранной прялки.
Самая сложная в изготовлении деталь самопрялки — колесо (маховик). И если вы совладаете с колесом, выполнить остальные детали прялки — дело техники. Так что с колеса и начнем работу над самопрялкой.
Колесо без токарных работ
Наиболее трудоемкая часть колеса — обод (рис. 2). Его формируют из заготовок-косяков, выпиливаемых из досок. Косяки делают двух размеров: для щечек обода и для его барабана. Для щечек берут 0,5. 0,8-сантиметровые доски, а для барабана обода — 2-сантиметровые.
Рис. 2. Обод колеса (а) и заготовки-косяки (б)
Подготовив для изготовления обода доски, рубанок, пилу (а лучше — электромеханический лобзик), гвозди, шурупы, а также лист картона размером 60×60 см, сначала займемся шаблонами, по которым будем вырезать косяки. Для этого на листе картона нарисуем окружности диаметром 38; 56 и 58 см (рис. 3, а). Меньшая окружность будет соответствовать диаметру отверстия обода, средняя — наружному размеру барабана, а самая большая — наружному диаметру щечек. Циркуля для проведения наших габаритных окружностей у вас скорее всего не найдется. Поэтому сконструируйте свой циркуль из шнурка, гвоздя и карандаша. Положите лист картона на деревянный верстак, через центр листа в верстак вбейте гвоздь, привяжите к последнему шнурок, с другого конца на необходимом расстоянии (29 см) прикрепите карандаш. После этого, натянув шнурок, ведем карандаш вокруг гвоздя, оставляя на картоне линию окружности. Только крепите шнурок к гвоздю и карандашу так, чтобы при движении карандаша шнурок не наворачивался ни на карандаш, ни на гвоздь.
Рис. 3. Разметка шаблонов для барабана, щечек и ступицы (а), расположение шаблонов (в два ряда) на широкой доске (б), шаблон для ступицы (в), двойные шаблоны-косяки (г и д)
Начертив все окружности, проведем линию диаметра АВ и отметим с помощью линейки на большой окружности точки С и D, чтобы расстояние СА (AD) было равно 29 см (см. рис. 3, а). Проведя через точку Д диаметр большой окружности, получим фигуру ADD3A3. Это и будет косяк для щечек обода. Теперь от точки С1 отложим на средней окружности расстояние в 28 см и получим точку Е1. Проведя через точки С1 и Е1 диаметры CF и ED, получим фигуру С1С3Е3Е1 — косяк для барабана обода. Вырезанные из картона косяки 1 и 2 (на рис. 3, а они заштрихованы) и будут искомыми шаблонами. Чтобы получить шаблоны для ступицы, начертите на картоне окружность диаметром 16 см (требуемый шаблон имеет форму полукруга).
Понятно, что для каждой щечки обода понадобятся по шесть соответствующих косяков (всего двенадцать). Для барабана придется также подготовить двенадцать своих косяков, так как барабан по толщине у нас состоит из двух слоев. Ступицу (о ней чуть позже) составляют из восьми полукругов.
Остается, вырезав шаблон косяка для щечки (или барабана), уложить его на соответствующей доске и обчертить карандашом. Если доска узкая, то косяки ориентируют вдоль доски в один ряд. Широкая доска позволяет размещать косяки на ней в два ряда (рис. 3, б). При желании можно изготовить двойные косяки (рис. 3, г и д). Соединять такие косяки будет легче, а выпиливать — труднее.
Выпиливать косяки лучше пучковой пилой с узким полотном, но работа значительно облегчится и упростится, если выкраивать косяки с помощью электромеханического лобзика. (Уважаемые любители мастерить! Обратите свое внимание на электромеханический лобзик! С помощью данного инструмента резка фанеры, досок, ДСП, оргстекла и даже тонкого металла превращается из нелегкого труда в сплошное удовольствие. Особенно, если нужно выводить всякие там радиусы и закругления. — Примечание редактора.)
Рис. 4. Барабан обода: а — взаимное положение косяков; б — барабан в сборе
Вырезав косяки, их тщательно подрабатывают рубанком, стараясь, чтобы форма косяков как можно точнее соответствовала форме шаблона. Сначала начинают формировать барабан обода. Для этого размещают на верстаке шесть косяков барабана, чтобы они образовали правильное кольцо, и на эти косяки укладывают остальные шесть косяков, но так, чтобы середина верхних косяков находилась напротив стыка нижних (рис. 4, а). Остается стянуть верхние и нижние косяки шурупами, как показано на рис. 4, б, вворачивая шурупы как с одной, так и с другой стороны барабана. Чтобы при креплении шурупов не растрескались косяки, обязательно в последних просверлите отверстия под шурупы. Для этого в косяке со стороны шляпки каждого шурупа делают сквозное отверстие, диаметр которого на 0,2. 0,3 мм меньше диаметра "тела" шурупа, а в сопрягаемом косяке сверлят отверстие диаметром чуть меньше внутреннего диаметра резьбы шурупа. И еще одна важная деталь. Размечая отверстия для шурупов, расположенных по внутреннему контуру барабана, учтите, что в барабане будут выбраны полости для крепления спиц колеса. И может случиться, что шуруп окажется как раз на месте этой полости. Поэтому лучше соберите плоский макет колеса из картона, и определите на нем взаимное расположение шурупов барабана и спиц колеса.
Собрав барабан обода, возьмите рубанок и подравняйте его (барабана) наружную часть, а внутреннюю обработайте напильником.
На этом работу над ободом пока завершаем и приступаем к изготовлению ступицы и спиц.
Ступица
В отличие от обода ступицу самопрялки мы собираем не из косяков, а из половинок круга (рис. 5). Сначала делаем картонный шаблон для этих половинок (см. рис. 3,а и в), потом вычерчиваем их контуры на доске толщиной 2,5 см и выпиливаем заготовки опять же лучковой пилой или лобзиком. Кладем две заготовки так, чтобы они составили полный круг, размещаем на них еще две половинки, ориентируя стыки половинок верхнего и нижнего "слоев" под углом, например, в 45°, и сколачиваем детали обоих кругов гвоздями длиной 35. 40 мм. Затем по той же схеме (стыки под углом 45°) прибиваем третью пару половинок, а за ними и четвертую. В результате получится четырехслойная ступица диаметром 16 см и толщиной 10 см. Для большей надежности ступицу дополнительно стягивают еще четырьмя болтами, "утапливая" головки болтов и гайки с шайбами в боковины ступицы. Подравниваем торцевую часть ступицы рубанком и напильником, после чего приступаем к изготовлению спиц.
Рис. 5. Ступица (а) из заготовок-полукругов (б)
Спицы
Спица колеса самопрялки приведена на рис. 6, а. Вырезают спицы из бруска размером 40×40 мм. В верхней части спицы вы видите шип под паз "ласточкин хвост" (пазы будут сформированы в барабане обода). Главные размеры спицы, которые необходимо строго выдержать, это толщина шипа а (она должна соответствовать толщине барабана обода) и длина в (расстояния от этого шипа до прямоугольной части спицы, входящей в ступицу). Остальные размеры вы можете выбрать по вашему усмотрению, сообразуясь с гармонией и целесообразностью. Всего придется сделать восемь спиц — именно столько их будет в нашем колесе.
Рис. 6. Спица (а) колеса и ступица с установленными спицами (б)
Следующий этап работы — установка на ступице спиц. Для этого на круговой поверхности ступицы, то есть на ее торце, проведем осевую линию (на одинаковом расстоянии от боковин) и разделим ее на восемь частей. Не имея специальной делительной головки, это проще всего осуществить с помощью бумажной полоски. Для этого сначала обворачиваем полоской ступицу и обрезаем полоску в соответствии с длиной окружности этой ступицы. Затем три раза подряд складываем полоску пополам, получив таким образом на полоске семь сгибов. Расправив полоску, снова обертываем ее вокруг ступицы и отмечаем на осевой линии последней положение начала (конца) полоски и места ее сгибов. Здесь и будут центры крепления спиц.
По полученной разметке в ступице либо сверлим отверстия диаметром 1,8. 2 см на глубину 2 см, либо долбим прямоугольные отверстия 2×2 см на ту же глубину. (Понятно, что форма и размеры отверстия в ступице должна соответствовать форме и размерам конца спицы, но необходимо, чтобы концы спиц входили в отверстия ступицы с некоторым натягом.) Загнав спицы в ступицу (рис. 6, б), проверяют равенство расстояний между концами спиц, находящихся "на свободе", а в случае необходимости устанавливают подобное равенство, подрабатывая соответствующим образом шипы спиц.
Удостоверившись, что спицы расположены как надо, в центре ступицы сверлим небольшое отверстие, которое пока понадобится для правильной установки ступицы со спицами в барабане обода. Отнеситесь к этой операции очень внимательно, стараясь исключить даже малейшее отклонение от центральной оси ступицы. В противном случае колесо при вращении станет "бить".
Рис. 7. Заготовка барабана колеса с пазами для установки спиц
Сколько оборотов в минуту нужно для прялки
Black Mary, спасибо, очень полезная инфа про включатель — здОрово.
Обязательно муж переделает мне эту прялку. Есть в запасе ножная педаль от старой электропрялки, думаю, что ее вначале постарается поставить.
Есть в запасе ножная педаль от старой электропрялки, думаю, что ее вначале постарается поставить.
я не знаю, какой функционал представляет из себя ножная педаль. если тот же, что и у швейной машины, то это (с моей точки зрения) не удобно — нужно все время держать ногу на педали, а прядем мы (в отличии от шитья) иногда часами, и уж 10 минут — это как нечего делать. это не 1 шов на швейной машинке,а потом несколько минут перерыв. так что нога быстро устранет.
есть педали, которые действуют так же как кнопка, это другое дело.
по моему скромному опыту, лучше вставить регулятор скорости (а это сущая пустяковая деталька копеечная) и плюс кнопку типа торшерной (не обязательно ее, тут важна суть включил-выключил и удобство использования — кнопка должна быть не слишком маленькой).
регулятор скорости — это по сути регулятор напряжения, например такой или такой. зависит от переменного тока или постоянного. в самом простом варианте — это Potentiometer (переменный резистор). стоит копейки. монтируется сразу за входом напряжения в прялку — тут опять же надо смотреть, что за прялка, какой там мотор итд итп и подбирать сопротивление. по опыту для мотора 12-16V DC лучше взять 1К или 5К, а что для переменного тока — тут надо думать и экспериментировать, у вас муж есть вот и озадачте его.
то есть изначально, садясь за прялку вы этим резистором регулируете нужную вам скорость, а дальше работаете только кнопкой.
я не знаю никого кто бы прял с переменной скоростью, то есть то быстрее-то медленнее, поэтому педаль, регулирующую скорость вращения мотора (то бишь флаера) считаю крайне не подходящим решением в случае прялки.
кстати, как вариант регулятора: если совсем ручки из попы растут, а прялка которую нужно модифицировать промышленная (то есть скорее всего, моторчик там работает от 220 вольт AC) — то можно купить диммер и пользоваться им как регулятором напряжения (то есть скорости вращения). есть разные модели — те, которые втыкаются в розетку, а в них уже втыкается вилка от прялки, те, которые навешиваются на провод итд итп. это не будет работать только в одном случае: если внутри прялки установлен блок питания, который запитывает моторчик постоянного тока. но вряд ли в старых российских электропрялках применена эта схема, да и в новых маловероятно. ну и плюс характеристики самого мотора могут играть роль, но это вы уже выясните экспериментальным способом
Black Mary, Спасибо огромное, я точно далека от разной техники электрической.
Но у меня все просто — педаль от прялки же, со старой Уфы снята.
расскажите потом, что получилось. я не специалист по промышленным прялкам.
это мотор, тормозок на катушке, а скорость регулируется перемещением вала колеса по конусу-вниз на маленький диаметр конуса-медленно, в верхнем положении на самый большой диаметр конуса-быстро, катушки 3 штуки, нитеукладчик есть, но уже не работает, "уснул", нужно разбирать всю прялку и чистить и смазывать этот нитеукладчик, но разбирать-это такой кошмар. с 1986 ни разу не разбирали,, снаружи насколько доставали- чистили смазывали, надо бы заняться, таких прялок у меня 3 штучки.
Катушка примерно на 200гр+-
и ещё, внутри корпуса, где стрелка нарисована, находится механизм, которым передвигается колесо по конусному валу- ЧУГУННЫЙ. неубиваемый! советский!
и весит эта прялочка 7 килов
и ещё, внутри корпуса, где стрелка нарисована, находится механизм, которым передвигается колесо по конусному валу- ЧУГУННЫЙ. неубиваемый! советский!
и весит эта прялочка 7 килов
Фигассе. агрегат! На века, однако! Просто душа радуется такой чугунине на душу населения. (Смахивает непрошенную слезу)
И солидная ручка. Я в восхищении, серьезно, без ироничного ёрничества. Мне просто очень нравится эта машина.