Почему у шоссейных велосипедов такой руль
Когда я начал писать о типах и отличиях МТБ рулей, то хотел совместить их вместе с шоссейными, но информации для первой части было довольно много для одного поста.
Для того, чтоб обозначить типы шоссейных рулей, взгляните на 2 основных параметра, по которым отличают шоссейные рули.
Разделить шоссейные рули можно на множество подтипов,и все они имеют такое же множество альтернативных названий и подразделов, но для интуитивного понимания, я выбрал три типа по размеру Drop, вместо Mercx, Deep Drop, Shallow , Pave, French, Classic и т.д.
С большим Drop’ом
Средний Drop
Здесь показатель может варъироваться от 130 до 140
Compact
По форме.
Anatomic
Classic
Randounneur
Как и в мтб рулях, у шоссейных есть свои непонятные термины.
Flare
Sweep
Forward Band
Но можно и встретить рули с изгибов вперед.
Upsweep
Подбор руля:
С таким количеством различного рода Flare, Sweep, Reach, Drop можно создать сотни и тысячи рулей которые будут не похожи друг на друга. Хоть и каждый элемент велосипеда нельзя рассматривать без привязки к посадке, тем не менее, несколько простых шагов при выборе руля есть:
Reach
Если у вас уже стоит длинный вынос, то обратите внимание на Reach который используется сейчас. Более короткий Reach приведет к тому, что надо будет ставить еще длиннее вынос, а слишком большой Reach удлинит посадку.
Есть один небольшой плюс у рулей с большим Reach — больше положений для рук и лучшая вертлявость. При подборе используется то же правило, что и при выборе Drop. Длинные руки и хорошая растяжка = большой Reach. И наоборот.
Ширина
Как и маунтинбайк руль, шоссейный надо тоже подбирать по ширине. Самыми распространенными считаются 40,42,44 см.
Тут казалось все просто.
Но как измерить ширину руля? От центра к центру, от края до края, по нижней части или по верхней?
Нет стандартного измерения, но чаще руль меряют от центра к центру по низу. И если честно, я сломал голову, потому что в интернете или мало информации, или много, но противоречащей друг другу. Семь раз отмерь.
Простой способ определить оптимальну ширину руля (от центра до центру по верху) — измерить расстояние между краями ключицы и добавить 2 см.
Преимущества широкого руля до недавнего времени были очевидны.
Широкий руль = больший рычаг. Легче спринтовать, легче управлять, легче подниматься в гору. Еще лет 15 назад зачастую использовали 44 см рули.
Но когда стали анализировать с точки зрения аэродинамики, оказалось, что использовать узкий намного выгоднее, даже в спринте. По некоторым данным, при переходе с 44 на 42 см руль, Грайпель экономил до 30 Ватт мощности.
Также, по словам некоторых гонщиков, переход на более узкий руль обусловлен лучшей «проходимостью» сквозь пелотон.
Peter Sagan — 42 cm
Andre Greipel -42 cm, в 2017 году — 40 см.
Adam Hanson -38/40 cm
Chris Froome — 40 cm
Rigoberto Uran — 42 cm
Как ездить на шоссейном велосипеде
Чтобы продать новичку шоссейник приходится изощряться, ибо шины-слики толщиной с палец для покупателя смотрятся не слишком убедительно.
Миф 1: не руль, а “баран”
Тут виной картинки, выдаваемые гуглом на запрос “шоссейный велосипед”: хотите сказать, что этим людям, согнутым буквой “Г”, действительно удобно ездить на велосипеде? Да где вы видели, чтобы в городе так хоть кто-то ездил?!
Типичная реакция. Руль, т.н. «бараний рог” — неизменный атрибут шоссейного велосипеда, хоть некоторые энтузиасты и умудряются менять его на прямой. Вам вовсе не обязательно ездить по городу с нижним хватом, как на картинках в выдаче.
Нижний хват нужен спортсменам для лучшей аэродинамики, для езды против ветра, с ним легче ехать на длинных дистанциях. “Длинные” — это не 18 км максимум с работы и на работу, а раз в 5-7 больше.
Чаще выбирают верхний хват, например, “на ручках”. В таком положении аэродинамика на шоссейнике всё равно лучше, чем на MTB. Да и естественное положение кистей рук сохраните.
Езда с прямым рулём требует вывернуть запястья, а на “баране” обходятся без этого — руки меньше устают, даже если у вас есть дурная привычка напрягать их при езде. Скажем проще: станьте смирно. А теперь обратите внимание, как держите кисти рук. Ладони легли вдоль тела, так ведь? Езда на шоссейнике сохранит это естественное положение.
Да и по количеству хватов шоссейник побьёт любой другой вид велосипедов (инфа 100%). Не удобно ни в нижнем хвате, ни в верхнем? Возьмитесь по центру, за округлость руля, комбинируйте хваты как вам нравится — вариаций масса, а это предотвратит онемение и усталость рук при длительной езде.
Миф 2: нечеловеческая посадка
Езда на шоссейном велосипеде покажется добровольным самобичеванием: это ж надо так согнуться; что, нормально сесть нельзя?
К шоссейнику надо привыкнуть — факт. Если неделя езды вместо удовольствия приносит дискомфорт, значит либо сидите неправильно, либо рама подобрана не по размеру.
Типичная ошибка: наклонить нос седла сильно вперёд, т.к. с непривычки давление седла на промежность кажется дикостью. Шоссейник — не горный велосипед, вы должны сильнее наклонить туловище вперёд, чтобы всё было по фен-шую. Если наклонить и седло, давление на промежность уменьшится, но вы же загрузите руки — тело естественно сползает вперёд, а вы упрётесь в руль всей массой. Пожалейте свои руки
Единственно правильное положение седла: параллельно земле. Неудобно? Седло давит так, что ездить невмоготу? Выставьте его на пару миллиметров ниже — это поправит ситуацию. Изгибайте поясницу, но посадка таза на седле должна быть ровной.
Помимо проблем с регулировкой седла новички часто не дружат с рулём. Руль не должен стоять выше седла — или на одном уровне с седлом или чуть ниже него. Наклон руля на шоссейном велосипеде также регулируется. Тут можете экспериментировать, но оптимальным считается положение, как на картинке ниже.
Миф 3: со скоростью света
Начитавшись гидов, в которых шоссейный велосипед — это велосипед для спортсменов, катающих скоростные гонки, народ удивляется: ну по городу же так не поездишь? Если скоростной, значит, не для города — там же пробки, светофоры!
Ваше предположение: с какой средней скоростью ездят на шоссейных велосипедах? Без усердных тренировок, просто сел и поехал.
Правильный ответ: 25 км/ч.
До 30 км/ч на шоссейнике разогнаться и держать скорость проще, чем на MTB. А вот гонять под 40 км/ч и выше на шоссере у вас не получится, если вы не велогонщик.
Суть шоссейника в городе не только в скорости, но и в лёгкости езды: на шоссейнике от одного оборота педалей получаешь ускорение и едешь с ветерком, не насилуя ног. Преимущество “лёгкости” шоссера особенно ощущаешь, когда едешь под горку: на горном велосипеде с тебя сходит семь потов, а шоссейник, когда находишь свою манеру езды, будто сам тебя на горку тянет.
Миф 4: мне нужен увесистый велосипед, потому что сам я “увесист”
У всякого велосипеда есть весовые ограничения. Но на шоссейник не надо смотреть с подозрением: тонкий — значит, подо мной точно сломается. Шоссейник может и не выдержит адового даунхилла, но чуть ли не единственный враг шоссера в городе — выбоины с острым краем, при наезде на которые камеры колеса иногда прокалывают об обод. Никак не ваш вес. Так пробить колесо можно и 50-килограммовой дамочке. Чтобы уберечь себя и велик от травм, совет тот же, что и в предыдущих пунктах: научитесь кататься на шоссере, как на шоссере, а не как на “Чайке”. Велосипедисты во избежание проколов подбрасывают колесо или легонько подпрыгивают всем велосипедом — на практике вытворять такие фокусы проще, чем в теории. И вес велосипедиста тут не при чём.
При чём он будет если решили купить дешёвый велосипед, большинство из которых не рассчитаны на нагрузку более 100 кг. Если это ваша весовая категория, откладывайте на покупку двухколёсного от 300 у.е. — независимо от того, шоссейник вы хотите или горный велосипед.
Читайте также: Велосипед до 30 тысяч рублей: руководство по выбору бюджетного велосипеда.
Любой велик за 300-400 долларов спокойно катает 100-120 кг велосипедиста. Велосипеды категории 120+ подбирают немного иначе, но тоже без особых издёвок.
И есть несколько общих рекомендаций по обслуживанию байка:
- следите за тем, чтобы давление в шинах было близко к максимальному значению (в предыдущем гайде по выбору велосипедов мы об этом писали детальнее);
- после первой сотни километров отдайте велосипед на ТО — скорее всего, надо будет вправить спицы (на колесо при большом весе ездока припадает наибольшее давление);
- чтобы не погнуть рамку седла, привставайте на неровностях и не сидите сиднем при съезде с бордюров;
- стоя не едем под горку, чтобы не убить педали и каретку;
- катайте на пониженной передаче, чтобы разгрузить педали, а частоту вращения наоборот повысить.
Почему шоссейный велосипед кажется неудобным
Шоссейник, действительно, очень сильно отличается от других велосипедов — «острый» руль, короткая межколесная база, иная геометрия, совершенно непривычный руль и способ управлять тормозами и переключателями скоростей.
Вы садитесь на этот вел, проезжаете двадцать метров, и чувствуете себя совершенно озадаченным. Вместо стремительности и легкости, которую обещали другие велолюбители, вы ловите рыскающий на курсе велосипед, пытаетесь дотянуться пальцами до тормозных ручек и путаетесь, куда нажимать, чтобы повысить или понизить передачу.
Помню, как я, проехав очень осторожно и медленно пять километров, в смятении позвонил своему товарищу, который соблазнил меня сесть на шоссейник, с жалобой на то, что «я не могу нормально ехать на этой козе».
Дело в том, что шоссер, скорее всего, не первый для вас велик, и тело, адаптированное к гибриду или МТБ, подает мозгу тревожные сигналы: «Всё не то». Поэтому нужно просто накатать некоторое количество километров, чтобы рефлексы перенастроились.
Какой хват правильный на шоссейнике
Почему-то начинающие считают, что на шоссейном велосипеде нужно ездить всегда в нижнем хвате. Через это они чувствуют себя совершенно не в своей тарелке: шея затекает, спина болит, дыхание сбивается.
А для чего на самом деле нужен нижний хват — для движения против ветра, для ускорения и, в некоторых случаях, чтобы более эффективно сидеть на колесе у впереди идущего велосипедиста.
В обычной езде мы держим руль в верхнем хвате, и тут вариантов может быть очень много. Мой самый любимый хват — «на ручках»:
Подушки ладоней спокойно лежат на ручках «автоматов», тормозные рычаги и переключение передач доступны в любую секунду. Такой хват дает в достаточной мере высокую посадку, но в то же время он более аэродинамичен, чем езда на гибриде или МТБ.
Еще плюс этого хвата — эргономика. На прямом руле ваши руки всегда повернуты в запястьях неестественно, сейчас объясню, что я имею в виду. Встаньте прямо и опустите руки вдоль туловища.
Ладони окажутся параллельны бедрам, это и есть естественное положение. Хват «на ручках» позволяет это положение сохранить, на дальних дистанциях это важно.
Кроме этого хвата, вы можете держаться за центральную часть руля, это сделает посадку еще более вертикальной:
Кроме этого, удачный хват, чтобы размять затекшие запястья — взять руль прямо за изгибы, повернув ладони вверх. Долго так не проедешь, но для разнообразия — очень хорошо.
Вообще, шоссейный руль баран дает большое пространство для комбинации хватов, когда едешь долго и далеко, это помогает предотвратить усталость и онемение ладоней и запястий.
Посадка на шоссейном велосипеде
Если даже после первичной адаптации ваша езда на шоссере остается некомфортной, то проблема явно в посадке. Тут два варианта — или неправильно подобран размер рамы, или плохо отрегулированы положения седла и руля.
В первом случае я отправляю вас по ссылке выше читать про ETT, а во втором попробую подсказать, как исправить регулировку.
Регулировка седла
Тут всё просто — из-за того, что наклон туловища при езде на шоссейнике сильнее, чем на МТБ или гибриде, начинающие велосипедисты ощущают давление носика седла на промежность, и решают этот вопрос следующим образом: наклоняют седло вперед.
Давление уменьшается, но при этом нарушается развесовка вашего положения на велосипеде — на руки теперь приходится больше веса тела, а из-за наклонившегося седла вы незаметно, но постоянно съезжаете вперед. Это в целом делает езду на шоссейнике некомфортной.
Седло всегда должно быть параллельно земле, но тут есть хитрость — если вам в наклоне давит носик седла, то нужно его выставить чуть ниже. Чуть — это в буквальном смысле, иногда хватает даже двух-трех миллиметров.
Помните, что высота седла должна в целом соответствовать двум факторам: если поставить педаль в самую нижнюю точку, то поставив на неё ступню пяткой, колено должно полностью выпрямляться. Когда ступню переносишь на носок, то колено ощутимо сгибается.
Возвращаясь к тому, что седло может давить на промежность при наклоне корпуса, добавлю, что нужно приучить себя сгибать поясницу, но таз должен сидеть на седле ровно. Это распространенная ошибка новичков — они, чтобы дотянуться до низко расположенного руля, как бы сдвигают вниз и таз.
Правильно, когда положение таза одинаково как при наклоне, так и при полностью выпрямленной спине. Сгибайте поясницу, но не «тащите» вниз таз, потому что при этом вы увеличите нагрузку на промежность.
Регулировка руля
На современных шоссейниках руль зачастую стоит слишком низко. Это проблема для начинающих, привыкших к высокому рулю гибрида. Я бы советовал для начала поставить вынос с подъемом (или регулируемый вынос).
Я писал подробно о том, как поднять руль велосипеда, почитайте, как можно это сделать.
Но при этом не нужно увлекаться: чтобы сохранить аэродинамику, руль ни в коем случае не должен быть выше седла — нормально, если он будет немного ниже или на одном уровне. По мере привыкания к новой посадке, опускайте руль ниже, до разумного предела.
Есть еще такая штука — наклон шоссейного руля. Здесь нужно подбирать индивидуально, но вообще, рекомендуется устанавливать его.
Обмотка руля для шоссера
Даже если асфальт в вашем городе не самого плохого качества, лучше всего намотать двойную обмотку на руль, это снизит вибрации. Кроме этого, в место, куда ложатся ладони при хвате «на ручках», можно под обмотку положить полоски пенистой резины — очень помогает.
Руль — широкий или узкий
Ширина шоссейного руля, на мой взгляд, должна равняться ширине плеч велосипедиста, тогда руки будут ложиться на свои места естественно:
Исходя из конкретных задач, руль порой делают шире или уже: в первом случае, чтобы улучшить рулежку (например, для циклокроссера), во втором, чтобы уменьшить лобовую проекцию велосипеда (важно для велокурьеров и прочих городских катальцев).
Можно ли ставить на шоссейный велосипед контакты от горного байка
Технически — нет проблем, к тому же, вам не придется покупать отдельный комплект шоссейных велотуфель, которые, к слову, немало стоят.
Но если пойти по этому пути, то вы лишите себя огромной части удовольствия, которое дарит шоссер. Шоссейные контакты ощущаются абсолютно иначе, чем мтб контакты.
У них практически отсутствует люфт в соединении шипа и педали, то есть небольшой свободный ход имеется только в сторону движения пяткой наружу, для выстегивания.
Это дает ощущение полной слитности с велосипедом, особенно остро это чувствуется в подъемах в гору и ускорениях. Категорически рекомендую не экономить на еще одной паре туфель и педалей, раз уж вы раскошелились на целый шоссейный велосипед.
Маневры на шоссере
Начинающие часто опасаются, что в повороте их не удержат эти тоненькие лысые шины, из-за чего необоснованно снижают скорость.
На самом деле, наоборот, в повороте эти лысые шины держат гораздо лучше, чем шипастые покрышки на мтб. Проблема только в мелком песке или мокром асфальте — тут надо быть осторожным.
То же самое и с торможением — поначалу кажется, что клещевые тормоза, в сочетании с тонкими колесами — очень неэффективное решение. В реальности же, силы клещей вполне хватит, чтобы остановить даже тяжелого велосипедиста с немалой скорости, главное — грамотное использование переднего тормоза.
Мы часто слышим советы обратиться к профессионалу по байк фиту, но во-первых не у всех есть на это ресурсы, а во-вторых не всегда есть в этом надобность. Ведь большинство из нас ездит на велосипеде для удовольствия, и вполне можно настроить посадку велосипеда самостоятельно, так, что вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.
Стоит заметить, что не существует идеальной настройки посадки для всех. Всё очень индивидуально и зависит от многих факторов, таких как: ваша гибкость, сила, цели катания и потребности. Лучший метод определить идеальную посадку – это метод проб и ошибок. В этой статье, мы рассмотрим с чего стоит начать, когда вы только купили свой первый шоссейник.
Начнём с педалей. Если вы катаетесь в контактах, то важно правильно установить шипы. Обычно новичкам советуют поставить шип на уровне с косточкой под большим пальцем. Это легко сделать, поставив туфли рядом со ступней и отметить нужное положение. Если, через какое-то время вы почувствуете напряжение в икрах или в ахилловом сухожилие, сдвиньте шип назад к пятке. Если чувствуете боль в изгибе стопы, то сдвиньте шип вперед к носку.
Шипы также можно двигать из стороны в сторону. Здесь важно учесть, стопа должна быть на уровне с коленом. Когда, вы видите велосипедиста с коленями, расставленными по сторонам, то никаким ментальным усилием он не сможет заставить себя держать ноги прямо, ему просто нужно изменить положение шипов. Можно еще менять угол поворота шипа. Главное правило здесь – нога на педали должна стоять естественно, так словно вы стоите на земле.
Дальше переходим к седлу. Часто новички ставят седло слишком низко, чтобы чувствовать себя безопаснее, а через какое-то время, по-совету более «продвинутого» друга – впадают в другую крайность и ставят седло слишком высоко. Здесь важно найти «золотую» середину. Ставим пятку на педаль.
Педаль должна быть на одном уровне с подседельной трубой (примерно 5 часов). В таком положении должен быть изгиб в колене. Если седло стоит слишком высоко, то при езде будет ощущаться покачивание бедер. В таком случае лучше опустить седло на пару миллиметров.
Теперь давайте попробуем сдвинуть седло назад или вперед. Это нужно для правильного распределения веса велосипедиста между передней и задней частью велосипеда. Ошибочно считать, что не должно быть никакой нагрузки на руки. Нагрузка должна быть, но не чрезмерная. Отправной точкой предлагаю считать положение, когда колено находится над осью педали.
Для этого привяжем груз на веревочку и пустим от колена вниз. Это поможет определить нужно ли сдвигать седло. Если в таком положении, когда колено над осью педали, вам не комфортно, и вы чувствуете, что заваливаетесь назад, то сдвиньте седло вперед на несколько миллиметров.
Седло, также, можно наклонить или опустить на несколько градусов. Но лучше этим не увлекаться, так как может начать болеть спина, все же в большинстве случаев идеальным будет ровное положение. Если вам хочется опустить нос седла больше чем на несколько градусов, то скорее всего оно вам просто не подходит.
Когда закончили настройку задней части велосипеда, переходим к передней.
Высота и расположение руля сильно влияют на комфорт и управляемость велосипеда. Тут всё упирается в личные предпочтения. После продолжительного катания, сможете понять нужна ли вам более «аэро» позиция. А пока старайтесь настроить посадку таким образом чтобы был небольшой изгиб в локтях.
Для большинства велосипедистов самым комфортным будет посадка, когда угол между верхней частью руки и торсом около 90 градусов. Высоту руля можно менять с помощью проставочных колец. Угол наклона руля лучше определять методом проб и ошибок, главное вы не должны чувствовать дискомфорта в кистях.
После таких базовых настроек, все что нужно это время и усилие. Скорее всего вам еще не раз придется поменять положение седла или руля для достижения оптимальной посадки. Возможно придется купить новый вынос, руль или седло. Но это все мелочи по сравнению с удовольствием от поездки, когда велосипед вам не мешает, а становиться словно продолжением вашего тела.
Рогатый руль: Человечество вряд ли когда-нибудь перестанет изобретать велосипед
В любых велогонках, без сомнения, побеждает спортсмен, сумевший собрать воедино свою силу, волю, опыт и внимание. При этом реализовать все возможности, не потеряв ни капли, помогает велосипед. Процесс подбора и настройки снаряда включает множество нюансов. Еще в 1960-х годах энтузиасты решили подсчитать, из скольких частей состоит гоночный велосипед, включая мельчайшие детальки: гайки спиц, шарики подшипников, корды шин. Они получили невероятное число — 17 000. Чемпионский велосипед шестикратного победителя велогонки Tour de France Лэнса Армстронга стоит более $30 000, и это без учета колоссальных затрат на его разработку и того факта, что до достижения желаемого результата Лэнсу пришлось сменить много машин высшего класса.
В настоящее время мир покорен универсальностью горного велосипеда. В России, где никогда не было специальных асфальтовых велосипедных дорожек, настоящий шоссейный велосипед долгое время можно было увидеть только на спортивных стадионах. В последние годы ситуация изменилась: в Крылатском был построен велотрек международного класса, велотрасса перестала быть безлюдной, а в магазинах и на дорогах появились шоссейники известных фирм.
Подбираем скелет по скелету
Высокая стоимость шоссейных и трековых велосипедов объясняется двумя главными требованиями, предъявляемыми к этим машинам — низкое аэродинамическое сопротивление и малый вес. Это в первую очередь относится к раме велосипеда, его несущей части, определяющей основные свойства снаряда.
В спорте раму подбирают в зависимости от дисциплины, находя оптимальный компромисс между скоростью и жесткостью. К примеру, рамы для спринта (рывка на короткую дистанцию) должны быть максимально жесткими. Такая рама мгновенно реагирует на управляющие движения спортсмена, позволяет быстрее разогнаться, выполнить резкий маневр, обгон. Поэтому спринтерские рамы достаточно тяжелые. В гонке-преследовании или на шоссейном марафоне важна не динамика, а высокая средняя скорость. Для этого жесткость рамы приносится в жертву малому весу.
Свойства рамы зависят от материала, из которого она изготовлена. Карбоновые рамы, применяющиеся в профессиональном спорте, обладают высокой жесткостью и малым весом одновременно. Небольшим их недостатком является невозможность ремонта: карбон имеет значительный запас прочности, но при его превышении просто ломается и не подлежит восстановлению. Свойствами, схожими с карбоном, обладает титан. Однако для компонентов, выполненных с применением космических технологий (карбон и титан), характерны астрономические цены.
Первые велосипедные рамы изготавливали из стали. Со временем сталь уступила первенство алюминию, менее жесткому, но намного более легкому. В настоящее время стальные сплавы вновь завоевывают популярность благодаря применению труб овального, треугольного и переменного сечения, переменной толщины: рама усиливается лишь в тех местах, где это необходимо. Стальные и алюминиевые рамы вполне доступны.
Шоссейная рама классической геометрии имеет верхнюю трубу, параллельную земле, наклонную подседельную трубу и параллельную ей рулевую колонку. Рулевая трубка может иметь меньший наклон. Чем она ближе к вертикали, тем лучше управляемость велосипеда и хуже его устойчивость на прямой. Больший наклон, чем подседельный штырь, рулевая колонка иметь не может.
Спортивные рамы подбираются под антропометрические параметры конкретного спортсмена. Существуют специальные таблицы, увязывающие длину подседельной трубы с длиной ног гонщика, а длину горизонтальной трубы — с длиной его туловища и рук. Высота каретки определяется условиями гонки: высокая каретка позволяет заложить крутой поворот, не зацепив педалью поверхность трека, низкая — снижает центр тяжести, улучшает управляемость и аэродинамические характеристики велосипеда. Понятно, почему профессиональным гонщикам необходимо перепробовать много различных рам, в том числе изготовленных на заказ, чтобы подобрать оптимальную.
Для катания по обычным дорогам, когда райдер не стеснен техническим регламентом гонки, часто применяются укороченные рамы с низкой наклонной верхней трубой (рамы типа «слоупинг»). Велосипеды, оснащенные такими рамами, более удобны и просты в управлении.
Визитная карточка шоссейного велосипеда — характерный руль «бараньи рога». Он позволяет использовать разный хват: удобный высокий на подъемах, при медленном движении, и низкий, существенно снижающий аэродинамическое сопротивление — на скорости. За руль держатся самыми разными способами, в том числе опираясь на кронштейны тормозных рукояток. Поэтому на нем нет привычных ручек: вместо них используются обмотки, как на теннисных ракетках. Обмоточная лента покрывает весь руль, а при стирании ее легко заменить. Иногда к центру руля прикрепляют специальные упоры для локтей, которые позволяют велосипедисту практически лечь на раму.
Ширина руля подбирается в зависимости от условий гонки. Широкий руль обеспечивает лучшую управляемость, но ухудшает аэродинамику. Такой руль хорош для спринта. Для скоростных дисциплин используют узкие рули.
Катись, колесо!
К колесам шоссейного или трекового снаряда предъявляются те же требования, что и к раме: жесткость, малый вес и хорошая аэродинамика. Обода колес также подбираются в зависимости от типа гонки, с предпочтением в сторону веса или легкости. Каждый производитель пытается изобрести особый профиль обода, сочетающий жесткость (внутренний профиль) и аэродинамику (внешний профиль). Для езды по дорогам общего пользования применяются двойные обода повышенной жесткости, которые не боятся дорожных швов и канализационных решеток. Диаметр стандартного шоссейного обода — 28 дюймов (71 см).
Стандартное количество спиц для колеса — 24−28. На некоторых современных колесах можно встретить всего 16 или даже 12 спиц. Меньшее количество спиц дает выигрыш не столько в весе конструкции (он компенсируется ободом повышенной жесткости), сколько в аэродинамике. Дополнительно спицы могут иметь каплевидный профиль. Колеса с уменьшенным количеством спиц не рекомендуются райдерам весом более 75 кг.
В трековых гонках иногда применяются сплошные колеса. Например, на колесе Comete фирмы Mavic спицы заменены карбоновыми стенками. Такое колесо обладает выдающимися аэродинамическими свойствами, однако его применение ограничено. Как правило, такие колеса используют только в помещении, на улице велосипед с огромной площадью боковой поверхности может просто сдуть с дороги порывом ветра. Сплошным может быть только заднее колесо — переднее, рулевое, при повороте будет создавать большое сопротивление. Стоит Comete больше $3000.
Отличными характеристиками обладают цельные колесные диски. Они имеют большую жесткость, хорошую аэродинамику, а небольшой вес достигается применением углепластика. Поэтому стОят такие колеса не намного меньше сплошных.
Важный элемент колеса — втулка. Качество применяемых в ней подшипников и смазки прямо влияет на динамические характеристики велосипеда. Размер фланцев, к которым крепятся спицы, зависит от вида гонки. Более крупные фланцы подходят для спринта, так как обеспечивают бОльшую жесткость колеса, а следовательно, и управляемость велосипеда. Небольшие фланцы экономят вес, что положительно сказывается на средней скорости движения.
Шоссейники оснащаются ободными тормозами. Они очень эффективны благодаря большому диаметру обода. Применение дисковых тормозов отрицательно сказалось бы как на весе велосипеда, так и на его аэродинамических свойствах. На трековые снаряды тормоза вообще не устанавливаются.
На шоссейных велосипедах никогда не применялись покрышки и камеры — это слишком расточительно в плане веса. Классическое решение для спортивного снаряда — так называемая однотрубка. Фактически это камера с утолщением по внешней окружности, на котором, в случае необходимости, нарезан протектор. Однотрубки достаточно дороги, починить их сложно — заплатка изменит форму и баланс колеса. Поэтому современные однотрубки имеют в своей структуре усилительные элементы из кевлара, защищающие от прокола. Достоинством однотрубок является надежность и возможность накачки до очень высокого давления.
Альтернатива однотрубкам — клинчера. Клинчер — это бескамерная шина с бортовой проволокой, она «цепляется» за края обода специальной конструкции (обод, совместимый с клинчерами). Считается, что клинчера дешевле и проще в обслуживании. Однако и то и другое — спорные моменты. У однотрубок и клинчеров примерно равное количество непримиримых поклонников.
По велотреку и сухому асфальту, как правило, гоняются на сликах. Дождевой протектор имеет неглубокие прямые насечки. Шины для зимних условий эксплуатации изготавливаются из мягкой резины и не дубеют на холоде. Существуют даже шелковые и хлопчатобумажные однотрубки, предназначенные специально для трековых гонок.
Отличительная черта всех шоссейных колес — чрезвычайно узкие и накачанные до высокого давления шины. Узкое продолговатое (благодаря большому диаметру обода) пятно контакта шины с дорогой обеспечивает минимальное сопротивление качению.
Шоссейные рули: параметры, отличия и выбор
Как происходит апгрейд любимого велосипеда у рядового райдера? Меняется всё. Педали, шатуны, трансмиссия, седло, колеса, рама. Всё кроме руля. О нём частенько забывают.
А как собирают велосипед для себя, когда дело доходит до руля? Смотрят на его ширину, о длине выноса некоторые еще знают.
Чаще же всего обращают внимание на его внешний вид и. и всё. Однако рули, как и многие другие элементы велосипеда, могут оказывать существенное влияние на эффективность гонщика. Да и не обязательно гоняться, речь идёт просто даже о комфорте в движении.
Но достаточно ли этих параметров?
Давайте погрузимся в эту тему и узнаем о рулях для шоссейных велосипедов немного больше. А позже, после прочтения этой статьи, можно почитать и про педали. Их тоже выбирать важно с пониманием дела.
Потом еще можно и про выбор шоссейных колес полистать. После колёс можно задуматься о геометрии рамы. А как же без велокомпьютера или GPS-навигатора? И напоследок можно про выбор шлема почитать. Хотя лучше всего о нём задуматься в самую первую очередь.
И еще. Мы не станем рассматривать какие-то решения, сродни двойным рулям от компании Canyon, чтобы не сбивать вас с толку.
Ширина шоссейного руля
Покупка шоссейного велосипеда в магазине сулит владение велосипедом усредненным. Не имеет значения его стоимость. Речь идёт о физических параметрах.
Производители берут за основу ширину плеч среднестатистического человека, который в реальности не является вами. Такие велосипеды могут быть относительно удобными для любого человека. Относительность в этом вопросе не является удовлетворяющей, поэтому двигаемся дальше.
Ширина плеч у женщин меньше и унисекс велосипеды могут просто не подойти по ширине руля. Они себя будут чувствовать, как за рулём грузовика. Это же касается и мужчин, если руль шире необходимой величины.
Некоторые производители учитывают разницу между полами и выпускают отдельные линейки для женской аудитории.
Впрочем, в некоторых случаях зауженный руль предпочтительнее, так как позволяет прижимать локти ближе к телу, что положительно влияет на аэродинамику.
Понятно. Потребности у каждого свои и кому-то подходит оборудование не по размерам.
Для того, чтобы подобрать руль для себя грамотно и по размеру, следует померять расстояние между косточками на плечах. Они есть у всех. Называются они акромиально-ключичными суставами. Полученная при измерениях величина (к примеру 40 см) говорит о том, что надо искать руль шириной 40 см. Впрочем, это не является золотым правилом.
Опять же, у кого-то могут быть свои личные предпочтения и цели. Может вам нравится лучше ощущать контроль над рулением, тогда можно брать пошире, не забывая о том, что до дуалов придется тянуться немного дальше.
Производители указывают ширину руля между центрами дропов — самая нижняя часть руля для максимально агрессивной посадки. Некоторые производители свои измерения производят от крайних точек дропов. То есть 40-ка сантиметровый руль может оказаться больше или меньше заявленной величины. Проверяйте перед покупкой.
Форма и дропы
С шириной немного разобрались.
Что же касается формы, то тут всё намного проще. Здесь можно опираться исключительно на собственные предпочтения.
История рулей “баранов” насчитывает уже не один десяток лет. И если говорить о классике, то это плавная кривая с глубоким дропом. С таким рулём есть возможность согнуться максимально аэродинамично и выжать максимум из своих ног.
Современность вносит свои коррективы и рули становятся компактнее, изгибы не такие плавные, дропы выше. Они так и называются — компакт. Часто встречаются на endurance велосипедах.
Две версии руля Fizik Cyrano: слева для более агрессивной езды, справа — компакт для комфортной посадки.
Между двумя крайностями располагаются анатомические рули. Они имеют плоскую часть посередине между дропом и верхней частью руля. Позволяют удобнее располагать руки и держать их там долго.
В общем. Если хочется ехать на все деньги, то целесообразно приобрести руль с низкими дропами.
Для более размеренной езды, которая предполагает комфорт, идеальным станет компактный руль.
Предполагаете ездить с агрессивной посадкой и делать это долго — подумайте об анатомическом руле. Плоская часть не будет давить на ладони.
У туристических и гравийных рулей есть еще один показатель – Flare. Это значения в градусах или сантиметров, показывающее наклон нижней части руля наружу.
Гравийный руль Funn с большим значением flare — для комфорта и управляемости в нижнем хвате
Дуалконтролы (ручки)
В зависимости от формы и глубины дропов будет изменяться и расстояние до тормозных ручек. В большинстве случаев они регулируемы, так что на этом можно не заострять свое внимание, а сконцентрироваться на форме. И всё-таки посмотрите на свои дуалы, убедитесь, что они могут регулироваться.
Так или иначе, но влияние на конечную посадку, положение дуалконтролов оказывает значительное. Если она изменилась существенно, то можно попробовать компенсировать эту величину длинной выноса.
Материал
Тема материалов очень обширная на самом деле. Мы посвятили целую статью материалам для рам велосипедов.
На данный момент основных материалов два: карбон и алюминий. В среде велосипедистов ходит очень много споров и разговоров о преимуществах и недостатках каждого. Давайте по порядку.
Карбон. Материал 21 века сейчас можно встретить буквально везде. Все стараются научиться ваять свою технику из него. Он и в космос летает, и болиды Формулы 1 делают из него. Делают и шоссейные рули из карбона. Они очень легкие и форма их может быть ограничена только фантазией дизайнера. Прекрасное поглощение неровностей дороги в сравнении с металлическими конкурентами.
Минусом является его относительная хрупкость. Во время монтажа важно использовать динамометрический ключ, чтобы не переусердствовать. Характерный хруст при закручивании выноса может означать, что руль более непригоден для использования.
Но с другой стороны, карбоновые рули не ломаются внезапно. В большинстве случаев это происходит постепенно, процесс сопровождается появлением микротрещин и расслоений. Увидеть это не всегда можно, зато всегда можно хорошо услышать.
Алюминиевые рули более распространены благодаря меньшей стоимости и лучшей надежности. Они жестче, чем карбоновые, вибрации гасят хуже. До сих пор, даже профессиональные гонщики, часто используют именно алюминиевые рули.
Аэродинамика и интегрированные рули
Выигрыш от объединения руля и выноса может быть небольшой, если мы говорим о весе. Какие-то десятки граммов. Зато очень хорошо повышается аэродинамика.
Интегрированный руль Vision Metron на велосипеде Bianchi.
Такие решения в последние годы встречаются все чаще из-за погони за эффективностью. Эстетика еще выигрывает, они сногсшибательно выглядят и часто предусматривают внутреннюю прокладку кабелей, что повышает их привлекательность.
Всё в них хорошо. Вот только настраивать их под себя никак не получится, они монолитны, только полная замена в случае, если не подошёл. Конечно, это не самое бюджетное решение и чаще применяется на гоночных байках. Соревнования — это место, где часто чем-то жертвуют ради высоких показателей.
И еще раз. Такие рули невозможно настраивать под себя. Никак. И этот недостаток для кого-то может стать определяющим.
Диаметр
Если кто не в курсе, то МТБ и шоссейные выносы действительно выглядят одинаково. Разница может заключаться в диаметрах. Большинство современных имеют диаметр 31.8 мм. Иногда встречается и старый стандарт 25.4 мм.
Будьте внимательны к этому параметру. Было бы неприятно прийти домой с новой покупкой и осознать, что она не подходит из-за такой мелочи.
Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.