Как увеличить мощность увлажнителя воздуха
В статье 4 увлажнителя: из капельницы, из чайников, из вентилятора, из аквариумного аэратора. Самый эффективный — из чайников.
Проблемы увлажнителей любого типа (бюджетных, не по 40-60 тысяч рублей — а вдруг и небюджетных тоже?):
— шум при работе. Или бульканье, или шипение, или жужжание;
— необходимость слежения за чем-либо. Либо вода тухнет (мойка), либо избыточная влажность (паровой), либо закупать дистиллят для ультразвукового;
— осаждение минералов из воды. У ультразвукового вода выбрасывается с минералами, осаждается на окружающих предметах и высыхает — налет везде, даже во внутренностях принтера. У мойки воздуха минералы осаждаются на дисках — со временем они тяжелеют и перестают цеплять оптимальное количество воды, нужно чистить. У парового налет аналогичен налету на чайнике: те же минералы. Проблема налета не столько в попадании в оргтехнику, сколько в осаждении на потолке и обоях: они очень быстро потеряют свой блеск, если сравнивать с обычным потускнением от ультрафиолета. На практике выхода из строя техники не заметил (использовал водопроводную воду всего неделю-2) — но задолбался потом комнату драить, а также внешние внутренности принтера.
Для стариков ультразвуковой увлажнитель оптимален с водопроводной водой: прост в обслуживании, сильно эффективен, относительно тих, старикам уже плевать на красоту квартиры. Он должен стоять зимой в каждой квартире пожилых людей, а лучше 2.
Новое — это забытое старое, немного модернизированное и очень дорогое. Наши недалекие предки использовали прием «полотенце на батарею» (полная тишина), но у него есть ряд недостатков:
— батарея со временем покрывалась минеральным налетом: опять этот бич испарения воды с какого-либо предмета. При очищении такого налета можно повредить краску — нужно подумать о безопасном способе;
— при контакте воды с батареей возможна коррозия. В соседней комнате есть локальная коррозия на вентиле — судя по всему, когда-то туда несколько раз попала вода. Все сантехники заверили: не критично (хотя ржавчина выглядит внушительно);
— ввиду бесконтрольного испарения воды возможно отклеивание обоев рядом с батареей: локальная влажность много сильнее, чем при обычной сушке белья в ванной, за счет температуры;
— ввиду сложности расчетов площади полотенца, объема воды, размеров тары — вода может оказаться на полу ввиду высокой интенсивности подачи на батарею. И располагать компоненты приходится определенным образом;
— полотенца приходится менять гораздо чаще, чем носки, из-за высыхания.
Модернизация старого способа с затратами в 100-200 рублей является шикарным пинком под зад жадному рынку, когда за ведро с дисками платится от 15000:
— капельница (11 рублей). Официальное название — «система» или «система для внутривенного введения растворов». Можно регулировать падение капель на ткань, чтобы не было передозировки. Длина шлангов укорачивается для уменьшения противодействия силе тяжести. Иголка не нужна;
— пластиковая канистра из-под дистиллированной воды или иного пищевого предмета (27 рублей с водой). Как правило, такие канистры имеют толстую стенку, а также ровные участки. Имея крышку для герметизации, канистра становится имитацией емкости для инфузий, если с открытой не удастся ограничить поток воды;
— герметик TA145 (400 рублей за тубу — надо капельку, но этот герметик в хозяйстве расходится только так). Имеет сильную адгезию к пластику, является водостойким и самым качественным из всех тестируемых герметиков. Используется для соединения канистры с капельницей. В канистре сверлится отверстие 6мм, снаружи вставляется штырь капельницы. Внутри на этот штырь одевается его же колпачок, что жестко фиксирует штырь внутри канистры. Предварительно нужно укоротить вставленный штырь в колпачок, чтобы не было препятствий для воды. Если канистра не дает возможности пинцетом одеть колпачок — можно изолировать штырь герметиком, а зафиксировать — несколькими слоями твердой изоленты;
— тряпка (40 рублей). Лучше махровая или старое полотенце — хорошо смачиваемая. Испаритель воды. После недели интенсивного использования накапливает в себе минералы — они легко убираются замачиванием в растворе лимонной кислоты. В идеале найти полсотни таких тряпок, чтобы менять их — и раз в год купать в растворе;
— полиэтиленовая пленка. Физический разделитель воды и батареи. Плоха тем, что хуже тепло проводит, что снижает КПД батареи. Возможно, лучше использовать толстую фольгу — но она рвется и отражает свет. Возможно, лучше использовать миниатюрный противень, или старую сковородку, или крышку от утятницы;
— отказом от батареи может быть корпусной компьютерный вентилятор (110 рублей). Если к нему припаять переменный резистор 3кОм — можно управлять его оборотами, и он может тихо дуть на тряпку на расстоянии вообще без батареи. В присутствии же батареи эффективность последней резко возрастет.
Второй способ создания увлажнителя воздуха проще, но шумнее: компрессор/аэратор для аквариумов. Воздух насыщается влагой прямо под водой: я так при электролизе насытил воздух едким натром случайно. А пузырьков там выделялось всего-ничего, в сравнении с компрессором 3л/мин за 300 рублей.
Сейчас болею; и нет возможности проверить все эти способы в конечном варианте, но есть промежуточный, и собран от безысходности (дистиллят закончился). Очень странно фото получилось: не видно ни уровня воды, ни мокроты тряпки. Итак, увлажнитель из капельницы:
Тонкости:
— нужно возвышение для канистры, на рисунке это 8см. Кирпич подойдет или коробка какая-нибудь. На рисунке вообще стоит на пластиковом контейнере;
— тряпка должна быть положена таким образом, чтобы свисала вниз именно по дальней от обоев стороне батареи. Край, ближний к обоям, чуть отодвинут: для исключения вероятности стекания воды по задней части батареи. Вода должна испаряться с тряпки, а не с батареи: тряпку чистить легче, чем батарею — и тем более сзади;
— капельница, воткнутая в канистру, герметична даже при герметизации только с внешней стороны одним слоем герметика и без стягивания (ошибка сборки — нужно было отверстие делать снизу над пробкой). Однако это не значит, что нужно нанести второй слой герметика для стойкости;
— капли успешно подаются на тряпку на батарее со скоростью 1 капля в секунду (180мл/час). В комнате 54м 3 с закрытой дверью влажность увеличивается до 22.3% с одной батареи;
— нужно укоротить трубку капельницы для уменьшения габаритов и сопротивления перемещения воды. Тогда возвышение вообще может не потребоваться, и не будет воздушных пробок;
— тряпка неэффективная. Что нашел пока — то и бросил, 200мл/час — ее теоретический предел. Тряпку нужно брать длинную, чтобы спускалась до самого низа бока батареи. В этом случае ее под тяжестью воды точно стянет вниз — канцелярские прищепки в помощь;
— зеленое отверстие у основания капельницы должно быть закрыто. Иначе воздух создает воздушную пробку внутри и без того длинной трубки;
— тара малого объема, оптимальнее использовать 5л и выше. У той же фирмы есть канистры 5л;
— тара все-таки должна быть более горизонтальной, чем вертикальной: чтобы давление воды со временем уменьшалось не так ощутимо. Давление пропорционально вертикальному столбу жидкости;
— у данной батареи существует вероятность падения капель с дырки посередине — есть смысл подложить сухую тряпку под нее. У меня капнуло капель 10, когда попробовал передозировку (360мл/час). Мало того, капельница не должна находиться концом в зоне дырки, иначе вода попытается собраться в одном месте: выемке от выгнувшейся тряпки;
— батарею и тряпку надо протереть перед использованием: какой-то слабый запах имеется. Скорее всего, кухонное полотенце старое само по себе.
Впереди — покупка нескольких аэраторов для аквариумов, чтобы поэкспериментировать с ними в большой кастрюле; а также сборка вентилятора, дующего на тряпку без батареи.
Важно! У меня сифонит балкон — и до понижения температуры до -10, действительно, такая креативная вентиляция помещения работает как автоматическое проветривание. Но при таком морозе воздух в помещении стал таким сухим, что проснулся утром с пересохшей носоглоткой и кровяным сгустком в носу. Балкон был заклеен малярным скотчем; содержание CO2 в закрытой комнате тут же стало выше, что логично. Но все-таки проветривание зимой — очень и очень спорный вопрос в плане пользы; лучше приблизиться к ПДК CO2 с влажностью хотя бы 25%. Потому что при негерметичном балконе, по ходу, влажность была 1-5% (датчик менее 20% не показывает).
Выяснилось прямо сейчас: не хватает кухонного полотенца. Влажность пляшет N/A-26% — потом попробую с махровым. А вода, если излишняя и начинает течь по батарее, не обязательно течет по вертикальной прямой. По ходу, батарея криво поставлена — и вода стекает четко в углу, над которым тряпки вообще нет. А запах шел не от тряпки, а от лимонной кислоты в чашке.
(добавлено 20.12.2016) Произошло то, что никак не ожидалось. Сутками сифонящий балкон (причем не так сильно, как думается) высушил напрочь всю квартиру до значения влажности, по ощущениям, около 2-5%. Кровавый сгусток в носу — это все фигня, есть проблемы хуже. Выяснилось, что низкая влажность сильно затрудняет формирование мокроты при респираторном заболевании. 2 ультразвуковых увлажнителя тратили 12 литров в сутки, чтобы добиться стабильной влажности в комнате 35% только на третий день. При этом 1 день они работали с закрытой дверью комнаты и 2 с полуоткрытой. Поэтому и полотенце не помогало: только выдаст влагу, только прибор ее зарегистрирует — так она тут же поглощается окружающими предметами.
Сейчас вся комната в белом налете (нет таких запасов дистиллята), часть налета перешла в коридор и даже на кухню (об обивке сидений вообще молчу). Хороший индикатор минералов — черный мусорный пакет, который начинает уже в первые сутки распыления переставать быть черным (разводы). Генеральная уборка хотя бы в одной комнате в новый год, однозначно, обеспечена; яркий цвет обоев уже не вернуть — но эти увлажнители спасли мне легкие.
Отлежавшись в температурном бреду, начал мытье посуды, накопившейся за 4 дня. Горячей водой, понятное дело. Процесс был минут на 50 — и тут обратил внимание на то, что окна запотели. То есть вода из крана, не доведенная до кипения, может оказаться самым эффективным способом увлажнения. То есть, паровой увлажнитель победит в эффективности все остальные. Вопрос налета от парового увлажнителя — пока открытый.
А как сделать паровой увлажнитель своими руками? Есть такой замечательный прибор, называется чайник. У чайников поломки всегда примерно одинаковые: крышка не закрывается, кнопка включения сломалась. Реже — не включается из-за неисправного многоразового термопредохранителя или КЗ. Еще реже — протечка. Поэтому сломанный чайник — вполне такой корпус парового увлажнителя.
Если мощность чайника 2200Вт понизить хотя бы в 4 раза — удастся выйти на мощность 550Вт, что сделает из него паровой увлажнитель без перегрева. При этом корпус чайника не будет испытывать перегрузок (стабильная температура, в отличие от «вскипел-остыл»). Так как крышка чайника будет злорадно оторвана — термопредохранитель перестанет выполнять свою функцию выключения паром — но никто не мешает приложить к стенке чайника многоразовый термопредохранитель KSD-85LC (220руб/10шт) или аналогичный (или использовать встроенную функцию чайника отключаться от перегрева).
Если два одинаковых чайника соединить последовательно — каждому достанется 110В, а если два разных — ответ неоднозначный.
Пусть есть 2 одинаковых чайника — вот и получили 110В на каждом, уменьшение мощности в 2 раза. Как еще уменьшить в 2 раза? Да, присоединить еще 2 чайника — но где их столько взять? Лучше взять выпрямительный диод или диод Шоттки от 300В от 2А — и кастрировать нижнюю половину синусоиды. А лучше импульсный: например, FR605 за 17 рублей — огромный запас по надежности. Итого на 2 чайниках станет по «55В» импульсного типа, примерно по 550Вт на каждом.
А как еще уменьшить, чтобы не использовать 2 чайника? Есть такая штука, как лампа накаливания: бареттер, ограничитель тока, защита от КЗ. Подсоединить лампу последовательно чайнику как можно меньшей мощности (большего сопротивления), чтобы чайник не смог вытянуть из сети столько, сколько ему хочется. Сопротивление ламп накаливания изменяется: при старте в 13 раз меньше, чем когда полностью разогреется (из-за чего и выходят из строя, попадая на пик синусоиды 311В — отдельная тема будет по этому вопросу). Для 25Вт — 150-1930Ом, 40Вт — 90-1200Ом, 60Вт — 60-805Ом, 75Вт — 45-650Ом, 100Вт — 37-490Ом.
Итак, практически измеренное сопротивление чайника 2200Вт на холодную — 25Ом, теоретически расчетное на горячую, казалось бы, — 22Ом. Нестыковка, т.к. при разогреве данная величина должна быть больше 25Ом. Казалось, Ом в гробу перевернулся, — но это всего лишь уловка производителей: чайник никогда не выйдет на свои номинальные 2200Вт. Выяснилось это путем замеров реальных величин, в т.ч. и этого чайника. Также получается, что сопротивление чайника не зависит от температуры.
Берем лампу 75Вт и перераспределяем напряжение: казалось бы, чайнику достанется всего 8В. Но лампа не будет раскаляться докрасна — ее сопротивление не будет 650Ом. Так вот: этот эксперимент надо пробовать — а пока я написал только теорию. С лампами накаливания все время такая штука: теоретическое сопротивление посчитать нереально — приходится тестировать.
Также стоит попробовать 2-4 последовательно соединенных кипятильника малой мощности в металлической кастрюле (кипятильники есть и по 500Вт).
(добавлено 21.12.2016) Свет стал чуть тусклее: даже на плафонах наращивается минеральный налет. На каждой бутылке с минеральной водой. На одежде. На кожаных ботинках. Это писец.
(добавлено 22.12.2016) С лампой 60Вт не заработало: не было остановки на переходном процессе зажигания — и чайнику досталось всего 6В. Родилась идея с использованием диммера (80 рублей на али стоят) — но он еще не прибыл на почту.
(добавлено 23.12.2016) Налет есть и на батарее; сейчас невозможно выяснить, из-за какого увлажнителя он появился. Механически сложно удаляется.
Самодельный увлажнитель на фото, ввиду ошибки сборки, не тек до сегодняшнего дня: сегодня механическое воздействие под углом четко на конец капельницы вырвало ее из емкости. Вывод: крепить-таки ее нужно и изнутри, и снаружи — поэтому устанавливать нужно в дно напротив горловины, даже целенаправленное разрушение результата не принесет.
(добавлено 30.12.2016) Кипятильники использовать нельзя. Был свидетелем взорвавшегося кипятильника лет 15 назад из-за того, что вода не была долита до отметки минимума. Кипятильник взрывается, в основном, песком (металлических осколков почти нет) — и взорвался он тогда у пациента-сердечника в чашке. Чашка спасла его, перенаправив весь выброс песка в потолок. При этом сама все-таки раскололась. Сердечник, находившийся рядом с чашкой, замер в стопоре на 15-20 секунд — в итоге сердце-таки не прихватило; организм просто глубоким шоком отреагировал. Жаль, было интересно: проводит ли кипятильник электрический ток в воде. Если да — из 4-х включенных последовательно кипятильников работал бы только 1, или даже был бы намек на КЗ.
Взрывается кипятильник как хорошая петарда.
(добавлено 04.01.2017) Собрал увлажнитель воздуха на основе чайника , опираясь на теорию выше.
Потребовалось:
— 2 чайника с дисковым дном мощностью 920Вт — взят SelecLine HD-03A. Смех в том в то, что данная модель не отделяется от питающего основания;
— удлинитель или сетевой фильтр >=2 розетки — взят «Союз 1300Вт» (6А);
— предохранитель >=3А — взят H520 (3.15А);
— диод с функцией выпрямления от 300В/2А — взят 2Д202Р 420В/5А.
Чтобы не портить чайники, испортил удлинитель, сделав его из параллельного последовательным.
Итог:
— суммарная мощность оказалась
152Вт (диод увеличил общее сопротивление цепи). По 75Вт на чайник — прям впритирку для корректной работы без сильного кипения;
— диод греется сильно, но вода на нем не шипит, и сам он не ломается. На него нужно повесить радиатор, но т.к. диод под напряжением — радиатор должен быть крашеным в несколько слоев и закрепленным на термостойкий герметик как изолятор. Лучше всего 2 плоских радиатора крашеных, чтобы иметь возможность залить остатки диода герметиком для полной изоляции от 220В;
— вода разогревается где-то 1-1.5 часа;
— далее под слабое шипение происходит испарение воды без перегрева чайников. Пузырьки идут небольшие;
— если произойдет перегрев — сработает защита одного из чайников (двойная защита от перегрева);
— надо крышки сорвать: немного мешают испарению;
— воду можно наливать выше уровня на стекле, но ниже уровня задней дырки в районе сантиметра. В дырке содержится замыкатель, отключающий чайник при помощи термостата, когда туда пар или вода попадает. В случае отсутствия крышки сам термостат будет следить за температурой нагревающего дна;
— отмечается повышение температуры в комнате 54м 3 при закрытых дверях на 2 градуса;
— нельзя ставить рядом со стенами: влага конденсируется на более холодных обоях. Нельзя ставить в мебельные проемы по той же причине. Чем ближе к полу, тем лучше.
Производительность — около 157мл/час с каждого чайника — итого 314мл/ч. Лучше, чем от полотенца на батарею: нет налета на ней; но при этом расходуется электроэнергия. То есть, у кого батареи кочегарят как печки — подойдет полотенце с защитой батареи; а тем, кого ЖКХ дурит холодными батареями — подойдут чайники: увлажнение и подогрев помещения. А если соединить оба типа — можно из большой 19-литровой бутыли подавать воду в чайники при помощи капельницы — тогда увлажнитель вообще нужно будет обслуживать раз в 19 литров.
Когда все было готово и оттестировано, родилась идея. Неудобно: конструкция греется час с лишним, мала площадь отдачи пара. Что содержит в себе регулировку мощности, удлинитель, предохранитель, защиту от перегрева и умеренные габариты? Одноконфорочная настольная электроплита! Поставить на нее таз или кастрюлю с широким дном — получится огромная площадь испарения и огромная вместимость по литрам. Кастрюля, в свою очередь, гораздо удобнее в очищении от накипи, а корпус ее — монолитен. Если же электроплитка не содержит предохранителя — впаять его не представляется проблемой.
(добавлено 05.01.2017) Нет слов. Повышение температуры на 2 градуса — из-за батарей, а не увлажнителя-чайника (которые вчера вечером врубили так сильно, что пришлось половину батарей выключать по всему дому). Увлажнитель-чайник не имеет защиты от передозировки влаги (такую имеет только мойка воздуха) — но и не способен испарить ее слишком много. Отмечается слабый запах жженых минералов. Не заметить недостатка воды в чайниках невозможно: шипение с ее уменьшением становится все громче. В общем, на таком увлажнителе спокойно дотяну до окончания отпуска. Далее — проверка увлажнителя из аэратора для аквариума и из полотенца с вентилятором.
(добавлено 06.01.2017) «Нет слов» — это не вчера, а сегодня. От морозов пошел трещинами периметр балконного проема — и они начали сифонить. Кое-как заклеив все малярным скотчем (такие вещи ремонтируются в теплое время года); понял, что обеих батарей мало. В итоге пришлось в увлажнителе создать режим «форсаж», когда на каждый чайник шло 110В. И что вы думаете. Это оказалось оптимальным вариантом! Вода кипит средними пузырями с меньшим шумом, пар идет быстрее (вода пытается остывать быстрее), для потолка безопасно. Так что диод при чайнике 920Вт и объеме
700мл не нужен. Другое дело, если чайник 2000Вт — тогда диод может сыграть решающую роль.
Не могу точно отмерить, но вся эта конструкция испаряет не менее 600мл/ч. Не успеваю доливать воду (медленно, чтобы нагревательный элемент не убить). Выключился 1 раз уже — недосмотрел. Влажность прет вверх со средней скоростью; но если бы не было такого принудительного «проветривания» — шла бы с высокой. А, диод-таки нужен: чтобы скорость замедлить, когда комната влагой насытится. Воду нужно менять раз в сутки, т.к. при добавлении воды все больше растет концентрация минералов в воде.
Налета на стенах и других поверхностях нет, все минералы остаются в чайнике. Диски придется чистить раз в неделю, залив немного разбавленного уксуса или лимонной кислоты. То, что чайник не снимается с питающей подставки, оказалось жутко неудобным; проверяйте разъединение перед покупкой.
На фото диод с маленьким радиатором и предохранителем спрятаны внутрь корпуса от тройника. 2 выключателя: форсаж (исключение диода из цепи) и включение.
(добавлено 07.01.2017) Неравномерность налета на чайнике вызвало принудительную циркуляцию воды — 2 чайника вышли на скорость 800-1000мл/ч в режиме форсажа!
(добавлено 09.01.2017) Абсолютным максимумом уровня воды в чайнике является не только отверстие сзади, но и конструкция чайника. Например, в SelecLine HD-03A это минус 2мм из-за конструкции корпуса. Один раз снаружи перманентным маркером очерчивается линия максимума по окружности — и можно заливать воду, ориентируясь по этой линии. Линия просвечивается через корпус.
Окончательный номинал увеличения температуры в комнате при закрытых дверях от чайника — 0.7 градуса.
Теперь к увлажнителю из вентилятора. Получился такой агрегат, на который ставится перекладина с тряпкой.
Традиционно, собирался из хлама под рукой. Корпус из канистры из-под дистиллята, адаптер питания самодельный на основе трансформатора, вентилятор откуда-то скручен, управляется потенциометром большого номинала (чтоб не наяривать обороты отверткой) и включается настенным выключателем.
Полученные данные:
— если просто дуть на воду — производительность практически нулевая. Данный способ описывается в интернете как рабочий — ничего подобного;
— если зафиксировать тряпку четко на поверхности корпуса — производительность 50мл/ч на площади мокрой части тряпки около 30см 2 ;
— если тряпку поднять выше уровня корпуса — производительность увеличивается незначительно, т.к. все равно вода поднимается на тряпке на расстояние 2-3см (микрофибра). Однако если тряпку макать в воду каждые 15 минут — эффективность растет (конечно, кэп!);
— зачем положил выключатель в тарелку? Опасность оплавления и возгорания: впервые в жизни герметик проводил электрический ток! Чем же так отличился «Момент MB-50» белого цвета? Неизвестно. Но когда выключатель с этим герметиком устанавливался всеми клавишами в положение «выкл» — ток продолжал течь к вентилятору, а выключатель сам становился потребителем, увеличив свое сопротивление и сильно нагреваясь. Снял выключатель, вычистил герметик по наружному периметру — работает как часы. Герметик сох 3 дня — вероятность влаги/растворителя исключена;
— ошибка сборки: предохранитель должен идти до выключателя, а не наоборот. Обычно, это правило нигде не соблюдается (даже в БП ПК первым идет выключатель) — но все-таки желательно к исполнению в целях безопасности. Цилиндрический предохранитель заподлицо окутывается термоусадкой, как будто они созданы друг для друга.
Выводы:
— конкретно данный образец с тряпкой малоэффективен;
— тряпки нужно было располагать продольно и несколько, что резко бы повысило его эффективность. Но для этого нужен другой корпус и конструкция. Возможно, тряпки нужно расположить прям под вентилятором — и всё это прикрепить к фанере. Но тогда вентилятор будет вытаскиваться вместе с тряпками при чистке — в общем, тут нужна инженерная мысль;
— неизвестно, какой материал тряпки является лучшим по поднятию воды выше ее уровня. Возможно, согласно описанию, микрофибра лидер в этом вопросе;
— герметики «Момент» — фигня (не по одному образцу сужу).
(добавлено 11.01.2017) Удалось победить гниение воды в мойке воздуха! Идею подкинули соленые помидоры. Серебро лишь замедляет рост бактерий; а соль является консервантом, убивающим бактерии. Ну, решил попробовать. Положил в поддон (5.5 литра) 2 ложки соли — эффект был очень слабым. Но когда растворил полпачки. 12 часов непрерывной работы + 12 часов простоя — никакого запаха нет. При этом соль, как и минералы, не испаряются вместе с водой — а диск покрывается соленым налетом. Потрясающе!
Сода же не имеет такого эффекта, сколько бы ни клал.
(добавлено 12.01.2017) Самодельный увлажнитель из чайников дал понять еще одну простую вещь: в мойке воздуха вода меняет свой цвет на желтоватый — только от увеличения концентрации минералов. Если же вода серая, темно-коричневая — это грязь из воздуха, много ее. Поэтому вода из мойки воздуха с половиной пачки соли будет желтеть все больше и больше, незначительно усиливая запах водопроводной воды, но без примеси тухлятины. Тот же процесс происходит при 12-часовой работе увлажнителя из чайников: в воздухе начинает начинает слабо пахнуть накипью.
Посмотрим, на сколько дней полпачки соли хватит в мойке воздуха. Было бы неплохо, если бы полпачки соли хватало на неделю: это 6-12 пачек в сезон-полгода — обычный ресурс серебряного стержня за 2000 рублей (sic!, он уже 2000 рублей стоит!).
Соль подойдет самая дешевая, самого грубого помола: по 5-8руб/кг. При сливе в раковину нужно вылить вдогон хотя бы пол-литра несоленой воды: крепкий соляной раствор со временем заставляет дубеть резину (вспоминая химию на асфальте в зимнее время) + отличный катализатор коррозии металлических труб — пожалейте свой стояк.
(добавлено 15.01.2017) Полпачки хватает на 4-5 дней (уж точно лучше, чем 4 часа!). Вода при этом становится зеленоватого цвета, но при этом запаха все равно нет; не чувствуется присутствия бактериальной флоры в воздухе. Не стал продолжать чисто из эстетических соображений. Есть теория, что соль препятствует осаждению минералов на дисках — т.о. их не нужно будет чистить. При смене воды нужно ополоснуть поддон горячей водой — удалятся остатки соли и прочие инородные тела.
(добавлено 20.01.2017) Увлажнитель из аквариумного аэратора.
К его сборке (втыканию трубки в аэратор и опусканию ее в кастрюлю) нужно отнестись серьезно — еще на этапе закупки компонентов. Слышал о том, что на рынке любителей всяких собачек-кошечек-рыбок присутствует повышенная вероятность товара плохого качества. Но то, что все настолько плохо — не ожидал.
Итак, сформированные критерии для покупки аэратора и прочие мелочи:
— бесшумность, 2 выпускных канала, производительность не менее 4л/мин на канал;
— обязательная полная проверка аэратора перед оплатой. На пункте самовывоза или в магазине это сделать проще, чем при курьерской доставке. Купленные образцы фирмы Barbus (созвучно с Brabus, да?) стыдно подарить даже бедняку. Что бесшумный, что обычный — шумят одинаково громко. Вибрируют. Заявленная тяга не соответствует действительности (1л/мин вместо 3.5л/мин). При малейшем препятствии для воздуха перестает его пропускать;
— как проверить: включить в розетку, оценить вибрацию в руке и шум на холостом ходу. Несильно прикрыть выпускное отверстие пальцем: оценить возможность подсоединения распылителей воздуха (воздушной завесы). Я еще пакет 4-литровый прикрепил к трубке с помощью термоусадки с клеем — многоразовый мешок для вычисления объема воздуха в минуту;
— трубка внутренним диаметром 4мм и внешним 6мм стоит несколько больших денег, чем ожидалось. Розничная цена идет порядка 75руб/м (на али 55руб/м — по запросу «пневматический шланг»), оптовая — 850руб/25м (на али от 1000руб — невыгодно);
— хороший аэратор имеет возможность потянуть подключение сразу двух трубок-распылителей воздуха или игрушек-распылителей (оптимально по цене/качеству — цилиндр).
Дополнительно о продукции Barbus:
— при разборке видно, что это не российское производство (как заявлено), а китайская подделка;
— в инструкциях к товару бардак. На трубке-распылителе данной фирмы написано «воздушная завесса». На коробке аэратора написана сбоку мощность 2×4.5л/мин, а сверху — 6л/мин. Наверно, сам владелец конторы с фамилией «. ян» писал эти инструкции, не дружа ни с русским языком, ни с математикой, ни с совестью;
— сайт фирмы — полный писец. Текст плохо читается. Каталог — в PDF! Куча ошибок пунктуации. И т.д.;
— фирма открыта всего в 2013 году. Слоган: «Ваш выбор — наша цель!». Что ж. Мой выбор — пошли вон с рынка!
Емкость для трубок должна быть пластиковой, т.к. легко моется; ориентировочный объем — 8-10 литров (вертикальная, ведро). Чем больше пузырек воздуха будет лететь вверх по воде — тем больше увлажнится.
Осталось шланг достать длиной хотя бы 2м — и можно приступать к измерениям.
(добавлено 21.01.2017) В яблочко. Brabus SB-108 — точная копия китайского Sea Star HK-208. Только у второго характеристики больше приближены к правде.
Был в ашане, нашел там аэратор за 900 рублей. Побоялся его брать: думал, в руках развалится: настолько некачественно сделан. Поэтому при покупке аэраторов нужно долго курить форумы: подделки здесь так же сильно потеснили нормальные товары, как есть с регуляторами напряжения LM338.
(добавлено 29.01.2017) Результаты тестирования соли в мойке воздуха.
(добавлено 05.02.2017) Увлажнитель из аэратора. Точнее, аэраторов. Купил 3 штуки — 5 выходных отверстий. Включены одновременно — гул стоит невероятный, вибрация — дикая, соседи — терпеливые.
После часа работы выяснилось, что при пяти активных трубках испарилось всего. десятки миллилитров! Также брызги из кастрюли попадали на обои и мебель (радиус — полметра!) — пришлось их прикрывать тряпками и картоном. Значит, воды воздух не насыщался влагой — влага просто вылетала каплями из кастрюли. Вывод: не работает вообще.
Важный вывод: опять рецепторы человека дурят своего хозяина. С чего из аэраторов-то решил сделать. Мне около 5 человек говорили: аквариум увеличивает влажность в комнате. А из опыта следует, что отнюдь не увеличивает. Пусть есть аквариум 20л. При испарении 100-300мл/ч за сутки — аквариум должен потерять 2.4-7.2л. Но этого же не происходит. Значит, эффективность увлажнения менее 100мл/ч — то есть, малоэффективна или ничтожна. А вот если бы вода из аквариума испарялась. где писают-какают рыбки и развиваются водоросли. нет уж, спасибо.
Эксперимент с аэраторами будет повторен в течение 6 часов. В этом случае, если потеря воды составит хотя бы 300мл, увлажнитель из аэратора будет признан не ничтожным, а малоэффективным.
. и через 6 часов количество воды в кастрюле не уменьшилось. Разница была только та, что брызгалась на стол. Поставил в полуметре датчик влажности цифровой за 9к — влажность меньше 20%. Поставил аналоговый гигрометр — стрелка не двигается. А нос влажность чувствует! Оказалось, опять обман рецепторов: воздух охлаждался в воде, а холод принимался за влажность. Холодный воздух чуть влажнее, да; но покидая кастрюлю, он за секунды нагревался и понижал свою влажность — обычная физика. Поэтому в полуметре от кастрюли датчики показывали истину, а нос чудил.
(добавлено 22.10.2017) Как только наступили первые морозы — влажность упала ниже 20% за ночь. К этому добавилась причина, что один из приехавших предков, ярый любитель свежего воздуха, оставила приоткрытое окно на ночь — и просохла вся квартира. И тут всплыл такой момент: увлажнитель из чайников, с наименьшей испаряемостью 800мл/ч, имеет горизонтальную черту из накипи прошлого года. А я забыл отметить максимальный уровень воды на чайниках — вот черта и помогла.
Т.к. в этом году не было больше низкого столика — пришлось использовать тот, что на фото. Последствием высокого расположения чайников при максимальном испарении может быть локальное повышение влажности и температуры потолка. Это лишь вероятность — но перестраховался. Решением является установка вентиляторов прямо на чайники: чтобы низкими оборотами пар сносился вбок и равномерно растворялся в воздухе. Потребовалось 2 вентилятора 60мм/12В, соединенных последовательно к адаптеру питания 12В, переменный резистор 1.5кОм/1Вт на случай регулировки (потребовался-таки). Еле дуют — то, что надо.
Вообще, конструкцию чайников можно усилить. И корпус-тройник, и чайники, и последовательный удлинитель можно приклеить намертво к куску оргстекла или пластмассы: на высокотемпературный герметик посадить и всё. С учетом вентиляторов тройник превращается в 3-розеточный параллельно-последовательный, чтобы не тянуть отдельный провод к вентиляторам.
(добавлено 05.11.2017) Без вентиляторов сырость потолка не наблюдается. Проверил приклеенным на скотч листом к потолку. Решение с вентиляторами может быть актуально для низких потолков.
(добавлено 17.11.2017) Именно во время межсезонья, когда квартира еще не высушена морозом, но уровень влажности на уровне 20%, — диод в цепи питания чайников становится очень важным элементом увлажнителя. Потеряв половину мощности, чайники кипят еле-еле — чрезмерной влажности не наблюдается.
(добавлено 25.11.2017) Лучше при создании последовательно соединенных розеток использовать пилот:
— обычный: кнопка включения пилота перепаивается как кнопка включения/исключения диода, в роли выключатели увлажнителя выступают кнопки чайников;
— с разъемом IEC-320. Имеется выбор, куда припаивать диод и кнопки: в пилот или на провод. В случае поломки шнур отвозится к паяльному месту на работе и легко ремонтируется (или изготовляется новый);
— оба варианта: имеют многоразовый предохранитель на 10А.
(добавлено 17.01.2018) Китайские черные выключатели начали греться. Не соответствуют заявленному току 3А при долговременном использовании.
(добавлено 27.12.2022) Спустя 6 лет после изобретения увлажнителя из чайников и пользования им — случилось то, что должно было случиться. Думал, что не засну, — заснул — вода вся выкипела — защита обеих чайников успешно сработала.
Вентилятор-улитка. Вторая жизнь ультразвукового увлажнителя воздуха Vitek Airo2
Увлажнитель был куплен в оффлайне и проработал несколько лет. 
В последнее время был сильно шумный, что раздражает особенно по ночам. Потом в один момент наступила тишина — и холодный «пар» перестал поступать из «шахты». Сразу было предположено, что проблема в вентиляторе, ибо все симптомы его постепенного умирания были «на лицо». Что бы подтвердить диагноз вентилятор был извлечен из недр прибора (для этого необходима крестообразная отвертка). На корпусе имеется наклейка, которая сообщает, что питание у вентилятора постоянным напряжением (DC), 12V и потребляемый ток 0.15A. 
С лабораторного блока питания было подано 12 вольт на контакты вентилятора, ротор дергался в момент подачи напряжения, но не крутился. Была произведена разборка, чистка, смазывание оси, обратная сборка, но вентилятор по-прежнему не подавал признаков жизни. Значит нужно этот вентилятор заменить.
После непродолжительного поиска была найдена на Али приблизительно адекватная замена, по напряжению и размерам. Точное соответствие размеров имеет важное значение. У меня был примерно такой же, но чуть меньший вентилятор- улитка, так же на 12V, я попробовал поставить его. На фото вентилятор — улитка меньшего размера.
«Пар» пошел, но из-за несоответствия размеров давление воздуха в «шахте» было значительно ниже (поскольку оставались щели из-за несоответствия размеров) и «пар» оседал каплями на поверхности увлажнителя. И через полчаса уже обнаруживалась лужа под прибором. Потому пришлось подобрать и купить новый, совпадающий по размерам и ждать его доставку.
Скрин заказа под спойлером:
Расскажу вкратце устройство и принцип работы ультразвукового увлажнителя:
Современный ультразвуковой увлажнитель воздуха состоит из емкости, в которой и находится основной запас воды, и основания прибора, с расположенным в нем излучателем. В основной емкости запаса воды установлен клапан-дозатор, который служит для поддержания нужного уровня воды в отсеке с излучателем, не допуская переизбытка. Кроме того, в увлажнителе установлен вентилятор для выдува распыленной ультразвуковым элементом воды. 
Практически в каждом современном увлажнителе воздуха есть электронное управление, и гигростат, для точного измерения уровня влажности. Многие производители оснащают свои устройства ионизаторами, различной системой фильтрации и множеством дополнительных программ, для более комфортного использования устройства.
Основным узлом прибора является излучатель. Он выглядит в виде шайбы из пьезокерамической керамики, с выведенными посеребренными электродами. 
При подаче на него переменного тока, этот элемент начинает вибрировать с ультразвуковой частотой. При достижении определенной мощности, скорость колебания возрастает до такой степени, что начинает разбивать поверхность воды на мельчайшие частички.
Вода, превращенная излучателем в аэрозоль в камере над ультразвуковым элементом, выдувается наружу установленным вентилятором. Водяной туман наполняет помещение и повышает уровень влажности воздуха до установленных пользователем пределов.
Гигрометр, установленный в приборе, покажет относительную влажность воздуха, а пользователь всегда имеет возможность прекратить выполнение устройством программы или увеличить мощность увлажнителя при недостаточной влажности.
После достижения устройством нужных значений влажности, он останавливается и находится в режиме ожидания. После понижения содержания влаги в воздухе помещения, прибор автоматически включается и цикл повторяется.
Многие спрашивают, вреден ли ультразвуковой увлажнитель воздуха. Ответить на этот вопрос однозначно нельзя, так как основная «болезнь» этих приборов – это наличие в воздухе, а потом и на предметах домашнего обихода белого налета. А белый налет является солями, находящимися в воде. При испарении «тумана» из воздуха, соли выпадают на пол и мебель, находящуюся в помещении.
Сам излучатель никакого вреда здоровью и самочувствию человека и домашних животных не приносит, но солевой осадок, вместе с потоками воздуха вдыхается в легкие. Здоровый человек этого даже не заметит, но астматик или человек страдающей некоторыми видами аллергии может почувствовать ухудшение самочувствия, вплоть до появления приступов.
Вот и приехал нужный мне вентилятор из Китая. Был упакован в пакет и обернут несколькими слоями «пупырки». Я подал на него 12 вольт напряжения с ЛабБП, потребляемый ток составил 0.1А. Не долго думая, я поставил улитку на место в прибор и подключил шлейф питания. 
Вентилятор-улитка встал как «влитый», как будто прямо тут всегда и стоял… 
Покажу так же блок питания в приборе. Как вы видите, выполнен не плохо, имеются входные фильтры, которые часто отсутствуют в недорогих китайских вариантах ИИП. 
Ставим на место нижнюю крышку и завинчиваем все шурупы… 
Включаем… Все работает хорошо, и самое главное абсолютно бесшумно… 
Собственно на этом и закончу свой рассказ… Всем здоровья, добра и мира в душе.
Ремонт и модернизация увлажнителя UHB-200
Жил-был на свете рядовой увлажнитель, помылся, сломался, починился и стал управляемым с телефона.
Ситуация достаточно частая — при очистке корпуса увлажнителя, внутрь попала водичка и блок питания, с достаточно громким БАХ, вышел из строя.
Сгорел плавкий предохранитель, вышел из строя мосфет 4N60F, погорел диодный мост из четырех 1N4007, вышла из строя оптопара 817C и попутно отгорела ножка резистора R7, что в цепи затвора мосфета.
Все детали были куплены и началась процедуры замены.
Схема обратно-ходового БП достаточно распространена.
По цветовой маркировке был найден нужный номинал резистора.
Также установлен нужный резистор на плате.
Резистор 0.68 Ом также был заменен, т.к. взорвался.
Вначале взамен мосфета 4N60F был куплен 10N60F с надеждой, что «будет» мощнее.
Но по итогу, для данного мосфета нужно менять и остальные элементы схемы, в т.ч. стабилитроны — по итогу два раза сгорали элементы на плате, пока не купил такой же мосфет как и стоял.
На родном мосфете, видна окалина на затворе.
Также был очищен вентилятор для выдува генерируемого тумана из увлажнителя, так как был очень загрязнен.
После сборки, вентилятор был установлен на место.
Сам блок питания запитывался через лампочку на 75 Вт, чтобы в случае КЗ на плате, не повреждать элементы.
Дальше, в целях автоматизации увлажнителя, было решено использовать плату wemos d1 mini на база esp8266.
Схема собрана на макетке и испытана.
Следующим этапом будет сигнализация об окончании воды в резервуре и регулировка мощности вентилятора путем замены штатного потенциометра — цифровым.
7K поста 40.8K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Шуруповерт «Милуоки» с установками через вай-фай, новая модель вышла.
автору за рукастость плюс, а у меня теперь есть еще один вариант для применения вот этого
Можно я ваши контакты скину Русклимату и Электролюксу? А то столько лет не могут свои умные решения отладить
Ничего не понял, но плюс на всякий случай поставил. ))
В пользовании увлажнитель, почти как у ТС, Ballu, только с экранчиком, регулировкой мощности пара (турбинки выдувающей) и таймером на 1, 2, 4, 8 часов. Уже года 4. Слегка корродирует излучатель, но работает. Пару раз оставлял на 2 суток полный воды — вода через какие то соединения вытекла. Второй раз оставил с водой в увлажнителе и подставил поддон на всякий случай — вытекло в поддон, залило всю электронику и стояло так около 12 часов. Разобрал, просушил, протер живительным изопропанолом — собрал — работает ! Ни дисплею ничего не стало ни элементам. Вполне надежная штука оказалась. Единственный минус — объем маловат..
Свистит блок питания? Ремонтируем!
Неприятности случаются или поиск мастера
Случилось со мной одно дерьмо не очень хорошее стечение обстоятельств. Нужно было распечатать пару листов, а комп отказался включаться (не совсем тупица в ПК). Вечером предыдущего дня все отлично работало и перед сном был выключен как всегда.
Был куплен в 2014 году, что то заменено по причине «умерло» .Материнскую плату менял (умирала долго и мучительно с 2020 по 21 гг. в 2021г. заменена на бюджетный вариант за 1500 руб.) и оперативку добавлял ( одна из 2х закончилась). А на десктопом ПК с оперативкой меньше чем у смартфона тяжко было.
Немного характеристик:
Процессор Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
Оперативная память 20,0 ГБ ( 2х8 гб. + 1х4 гб.)
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670
Блок Питания Corsair CX750
Это мой первый и наверное последний ПК купленный самостоятельно (на свои деньги).
Поиск решения проблемы с БП привел меня на сайт с объявлениями в поисках б/у варианта, цены меня удивили (если честно я охренел) средняя цена подходящего блока 3500+ рублей (про новые молчу).
Совсем отчаявшись листал объявления, нашел продавца с более менее подходящим выбором, спросил в переписке о ремонте моего блока. переписка ниже скринами.
Вариантов особо радужных нет, либо ремонт либо подбор б/у блока.
Номер дали, надо написать. Рассчитывал отдать в ремонт и после праздников майских забрать если сделают.
Далее разговор такой:
Молниеносный качественный ремонт, с комментариями что конкретно сгорело, да еще и ехать никуда не пришлось отдавать. Кстати предлагал временный блок на время ремонта (у меня не было такой необходимости)
6 часов с момента сдачи до установки на место с подключением. , цена 1500 руб.
Поблагодарил Игоря за действительно хорошего мастера.
Когда забирал, мастер попросил сказать/рассказать знакомым может кому нужно отремонтировать или подобрать б\у блок. Это в Воронеже если что. (Контакты в пост писать не стал, не знаю можно ли так. Мастер не против) . Если дадут добро отредактирую пост и добавлю. А пока кому надо вк пишите поделюсь контактами.
За мою «грамотность» можно кидаться тапками, ведь с каждым прилетевшим тапком, становишься умнее.
А мастер действительно хорош. И нет это не реклама, это способ выразить благодарность
Спасибо что дочитали.
«Аквариумист_2_группы»
«Болею аквариумом, увлекаюсь рассеянным склерозом»
Wemos d1 и силовое реле
UPDATEВсем привет, подскажите, пожалуйста, не могу сделать реле от wemos чтобы работало.
Wemos d1 подключаю реле силовое на +5в->vcc relay, gnd wemos->gnd relay, d2 wemos -> упрпвляющий пин на реле.
на реле вообще никакой реакции, как будто нет питания. Замерял напряжение на выходе wemos 5v <->gnd показыает 4.9 в
/*
* Relay Shield — Blink
* Turns on the relay for two seconds, then off for two seconds, repeatedly.
*
* Relay Shield transistor closes relay when D1 is HIGH
*/
const int relayPin = D2;
const long interval = 2000; // pause for two seconds
void setup() <
pinMode(relayPin, OUTPUT);
>
void loop() <
digitalWrite(relayPin, HIGH); // turn on relay with voltage HIGH
delay(interval); // pause
digitalWrite(relayPin, LOW); // turn off relay with voltage LOW
delay(interval); // pause
>
RadSensor v1.0. Собираем портативный персональный дозиметр из готовых компонентов
Дозиметр не для Серёжи
В постоянно изменяющемся мире дозиметр является не только способом утолить любопытство и поймать на мушку хоть немного веселых Зивертов, но и способом обнаружения вполне реальных угроз. От проверки “любопытной старинной штуковины” из дедовского гаража, до отслеживания радиоактивного фона в зонах расположения АЭС, от обеспечения безопасности при вылазке в заброшки до мониторинга глобальных и локальных техногенных катастроф.
Нетленной классикой Хабра является цикл статей “Дозиметр для Серёжи”. В этом материале много истории, теории и хардовой (если не сказать “крафтовой”) сборки. Мы респектуем автору, и Сереже тоже. Но ставим перед собой другую, более практическую задачу — собрать дешёвый, функциональный и удобный дозиметр из готовых компонентов. В качестве основных элементов будут использованы Wemos D1 и модуль RadSens (ардуино-дозиметр на базе трубки Гейгера СБМ-20).
RadSensor (таково гордое имя нашего детектора) берет лучшее от прошлых проектов, а также учитывает их ошибки и расширяет функционал счетчика, в частности:
увеличено время автономной работы;
— реализован функционал аудиоотклика;
— повышена эргономичность и универсальность корпуса;
— проект в целом упрощен и избавлен от “крафта”
Не устаем повторять, что основной критерий успеха материала — наличие удачных повторов и ремейков проекта со стороны маленьких электронщиков-школьников, бесшабашных туристов-студентов, а также практичных грибников-родителей.
Перед тем как листать дальше настоятельно рекомендуем ознакомиться с легендарным материалом ( https://habr.com/ru/post/471236/ ). Краткая история и матчасть сами себя не прочитают 😉
Ознакомились? Отлично, тогда приступим!
Персональный дозиметр своими руками
Шутейки иссякли. Далее вас ждет сухая пошаговая инструкция по сборке устройства от закупки компонентов до кода и тестирования..
План покупок (BOM)
1) Плата разработки Wemos D1, от 117 руб. на Али ()
2) Модуль дозиметра RadSens, от4550 руб. на Али/Озоне ()
3) OLED-экран 1.3” с I2C, от 161 руб на Али ()
<!—[endif]—>5) Плата заряда TP4056, от 25 руб. на Али ()
<!—[endif]—>7) Бокс одинарный для 18650 аккумулятора, от 19 руб. на Али ()
<!—[endif]—>8) Макетная плата 7*3 см, от 17 руб. на Али ()
<!—[endif]—>9) Выключатель KCD-01, от 64 руб. за 10 шт на Али ()
<!—[endif]—>10) Разъём XH-2.54 с обжатыми проводами, от 66 руб. за две пары на Али ()
<!—[endif]—>11) Резисторы номиналами 220 и 100 кОм
<!—[if !supportLineBreakNewLine]—>
<!—[endif]—>12) Винты/саморезы с диаметром резьбы 3 и 2.5 мм
<!—[if !supportLineBreakNewLine]—>
<!—[endif]—>
Общая стоимость компонентов
Цена сравнима с древними дозиметрами советской или китайской разработки. Аналогичное, но современное решение на Озоне обходится уже в 7-9 тысяч рублей.
Схема устройства
Соединения показаны ниже на схеме. Особенности сборки:
— В верхней части макетной платы располагается Wemos (2 пина от края) и OLED (2 пина от края).
— Внизу макетки установлены: зарядкаTP4056 (Type-C сдвинут максимально близко к краю платы, но не вылезает за её пределы) и пьезоизлучатель (любая удобная позиция).
— Выключатель стоит на разрыве плюсового выходного пина контроллера заряда. Если подключить его на разрыв плюсового провода батареи, то контроллер заряда будет уходить в защиту, это ведёт к некорректной работе устройства.
Для расчёта и вывода остатка заряда батареи используется АЦП (пин А0). Для его правильной работы необходимо понизить напряжение с помощью делителя нпряжения. Подробнее о нем вы можете прочитать в статье о сборке анемометра ( https://habr.com/ru/post/676348/ ).
В результате должно получиться подобное устройство. Рекомендуем заизолировать контакты на лицевой стороне платы. Это одна из возможных способов собрать её, поэтому мы приветствуем критику и предложения 🙂
Мы постарались создать максимально удобный для печати, сборки и эксплуатации корпус.
На углу предусмотрена проушина диаметром 3 мм под шнурок или брелок.
Под трубкой Гейгера сделаны прорези для возможности детекции альфа-частиц, сделаны отверстия под пьезоизлучатель.
Посадочные места дозиметра адаптированы под длинную и короткую версии модуля RadSens.
На крышке предусмотрены посадочное место для OLED-экрана для предотвращения западания, добавлены боковые стенки для увеличения жёсткости корпуса
Модель адаптирована под 3d-печать, подобрана нормальная толщина стенки, минимизировано число поддержек
Найти модели корпуса (stl и step-файлы) вы можете в нашем GitHub.
Для проекта использован слегка доработанный код из нашей предыдущей статьи (. ). В частности:
— добавлен звук приветствия при включении устройства
— добавлена индикация заряда
— реализовано предупреждение при превышении порога интенсивности излучения.
Для работы с OLED-экраном используется библиотека Алекса Гавера GyverOled.
Вы также можете найти код в примерах библиотеки RadSens на GitHub.
Для придания большей компактности мы свели к минимуму свободное пространство внутри корпуса. Поэтому необходимо придерживаться простого алгоритма сборки.
1) Устанавливаем бокс для 18650 с помощью винта диаметром 3х7 мм и вставляем выключатель в отверстие с торца, подпаиваем к нему провода для разрыва линии +OUT контроллера заряда.
2) Припаиваем провода от бокса к соответствующим выходам контроллера заряда, провода от выключателя – в разрыв между +OUT и плюсовыми контактами потребителей. Затем подключаем два шлейфа для дозиметра и экрана, выводим их и закрепляем корпус на три винта 2.5х7 мм. После вставляем батарею в бокс.
3) Подключаем модуль RadSens через коннектор и закрепляем его винтам 2.5х7 мм.
4) Закрепляем экран винтами 2.5х5 мм и подключаем его.
5) Закрепляем крышку винтами 3х5 мм.
Тестирование
Как и в предыдущих статьях мы проводим тестирование на сульфате калия. Если у вас в тумбочке завалялся кусок урана — можете использовать его, но помните о мерах безопасности.
Дозиметр для DIY-щиков
В рамках материала мы описали только базу дозиметра. Проект можно и нужно развивать: создать приложуху для сбора и записи статистики на телефон, интегрировать с Народным Мониторингом, добавить функции фонарика, датчика температуры и лазерной сабли. Пожалуйста, выбирайте задачку по себе, предлагайте новые идеи и помогайте нам.
Наш же новый челендж — автономный дозиметр, работающий от солнечной батареи и передающий данные по модему на Нармон. Ждите, скоро на просторах хабра.
Также мы планируем провести в Москве несколько мастер-классов по сборке дозиметров и прочих проектов. Если DIY-электроника для Вас в новинку, но очень хочется попробовать — присоединяйтесь к сообществу ClimateGuard, ловите объявления и приходите к нам в гости на Электрозавод (МЭЛЗ).
Пользуясь случаем команда инженеров ClimateGuard передает благодарности и респекты:
бессменному автору Илье Радченко (@octopoly) за подготовку материала;
Алексу Гаверу (@AlexGyver) за прекрасную библиотеку GyverOLED;
магазину Амперкот за предоставленные компоненты и желание создавать крутые и полезные образовательные наборы;
сообществу, поддерживающему проекты и участвующему в нашей жизни;
. и конечно же вам, дорогие читатели, за уделенные время и интерес к статье!
Давайте сплачиваться и нести DIY в массы!
DIY термоанемометр: собираем датчик скорости и температуры потока воздуха своими руками
Был у нас на работе один адок из рубрики “админам жарко, а бухгалтерам дует”…
Ростелеком, только переехали в новый офис в ComCity, огромные опенспейсы и сплошные окна без форточек. Плюс стандартная болезнь открытого пространства — на большое помещение всего один вентканал с кучей выходов.
Летом, в жару включается централизованная система кондиционирования и увлажнения и начинается… Самые первые в цепочке отправляются на Северный полюс (или на Южный, к пингвинам в общем и снеговику Олафу). Последние продолжают изнывать в сухой и жаркой Африке. Катаклизма неизбежно приводит к войне за крутилку кондиционера, которую мудрые инженеры предусмотрительно отключили.
Регламент климатической демилитаризации предписывает на такой случай вызывать билдинг-менеджеров. Инженеры-климатологи проводят замеры температуры и скорости воздуха на каждом участке воздуховода, регулируют поток и наступает благоденствие. Впрочем, длится оно не долго. Как только аналогичная процедура настройки проводится в соседнем опенспейсе — в нашем помещении все тут же идет в разнос. Составляется новая заявка. И так по кругу.
Кончается все тем, что озверевшие от постоянной беготни и волн негатива билдинг-менеджеры просто игнорируют проведение измерений. По заявке приходит инженер с анемометром, делает замер, и говорит, мол, ребята, у Вас все нормально, вы не шахтеры, а белые воротнички, расслабьтесь, работайте. Доказать ему что-то сложно — перед тобой сертифицированный оператор измерительного оборудования и вообще эксперт.
Приблизительно в таких нечеловеческих муках родилась мечта о сборке собственного arduino-анемометра. Можно, конечно, купить готовое устройство, но для айтишника это “беспонтово”. Кроме того, на умную железку можно (в теории) повесить логирование, сбор данных по расписанию, управление умным домом и запуск кота в космос. “Ардуино, и ни в чем себе не отказывай”.
С тех пор прошло 6 лет. Работодатель остался в прошлом. Бизнес-центр скорее всего также перестал высушивать и отмораживать арендаторов. Но мечта жила.
Мы продолжаем рубрику “сенсорика для самых маленьких инженеров”. И в настоящей статье представим подробную инструкцию по сборке собственного термоанемометра. Грейте паяльники, открывайте Arduino IDE, поехали!
Экскурс в матчасть
Как гласит Вики, впервые описание анемометра появилось в виде чертежа в 1540-м в трудах Леона Батиста Альберти “Математические забавы”. Позднее подобную конструкцию описал Леонардо Да Винчи.
Через три века, в 1846-м году ирландский исследователь Джон Томас Ромни Робинсон изобрёл чашечный анемометр, ставший в то время революционным. В 1994-м году геологом Андреасом Пфличем был изобретён ультразвуковой анемометр.
Если не вдаваться в оттенки, все анемометры делятся на 3 основных типа:
1) Механические (чашечные или крыльчатые). Самый старый тип анемометров. устройства подобной конструкции используются в качестве портативных устройств для локальных замеров. На метеостанциях применяют анеморумбометры. Это те же чашечные анемометры, но с “хвостом” для определения направления потока.
3) Ультразвуковые анемометры. Принцип работы основан на измерении скорости прохождения звука, которая изменяется в зависимости от направления ветра. Ультразвуковые датчики достаточно дороги, но при этом просты в эксплуатации и способны определять направление потока. Поэтому часто применяются в бытовых и профессиональных метеостанциях.
Существуют некоторые другие разновидности, но большинство из них являются модификациями уже существующих типов, либо не имеют широкого распространения. Например Трубка Пито, которая используется в качестве измерителя скорости и высоты в авиации, а также может служить эталонным прибором
Собираем DIY термоанемометр
Скучная лекция закончилась, возвращаемся к нашему DIY.
Нам необходимо собрать железку, выполняющую три задачи:
• проводить замеры скорости потока в ручном режиме;
•рассчитывать расход воздуха в вентиляционных системах;
•обладать компактным размером для проведения замеров в вентканалах.
План покупок (BOM)
1) Плата WEMOS D1 mini (от 100 руб. на Али)
Дешёвая и компактная плата на базе ESP8266, основа проекта.
2) Термоанемометр ClimateGuard (1720 руб. на Али)
Компактный и высокоточный модуль, работающий от 3.3 В по I2C.
3) OLED-дисплей 0.96” с I2C (от 100 руб. на Али)
Сравнительно дешёвый, но комфортный для работы дисплей с неплохой яркостью.
4) Регулятор напряжения ADP3338 на 3.3 В (от 14 руб. на Али)
Необходим для стабилизации напряжения, подаваемого на анемометр. В Китае их часто продают набором за приятные деньги.
5) Аккумулятор 18650 (от 200 руб. на Али)
Любой аккумулятор типа 18650 для автономной работы анемометра.
6) Плата для аккумулятора на базе TP4056 (от 10 руб. на Али)
7) Макетная плата 7х3 см (от 50 руб. на Али)
Плата для распайки и соединения всех компонентов.
8) Разъём XH 2.54 4pin “мама” с выводом на 90 градусов и два разъёма XH 2.54 4pin “папа” с проводами (от 90 руб. на Али)
На просторах Али нашёл готовый комплект из обжатых проводов с ответной частью. За 90 рублей получаем 10 таких комплектов.
9) Выключатель KCD-1 ( от 80 руб. на Али)
Компактный и дешёвый клавишный выключатель, под него рассчитана 3D-модель.
10) Селфи-палка (от 330 руб. на Али)
Итоговая стоимость: от 2730 руб.
Для сравнения: бюджетные версии термоанемометров Testo начинаются от 14500 руб., а популярное устройства (с сомнительной репутацией) от CEM — от 25000 руб.
Алгоритм сборки анемометра
1) Ознакомление со схемами платы, компонентов и с общей схемой
2) Соединение всех компонентов на макетной плате
3) Печать корпуса на 3D-принтере, либо создание его из подручных материалов
4) Программирование и прошивка платы
5) Тестирование устройства
Схема сборки
WEMOS D1 мало чем отличается от своих собратьев, построенных на базе ESP8266. Для подключения всех компонентов нам будут необходимы пины D2, D1 (SDA, SCL) и A0 (пин АЦП для считывания остатка заряда батареи) — см. схему ниже.
Анемометру требуется чистое и стабильное напряжение в 3.3 В. Для его обеспечения мы будем использовать стабилизатор напряжения ADP3338.
Популярные преобразователи LM3940 или AMS117 не подходят, так как обладают низкой точностью регулирования (около 3%). При этом отклонениz напряжения напрямую влияет на качество показаний анемометра. Поэтому выбор делается в пользу ADP3338 с точностью преобразования 0,8%. Выше приведена схема подключения LDO. Также производитель рекомендует ставить на вход и выход и выход конденсаторы номиналом 1 мкФ.
Мы собираем автономное устройство, поэтому необходим аккумулятор. Для текущего кейса была выбрана банка 18650 (под него создана 3D-модель корпуса), но в принципе можно использовать и li-ion / li-pol аккумуляторы другого форм-фактора.
Плата WEMOS имеет на борту встроенный АЦП (ADC0) для измерения выходного напряжения аккумулятора. Но так как АЦП способен измерять только до 3.3 В, а полностью заряженный аккумулятор выдаёт 4.2 В, необходим делитель напряжения. Делитель напряжения представляет собой последовательно соединенные резисторы. При подключении к средней точке мы обнаружим, что напряжение там равно напряжению, рассчитанному по формуле 2 на картинке.
WEMOS имеет делитель напряжения с номиналом резисторов 220 кОм и 100 кОм соответственно.
После ознакомления с распиновкой WEMOS и LDO подключаем все компоненты согласно схеме.
В результате у нас должна получиться примерно такая плата с кучей проводов и компонентов.
Мастерство пайки постигается годами, мы нисколько не хотели задеть ваши чувства.
Печатаем корпус самодельного анемометра
В процессе работы создано несколько типов корпусов для разных задач:
• “Голый” корпус. Самый простой корпус, который можно доработать под свои задачи или использовать как есть. Сверху есть отверстия для винтов М2 для крепления корпуса анемометра.
• Корпус с возможностью крепления на трубки. В тыльной части имеет крепление под трубку диаметром 15 мм и пазами для стяжек.
3D-модели корпусов как обычно доступны на GitHub.
Финальная конструкция представлена на картинке. Провода были зажгутированы для удобства работы с устройством. Чтобы убрать колхоз — можно использовать спиральную обмотку (под рукой не оказалось).
Подключаем плату и библиотеки
Для дальнейшей работы нам необходимо подключить библиотеки
Сначала заходим в настройки Arduino IDE и добавляем дополнительные ссылки Менеджера плат следующее:
Затем мы должны выбрать необходимую нам плату. Для этого переходим во вкладку “Инструменты”, выбираем раздел “Плата”, далее выбираем “Менеджер плат” и вводим в поисковую строку “esp8266”.
После установки расширения снова заходим в “Платы” и выбираем “Generic ESP8266 Module” в подразделе с ESP8266
Далее необходимо подключить библиотеки для анемометра и экрана. Для этого:
Arduino -> Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками -> Написать “anem” в поисковой строке.
После установки библиотеки для анемометра проделаем такую же операцию для библиотек дисплея. В поисковой строке необходимо написать “Adafruit GFX” и “Adafruit SSD1306”.
Переходим к коду.
Программа реализует базовый функционал. Следуя путями DIY можете переработать её под свои хотелки. Кодик также можно найти в GitHub или в примерах библиотеки датчика CG_Anem. Для OLED используется нетленная классика — библиотека Алекса Гавера. Она одна из самых простых, интуитивно понятна и полностью закрывает поставленные задачи.
// Инициализируем библиотеки
#include <cgAnem.h>
#include <Wire.h>
#include <GyverOLED.h>
#define ADC_pin A0 // задаём значение пина АЦП
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled; // Инициализируем OLED-экран
ClimateGuard_Anem cgAnem(ANEM_I2C_ADDR); // Инициализируем CG_Anem
uint16_t ADC; // Переменная для значений АЦП
uint32_t timer_cnt; // Таймер для измерений анемометра
uint32_t timer_bat; // Таймер для измерения заряда батареи
void setup() <
pinMode(ADC_pin, OUTPUT); // Инициализируем АЦП как получатель данных
oled.init(); // Инициализируем OLED в коде
oled.flipV(1); // Я перевернул экран для удобства
oled.flipH(1); // Для нормального отображения после переворота нужно инвертировать текст по горизонтали
oled.clear();
oled.setScale(2); // Устанавливаем размер шрифта
oled.setCursor(20, 3);
oled.print(«CG_Anem»);
delay(1500);
cgAnem.init();
oled.clear();
cgAnem.set_duct_area(100); // Задаём площадь поперечного сечения для расчёта расхода. Меняется программно, измеряется в см^2
for(int i = 10; i >= 0; i—)< // Функция таймера служит для предварительного нагрева анемометра перед использованием
oled.setCursor(55, 3);
oled.print(i);
delay(1000);
oled.clear();
>
delay(1000);
oled.clear();
oled.setScale(1);
>
void loop() <
if (millis() — timer_cnt > 1000) < // Снимаем показания с анемометра и выводим их на экран
timer_cnt = millis();
// Проверяем, обновляются ли данные с анемометра. Если да — выводим их, если нет — предупреждаем об ошибке
if (cgAnem.data_update())<
char buf1[50];
char buf2[50];
char buf3[50];
sprintf(buf1, «V: %.1f m/s «, cgAnem.getAirflowRate()); // Собираем строку с показаниями скорости потока
sprintf(buf2, «T: %.1f C «, cgAnem.getTemperature()); // Собираем строку с показаниями температуры
sprintf(buf3, «Cons: %.1f m^3/h «, cgAnem.calculateAirConsumption()); // Собираем строку с показаниями расхода воздуха, исходя из заданного сечения. Расход воздуха измеряется в м^3/час
oled.setCursor(0, 1);
oled.print(buf1);
oled.setCursor(0, 3);
oled.print(buf2);
oled.setCursor(0, 5);
oled.print(buf3);
>
else <
oled.setCursor(45, 3);
oled.print(«ERROR»);
>
>
if (millis() — timer_bat > 10000) < //
timer_bat = millis();
ADC = analogRead(ADC_pin); // Считываем показание с АЦП
oled.rect(104, 3, 124, 10, OLED_STROKE); // Рисуем иконку батарейки
oled.rect(125, 5, 127, 8, OLED_FILL);
if (ADC >= 970)<
oled.rect(104, 3, 124, 10, OLED_FILL);
oled.setCursor(6, 1);
oled.setCursor(104, 2);
oled.print(«100%»);
>
if (ADC < 970 && ADC >= 870)<
oled.rect(106, 3, 119, 10, OLED_FILL);
oled.setCursor(104, 2);
oled.print(«75%»);
>
if (ADC < 870 && ADC >= 770)<
oled.rect(106, 3, 114, 10, OLED_FILL);
oled.setCursor(104, 2);
oled.print(«50%»);
>
if (ADC < 770)<
oled.setCursor(104, 2);
oled.print(«LOW»);
>
>
>
Выбор испытательного полигона для получившегося анемометра стал сложной задачей. Как отмечалось в начале статьи, доступа в офис центральной вентиляцией у нас не было. Пришлось импровизировать.
Вентилятор-улитка. Вторая жизнь ультразвукового увлажнителя воздуха Vitek Airo2
Всем привет! Короткий миниобзор вентилятора — улитки, который был куплен для ремонта увлажнителя воздуха. Собственно, особо рассказывать тут нечего, будет несколько фото и небольшой рассказ, как я ремонтировал увлажнитель.
Увлажнитель был куплен в оффлайне и проработал несколько лет. 
В последнее время был сильно шумный, что раздражает особенно по ночам. Потом в один момент наступила тишина — и холодный «пар» перестал поступать из «шахты». Сразу было предположено, что проблема в вентиляторе, ибо все симптомы его постепенного умирания были «на лицо». Что бы подтвердить диагноз вентилятор был извлечен из недр прибора (для этого необходима крестообразная отвертка). На корпусе имеется наклейка, которая сообщает, что питание у вентилятора постоянным напряжением (DC), 12V и потребляемый ток 0.15A. 
С лабораторного блока питания было подано 12 вольт на контакты вентилятора, ротор дергался в момент подачи напряжения, но не крутился. Была произведена разборка, чистка, смазывание оси, обратная сборка, но вентилятор по-прежнему не подавал признаков жизни. Значит нужно этот вентилятор заменить.
После непродолжительного поиска была найдена на Али приблизительно адекватная замена, по напряжению и размерам. Точное соответствие размеров имеет важное значение. У меня был примерно такой же, но чуть меньший вентилятор- улитка, так же на 12V, я попробовал поставить его. На фото вентилятор — улитка меньшего размера. 
«Пар» пошел, но из-за несоответствия размеров давление воздуха в «шахте» было значительно ниже (поскольку оставались щели из-за несоответствия размеров) и «пар» оседал каплями на поверхности увлажнителя. И через полчаса уже обнаруживалась лужа под прибором. Потому пришлось подобрать и купить новый, совпадающий по размерам и ждать его доставку.
Скрин заказа под спойлером:
Расскажу вкратце устройство и принцип работы ультразвукового увлажнителя:
Современный ультразвуковой увлажнитель воздуха состоит из емкости, в которой и находится основной запас воды, и основания прибора, с расположенным в нем излучателем. В основной емкости запаса воды установлен клапан-дозатор, который служит для поддержания нужного уровня воды в отсеке с излучателем, не допуская переизбытка. Кроме того, в увлажнителе установлен вентилятор для выдува распыленной ультразвуковым элементом воды. 
Практически в каждом современном увлажнителе воздуха есть электронное управление, и гигростат, для точного измерения уровня влажности. Многие производители оснащают свои устройства ионизаторами, различной системой фильтрации и множеством дополнительных программ, для более комфортного использования устройства.
Основным узлом прибора является излучатель. Он выглядит в виде шайбы из пьезокерамической керамики, с выведенными посеребренными электродами. 
При подаче на него переменного тока, этот элемент начинает вибрировать с ультразвуковой частотой. При достижении определенной мощности, скорость колебания возрастает до такой степени, что начинает разбивать поверхность воды на мельчайшие частички.
Вода, превращенная излучателем в аэрозоль в камере над ультразвуковым элементом, выдувается наружу установленным вентилятором. Водяной туман наполняет помещение и повышает уровень влажности воздуха до установленных пользователем пределов.
Гигрометр, установленный в приборе, покажет относительную влажность воздуха, а пользователь всегда имеет возможность прекратить выполнение устройством программы или увеличить мощность увлажнителя при недостаточной влажности.
После достижения устройством нужных значений влажности, он останавливается и находится в режиме ожидания. После понижения содержания влаги в воздухе помещения, прибор автоматически включается и цикл повторяется.
Многие спрашивают, вреден ли ультразвуковой увлажнитель воздуха. Ответить на этот вопрос однозначно нельзя, так как основная «болезнь» этих приборов – это наличие в воздухе, а потом и на предметах домашнего обихода белого налета. А белый налет является солями, находящимися в воде. При испарении «тумана» из воздуха, соли выпадают на пол и мебель, находящуюся в помещении.
Сам излучатель никакого вреда здоровью и самочувствию человека и домашних животных не приносит, но солевой осадок, вместе с потоками воздуха вдыхается в легкие. Здоровый человек этого даже не заметит, но астматик или человек страдающей некоторыми видами аллергии может почувствовать ухудшение самочувствия, вплоть до появления приступов.
Вот и приехал нужный мне вентилятор из Китая. Был упакован в пакет и обернут несколькими слоями «пупырки». Я подал на него 12 вольт напряжения с ЛабБП, потребляемый ток составил 0.1А. Не долго думая, я поставил улитку на место в прибор и подключил шлейф питания. 
Вентилятор-улитка встал как «влитый», как будто прямо тут всегда и стоял… 
Покажу так же блок питания в приборе. Как вы видите, выполнен не плохо, имеются входные фильтры, которые часто отсутствуют в недорогих китайских вариантах ИИП. 
Ставим на место нижнюю крышку и завинчиваем все шурупы… 
Включаем… Все работает хорошо, и самое главное абсолютно бесшумно… 
Собственно на этом и закончу свой рассказ… Всем здоровья, добра и мира в душе.