Как сделать мощнее магнитолу

8

Как сделать мощнее магнитолу

Современный автомобиль невозможно представить без аудиосистемы. Сегодня большинство автомобилей оснащаются магнитолами еще на заводе даже в минимальных комплектациях. Но это не значит, что нынешний автолюбитель никогда не сталкивается с проблемой выбора магнитолы – количество машин, выходящих из ворот завода без штатной магнитолы «на борту» еще достаточно велико. Да и возможности магнитол «по умолчанию» зачастую довольно средние – редкое штатное устройство позволит подсоединиться по Bluetooth к аудиотеке смартфона или использовать аудиосистему для разговоров по сотовому в режиме hands-free.

Характеристики автомагнитол

Стандартный типоразмер определяет высоту устройства. Ширина всех моделей одинакова – 180 мм. А вот по высоте они подразделяются на два типа: 1 DIN (50 мм) и 2 DIN (100 мм).

А вот если производитель оставил под магнитолу 2 DIN, то вариантов становится больше – однодиновая магнитола легко ставится в двухдиновое гнездо с помощью переходной рамки.

Максимальная выходная мощность – это пиковая мощность, которую усилитель магнитолы может выдать в принципе. Параметр важный, но при выборе магнитолы пользоваться им следует с осторожностью: общепринятой методики измерения максимальной мощности не существует, каждый производитель определяет её самостоятельно. Кроме того, продолжительная работа на такой мощности невозможна, а номинальная выходная мощность обычно в разы (а то и в десятки раз) ниже пиковой.

Для недорогой автомагнитолы без преобразователя напряжения выходная мощность в принципе не может быть больше 50 Вт. Стандартное сопротивление динамиков 4 Ом, если принять, что выходное напряжение не может быть больше напряжения питания, то из формулы мощности

Если в характеристиках магнитолы приведена максимальная синусоидальная мощность (RMS) то ориентироваться следует именно на нее. Если же этой информации нет, то максимальную выходную мощность следует рассматривать только в комплексе с классом устройства и честностью производителя. У дешевой модели малоизвестного производителя RMS может отличаться от указанной мощности раз в 20-40. В то же время у моделей известных производителей RMS ниже максимальной мощности всего в 2-3 раза. Но для магнитол в одном ценовом сегменте разницы между 4х40 и 4х50 на слух вы вряд ли заметите.

Все автомагнитолы по максимальной мощности можно условно поделить на три группы:

4х35 Вт и менее – недорогие магнитолы, способные обеспечить автомобиль звуком по минимальной цене. На этом их достоинства, как правило, исчерпываются.

В диапазоне 4х40 – 4х60 Вт находится основная масса автомагнитол. Дальше все зависит от комплектующих и качества сборки.

Магнитол с максимальной мощностью более 4х60 ватт пока немного, но они есть, и непритязательному меломану установка такой модели может позволить совсем отказаться от автоусилителя. Как убедиться, что 4х80 или 4х100 на коробке — не обман, а реальная максимальная мощность?

Во-первых, следует обратить внимание на цену устройства и на производителя. Двуполярный преобразователь, позволяющий увеличить напряжение питания, а следовательно, и мощность устройства, на дешевые модели не устанавливается. Да и производитель "с именем" вряд ли пойдет на явный обман.

Во-вторых, можно проверить номинал предохранителя на тыльной стороне автомагнитолы. У большинства устройств там стоит красный 10 А предохранитель, т.е. номинальная мощность устройства не может быть больше 10*14 = 140 Вт. Магнитола с таким предохранителем в принципе не может давать больше 140/4=35 Ватт на канал.

Количество выходных каналов усилителя автомагнитолы – это первое число в обозначении максимальной мощности: 2х35, 4х35 и.т.д. Количество каналов определяет количество независимых динамиков, которые можно подключить к магнитоле.

Четырехканальные магнитолы стоят незначительно дороже двухканальных, поэтому они сегодня наиболее распространены.

Двухканальная может потребоваться разве что для небольших грузовых машин. В отличие от автоусилителей, трех- и пятиканальных магнитол практически не бывает. Если вы хотите установить в машину сабвуфер, обратите внимание на наличие линейного выхода для него и готовьтесь к установке автоусилителя либо выбирайте среди активных сабвуферов – мощности встроенного в магнитолу усилителя для «саба» недостаточно.

Тип дисплея.
Сегментный дисплей недорог и способен отобразить необходимый минимум информации по звучащему треку или прослушиваемой радиостанции. Но возможности такого экрана невелики.

Решив приобрести модель с ЖК-дисплеем, постарайтесь посмотреть на неё «вживую». Отображение информации на разных моделях производится по-разному – мелкий неконтрастный текст и невнятные иконки могут свести на нет все преимущества такого экрана.

Многие современные магнитолы имеют поддержку Bluetooth, и могут воспроизводить музыку с подключенных смартфонов и плееров.

Некоторые из них могут работать как Bluetooth-гарнитура, обеспечивая режим hands-free. Это очень важная опция, значительно повышающая безопасность вождения – из-за того, что водитель отвлекся на разговор по телефону, произошло (и, к сожалению, происходит) множество аварий.

Второй вариант предпочтительнее: середина «торпеды» — не самое удачное место для микрофона. Лучше приложить немного усилий и протянуть микрофон туда, где посторонних шумов будет меньше, а голос водителя – громче; обычно это левая стойка ветрового стекла на уровне головы водителя.

Разъемы на передней панели служат, как правило, для подключения источника звука или носителя с записанной музыкой.

Разъем для карт памяти (microSD/SD/MMC) может быть полезен, если у вас есть сформированная аудиотека, которую вы всегда хотели бы иметь с собой. Тогда новые композиции можно будет прослушивать с USB-флешек (разъем USB сегодня есть практически на всех магнитолах), а хранящаяся на карте памяти аудиотека будет запасным вариантом, если музыка с флешки «не пойдет».

Разъемы на задней панели используются для подключения динамиков и дополнительного оборудования.

Линейные выходы потребуются, если вы собираетесь устанавливать автоусилитель. Канальность линейных выходов может быть больше, чем канальность магнитолы – для подключения сабвуфера (3 и 5 каналов) и создания систем объемного звука (7 каналов).

Антенный вход вряд ли у кого вызовет вопросы, а вот зачем их может понадобиться сразу два? 2х антенный вход используется на некоторых магнитолах для улучшения качества принимаемого сигнала – установленный в магнитоле DSP процессор, анализируя сигнал с двух разнесенных антенн, способен устранять некоторые помехи и шумы, возникающие вследствие отражения радиосигнала от зданий.

USB на задней панели может понадобиться для подключения дополнительных устройств. Либо его можно просто вывести удлинителем в бардачок и использовать для зарядки телефонов и прочих гаджетов.

Разъем подключения GPS-антенны есть на магнитолах со встроенным GPS-приемником и навигатором, а подключаемая в него антенна, как правило, входит в комплект.

А вот разъемы RGB и NAVI используются, если GPS-приемника в магнитоле нет, но она может работать в качестве навигатора, получая данные от внешнего GPS-приемника по соответствующему интерфейсу.

Разъем для проводного (рулевого) пульта ДУ используется для возможности управления магнитолы с помощью руля, точнее, пульта, расположенного на руле или под рулем. Это позволяет выполнять основные операции с магнитолой, не ослабляя внимания над дорогой. Опция полезная, но имейте в виду, что сам рулевой пульт в комплект входит редко, чаще всего его нужно приобретать отдельно.

Также на задней панели могут располагаться аналоговые аудио- и видеовходы – для подключения внешнего источника звука и видео – видеорегистраторов, камеры заднего вида, DVD-проигрывателя и пр.

Диапазоны радиочастот
При рассмотрении этого параметра порой возникает некоторая путаница. Разобраться с ней можно с помощью следующей таблицы:

Часто возникает вопрос – поддержка какого диапазона должна быть, чтобы иметь возможность слушать переговоры дальнобойщиков? Ответ: никакого. Частота 27,135 МГц, используемая дальнобойщиками, не входит в сетку радиовещания и большинство радиоприемников её не принимают. Чтобы слушать дальнобойщиков, нужно покупать рацию.

Варианты выбора автомагнитол

Если у вас в машине под магнитолу отведено место в 1DIN, но вы хотите устройство с большим цветным экраном, выбирайте среди 1DIN моделей с выдвижным экраном.

Подрулевой пульт ДУ также увеличивает безопасность вождения, магнитол с поддержкой управления на руле довольно много. К сожалению, пульт придется покупать отдельно.

Компакт-диски потихоньку уходят в прошлое, но если у вас много CD с любимой музыкой, выбирайте среди магнитол со встроенным CD-проигрывателем.

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз – ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.

Итак, наша главная задача – получить из переменного напряжения 220 Вольт, которое у вас в розетке, постоянное напряжение в 14 Вольт. Думаю, задача ясна и понятна. Но есть маленькое НО: магнитола + колонки + громкость на всю катушку = очень энергопотребляемое устройство. Она у нас будет “кушать” силу тока в несколько Ампер. По моим замерам среднее значение – это 1,5-2,5 Ампера, а при глубоком басе и все 5 Ампер. Все зависит от того, как вы выставите эквалайзер на магнитоле.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы держало напряжение в определенном диапазоне – то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую силу тока.

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

LM317 – может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато.

LM350 – может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

LM338 – может выдать в нагрузку ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220—–>15-25 Вольт. Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше. У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен ��

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон – это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный ��

Готовые модули на Алиэкспрессе

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

Глянуть и купить можно по этой ссылке.

Многим автолюбителям мучают старые автомагнитолы с плохим качеством звука, которые не имеют встроенных слотов для флешек и карт памяти. Как право это довольно старые кассетные магнитолы и те магнитолы которые были выпущены до 2009-го года, которые не имели указанных слотов.

Разумеется такой косяк можно исправить используя ФМ модулятор, но модулятор не есть хорошо, имеет кучу недостатков. Во-первых — передача данных осуществляется через радиоволны, а это далеко не аналог кабельной передаче.

Вот в очередной раз человек попросил переделать китайскую магнитолу, которая уже была в нерабочем состоянии, на магнитоле буквально ничего не работало, помимо встроенного усилителя, выполненный на микросхеме TDA7388 . Микросхема из ряда хороший , якобы 40 ватт на канал, сама микросхема четырехканальная. Не смотря на низковольтное питание, звук довольно приличный, искажений почти не слышал и на максимальной мощности.

Дальше нужно было запустить усилитель, а он имеет режим сна — st-by , чтобы усилитель вышел из этого режима нужно через резистор 10-15кОм 4-ю ногу микросхемы нужно подключить на плюс питания. Сама магнитола уже имеет встроенный фильтр на входе питания, поэтому дополнительно не установил.

Дальше на плате магнитолы нужно найти 4 smd конденсатора — это входные конденсаторы. Их довольно легко найти , обычно стоят на одной линии, параллельно друг к другу. К этим конденсаторам были подключены 4 провода — желательно взять экранированные, поскольку провода на входных цепях. Проверить работу довольно просто.

Подключаем колонку к одному из выходных проводов, дальше поочередно дотрагиваемся до входных проводов , если есть характерный звук (сигнал) из динамика, значит все работает как нужно, эту операцию нужно проводить со всеми входами, чтобы убедиться в нормальной работе усилителя. В качестве источника сигнала я взял китайский проигрыватель с дистанционным управлением.

Для начала нужно проверить сам проигрыватель. Как право, проигрыватели такого типа уже имеют законченный усилитель класса Д на пару ватт, который стоит непосредственно на плате проигрывателя.
Из панели управления магнитолы выкинул исключительно все, кнопки зафиксировал термоклеем, но они, как и регулятор громкости никакой роли не играют и оставил только как декорацию.

Дальше самое сложное — встроенный дисплей проигрывателя отрезал от основной платы и проводами МГТФ (0,3мм) вывел на панель, зафиксировал дисплей термоклеем. Дальше тем же проводом вывел USB порт и инфракрасный приемник, которые имелись на проигрывателе. В итоге где-то 30 проводов идут в качестве шлейфа, от передней панели к плате проигрывателя.

Все контакты и места припоев хорошенько зафиксировал термоклеем.

Поскольку сам проигрыватель питается от пониженного напряжения, то был дополнен питающий узел на основе линейного стабилизатора напряжения 7805, таким образом, на плату проигрывателя идет 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Ток потребления довольно большой (до 650мА) поэтому стабилизатор нужно прикрутить к теплоотводу, в моем случае микросхему стабилизатора прикрутил к корпусу магнитолы, нагрев в ходе работы есть, но в пределах нормы.
Дальше тестируем работу проигрывателя, если все хорошо, то идем дальше.

В третьем этапе нам нужно стыковать проигрыватель с усилителем мощности автомагнитолы. Делается это довольно просто. Проигрыватель изначально стереофонический и имеет два независимых канала, задействовать мы будем всего один канал, по той причине, что номинал выходного сигнала от проигрывателя довольно большой и можно использовать простой делитель.

К выходу проигрывателя подключаем 4 резистора с номиналом 1кОм, просто берем 4 резистора указанного номинала, один из выводов (всех резисторов) подключаем друг к другу и одновременно на точку стыковки подключаем провод от выхода проигрывателя, свободные выводы от резисторов поочередно подключаем к входам усилителя автомагнитолы.

Очень советую каждый вход автомагнитолы через резистор 1кОм перекинуть на землю. В моем случая были некоторые проблемы с фоном, точнее был некий высокочастотный свист, поэтому был вынужден применить пассивный фильтр первого порядка, который срезает все частоты выше 15кГц, и фон стих.

После удачного завершения переделки нам нужно тщательно зафиксировать все места припоев термоклеем, особенно место стыковки проводов к входным конденсаторам усилителя автомагнитолы, поскольку припой там долго не выдержит, учитывая все вибрации во время езды.

Дальше уже тесты. Мой проигрыватель оказался довольно удачным, имеет кучу функций, в том числе и эквалайзер. Светодиодный дисплей радует глаза, яркий красный в стиле ретро. Чтобы закрыть стандартную площадку бывшего дисплея, я использовал 3Д карбон, получилось довольно стильно, не бросается в глаза и смотрится как промышленный образец, хозяин тоже был очень доволен.

Фотоотчет Доводка китайской MP-5 радиолы или что можно выжать из дешманского ГУ

Приобрёл я китайскую МР-5 радиолу " Podofodo 2 din Player MP5 7023B"
Радиола по сути днище, но дёшево и с большим набором функционала, звучит как подавляющее большинство штатных ГУ.

Решил хотя бы звука от неё достойного добиться, ну насколько это возможно от ГУ.
Первым делом меняю усилитель, снимаю:

TDA7388 который помимо того что дохлая изначально, устанавливается почти на все недорогие автомагнитолы, так ещё и "очень китайская":
вот она под микроскопом

Вот их описания:

Из описания видно, что 7850 мощнее и сделана на полевых транзисторах в отличии от 7388 которая сделана на биполярных.

Следующим этапом снимаю аудиопроцессор:

CD3313 тоже "очень китайская" и претензией к ней было неадекватное поведение, вроде того, что при одинаковых условия одна и та же композиция играла с разной тембровой окраской, особенно в области низких частот.
Оригинал для этой микросхемы TDA7313, но она давно снята с производства и мне её добыть не удалось. Наиболее качественная замена из брендовых китайцев PT2313, её и поставил.

Возвращаясь к даташитам усилителей видно, что максимальное напряжение питания микросхемы TDA7850 составляет 18В, а это значит, что при этом она способна отдать всю свою максимальную мощность. Но в машине максимум 14,1В да и то не всегда.
Поэтому соорудил преобразователь напряжения 12-18В : Импульсный преобразователь напряжения 12-18(19) вольт до 10 ампер
Для его установки отрезал штатное питание микросхемы и вывел провода:
жёлтый -питание микросхемы 18В;
красный -напряжение питания бортовой сети на преобразователь;
голубой включение преобразователя по вставлению ключа в замок зажигания -контакт S;
чёрный -масса.

Запаял микросхемы, мелкий керамический конденсатор 0,1х50В вместо 0,02 предположительно на 15В.

Не забываю про теплопроводную пасту

Устанавливаю преобразователь напряжения, после установки промазал плату тремя слоями электрозащитного лака
Перед установкой, транзисторы через прокладку из номакона прикрутил к небольшой алюминиевой полосе, а уже её к корпусу

В общем, звук стал просто чудо.
Яркие, прозрачные и сочные высокие, насыщенный и глубокий бас, без бубнния и подхрюкивания.

При штатной громкости и при желаемых настройках тембра, в стоке без искажений можно было слушать максимум на 18-20 единиц громкости, после модернизации на 30-35 единиц. Соответственно и выросла неискажённая мощность.

Звук теперь отличный, большего из ГУ с линейным усилителем уже не выжать, следующий шаг уже только внешний усилитель.

Вложения

• Сообщения 20 728
• Реакции 2 690
• Баллы 80

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• 28.03.2020

• #2

Наше дело правое, победа будет за нами!

• 28.03.2020

• #3

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

• 05.04.2020

• #4

Поставил tda7850 вместо ta8271 в штатную toyota corolla 150 магнитолу с блютузом , рестаил .
В до рестаил разводка масы иная , и там эта замена не прокатывает — Микра начинает свистеть не слышимо ухо .
Тут все хорошо .
Брал тут — Магазин славится 100% продажей Поддельных деталей ! aliexpress.ru/item/32541156995.html, но однако микра вроде как оригинал, сопротивление между выход на на динамики 3 с чемто килоом (между 3-5 ножками измеряем , если Омы — это подделка , если 3 Ком то оригинал). Ранее брал тут aliexpress.ru/item/32877839240.html тоже ориг был но уже нет в продаже .

Ну так как уш если качать то пополной, решил запитать ее от 18 вольт, это ее максимальное рабочее напряжение .
Купил DC-DC тут aliexpress.ru/item/32650647286.html. Доработал только керамика + пленка на 0.1 , и на выходе еще одна банка на 4700. Выставил 17.7 вольт

При замене обязательно емкость от 16 ноги заменить на 0.47мкф , вместо 100мкф как стоит штатно , если не поменять то при включении на выходе 5 вольт постоянки пока эта емкость не зарядится ..

Результат ожидаем — практически не перегружается при басах на полную по всем диапазоне . Свет светодиодный в салоне моргает даже на заведенном авто . )
Звук стал разобранный , басы басами , верха верхами .

Может и без преобразуя звук поменяелся бы в лучшую сторону тоже .

На большой громкости греется как утюг , пальцем не удержать . Наверное придется как то навесить металла на стенку .

Как сделать мощнее магнитолу

Собственно, после прочтения поста решил доработать магнитолу, тем более мысли такие иногда были, а тут подкинули готовое решение по реализации. Звук решил подавать на разъем AUX, питание брать с USB. Чтобы не торчали лишние провода, решено модуль прятать внутрь магнитолы.
Магнитола у меня простенькая — Pioneer MVH-150UB. Нашел на нее схемы, хотя, как показала практика, можно было и без схем справиться.
Разобрал, примерил. Как оказалось, места внутри просто вагон:

Далее искал нужные мне контакты. По схеме нашел плюс и минус питания USB, с AUX оказалось сложнее, дорожки есть, но они идут с двух сторон платы и я в них запутался. По итогу, воткнул в AUX на передней панели разобранный jack 3.5, саму панель состыковал с разъемом на плате и тупо прозвонил мультиметром. С USB можно было сделать так же и не тратить время на поиски схем.
На самой плате в районе разъема нанесены обозначения контактов, но они смещены и не понятно, к какому контакту какая надпись подходит.

Припаял провода к плате магнитолы:

А затем — к самому модулю. Модуль посадил на двухсторонний скотч:

Далее — обратная сборка и установка в машину, заработало сразу.
Кстати, мне попалась версия модуля с говорящей бабой ))

Настройка телефона

Bluetooth модуль определяется телефоном, как гарнитура. Соответственно, при входящем звонке голос собеседника идёт через колонки автомобиля, а вот мой голос передавать нечем, т.к. микрофон в модуле отсутствует. Решение проблемы — отключение Bluetooth в телефоне на время разговора. Но руками отключать его при движении автомобиля — не совсем удобная и хорошая идея.
На помощь пришла очень интересная и простая программка — MacroDroid. Сразу скажу, что подобных программ много, просто эта мне попалась первой.

Я забил три макроса для работы с магнитолой:
1. выставление максимальной громкости при подключении к магнитоле:

2. отключение телефона от магнитолы при звонке:

3. обратное подключение к магнитоле после завершения звонка:

Вот и все настройки. Для работы программы рут не требуется, кроме того, через неё можно дополнительно настроить кучу удобных фишек для работы с телефоном.
Надеюсь, данная информация кому-нибудь да будет полезна.

Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше?

Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»

Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.

Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней

Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.

Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.

Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью

Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.

Уровень первый. Шумоизоляция

Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.

Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.

Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков

Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.

Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.

Уровень второй. Замена штатных динамиков

Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.

Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом

Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.

Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.

Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.

Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

На качество и громкость звучания музыки в машине влияет далеко не только вложенная в акустику сумма денег. В большинстве случаев заметно улучшить акустику автомобиля можно без особых затрат. А некоторые шаги, описанные в этой статье – вообще бесплатные, но, как показывает практика, весьма эффективные.

Главное в этом деле – это понимание того, что качество и громкость музыки в машине зависят от многих факторов, а потому к их улучшению необходимо подходить комплексно. То есть, нельзя просто упихнуть в багажник большой сабвуфер, и надеяться на резкое улучшение ситуации. Да – басы, может быть, и появятся. Но общее качество акустики вряд ли повысится только за счет этого шага.

Вибро- и шумоизоляция

Может быть для некоторых это будет открытием, но самый первый шаг по улучшению музыки в машине к акустической системе вообще не относится. Так или иначе, отталкиваться нужно всегда именно от вибро- и шумоизоляции. Если в этом плане все плохо – никакие усилители и сабвуферы не помогут продвинуться в сторону качества.

В необходимости улучшения вибро- и шумоизоляции в конкретном автомобиле можно легко убедиться простой проверкой. Для этого закройте все окна и двери, включите музыку на среднюю громкость и, не запуская мотора, оцените качество и громкость (слышимость) звучания. Далее, не меняя громкости на магнитоле, проделайте все то же самое во время движения. Чем большей окажется разница в качестве звука и его громкости, тем сильнее необходимость улучшать вибро- и звукоизоляцию.

Как вибро- и шумоизоляция влияет на музыку в машине

Посторонние шумы, не являющиеся музыкой (работающий двигатель, дребезжащая обшивка, шелест покрышек) – это ни что иное, как звуковые волны. Воспроизводимая акустикой музыка – это тоже звуковые волны. Когда в машине недостаточная вибро- и шумоизоляция, эти два вида звуковых волн смешиваются. В результате, часть полезного звука, излучаемого динамиками, компенсируется паразитными шумами. То есть, грубо говоря, некоторые диапазоны частот музыкального сигнала попросту «теряются».

В результате во время движения на автомобиле наш слух нагружается одновременно и звуками музыки, и шумами. Вполне естественно, что способностей человеческого слухового аппарата не хватает для того, чтобы отфильтровать полезные звуки от паразитных. Поэтому нам кажется, что музыка звучит тише (хотя фактически ее громкость мы не меняли). К тому же, очень «грязно», так как часть звуковых частот глушатся шумами такой же частоты.

Здесь также не лишним будет упомянуть, что виброизоляция и шумоизоляция – влияют на восприятие музыки в машине практически одинаково, но сами по себе это абсолютно разные вещи. Вкратце рассмотрим разницу.

Виброизоляция предназначена для гашения вибраций. В машине их источников очень много – это и металлический кузов, и кузовные детали, и пластиковая отделка салона. Вибрации на все это передается от двигателя и подвески. В итоге все вышеперечисленное работает точно так же, как мембраны в динамиках, излучая звуки. Паразитные звуки, которые ухудшают качество звучания и «снижают» громкость акустики.

Бороться с вибрациями позволяет специальный материал, способный гасить («успокаивать») колебания деталей. Продается он в виде фольгированного полотна с вафельной структурой. Эффективно гасит вибрации на любых поверхностях – как на металле, так и на пластике. Единственное условие, которое необходимо соблюдать, это то, что виброизоляционный материал работает только при непосредственном контакте к вибрирующей деталью. То есть, нельзя, например, уложить на пол багажника сначала шумоизоляцию, а поверх нее виброизоляцию. Так она работать не будет совсем.

Шумоизоляция предназначена для гашения шума, который проникает в салон извне. Источников таких шумов в случае с машиной очень много. Это и работающий двигатель, и стукающая подвеска, и шипящая резина, и проезжающие мимо автомобили, и встречный поток воздуха, и так далее. Весь этот шум, проникая в салон, тоже накладывается на музыку, глуша отдельные ее частоты. Нам же кажется, что магнитола просто тише начинает играть.

Бороться с такого рода шумами позволяет материал, способный задерживать паразитные звуковые волны. В отличие от виброизоляции, работает он где угодно. Его даже необязательно крепить непосредственно к поверхностям. Паразитные звуковые волны «теряются» в волокнистой структуре шумоизоляции, ослабляясь, либо затухая вовсе.

В завершение темы вибро- и шумоизоляции стоит еще сказать, что начинать ее делать нужно с тех мест, откуда в машине идет музыка. То есть, даже если сделать качественную вибро- и шумоизоляцию передних дверей и багажного отделения – то уже после этого звучание акустики в машине весьма заметно улучшится. Хотя в идеале, конечно же, нужно убирать любые паразитные шумы, дабы они не смешивались с музыкой, не глушили ее и не искажали.

Ревизия магнитолы

Следующим важным фактором, влияющим на громкость и качество звучания музыки в машине, является магнитола. Улучшить этот момент можно двумя способами. Первый – купить магнитолу подороже, и известной марки. Второй – провести ревизию имеющегося аппарата. Если с первым способом все понятно, то на втором не лишним будет остановиться подробнее.

Значительно улучшить имеющуюся магнитолу можно путем замены всего нескольких деталей. Особенно описанные ниже действия эффективны с бюджетными моделями, при сборке которых производитель изрядно сэкономил.

Если вы не имеете хотя бы элементарного понятия о пайке и о том, как выглядят радиодетали, то от этого способа улучшения лучше отказаться. В крайнем случае, попросите того, кто в этом разбирается.

«Копать» нужно в следующих направлениях. Во-первых, необходимо улучшить температурный режим основной микросхемы магнитолы. Как правило, в недорогих моделях они устанавливаются прямо на корпус без каких-либо радиаторов. А это приводит к тому, что микросхема перегревается, в результате чего искажает звук, работает рывками и так далее. Если радиатор добавить не получается из-за конструкции магнитолы, то положительного эффекта можно добиться, освежив термопасту, через которую тепло отдается на радиатор или корпус.

Найти основную микросхему в магнитоле очень просто – она «стоячая», то есть как бы стоит на ножках, а не лежит на плате. Кроме того, явным признаком этой микросхемы является то, что она закреплена на радиаторе или корпусе тыльной своей частью. В некоторых магнитолах таких микросхем бывает по две штуки.

Во-вторых, нужно проверить электролитические конденсаторы. Если они вздутые, потекшие или потемневшие, то их нужно заменить на новые с таким же номиналом. При замене конденсаторов важно учитывать не только их емкость, но и номинальное напряжение. Меньшим, чем на заменяемой детали, оно быть не должно. Большим – можно. Также обратите внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность.

По большому счету это все, что можно сделать с магнитолой, не углубляясь в радиоэлектронику.

Питание магнитолы

Питание магнитолы должно быть стабильным, то есть не просаживаться при значительных нагрузках. Увидеть такие просадки можно и без измерительного инструмента. Для этого на заглушенном двигателе включите музыку и прибавьте громкости побольше. Вы непременно увидите, как яркость дисплея магнитолы начнет притухать во время воспроизведения баса. В эти моменты устройству как раз и не хватает питания.

Если аналогичный эффект наблюдается и при заведенном двигателе, значит питание магнитолы – нестабильное. Причину таких просадок нужно искать в проводах, генераторе и регуляторе напряжения. Первое, на что нужно обратить внимание, это провода. Они должны быть как можно большего сечения, и в местах соединения не должны быть окисленными, надломленными и так далее.

Просадки напряжения более точно можно измерить при помощи мультиметра. Для этого достаточно измерять напряжение на клеммах АКБ во время работы акустики на высокой громкости. Если при проигрывании баса оно просаживается более, чем на полвольта, то значит магнитола «задыхается» от недостатка питания. Качественно играть она в таких условиях, естественно, не будет.

Динамики

Для нормального звучания музыки в машине вполне достаточно всего лишь четырех штатных динамиков. Однако все они должны соответствовать ряду требований:

• Мощность каждого динамика должна соответствовать мощности выходного канала, к которому он подключен.
• Сопротивление динамиков должно быть таким, на какое рассчитаны выходные каналы магнитолы.
• Динамики не должны быть повреждены и загрязнены. Оба дефекта приводят к появлению слышимых шумов в виде тресков, хрипов и прочих искажений звука.
• Сигнал от магнитолы к динамикам должен передаваться по экранированным проводам достаточного сечения. Если провода тонкие, то из-за их сопротивления часть звукового сигнала не будет доходить до динамика. Неэкранированные провода – будут «ловить» посторонние радиопомехи.
• Лицевая часть динамиков должна быть наглухо ограждена от тыльной части. Если посадка будет не герметичной, то звуковые волны, излучаемые внутрь дверей или багажника, будут проникать в салон, и гасить волны, которые мы слушаем.

Кроме того, важно, чтобы все динамики были подключены правильно, то есть, с соблюдением полярности. Чтобы узнать, где плюс и минус динамика, можно воспользоваться обычной пальчиковой батарейкой. Если вы приложили потенциал батарейки к динамику, и его мембрана отклонилась к фронту, значит плюс батарейки соответствует плюсу динамика.

Усилитель звука

Внештатный усилитель звука способен не только усиливать громкость звучания музыки в машине, как многие полагают. Его наличие положительно сказывается также и на качестве звука. Это происходит потому, что система начинает работать не на пределе своих возможностей, а в нормальном режиме. Встроенный же в недорогих магнитолах усилитель (та самая основная микросхема) при более или менее приличной громкости зачастую работает не только на пределе своих возможностей, но и далеко за пределами.

Сабвуфер

Только после того, как были пройдены все вышеописанные шаги, можно надеяться на улучшение качества звучания музыки в машине за счет установки сабвуфера. При этом следует учесть, что без дополнительного усилителя пассивный сабвуфер окажется абсолютно бесполезным ящиком в багажнике. Если же подобрать конфигурацию оборудования грамотно, звук в машине станет более громким, качественным и насыщенным, а бас – глубоким.

Пищалки

На ряду с басами не следует забывать и о высоких частотах, которые в большой степени влияют на общее восприятие музыки. Поэтому два маленьких высокочастотных динамика, установленные в параллель с фронтальными динамиками в дверях, существенно улучшат качество акустики в машине. При этом, пищалки будут эффективными только тогда, когда они расположены на уровне ушей. Где-то внизу, под ногами – от них не будет абсолютно никакого эффекта.

Настройка магнитолы

Немаловажный фактор, которым часто пренебрегают. А на практике, если магнитолу настроить правильно, то и из бюджетной модели можно «выжать» более качественный и насыщенный звук. Настраивать нужно следующее:

1. Баланс. Если вы слушаете музыку в машине преимущественно «в одни уши», то не лишним будет сдвинуть баланс в сторону водительского сидения.
2. Баланс фронта и тыла. Опять же, чаще всего в машине «громче» играют задние динамики. Если вы слушаете музыку в роли водителя, то не лишним будет «подтянуть» звук из задних динамиков ближе к переднему ряду сидений.
3. Штатное усиление звука. Практически в любой магнитоле есть функция, называющаяся LOUD. Во многих случаях ее задействование в корне преображает звучание акустики в лучшую сторону. Здесь надо пробовать и экспериментировать. Следует помнить, что включение этого режима сильнее нагружает встроенный усилитель магнитолы, а потому желательно убедиться, что у той самой микросхемы приличное охлаждение.
4. Частотные фильтры и эквалайзер. Эти настройки тоже кардинально меняют звучание акустики. Универсальных настроек в данном случае не существует. Все зависит от тех факторов, которые были описаны в статье.

При настройке магнитолы следует помнить, что звучание музыки на стоящем автомобиле с заглушенным мотором может сильно отличаться от звучания на ходу. Особенно стоит обратить внимание на высокие частоты, которые «любят теряться» на фоне шумов едущего автомобиля.

Воспроизводимая музыка

И последнее, на что стоит обратить внимание, это музыка, которая, собственно, воспроизводится акустической системой автомобиля. Дело в том, что если проигрываемые файлы изначально записаны в плохом качестве, то какое бы крутое оборудование не было бы в машине, достойного звучания добиться вряд ли получится.

Поскольку преобладающее большинство автолюбителей слушают сегодня музыку с флэш-накопителей в формате MP3, на нем и остановимся. В данном формате на качество музыки напрямую влияет битрейт. Он измеряется в битах за секунду (bps), и указывает на «насыщенность» музыкального сигнала звуками. Чем больше битрейт, тем качественнее музыка, и тем больше места она требует для записи на флэш-накопителях.

Как правило, с целью экономии этого самого места (либо по незнанию) пользователи скачивают музыку из Интернета с битрейтом менее 100 бит в секунду. Для качественного звучания этого слишком мало. Оптимальный битрейт для формата MP3 – 320 bps.

Что касается других форматов, то на них заморачиваться особо не стоит. К примеру, набирающий сегодня популярность формат FLAC – отличается высочайшим качеством звука при минимальных размерах. Битрейт в данном случае колеблется в районе 1000 бит в секунду. А файл, который в MP3 занимает всего 10 мегабайт, в формате FLAC будет занимать примерно в десять раз больше места. однако, как показывают реальные опыты, на слышимое в машине качество музыки такое повышение битрейта особо не влияет.

Усилитель в авто своими руками

Почти все современные автомобили оборудованы системой воспроизведения звука, но в некоторых случаях может возникнуть необходимость сделать автомобильный усилитель своими руками. Существует множество схем таких устройств. Некоторые из них очень просты для повторения и не содержат дефицитных радиодеталей. Такие конструкции обеспечивают удовлетворительное качество звучания при работе на широкополосные акустические системы. Собрать усилитель звука в машину своими руками можно на транзисторах или интегральной микросхеме.

Усилитель звука в авто своими руками

Автомобильные конструкции используются для работы с различными источниками звука. Это может быть магнитола, мобильный телефон или FM тюнер. Обычно уровня сигнала с выхода этих устройств достаточно для того чтобы раскачать выходной каскад, поэтому предварительный каскад в такой конструкции не требуется, тем не менее, регуляторы тембра в схеме должны присутствовать. Они могут быть пассивными или активными. Большой популярностью пользуются узлы регулировки тембра, собранные на операционных усилителях. Их недостатком является необходимость использования двухполярного питания. Пассивные регуляторы на дискретных элементах просты в изготовлении и не требуют настройки.

Мощный автомобильный усилитель звука, сделанный своими руками, должен обеспечивать такой уровень выходного сигнала, чтобы шум мотора не мешал нормальному прослушиванию. Все автомобильные электронные устройства получают питание от бортовой сети, поэтому схемы рассчитаны именно на это напряжение. Выходная мощность автомобильных систем обычно ограничивается 15-25 ваттами. Это связано с определённым напряжением, которое обеспечивается бортовой сетью автомобиля. Следует учитывать, что система зажигания создаёт импульсные помехи, поэтому входные цепи нужно хорошо экранировать, а по цепям питания ставить LC фильтры.

Существуют автомобильные системы, обеспечивающие выходную мощность 100-300 W и более. Для них требуется двухполярное питание 40-60 В, поэтому в схеме имеется импульсный преобразователь напряжения. Такие устройства содержат большое количество деталей, и они сложны в изготовлении и настройке. Мощный усилитель звука для авто своими рукам можно сделать на комплементарных парах кремниевых транзисторов. Сложные транзисторные схемы, питающиеся от импульсного преобразователя напряжения, обеспечивают выходную мощность 40-50 ватт на канал, линейную частотную характеристику в диапазоне 20 Гц-20 кГц и коэффициент нелинейных искажений порядка 0,05%.

Усилитель для колонок своими руками в машину

Данная схема предназначена для воспроизведения сигналов звуковой частоты с автомагнитолы, FM тюнера или другого электронного устройства. Переменный резистор на входе может быть регулятором громкости звуковоспроизводящего устройства. Предварительное усиление сигнала выполняется двухканальной микросхемой 548УН1А. В скобках указаны выводы для второго канала при изготовлении стереофонического тракта. Интегральная схема отличается малым уровнем шумов, большим диапазоном питающего напряжения (6-30 В) и малым током потребления. Фазоинвертор собран на двух германиевых транзисторах разной проводимости. Надёжные транзисторы старых серий можно заменить на более современные аналоги.

Сигнал с коллекторов фазоинвертора подаётся на базы полупроводников выходного каскада. Уменьшая ёмкость конденсатора С4 можно ограничить воспроизведение низких частот. Подбором резистора R4, на коллекторах выходных транзисторов, нужно выставить половину питающего напряжения. Мощные транзисторы монтируются на общем радиаторе. Входные цепи, поступающие на вход интегральной микросхемы, следует обязательно экранировать. При установке устройства на автомобиль необходимо учитывать правильное подключение общего провода. «Земля» выполняется толстым и, как можно более коротким, проводом.

Усилитель звука для автомобиля своими руками можно выполнить по мостовой схеме. Он не содержит дефицитных деталей и предназначен для высококачественного воспроизведения звука в салоне автомобиля.

Конструкция получает питание от бортовой сети и обеспечивает выходную мощность 12 ватт на нагрузке 4 Ом. Ёмкости конденсаторов С4 и С5 должны быть порядка 2000,0 Мкф. В этом случае блок будет воспроизводить полосу частот от 25 Гц до 18 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений не более 0,3%. Кремниевые диоды задают ток покоя выходных транзисторов. В цепи питания стоит предохранитель и дроссель. Это однослойная намотка проводом ПЭВ диаметром 1 мм на ферритовом стержне длиной 20 мм и диаметром 8 мм. В схеме использованы следующие радиодетали:

• DA1.1 – DA1.2 – К548УН1А
• VD1 – VD8 – КД521А
• VT1 – VT7 – КТ503А
• VT2 – VT8 – КТ502А
• VT3 – VT5 – КТ819А
• VT4 – VT6 – КТ818А

Резисторами R2 и R3 изменяется глубина отрицательной обратной связи. Эту операцию можно выполнять на слух.

Мощный автомобильный усилитель своими руками

Современная элементная база позволяет самостоятельно изготовить звуковую систему достаточно большой мощности при минимальном количестве радиоэлементов. Для этой цели используются интегральные компоненты. Мощный усилитель в авто своими руками можно выполнить на микросхеме TDA1562Q. В этой интегральной схеме предусмотрена функция удвоения напряжения, что позволяет усилителю при питании от бортовой сети автомобиля развивать высокую выходную мощность. Конструкция позволяет получить до 70 ватт на нагрузку 4 Ом. В схеме имеется защита от короткого замыкания выхода и замыкания любого из выходных проводов на плюс или корпус. При нагреве корпуса свыше 1200С, устройство автоматически перейдёт в режим пониженной мощности, которая не превысит 20 ватт. Микросхема TDA1562Q имеет следующие характеристики:

• Напряжение питания – 8-18 В
• Частотный диапазон – 18-40 000 Гц
• Входное сопротивление – 100-120 кОм
• Выходная мощность – 55-70 W
• Коэффициент нелинейных искажений при мощности 20 W – 0,06%

В цепь вывода 8 включается светодиод, который загорается при превышении температуры сверх нормы, обрыве или коротком замыкании в нагрузке или другой аварийной ситуации. Конденсаторы С7 и С8 состоят из двух, включенных параллельно ёмкостей по 3 300 мкф. Через контактную колодку, включенную между 4 выводом и плюсом питания можно управлять включением устройства. Для этого к контактам колодки нужно подключить любой выключатель с фиксацией. Конденсаторы С3, С4 и С6 должны быть плёночные. Микросхема монтируется на радиаторе площадью не менее 600 см2. Поверхность микросхемы следует смазать теплопроводящей пастой КПТ. Между «+» аккумулятора и шиной питания усилителя ставится предохранитель на 15 А. Входной сигнал, через конденсатор С3, поступает на вход микросхемы 1 (IN+), а динамики подключаются к контактам 7 и 11 (OUT+, OUT-).

Эта несложная схема стереофонического комплекса содержит минимум деталей и обеспечивает до 40 ватт в канале на нагрузку 4 Ом. Устройство собрано на микросхеме TDA8560Q, которая работоспособна при напряжении питания от 8 до 18 вольт. Она обеспечивает усиление сигнала на 46 dB в диапазоне от 10 Гц до 40 кГц. Коэффициент искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 20 ватт не превышает 0,1%. Если сигнал будет сниматься с входа, встроенного в магнитолу оконечного каскада, то его следует подавать через резисторы сопротивлением 20-50 кОм. Если сигнал будет подаваться с динамика, то величина резисторов должна составлять 150-200 кОм.

Мини усилители на авто своими руками

Если большая выходная мощность не требуется, то можно сделать усилитель звука, в машину, используя недорогие интегральные микросхемы. Один из возможных вариантов выполнен на интегральной микросхеме TDA2003. Полным её аналогом является отечественная популярная микросхема 174УН14. Устройство работает от автомобильной сети и обеспечивает выходную мощность до 10 ватт на нагрузку 2 Ом или 6 ватт на нагрузку 4 Ом. Диапазон частот от 40 Гц до 15 кГц. Микросхему следует установить на небольшой радиатор.

Как сделать автомобильный усилитель

Изготовить усилитель для автомобильных колонок своими руками может даже малоопытный радиолюбитель. Конечно, если нет практики, то начинать следует с простых устройств, выполненных на интегральных микросхемах. Транзисторные схемы, как правило, требуют более сложной настройки тогда, как интегральные системы при правильной сборке сразу начинают работать. Типовая схема простого усилителя звука для авто за исключением конденсаторов фильтра питания содержит всего один резистор.

Вместе с ёмкостью 47 мкф он должен обеспечивать плавную подачу питающего напряжения на 11 вывод микросхемы. В типовом варианте можно использовать разные микросхемы. Они отличаются между собой некоторыми параметрами, в том числе и уровнем входного сигнала. Так микросхеме TDA1557 требуется 50 mV, а на микросхему TDA1552 нужно подавать 500mV так, что для неё может потребоваться предварительный каскад. Сделать схему автомобильного усилителя своими руками можно и на транзисторах, но это будет несколько сложнее.

Как сделать усилитель звука для авто

Сначала выбирается схема, которая должна отвечать требуемым параметрам. Сделать своими руками простой усилитель звука для автомагнитолы можно буквально за один вечер. Потребуется интегральная микросхема, минимум дискретных элементов, простой источник питания и тестер. Для сложного транзисторного блока высокого качества обязательно потребуется измерительная аппаратура. Кроме тестера понадобится осциллограф, генератор звуковой частоты, милливольтметр и измеритель коэффициента нелинейных искажений. Для наладки готового устройства вместо акустических систем обычно подключается эквивалент нагрузки. Аудио усилитель для авто своими руками можно сделать обходясь только тестером, но получить хорошую амплитудно-частотную характеристику в этом случае не удастся.

Прокачай свою старую магнитолу ⁠ ⁠

Собственно, после прочтения поста решил доработать магнитолу, тем более мысли такие иногда были, а тут подкинули готовое решение по реализации. Звук решил подавать на разъем AUX, питание брать с USB. Чтобы не торчали лишние провода, решено модуль прятать внутрь магнитолы.
Магнитола у меня простенькая — Pioneer MVH-150UB. Нашел на нее схемы, хотя, как показала практика, можно было и без схем справиться.
Разобрал, примерил. Как оказалось, места внутри просто вагон:

Далее искал нужные мне контакты. По схеме нашел плюс и минус питания USB, с AUX оказалось сложнее, дорожки есть, но они идут с двух сторон платы и я в них запутался. По итогу, воткнул в AUX на передней панели разобранный jack 3.5, саму панель состыковал с разъемом на плате и тупо прозвонил мультиметром. С USB можно было сделать так же и не тратить время на поиски схем.
На самой плате в районе разъема нанесены обозначения контактов, но они смещены и не понятно, к какому контакту какая надпись подходит.

Припаял провода к плате магнитолы:

А затем — к самому модулю. Модуль посадил на двухсторонний скотч:

Далее — обратная сборка и установка в машину, заработало сразу.
Кстати, мне попалась версия модуля с говорящей бабой ))

Настройка телефона

Bluetooth модуль определяется телефоном, как гарнитура. Соответственно, при входящем звонке голос собеседника идёт через колонки автомобиля, а вот мой голос передавать нечем, т.к. микрофон в модуле отсутствует. Решение проблемы — отключение Bluetooth в телефоне на время разговора. Но руками отключать его при движении автомобиля — не совсем удобная и хорошая идея.
На помощь пришла очень интересная и простая программка — MacroDroid. Сразу скажу, что подобных программ много, просто эта мне попалась первой.

Я забил три макроса для работы с магнитолой:
1. выставление максимальной громкости при подключении к магнитоле:

2. отключение телефона от магнитолы при звонке:

3. обратное подключение к магнитоле после завершения звонка:

Вот и все настройки. Для работы программы рут не требуется, кроме того, через неё можно дополнительно настроить кучу удобных фишек для работы с телефоном.
Надеюсь, данная информация кому-нибудь да будет полезна.