Как разобрать колонку defender

Как разобрать компьютерные колонки defender

ага может еще и плату стравить ! не я могу то если бя ремонтировал но тут надо разбераться а автор темы смылся куда то ему было сказано открути микросхему от теплоотвода и включи нагреется значить сдохла и да если на выходе мерить напряжение без нагрузки то там должна быть половина от питающего напряжения а если при подключении нагрузки там будет опять же какое либо напряжение то скорее сдох разделительный кондер если не чего нету а микра греется значить она здохла и точка.

На днях тоже случилась поломка,сгорели tda2030 (все три). Только у меня Defender BLAZER 50 2.1. Симптомы такие: сначало ухудшилось качество звука, затем сгорела TDA2030 ( правый канал) а в след за ней и остальные. При чем все остальные радио элементы не пострадали. В скором времени пойду за покупкой ТДАШЕК и двух бочек 25v 3300uf. Моей акустике уже 6 лет.)))

не повезло,но время работы 6лет уже хорошо.а я свои выкинул жена говорит нечего чинить новые купишь.

Razor-56rus, прежде чем менять питание глянь, иначе опять запалить можешь

У меня в эксплуатации появился Defender Blazer 2.1 совсем недавно и с неработающим сабом. Я слушал музыку выкрутив на ноль басы. Качество звучания вполне приемлемое. Если добавлять басы, то из саба нарастал гул, который был достаточно высокий и резал слух. Появилось свободное время и я разобрал в сабе усилок и оказалось, что в выпрямителе два кондёра (по 3300 мкф на 25 В) вздуты, притом в одно вытолкало резиновую вставку (внизу возле ножек). По совету одного форума я купил на рынке 4700 мкф на 35 В и выпаяв старые, установил новые. Когда включил систему появился новый фон, притом достаточно громкий — из саба, и чуть тише из колонок. Музыку стало не возможно слушать даже на большой громкости. Притом я заметил, что как только я отключал кабель на «вход» — фон исчезал (но не совсем, был еле-еле уловимый) Также я заметил, что ожил саб, появились некоторые вибрации. Можно было регулятор басов выкручивать на максимум — улучшалось качество воспроизведения. Регулировка регуляторов (громкости, басов, тона) на фон никакого изменения не оказывала, он не менялся. Правда если в разобранном виде пальцем дотронуться до радиатора схемы, то фон усиливался.
Трансформатор выдаёт 13.3 В, на кондерах (которые я заменил) по 17.2/17.3 В. Диоды не проверял, как и остальное.
Впаял я кондеры очень аккуратно. Дополнительные дорожки не затронул. Почистил пайку. Всё ок с этим.
Подскажите в чём может быть беда? Как отремонтировать? На что обратить внимание и как проверить?
От чего фон может быть в обоих колонках и сабе?

Может где то плохая экранировка, или при разборке-сборке провода сигнальные близко с трансформатором легли.

По проводам я смотрел, развёл их по разным местам. Экранировку не проверял и не знаю с чего начать.
Стоит проверить диоды на выпрямителе или по указанному напряжению можно судить, что выпрямитель работает нормально?

Добавлено (19.12.2015, 18:56)
———————————————
При включении усилителя, динамик саба начинает прилично вибрировать, вот и фон получается. В мастерскую нести не хочется, возьмут за ремонт больше стоимость самой системы. Дешевле пойти похожую на эту новую купить.

Миниатюрная звуковая колонка defender долгое время находилась в положении короткой стороной вниз и исправно работала. Недавно звук стал очень тихим и хриплым. Если поставить колонку кнопками вверх, то в течение нескольких секунд звук становится нормальным, если опять повернуть, то в течение нескольких секунд громкость уменьшается и звук становится хриплым.
Хочу вскрыть колонку, чтобы посмотреть, нет ли утечки электролита из аккумулятора. Но детали корпуса такие толстые и так плотно подогнаны друг к другу, что невозможно определить, в каких местах находятся защёлки. Три винта, находящиеся возле кнопок, я отпускал — это не приводило к увеличению каких-нибудь зазоров. Бумажки с надписями соскоблил — под ними не было деталей крепления.
Как вскрыть колонку?

Сейчас мелкие девайсы открываются со стороны динамиков
снимай решетку (она на защелках или плотно прижата)
под ней винты которые разбирают корпус на части )

Отодрал перфорированную эластичную пластинку со стороны динамиков, под ней не оказалось винтов. Отодрал такую же пластинку с противоположной стороны — под ней увидел шесть шахт, вывинтил из них винты. Проблема решена, спасибо.
Кстати, единственной не видимой снаружи деталью, по размерам подвластной обычному паяльнику, является аккумулятор. Всё остальное внутри микроминиатюрное. Электролитических конденсаторов нет. Ясно: виноват аккумулятор.

Леонтий Романовский Искусственный Интеллект (113010) Конечно, он первый выходит из строя но заменить не проблема, можно заказать с Алиэкспресс или РАДИО18

Молотком, ножом.
Может она склеена? Хотя вряд ли. Под наклейками нигде шурупов нет?

Чем разломать — найду. Но ломать буду после отказа колонки. Сейчас хочу произвести профилактический осмотр, нужен щадящий способ вскрытия.

SkyPrince Оракул (60236) Провод отвалился скорее всего, раз работает рывками. Такое часто бывает у них.

на счет этой модели не знаю, но похожая модель была на клею, там просто плоской отверткой отжимали, потом обратно приклеивали

расковыривать, а как ты еще клей вскроешь, самовнушением, типа я хочу, хочу срать? -и получишь: я не обосрался -я не обосрался)

Поломка компьютерных колонок – это весьма распространенное явление. Некоторые пользователи просто-напросто решают эту проблему методом замены на заведомо рабочие колонки, но данный метод не всегда является единственно верным. К счастью, существует масса действенных методов ремонта колонок, воспроизвести которые сможет каждый домашний мастер.

Как работают колонки

Основное предназначение колонок – это усиление слабого аудио сигнала, идущего со звуковой карты компьютера. По своей конструкции любые компьютерные колонки представляют собой стереофонический усилитель звуковой частоты. По конструкции всю электронную начинку можно условно разделить на 3 основных блока: блок питания, стереофонический УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты) и пассивная акустическая система в виде 2 динамиков. Питаются колонки, как правило, либо от сети 220В, либо от USB порта по линии 5 вольт. Аудиовход колонок соединяется с компьютерной звуковой картой посредством стереофонического кабеля с 3.5 мм стерео штекером на конце.

Основные поломки, которые можно устранить своими руками

Во-первых, необходимо произвести первичную диагностику. Попытайтесь включить колонки к питающей сети 220В. Если речь идет о дополнительных колонках от ноутбука, то необходимо произвести подключение питания через USB. Загоревшийся светодиод индикации работы может косвенно свидетельствовать о работоспособности цепей питания УМЗЧ.

Что делать, если одна из колонок не работает

Случается, что одна из колонок вполне исправно работает в то время, как вторая напрочь отказывается воспроизводить какие-либо звуки. В основном данная поломка заключается в нарушении контакта в штекере и гнезде звуковой карты. Проблема решается крайне просто: протираем штекер техническим спиртом. Кардинально решить проблему можно путем замены штекера.

Как проверить, работают ли динамики в колонках

Самая редкая поломка в компьютерных колонках – это выход из строя динамиков. Практика показывает, что скорее перетрется кабель или нарушится контакт в штекере, чем сломается динамик. Если же ваши подозрения все-таки пали на динамик, то проверить его работоспособность не составит труда. Самый простой метод – замер сопротивления обмотки под постоянным током. Разумнее всего использовать для такой диагностики либо цифровой мультиметр, либо аналоговый тестер. Выставляем прибор на предел измерения 200 Ом. При подключении мультиметра к исправному динамику должно индицироваться показание, не превышающее величину 16 Ом. Как правило, на самом динамике пишут величину сопротивления. Стандартные значения: 4,8,16 Ом. Любое значительное отклонение от номинального сопротивление говорит о поломке динамика. Лечится данная «болячка» методом замены. Благо, что стоимость динамика в компьютерной колонке редко превышает 100 руб. Если у вас нет мультиметра, то можно проверить подозрительный динамик путем подключения батарейки 1.5В. У исправного динамика при подключении такой батарейки должна выдвигаться диафрагма вперед с характерным щелчком и шуршанием.

Как заменить провод и штекер

Сразу оговоримся, что покупать штекер и провод нужно для стереофонических аудио систем, то есть звук должен делиться на 2 канала. Чтобы мы в полной мере наслаждались объемным звучанием, звук подается на вход усилителя не по 2 проводам, а по четырем. Штекер так же выполнен по стереофонической технике. Выбирая штекер, просите у продавца такой, где имеется 3 выхода: 1 – общий провод, 2 – первая фаза (правый канал), 3 – вторая фаза (левый канал). Монофонический штекер 3.5 мм для наших целей не подойдет, так как там имеется всего 2 контакта: 1 – общий провод, 2 – фаза (монофонический сигнал). Провод должен быть либо трех, либо четырех жильный. В четырех проводной компоновке мы имеем две раздельные линии общих проводов и 2 раздельные фазы, а в трех проводной – 1 общая земля и 2 раздельные фазы. Двухпроводная схема для наших целей является непригодной. Все провода присоединяются к штекеру с помощью пайки. Никакие скрутки здесь надежно не работают.

Этапы заделки и пайки кабеля к штекеру приведены на фотографиях.

Как устранить шуршание в колонках в моменты регулировки громкости

В бюджетных моделях колонок для компьютеров и ноутбуков используются потенциометры регулируемого типа. По сути, это резисторы, в которых имеется регулировка сопротивления. Специальный ползунок, перемещаясь по проводящей части такого потенциометра, физически изменяет величину его электрического сопротивления. В новых колонках, конечно, это изменение происходит очень гладко и тихо, но со временем смазка высыхает, следовательно, возникает шуршание и микроскопическое искрение, которое в усиленном виде передается через УМЗЧ на динамики. Проблема решается либо смазкой потенциометра, либо методом его замены.

Как смазать потенциометр (регулятор громкости)

Для начала необходимо разобрать ту колонку, где установлен потенциометр – регулятор громкости. Затем выпаиваем потенциометр и разбираем его. Сложность выпаивания и нетривиальность разборки и сборки напрямую зависят от производителя и марки колонок. После разборки колонки необходимо произвести следующее:

1. Удаляем старую смазку с дорожки.

2. Прочищаем всю рабочую поверхность потенциометра от разнообразного загрязнения и пыли. Наиболее предпочтительно использовать для этих целей школьную резинку, но только со стороны, предназначенной для удаления надписей и следов не от карандашей, а от шариковых ручек.

3. Смазываем все места, где имеет место трение, смазкой ЦИАТИМ (технический вазелин).

Собираем потенциометр и впаиваем его на место.

После чистки, смазки и качественной установки потенциометр заработает как новый, а ваши колонки не будут издавать ни мельчайшего скрежета и шума при изменении уровня громкости.

Комментариев: 13 на “ Как отремонтировать компьютерные колонки ”

Здравствуйте! Отключаются колонки через несколько часов работы и включаются только при резком увеличении громкости.

У меня компьютерные колонки defender и аукс оторвался от колонки там красный белый и чёрный провод я уже час вожусь не могу починить в прошлог году починила а щас не помню даже что и как

Sven BF-11 2*18Вт одна с усилком вторая пасивная .На активной сзади красный и белый разьем и подключены к ноуту через (3,5 разьем) правая неработает -тихо шыпит , менял кабель красный в белый а белый в красный всеравно на усилке работает только гнездо красного -кабель нормальный с компом все нормально(менял дрова )

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Это относится не только к правильному подключению и эксплуатации, но и в бережном отношении к устройству в процессе использования. Так, колонки нужно регулярно очищать от пыли и грязи – в особенности это относится к наружной их части.

Корпус колонки, как правило, герметичен – это важно, поскольку внутри корпуса должны поддерживаться особые условия, позволяющие звуковым волнам правильно распространяться в пространстве и направляться в сторону слушателя. При стандартной конструкции колонки в ее корпусе можно найти только два отверстия: в одно вставлен динамический излучатель, а второе представляет собой фазоинвертор, который обычно направлен книзу, то есть, пыль через него попадает внутрь корпуса в крайне малых количествах. Но в некоторой мере это все-таки происходит, а влияние пыли на электронику всем известно – микросхемы, управляющие работой динамика, перегреваются и могут выйти из строя. Как же разобрать колонку для чистки или ремонта?

Разборка корпуса

Если колонки сломались и требуют ремонта или кажется, что пришла пора почистить внутренности акустического устройства от скоплений пыли и грязи, нужно получить доступ к внутренней части корпуса. Как же это сделать? Следует ли вообще разбирать качественно собранный корпус?

При производстве колонки корпус может собираться с применением одной из трех технологий:

склеивание стенок корпуса;
скрепление деталей при помощи металлического крепежа – шурупов или саморезов;
размещение электротехнических элементов устройства внутри корпуса из цельного куска пластика или древесины.

Последний вариант, конечно, применяется весьма редко. Кроме того, чаще всего такие корпуса пластиковые – если из полистирола можно отлить цельный кусок, то фанеру или ДСП средней плотности, из которых производятся деревянные корпуса, в любом случае придется скреплять отдельно.

Первые же два варианта, как правило, комбинируются – например, боковые, верхняя и нижняя стенка намертво склеиваются клеем или эпоксидной смолой, а передняя и задняя панели прикручиваются. Это позволяет пользователю без особых проблем получать достаточный для ремонта и чистки доступ к внутренним деталям акустики. Как же разобрать такой корпус?

Клееные корпуса

Если все детали корпуса были склеены друг с другом, и простого доступа к внутренностям не предвидится, придется разрушать клеевой состав. Для этого понадобится определенный набор материалов:

Растворитель – он может быть разным, в зависимости от использованного клея. Поскольку определить тип клея на глаз невозможно, придется поэкспериментировать – запаситесь самыми мощными растворяющими средствами: ацетоном, спиртом, этилацетатом. Последний, впрочем, использовать крайне не рекомендуется, поскольку он токсичен и может привести к проблемам со здоровьем. Однако если клей особо крепкий и больше ничто его не берет, другого выхода не будет – придется пользоваться этилацетатом. При этом нужно себя защищать – на лицо надеть респиратор для защиты дыхательных путей, на руки – перчатки, так как попадание концентрированной жидкости на открытые участки кожи может привести к химическим ожогам.
Острый нож – поможет при разделении деталей, особенно, если сделан корпус из прессованной древесины.
Спички или зубочистки – будут использованы как подпорки. Сразу весь клей растворить не получится. Кроме того, на отошедшие части нужно оказывать постоянную нагрузку на отрыв, поэтому в местах, в которых клей был растворен, между поверхностями разделяемых деталей нужно разместить эти подпорки.
Стеклянная пипетка – с ее помощью клей будет заливаться точно в щель между стенками корпуса колонки. Вместо пипетки можно воспользоваться тонким медицинским шприцем.
Любой плоский металлический инструмент – широкая отвертка или лопатка. Будет использоваться как рычаг, чтобы отделить детали корпуса друг от друга.

В целом, технология разборки корпуса, собранного при помощи клея, весьма проста. Для начала нужно внимательно изучить все склейки, вплоть до того, чтобы рассмотреть стыки под лупой – нужно найти наиболее слабое место, с которого и начнется процесс растворения клея. Затем в стык заливается растворитель – лить его нужно много, пока клей не начнет растворяться. Стоит помнить, что если колонки старые, клей мог стать прочным как цемент, и растворителя потребуется весьма большое количество. Потихоньку в стык просовывается лопатка или нож, и щель расширяется осторожными движениями. Когда детали разойдутся достаточно широко, в отверстие между ними можно просунуть спичку, чтобы сохранить постоянную ширину шва. Двигаемся по всей длине каждой склеенной грани до тех пор, пока все стенки корпуса не будут отделены друг от друга.

Чтобы после завершения чистки или ремонта вновь собрать корпус, стыки деталей нужно будет зачистить от остатков старого клея и растворителя. Последний, впрочем, и сам может испариться. После того, как края стенок будут очищены и зашлифованы, они снова склеиваются любым клеем для пластика. Чтобы крепление получилось достаточно прочным, нужно точно следовать инструкции от производителя клеевого состава.

Корпуса на шурупах

Если стенки корпуса колонки скреплены друг с другом при помощи крепежа – шурупов, болтов или саморезов, разделить их гораздо проще. Если только часть стенок прикреплена шурупами, а другая часть склеена, следует снимать только первые – нет смысла возиться с клеем в таком случае.

Заднюю стенку снять проще всего – обычно шурупы там на виду и легко откручиваются. Может встретиться такая ситуация – прикручена только часть стенки, при снятии которой открывается небольшое отверстие, через которое можно получить доступ к внутреннему пространству акустического устройства. Обычно на это у инженеров были достаточно веские причины, и незачем с ними спорить – оставьте все как есть и снимайте только то, что снимается без лишних усилий. При снятии задней стенки самое главное – не повредить элементы питания и провода, соединяющие разъемы на задней панели с микросхемой внутри колонки. Поэтому, раскрутив шурупы, нельзя сильно дергать за отделенную панель – стоит аккуратно снять ее со своего места и отставить в сторону настолько, насколько это позволено ходом и длиной проводов.

Что же касается передней панели, то не факт, что получится снять ее полностью. Это и опасно – сняв полностью переднюю стенку, легко повредить органы управления колонкой – регулятор громкости, кнопку включения, индикатор подачи питания, а также возможные разъемы для наушников или микрофона. Проще всего снять динамики, отверстия под которые имеют достаточный размер, чтобы проникнуть внутрь корпуса. Для этого нужно снять с излучателей защитные тканевые щитки. Под ними обнаружится легкоузнаваемая мембрана диффузора с защитным колпачком посередине – все это держится на металлическом корпусе динамика. Именно он и прикручен шурупами к корпусу колонки. Берите отвертку и смело откручивайте все, что откручивается. При этом нужно соблюдать аккуратность – нельзя подносить металлический инструмент слишком близко к центру динамика, так как там находятся постоянный и электрический магниты.

Разобрав корпус или хотя бы сняв с него достаточно наружных элементов, защищающих внутренности колонки, можно посветить туда фонариком и посмотреть, нуждается ли колонка в чистке от пыли и других загрязнений. Если пыли накопилось много, чистить микросхемы нужно очень осторожно. Основную массу пыли можно убрать пылесосом, стараясь не прикасаться его трубкой к электрическим платам, чтобы не повредить их. Мелкая пыль убирается кисточкой, после чего колонка продувается, чтобы удалить из корпуса все остатки загрязнений.

Если колонка была разобрана для ремонта, можно снять те детали, в которых, по вашему мнению, кроется причина неработоспособности акустического устройства. Если это управляющая микросхема, то, в принципе, в ремонте ее особого смысла нет. Проще купить новую колонку. Встроенный усилитель звука же вполне можно заменить, купив аналогичный в магазине радиодеталей или у поставщика запасных частей для музыкальных колонок.

Если же сломался динамик, придется разбирать и его.

Разборка динамика

В динамическом излучателе находится много деталей, которые могут сломаться – это и гибкие выводы, и магнитная катушка, и сам диффузор. Чаще всего все составные элементы конструкции излучателя скрыты в пространстве между мембраной из бумаги или полимера и металлическим основанием динамика. Как получить доступ внутрь устройства, не повредив при этом тонкую пленку мембраны?

Диффузор фиксируется в двух местах – по внешнему периметру при помощи картонного или резинового подвеса и в центре, где он прикреплен к гильзе. Отрывать его придется снаружи. Ни в коем случае нельзя просто отрезать его – приклеить обратно в таком случае не получится, придется покупать новый диффузор.

Подвес снимается по такой же технологии, как и разборка клееного корпуса – постепенно наливается растворитель, материал аккуратными движениями отделяется от основания и подпирается зубочистками. С картонным подвесом нужно быть максимально осторожным, чтобы он не разрушился.

Когда диффузор будет снят со своего места, останется только отклеить центрирующую шайбу. Это откроет вам полный доступ к внутренностям динамика. Пыль сюда не попадает, так что чистка динамика не понадобится.

Разборка колонок: видео

Другие статьи раздела Колонки: устранение неполадок

Что делать если хрипят, скрипят, фонят колонки

Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная акустическая система всегда издавала только чистейший звук. 1760800

Что делать если не работают колонки, почему не включаются колонки

Музыкальные колонки, как, впрочем, и все остальные элементы современной акустической системы – это одни из. 563032

Можно ли подключить колонки к колонкам

Обычно базовая конфигурация акустической системы без всяких причуд способна удовлетворить все потребности. 27287

Колонки defender mercury 55 как разобрать

Обзор активной акустической системы Defender Mercury 55

Несмотря на то, что многоканальный звук ныне используется почти повсеместно – от игровых приставок до домашних кинотеатров, не исключая компьютеры, сочетающие в себе и то и другое, – старое доброе, проверенное годами стерео вовсе не собирается без боя сдавать свои позиции. Оно и понятно – ведь у человека всего только два уха, и для воссоздания полноценной звуковой картины в большинстве случаев вполне достаточно двух колонок.

Вот и торговая марка Defender, постоянно радующая нас не только своей качественной акустикой, но и демократичными ценами, решила не почивать на лаврах былой славы и в начале этого года представила новый флагман модельного ряда стереосистем, призванный заменить на вершине популярности своего именитого предшественника Mercury 50, который был выпущен ещё в далёком 2003 году. Новая модель, Defender Mercury 55, самая мощная и, наверное, самая большая в линейке.

Встречайте нового фаворита

Defender Mercury 55: новый фаворит

Стоило только просочиться этой информации в Сеть, как все новостные агентства, имеющие хоть какое-то отношение к звуку, раструбили по всему Интернету о том, что пришла смена легендарным Mercury 50, а ведь внешне они ни размером, ни дизайном не похожи абсолютно. Возможно, при их разработке учитывались решения, использовавшиеся при создании 50-х, об их внутреннем содержании пока судить не берусь, но если исходить только из внешнего вида, то экстерьер скорее напоминает подросшего и повзрослевшего пасынка – Mercury 35, претендента на множество наград, акустику с неплохим звуком и гораздо более подходящего на роль «отца» для нового чемпиона.

В некоторых новостях даже можно найти предположение, что «начинку» именитых предшественников просто-напросто переместили в другой корпус, но с технической точки зрения это утверждение не выдерживает никакой критики – подобное решение являлось бы, пожалуй, более недостатком, нежели достоинством. В новом корпусе динамическая головка и ведёт себя совершенно иначе, а значит, параметры фильтров должны быть пересчитаны заново, следовательно, ни о каком простом переносе не может быть и речи. Пусть эти фантазии останутся на совести их написавших, а мы тем временем вернёмся к реальности.

Технические характеристики

Прежде всего нас, конечно же, интересуют заявленные возможности, а они, со слов производителя, такие:

динамики: 6,5″ НЧ + 1″ ВЧ (30 Вт RMS на канал)
диапазон воспроизводимых частот: 50-20000 Гц
входная чувствительность: 320 мВ
наличие регулировок: громкость, тембр ВЧ, тембр НЧ, громкость микрофонов, реверберация
два входа для микрофонов
размеры: 505х250х210 мм

Внушительные характеристики, ничего не скажешь, но много по ним не поймёшь, и собственное мнение можно составить только по личным ощущениям, пощупав, так сказать, какие же они есть на самом деле. Вот давайте этим и займёмся.

Долгожданная встреча

На тестирование колонки приехали в простенько оформленной, большой и оказавшейся неожиданно тяжёлой картонной коробке, без транспортировочных прорезей для рук. Странно, ведь денег это не стоит практически никаких, а, учитывая немалый вес, здорово облегчило бы переноску.

В коробке кроме тщательно упакованных в полиэтилен и аккуратно (во избежание повреждений) проложенных пенопластом колонок обнаружились:

коммутационный аудиокабель mini-jack 3,5 мм – 2хRCA (чуть-чуть, но всё же более внушительный на вид, чем у предшественника) для подключения к плееру, звуковой плате компьютера или любому другому источнику;
переходник с 2хRCA на гнездо mini-jack 3,5 мм, позволяющий с помощью описанного выше штатного кабеля подключиться к CD- или DVD-проигрывателю;

Все средства коммутации

Defender Mercury 55: кабели для подключения

тоненький паспорт и коротенькое руководство по эксплуатации.

Defender Mercury 55: паспорт и руководство

Блок питания встроен внутрь правой колонки, и наружу выходит только небольшой полутораметровый кабель питания.

Извлечённые на свет компоненты стереосистемы оказались большими настолько, что и в голову не пришло поставить их на стол рядом с монитором: будь у меня 21-дюймовый монитор, даже он затерялся бы рядом с этими полуметровыми громадинами. Наиболее гармонично они смотрелись бы возле телевизора с большим экраном, куда, разумеется, и были тотчас же установлены. Владельцам телевизоров с электронно-лучевой трубкой как нельзя кстати пригодилось бы обещанное производителем экранирование, но, как ни странно, магнитное поле всё равно оказалось заметно и начало появляться уже в 20-25 см от кинескопа в виде едва заметных цветных разводов.

Разобрав колонки, можно увидеть, что «экранирование» состоит из магнита, приклеенного к задней части динамика противоположным полюсом.

Намёк на расширение стереобазы

Defender Mercury 55: такое экранирование магнитной системы недостаточно

К сожалению, без стальной чашки, полностью закрывающей магнитную систему с обратной стороны динамика, данное техническое решение позволяет лишь незначительно снизить уровень магнитного поля. Обидно, конечно, хотя и в этом есть свои плюсы, и я уж точно не стал бы расстраиваться по такому незначительному поводу. Скорее это можно рассматривать как прозрачный намёк производителя на то, что колонки лучше всего слушать при расширенной стереобазе. Акустический кабель, связывающий пассивный и активный элементы стереосистемы, хотя и несъёмный, но его более чем двухметровой длины вполне достаточно и для обеспечения превосходной панорамы, и для того чтобы отдалить источник магнитного поля на безопасное расстояние от чувствительного к наводкам ЭЛТ-экрана.

Остальные средства коммутации, помимо упомянутого кабеля, можно легко найти на задней стенке активной колонки. Там расположены разъёмы типа «тюльпан» для подключения к источнику звука, силовой кабель, выключатель, а также разъём для подключения второй колонки.

Defender Mercury 55: вид сзади

Defender Mercury 55 не просто полноразмерная акустика: размер великоват даже по сравнению с полочниками, но до напольников немного недотягивает, поэтому пришлось позаботиться о подходящих по высоте подставках. Твитеры колонок, для того чтобы обеспечить сбалансированное звучание на высоких частотах, должны находиться примерно на одной высоте с ушами слушателей, ведь чем выше частота, тем большее влияние оказывает направленность ВЧ-излучателей.

Глаза в глаза

Корпус колонок выполнен из плотного сантиметрового фибролита и имеет форму правильного параллелепипеда, без скосов и прочих закруглений на передней панели, с покрытием из матовой плёнки из чёрного пластика.

Внешний вид активной колонки

Defender Mercury 55: активная колонка

Если бы не ярко-серебристая отделка динамиков и панели управления, можно было бы сказать, что дизайн выдержан в духе строгой классики. Всё вместе это выглядит довольно неплохо, даже можно сказать незаурядно, хотя и неоднозначно.

Внешний вид пассивной колонки

Defender Mercury 55: пассивная колонка

Серебристая отделка прекрасно гармонирует с куполом дюймового твитера, изготовленного из серебристой ткани, похожей на шёлк, который, как известно, обеспечивает наиболее естественное звучание в области высоких частот.

Defender Mercury 55: серебристый высокочастотный динамик

Звучание средних частот обеспечивает 6-омный широкополосный динамик с лёгким 6,5-дюймовым диффузором на упругом резиновом подвесе.

Широкополосный динамик в серебристом интерьере

Defender Mercury 55: 6,5-дюймовый широкополосник

Поддержка на басах обеспечивается двумя фазоинверторами, выведенными на переднюю панель. Частота настройки соответствует примерно 60 Гц, и это делает звучание более глубоким и заметно насыщает звук басовыми составляющими. Любители «затыкать порты», увлекшись своим хобби, будут неприятно удивлены явно заметным обеднением низкочастотного спектра.

Для сохранности диффузоров от внешнего воздействия никакой защиты в виде акустической ткани или решётчатого гриля не предусмотрено. С одной стороны, это вроде бы хорошо, так как любая помеха между источником звука и ушами меломана может ощутимо изменить звук. А с другой стороны, лёгкие, чувствительные к внешним воздействиям динамики могут быть случайно повреждены неосторожным движением во время танцев или пострадать от пристального любознательного внимания подрастающего поколения.

Панель управления, в отличие от предыдущих версий, удобно расположена на переднем торце колонки.

Панель управления Defender Mercury 55

Defender Mercury 55: панель управления

Самая главная и самая большая ручка, разумеется, управляет громкостью, справа от неё – регуляторы тембров и микрофонные входы, слева – управление микрофонами: громкость и эхо-процессор. Ручки гладкие, без привычных насечек, поэтому кажутся несколько туговатыми в управлении.

Извлечённый на свет предусилитель

Defender Mercury 55: предусилитель

Фиксации в нейтральном положении для регуляторов тембра не предусмотрено, поэтому любителям линейной АЧХ (в число которых вхожу и я) придётся поэкспериментировать, находя точку неокрашенного звука. На том же самом месте, где у активной колонки располагается блок управления, у другой колонки, для симметрии, расположена заглушка с рекламой караоке.

А ты спел под караоке?

Defender Mercury 55: заглушка второй колонки

Я хоть и не являюсь поклонником караоке, тем не менее не смог удержаться от того, чтобы опробовать микрофонные входы, и, нужно признаться честно, совершенно неожиданно мне понравилось. Глубокие регулировки усиления и мощная реверберация наверняка не оставят равнодушными любителей попеть в компании, ведь для этого предусмотрены целых два входа. При желании любой из них можно использовать и для подключения музыкального инструмента – к примеру, электрогитары.

Для обеспечения мощного звука используется установленный внутри одной из колонок, проверенный временем и хорошо зарекомендовавший себя усилитель на TDA7265.

Хорошо зарекомендовавший себя усилитель на TDA7265

Defender Mercury 55: усилитель на TDA7265

Одной из полезных свойств микросхемы, кроме защиты от перегрева и замыкания, является наличие функции Mute, благодаря которой удаётся избавиться от громких щелчков при включении и отключении стереосистемы. При двуполярном питании ±20 В усилитель вполне способен честно обеспечить заявленные производителем 30 Вт на канал, но во избежание роста искажений рисковать не стоит.

Внешний вид печатной платы усилителя

Defender Mercury 55: печатная плата усилителя на TDA7265

На днище каждой колонки можно обнаружить ножки, выполненные в виде четырёх резиновых пятачков.

Defender Mercury 55: дно с резиновыми ножками

Серьёзной виброразвязки они, разумеется, обеспечить не могут по причине небольшой толщины, зато не позволят колонкам проскальзывать по гладкой поверхности под воздействием мощного звукового напора.

Лейся, песня.

Наконец-то после столь подробного и продолжительного осмотра и вокальных упражнений дело дошло до самого главного – до прослушивания. И, нужно сказать, потраченного на расстановку времени не жалко: акустическая система порадовала неожиданно плотным и убедительным басом, обеспеченным сдвоенным фазоинвертором. Большой и мягкий ход диффузора широкополосника обеспечивает чистое и неокрашенное звучание на средних частотах. Поначалу наблюдался некоторый избыток верхних частот, но играли они детально и ясно, без призвуков и искажений, и после небольшой подстройки тембра было даже не к чему придраться. За чистый, прозрачный звук и чёткую звуковую сцену стереосистеме можно простить и спорный дизайн, и неотзывчивость регуляторов, и непривычно большие габариты.

Акустика практически нетребовательна к выбору музыкального материала и превосходно отыгрывала и быстрые рок-н-ролльные пассажи, и меланхоличный блюз. Правда, во время прослушивания классической музыки пришлось увеличить громкость, и вот тогда стало ясно, что даже при работе на максимальной мощности звук удивительно хорош. При отсутствии сигнала вблизи колонки можно расслышать небольшой ненавязчивый фон, но, учитывая, что предназначены они для озвучивания дальнего поля, это не должно особенно беспокоить пользователей.

Проверим алгеброй гармонию

Акустические измерения – наиболее сложный и, пожалуй, один из самых важных этапов при тестировании звуковых систем. Опираясь на результаты этих измерений, можно легко убедиться в уровне качества и выявить возможные недостатки, а также пути их устранения. Основным инструментом для этого служит микрофон, от линейности и качества которого напрямую зависит результат измерения. Для измерений нами использовался высококачественный конденсаторный микрофон МК-012-01, любезно предоставленный тульской «Октавой».

Defender Mercury 55: измерительный микрофон Октава МК-012-01

Его капсюль с круговой диаграммой направленности не только идеально подходит в качестве измерительного, но и является универсальным для любых музыкальных применений. Ещё одним из его достоинств является наличие приложенных к нему графиков чувствительности, индивидуально снятых для каждого конкретного капсюля, благодаря которым возможно скорректировать его неидеальность.

Общая неравномерность амплитудно-частотной характеристики по результатам измерения АЧХ по звуковому давлению составляет приблизительно ±4,5 дБ – цифра сама по себе «не фонтан», но ещё и не конец света. Однако, глядя на график, нетрудно заметить, что эта неравномерность обусловлена главным образом всего лишь несколькими явными провалами, а провалы, как известно, на слух заметны гораздо меньше, чем пики.

Defender Mercury 55: АЧХ

Место самого большого провала, в районе 3 кГц, приблизительно совпадает с максимумом чувствительности человеческого слуха: эта частота раздражает сильнее всего, именно ей соответствует крик новорождённого и как раз поэтому она наименее критична для музыкального сигнала. Снижение амплитуды в этой области смягчает жёсткое звучание верхов, потому-то именно здесь большинство производителей акустики стараются разделить полосы воспроизведения динамических головок, правда, провал в 6 дБ не заметить будет очень сложно. Провал довольно широк там, где у широкополосника начинается снижение отдачи, твитер ещё не выдаёт.

Ещё один глубокий провал, находящийся в области килогерца, довольно узок, из-за чего легко маскируется и, практически, никак не проявил себя во время прослушивания. Впрочем, слух отдельных людей, наоборот, требует «вспучивания» на 1 кГц, хотя это и подчёркивает некоторые недостатки записей.

График зависимости модуля полного импеданса от частоты далёк от идеальной прямой.

График ИЧХ (зависимость импеданса от частоты)

Defender Mercury 55

Если посмотреть в область СЧ-ВЧ, видны два горба. Это означает, что фильтры рассчитаны на разные частоты, иначе горб был бы только один. На потоке сложно подгонять фильтр под каждый конкретный динамик, это можно сделать только при индивидуальной подстройке, что, разумеется, отразилось бы на цене.

Defender Mercury 55: разделительный фильтр

В остальном диапазоне, особенно в среднечастотном, наиболее важном и информативном для слуха, АЧХ практически линейна. А вот ИЧХ – нет. Такая колонка является сложной нагрузкой для усилителя, и в области провалов возможно появление искажений. В основном диапазоне сопротивление колонки колеблется между 6 и 10 Ом, а минимальный уровень, до которого оно снижается, составляет 4,7 Ом. Правда, происходит это только в высокочастотной области, и именно там возможно появление искажений. Наиболее заметным это становится на большой громкости, так что лучше до этого не доводить, потому что пищалка очень чувствительна к перегрузкам.

В заключение стоит отметить, что рекомендованная производителем цена составляет всего 91 доллар, а при такой цене можно особенно не придираться.

Вывод

Несмотря на некоторые недостатки, акустическая стереосистема Defender Mercury 55 прекрасно подойдёт для озвучивания компьютера или игровой приставки, идеально впишется практически в любой интерьер и станет неплохой основой для музыкальной системы начального уровня на базе CD- или DVD-плеера.