Проблема с зарядом аккумулятора.
Данный пост посвящен такой тривиальной задаче, как зарядке аккумулятора. Так. что "знатоки" могут не читать. Но, как показывают посты и комменты на страницах портала, многие автолюбители (особенно молодежь) имеют смутные представления об электрике автомобиля и возникающих в ней проблемах. Им данный пост будет, несомненно, полезен.
Итак, к бою!
Вчера утром, по легкому морозцу (-3 градуса) со снежком (зима отыгрывается за тепло и бесснежье), повернул ключ зажигания, выдержал 2 секунды в состоянии включения, поздоровался с БК, доворачиваю в положение "стартер" и … судорожные попытки стартера провернуть двигатель, после погасание ламп на приборке. Возвращаю ключ в положение "ОТКЛ". Через секунду включается БК, причем, даже не ругается насчет малого напряжения в бортсети.
Тут надо сказать, что предыдущие два дня БК "ругался" на пониженное напряжение при первом, холодном запуске, и первые обороты двигателя стартер делал как-то вяло, заторможено. Но, как говорится, разборки с причинами откладывал на "потом", до выходных. Но, как говорится — "не судьба"!
Открываю капот, откручиваю клеммы на аккумуляторе, несколько раз покручиваю их туда-сюда на аккумуляторных выводах, пытаясь устранить возможные окислы, снова затягиваю. Пробую запуск, картина не меняется. Аккумулятор разряжен.
Хорошо, что дома наготове стоит заряженная старенькая батарея, 55 Ач от ИЖа.
Ставлю её, двигатель запускается с "полпинка", как летом. Съездив по делам, тащу разряженный аккумулятор домой (гаража нет), подключаю к зарядному устройству.
Выкручиваю пробки, выставляю ток 6 Ампер.
Аккумулятор
Величина тока определяется "током 10-часового разряда". Это емкость аккумулятора в Амперчасах деленная на 10.
Емкость аккумулятора
Почему не 7,5 Ампера, а 6? Тут две причины, первая, зарядное устройство при больших токах перегревается, вторая — аккумулятор не новый (только у меня 3 года, сколько проработал у прежнего хозяина — неизвестно), реальная емкость явно понижена, большой ток его может "убить".
В течение первого часа корректирую ток и жду прогрева аккумулятора до комнатной +20.
Беру ареометр и замеряю плотность.
Ареометр
Во всех банках она примерно одинакова — 1,200 .
Налицо явно разряженный аккумулятор.
Проходит 5 часов. Ток держится 6 Ампер, газы в банках не выделяются, аккумулятор "холодный". Хороший признак — аккумулятор "берет заряд". Это означает, что вся электроэнергия идет на химическую реакцию восстановления активной массы пластин. Нет газов — разложение воды на водород и кислород, нет нагрева — энергия не "уходит в трубу".
Проходит 10 часов. Аккумулятор нагрелся. Наощупь (нет термометра) градусов 40. Газов почти нет — отдельные пузыри. Сбрасываю ток до 2 Ампер. Через час аккумулятор остыл, замеряю плотность электролита — 1,24-1,27. Почти норма.
Оставляю малый ток. Происходит, так называемое "выравнивание плотностей". Периодически замеряю плотность, жду бурного выделения газа (из банок слышно шипение).
Через 4 часа аккумулятор зашипел, забулькал. Отключаю зарядку, жду час (чтобы остыл электролит), замеряю плотность — 1,27-1,28 Отлично! Аккумулятор заряжен! проверяю уровень электролита — норма! Завинчиваю пробки. Протираю поверхность аккумулятора мокрой тряпочкой с содой. ВСЁ! Можно ставить на машину.
Теперь немного "теории".
Как и почему надо "правильно" заряжать и обслуживать свинцово-кислотный аккумулятор.
В аккумуляторе происходят весьма сложные химические процессы окисления (разряд) — восстановления (заряд) оксида свинца (намазанная масса пластин) с изменением валентности, под воздействием электрического тока и серной кислоты.
На заводе, при изготовлении аккумулятора, масса, из которой изготовлены пластины, по составу соответствует полностью заряженному состоянию. Такой аккумулятор (до заливки электролита) называют "сухозаряженным". До первой заливки электролита он может храниться очень долго. Достаточно сказать, что авиационные свинцовые аккумуляторы в "сухом" состоянии гарантированно хранятся 6 лет. Для автомобильных, этот срок, несомненно, больше.
При заливке электролита аккумулятор "активируется". В нем начинаются процессы саморазряда и сульфатации, что и приводит, в конечном счете, аккумулятор на свалку.
Заливают сухозаряженный аккумулятор раствором серной кислоты, плотностью 1,30. Таким он и продается в автомагазинах под наименованием "электролит для свинцовых аккумуляторов". Заливается электролит в течении нескольких часов с перерывами на пропитку пластин и доливку. Уровень электролита считается нормальным. если он на 5-6 мм покрывает верхние торцы пакетов пластин. Этот уровень, обычно, отмечен на боку аккумулятора чертой.
В таком виде, аккумуляторы обычно продаются в автомагазинах. Тут надо быть внимательным. При покупке, кроме проверки нагрузочной вилкой, необходимо обращать внимание на дату изготовления (заливки). После года хранения, надежность этого аккумулятора становится под большим вопросом.
Итак, аккумулятор приобретен. Большинство автолюбителей сразу же ставят его на автомобиль и начинают эксплуатировать. Это не совсем правильно. До начала эксплуатации аккумулятору необходимо провести КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Он заключается в полном заряде аккумулятора (по признакам заряда — обильное газовыделение, постоянство зарядного тока в течении 3 часов), производится проверка плотности электролита. Плотность доводится до 1,28-1,29 доливкой дистиллированной воды или (ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ!) электролита 1,30. Уточняется уровень.
Потом производится разряд аккумулятора током 0,1 емкости, для аккумулятора 65 Ачасов — 6,5 Ампер (Четыре лампочки по 20 Вт (стоп-сигналы), включенных параллельно). Разряжают до плотности 1, 21. Время разряда, помноженное на ток, определяет истинную емкость аккумулятора. После этого аккумулятор заряжают обычным порядком.
В настоящее время, разряд при КТЦ, как правило, не делают, под предлогом уменьшения износа аккумулятора. На мой взгляд, он важен для активации массы пластин нового аккумулятора. Но заряд — обязателен!
Итак, основные правила эксплуатации аккумуляторов:
-До начала заряда надо вывернуть пробки
-Заряд производить током, не более тока десятичасового заряда (0,1 емкости в Амперчасах)
-Во время заряда надо следить за температурой аккумулятора (не более 40 градусов)
-Признаки окончания заряда — обильное газовыделение во всех банках, постоянство зарядного тока в течении 3-4 часов. Плотность электролита, при этом (температура аккумулятора 20 градусов) — 1,27-1,29.
-Уровень электролита проверять после нескольких наклонов аккумулятора для выхода газов.
В процессе эксплуатации на автомобиле:
-Напряжение генератора (замер на клеммах аккумулятора) в пределах 13,5 — 14,5 Вольт
-При снижении уровня (особенно летом) доливать ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. Испаряется и разлагается только вода из электролита.
— Клеммы аккумулятора держать чистыми и желательно покрыть их консистентной смазкой (ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ЭЛЕКТРОЛЮКС)
Теперь, немного о "зарядниках".
Сейчас, в магазинах великое множество зарядных устройств. Есть дорогие — с автоматикой, есть попроще. Я пользуюсь самоделкой, изготовленной из регулируемого зарядного устройства (см. фото)
Зарядное устройство
Из него я выбросил плату регулирования на тиристоре, включив всё напрямую (получил 24 вольта на выходе). Регулирование обеспечил при помощи автотрансформатора (ЛАТР), изменяя напряжение на входе от 0 до 220 вольт.
ЛАТР — лабораторный автотрансформатор
Такое включение обеспечивает наибольший КПД системы. Ничего зря не греется. При этом — потрясающая надежность и простота.
Теперь о причинах произошедшего.
Всё дело в том, что я последние две недели сижу дома на больничном, каждый день отправляясь на процедуры в поликлинику, до которой 5 км. Естественно, по дороге, посещение магазинов и т.п. Аккумулятор заряжал перед зимой в начале декабря. Учитывая относительную "старость" аккумулятора, наличие "паразитов" в лице сигнализации, БК, магнитолы, а главное — езды "днем с огнем", включенным вентилятором печки и "помирающим" генератором (пора менять регулятор со щетками), аккумулятор в коротких поездках просто не успевает восстановиться после запуска. Простой расчет: при запуске стартер потребляет около 200 Ампер в течении 2-3 секунд (при не очень холодном запуске), плюс бензонасос — 5 Ампер и прочая мелочь — около ампера. Генератор вступает в работу после запуска. До этого, аккумулятор теряет около 0,15 Амперчаса. При напряжении 14 Вольт зарядный ток получается менее 1Ампера (проверил дома на заряднике). За 10 минут работы (время поездки), аккумулятор получит менее 0,16 Амперчаса заряда, и это при условии исправного генератора с 14-ю Вольтами. А если запусков несколько, да при короткой стоянке не отключать магнитолу, видеорегистратор, да еще "врубить" обогрев заднего стекла, аккумулятор "тихо загнется" Вот так у меня и произошло.
За зиму, аккумулятор славно потрудился, запуская двигатель в любой мороз, обратно он получал немного, а последние две недели с с частыми запусками и малыми пробегами его просто доконали.
Выход — отремонтировать генератор (заменить регулятор со щетками) и почаще (в авиации это делается раз в месяц) заряжать аккумулятор вне автомобиля зарядником.
"На закуску" — частый вопрос, надо ли при замене аккумулятора на более ёмкий, ставить более мощный генератор. Однозначно отвечу — не надо. Зарядный ток при нормальном напряжении генератора весьма мал и не перегрузит генератор. Пример КАМАЗ — штатно стоят два аккумулятора по 90 Амперчасов, а штатный генератор всего на 40 Ампер.
Более мощный генератор нужен при мощных потребителях, дополнительных фарах, акустике и т.п.
Вот и всё. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Почему автомобильный аккумулятор не заряжается?
Аккумулятор играет главную роль при запуске автомобиля, и для его полноценной работы он должен быть полностью заряжен. Но иногда бывают случаи, когда аккумулятор не заряжается. Конечно, существуют разные причины такого поведения, начиная от возраста батареи и заканчивая неисправностью генератора. В данной статье мы рассмотрим, из-за чего это происходит и как с этим бороться.
Как определить, что на аккумулятор не поступает заряд?
Для того чтобы определить, идет ли заряд от генератора или зарядного устройства, нам понадобится обычный мультиметр. На заведенной машине необходимо замерить напряжение, поступающее на клеммы АКБ. На холостом ходу оно должно быть в пределах 13,8-14-8 вольт. Если напряжение находится в пределах 13,0В — следует говорить о частичной недозарядке, которая накапливается в процессе эксплуатации и в один прекрасный момент авто не заведется. Ну а напряжение в районе 12В говорит о том, что авто работает только за счет аккумулятора.
Такую же проверку можно сделать и на зарядном устройстве, даже не подключенном к АКБ: просто замеряем напряжение на крокодилах ЗУ, которое должно быть, в зависимости от включенного режима 13,8-16В. Если замеры показали, что зарядное напряжение в норме – значит аккумулятор не берет заряд, и дело именно в нём.
Генератор не дает зарядку на аккумулятор
Генератор является важной составляющей энергосистемы автомобиля и от его работы зависит и то, как батарея будет заряжаться, и насколько эффективно электроэнергия будет поставляться для электронных систем машины. Во время работы двигателя около 70% вырабатываемой генератором электроэнергии расходуется на потребителей, а это целая куча датчиков, свечи зажигания, бензонасос, свет фар, вентилятор и прочее, всего и не перечислишь. При даже незначительной поломке или некорректной работе хоть одного узла генератора нарушается довольно сложный процесс подачи электропитания как на аккумулятор, так и в бортовую сеть.
В случае если установлено, что с генератора не идет заряд на аккумулятор – придется искать причины такого поведения, часть из них можно проверить и устранить самостоятельно, но в большинстве случаем следует обратиться к специалистам:
- Обрыв ремня привода генератора или его плохое натяжение. Это можно установить визуально, заглянув под капот. Также при обрыве ремня на панели приборов загорится значок аккумулятора.
- Частой причиной, когда батарея не заряжается, может стать банальный износ щеток генератора . Контрольная лампа на панели приборов не будет загораться, поскольку хоть какое-то напряжение генератор подает, но оно не обеспечивает зарядку АКБ в полном объеме, поскольку вся энергия уходит на обслуживание авто.
- Автомобильный аккумулятор может не заряжаться от генератора и по причине выхода из строя диодного моста либо реле-регулятора напряжения . Кроме того, неисправные диоды могут организовать утечку тока, и за пару часов простоя автомобильный аккумулятор подвергается глубокой разрядке.
- При поиске причины, почему аккумулятор не хочет заряжаться, не следует забывать и о таком варианте, как окисление контактов проводов на клеммах АКБ или в месте крепления на самом генераторе. В этом случае необходимо разобрать, почистить и перетянуть всю контактную группу.
Для последующего ремонта генератора придется обратится на станцию технического обслуживания, поскольку его проверка после замены неисправных деталей должна проводиться на специальном стенде, а батарею как можно скорее поставить на зарядку стационарным ЗУ. При длительном (более трех недель) хранении разряженной АКБ наступит необратимый процесс сульфатации пластин и аккумулятор выйдет из строя. Еще как вариант – не мучиться с ремонтом, а купить на авторазборке генератор б/у, протестировать его на стенде в ближайшем СТО и установить на машину.
АКБ не заряжается от зарядного устройства
Довольно частой причиной, когда АКБ не берет заряд, является состояние самой АКБ. В некоторых случаях, особенно если это новый аккумулятор, можно побороться за его жизнь, но в большинстве случаев он подлежит замене. Итак, мы имеем исправное зарядное устройство и полностью разряженный аккумулятор, который не хочет заряжаться от зарядного устройства.
- ЗУ слишком «интеллектуальное». Многие автоматические зарядки при подключении к полностью разряженной АКБ не понимают, что нужно делать. Решением может стать параллельное подключение на пару минут второго заряженного аккумулятора, и процесс начнется.
- АКБ слишком старая – от 5 лет и более. Химический ресурс пластин не безграничен, и заряжать такую батарею – все равно, что давать 90-летнему старику витамины и отправлять бежать кросс.
- Короткое замыкание в одной или нескольких банках. Никак не лечится, только замена. В обслуживаемых АКБ легко определяется замером плотности: в какой ячейке плотность низкая – там проблема.
- АКБ заморожена. При нахождении разряженного аккумулятора на морозе вода отслаивается от кислоты и замерзает. Льдом пластины могут деформироваться и осыпаться. Шансов мало, но побороться можно, предварительно отогрев батарею.
- Сульфатация пластин, которая происходит, если аккумулятор находился полностью или частично в разряженном состоянии длительное (более месяца) время. При этом пластины покрываются сульфатами, которые препятствуют как зарядке АКБ, так и отдаче тока (пусковой ток). Довольно частое явление для авто, пригоняемых из США. Перед погрузкой батарея принудительно разряжается (пожарная безопасность) и авто плывет на пароме пару месяцев. Восстановить АКБ в таком случае крайне сложно, но возможно.
Вкратце остановимся на десульфатации. Зарядное устройство, скорее всего, никак не отреагирует на такую АКБ. Для начала процесса зарядки необходимо устроить переплюсовку.
- Подключаем на 10 минут зарядное устройство, только наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу.
- После этого, дав отстояться пару минут, присоединяем клеммы зарядки как положено, и заряжаем малым током (3-5% от емкости) и соответствующим напряжением (AGM и GEL 14,1-14,4 вольт, Са-Са и EFB 14,8-16 вольт).
Процесс может занять довольно продолжительное время, но наберитесь терпения. Когда аккумулятор зарядился до 12,6В не спешите радоваться. Заряд он принял, а пускового тока в нем практически не будет. Для этого нужно применить Контрольно-Тренировочный Цикл (КТЦ). К заряженной АКБ присоединяем автомобильную лампу ближнего света и разряжаем до 10,5 вольт. Затем повторяем пункт «2», и так 2-4 раза. После этой процедуры Ваш аккумулятор восстановится на 80-85% (при условии, что ему не более трех лет). К более старым, особенно обычным кислотным батареям такой процесс применять не стоит, целесообразнее будет купить новую.
Мы установили, что, если аккумулятор не заряжается от зарядного устройства – виновата батарея. В случае, если такое происходит на автомобиле, виновником может быть и аккумулятор, и генератор машины. Поэтому, перед принятием каких-либо активных действий следует протестировать всех подозреваемых в этом процессе, а потом принимать решение.
Недозаряд аккумулятора — чем грозит и как устранить
Систематический недозаряд аккумулятора на борту автомобиля является распространённой проблемой несмотря на то, что она довольно просто устраняется. Всё, что для этого нужно — это найти причину, и устранить её известными методами. К счастью, неисправностей, из-за которых аккумулятор недозаряжается от генератора, не так много. Все они несложные в диагностике и ремонте. Задача этого материала — доступно объяснить обычному автолюбителю, что такое недозаряд АКБ, как его выявить, чем он опасен, почему возникает, и из-за каких неисправностей.
Недозаряд АКБ — это когда автомобильный аккумулятор заряжается от генератора в принципе, но всегда не на 100%. То есть, что при движении, что во время стоянки — уровень заряда обычно не превышает 50…70%. Если аккумулятор постоянно разряжен ещё глубже, то это уже не недозаряд. Это более серьёзный дефект, связанный, скорее всего, либо со значительным износом самой батареи, либо с критической поломкой в системе зарядки на машине.
Как выявить недозаряд? Чтобы заметить проблему, в первую очередь, необходимо научиться более-менее точно определять степень заряженности аккумулятора. Делать это можно несколькими способами. Самые простые и доступные — измерение плотности электролита или напряжения на выводах АКБ. Отметим, что первый способ доступен только для так называемых обслуживаемых аккумуляторов, то есть, у которых предусмотрены пробки. Напряжение же на клеммах — это универсальный и, надо сказать, очень точный метод, который подойдёт абсолютно всем.
Плотность электролита. Напрямую зависит от того, насколько аккумулятор заряжен или разряжен. Измерив её при помощи ареометра, можно с достаточно высокой точностью определить, сколько процентов сейчас в АКБ. Существенным преимуществом данного способа является то, что проверять степень заряженности по плотности можно абсолютно в любой момент. Это в отличие от напряжения на выводах аккумулятора, о чём сказано дальше.
Недостатки у метода тоже есть. Первый — если аккумулятор необслуживаемого типа, добраться до электролита и измерить его плотность просто невозможно технически. Таких АКБ с каждым днём всё больше и больше, так как технологии постоянно совершенствуются, и в пробках постепенно отпадает необходимость.
Второй недостаток — неточность измерений, если плотность электролита неравномерная. В верхних слоях, над пластинами, где как раз и осуществляется забор ареометром, плотность часто бывает более низкой, чем в нижних слоях. В непосредственной близости со свинцом. Этот недостаток можно минимизировать принудительным перемешиванием электролита. Но не механически, а электрохимически — «заставив» батарею «покипеть» несколько минут. Чтобы сделать это, надо просто завысить немного напряжение заряда.
Напряжение на выводах АКБ. Данный метод является универсальным и точным, если правильно им пользоваться. В отличие от плотности электролита, напряжение на выводах аккумулятора нельзя измерять когда попало, если ваша цель — узнать степень заряженности в процентах. Делать это можно только после того, как АКБ постоит около 8…12 часов в состоянии покоя. Обычно, измеряют напряжение утром, когда после поездки машина простояла всю ночь, и все процессы в аккумуляторе «успокоились». Измерения сразу после остановки двигателя или зарядки стационарным зарядным устройством — бесполезны и неинформативны. Напряжение всегда будет завышенным, и ни о чём полезном вам не скажет.
Определить степень заряженности и недозаряд, если он имеет место быть, по плотности электролита или напряжению на выводах АКБ вы сможете по специальной табличке, представленной ниже. Напомним, что автомобильного аккумулятора вполне нормальным является режим эксплуатации, если он заряжен хотя бы на 70%. Стремиться поддерживать круглосуточно 100-процентный заряд нет смысла, да и не всегда реально. Если же по утрам уровень заряда ниже 70% — это и есть недозаряд аккумулятора.
Чем опасен недозаряд аккумулятора?
Хронический недозаряд АКБ влечёт за собой три проблемы:
- Сульфатация пластин. Образование сульфата свинца является естественным процессом в автомобильном аккумуляторе. Он появляется на пластинах при разряде, но исчезает при последующем заряде. Однако, все образовавшиеся при разряде сульфаты растворяются в электролите обратно только при условии, что аккумулятор заряжается полностью. Если же происходит недозаряд, сульфаты остаются на свинце, толстеют и крепчают. В результате со временем появляется проблема, которая называется сульфатацией.
- Ускоренный износ АКБ. Последствие сульфатации. Закрытые не растворяющимися сульфатами свинцовые пластины не участвуют в процессах зарядки и разрядки. В итоге снижается ёмкость и пусковой ток аккумулятора. Когда сульфатация «съедает» более 60% ёмкости, батарея считается непригодной для дальнейшей эксплуатации, и подлежит замене. Срок службы, при этом, может исчерпаться всего за каких-то пару лет, что для современных АКБ очень мало.
- Ненадёжность аккумулятора. Вытекает из предыдущей проблемы. Ослабленный систематическими недозарядами аккумулятор плохо крутит стартер и регулярно подводит. При износе более, чем на 60%, не всегда помогает даже ежедневная подзарядка от стационарного зарядного устройства.
Кроме основных проблем могут возникать и другие. Например, именно недозаряд часто становится причиной короткого замыкания «банки» АКБ, преждевременного «кипения», перегрева, вздутий и так далее. Любой аккумулятор, каким бы он ни был — служит долго и надёжно, только если его поддерживают в нормально заряженном состоянии. Для автомобильных свинцово-кислотных АКБ это ключевой момент.
Условия для нормальной зарядки АКБ от генератора
Перед тем, как искать причину недозаряда аккумулятора, зайдём сначала с другой стороны. Рассмотрим условия, которые нужны для того, чтобы батарея заряжалась на борту автомобиля полноценно.
Чтобы это происходило, необходимо:
- Иметь на борту исправный и ухоженный аккумулятор без дефектов и сильного износа.
- При работающем двигателе бортовое напряжение (а значит и на выводах АКБ) должно быть в пределах 14,2…14,8 В.
- Автомобиль должен эксплуатироваться достаточно долго и часто для того, чтобы аккумулятор успевал восстанавливаться от генератора.
Если с состоянием АКБ и напряжением бортовой сети всё понятно, то вот с последним пунктом не всё так просто. Время, которое необходимо аккумулятору для восстановления от генератора, зависит от многочисленных факторов. В первую очередь, от его ёмкости, и напряжения бортовой сети, температуры окружающей среды. К примеру, если на борту нет указанного выше напряжения, времени для полной зарядки требуется больше. В мороз первые минут 20…40 АКБ от генератора вообще почти не заряжается.
В среднем же (если первые два условия выполняются) недозаряда не должно быть, если машина ездит каждый день хотя бы в течение двух часов. При максимально благоприятных условиях (на улице тепло, батарея в идеальном состоянии и изначально была заряжена, на борту высокое напряжение) может хватать и 40…60 минут.
Причины недозаряда аккумулятора на борту автомобиля
Теперь, когда условия для полноценной зарядки автомобильного аккумулятора обозначены, найти причину недозаряда — проще. Если он есть, значит условия не соблюдаются, и их надо обеспечить. Дальше описаны пять возможных причин, почему АКБ не хочет заряжаться на 100% от генератора, а также как их диагностировать и устранять своими силами.
Аккумулятор значительно разряжается во время стоянки автомобиля
Запас энергии АКБ может чрезмерно расходоваться во время стоянки как из-за самой батареи, так и из-за машины. Первый аспект больше осветлён в последней, пятой причине, где рассказано о дефектах аккумуляторов. Что же касается автомобиля, то причина здесь одна — это ток утечки выше нормы.
Ток утечки — это энергия, которая тратится из аккумуляторной батареи, когда автомобиль находится, так сказать, в спящем режиме. То есть, двигатель выключен, ненужные потребители тоже. Работают только те приборы, которые переведены в режим ожидания, и охранная система. В исправном автомобиле всё это должно потреблять из АКБ не более 70 мА тока. Такая «утечка» считается полезной, и исправный заряженный аккумулятор вполне способен покрывать её в течении многих недель.
Если же утечка превышает 0,07 А, то это вполне может быть причиной систематического недозаряда АКБ. Вернее, аккумулятор может заряжаться от генератора вполне достаточно, но к утру оказываться недозаряженным.
Начать надо с выяснения, действительно ли недозаряд АКБ связан с превышающим норму током утечки. Сделать это очень просто. Если аккумулятор обслуживаемого типа, то перед постановкой автомобиля на стоянку надо измерить плотность электролита. Ориентируясь на табличку выше, определить — на сколько процентов заряжена батарея. Если показатель близок к 100%, а к утру заметно падает — это чрезмерная утечка (ну или дефект АКБ, о чём сказано ниже).
Если аккумулятор необслуживаемый, и плотность измерить нет возможности, можно обойтись и простым мультиметром. Но, поскольку правильно измерять напряжение после 8…12 часов простоя АКБ, утечку тока надо исключить. Для этого аккумулятор временно отключается от бортовой сети. Если обычно к утру он недозаряжен, а после снятия клеммы сохранил заряд — это точно утечка тока. Причём, сильно превышающая норму.
Утечку тока следует искать в три этапа:
- Потребители в ждущем режиме. Магнитола, видеорегистратор, сигнализация, навигация и прочее. Убедитесь, что их спящий режим работает корректно. Вычислить «прожорливые» потребители легко — измеряя ток утечки, нужно отключать их по очереди от питания, и засекать резкое снижение тока.
- Прочие потребители. К ним следует отнести всё, что во время стоянки работать и потреблять энергию АКБ не должно. Вычисляется проблемное место путём поочерёдного вытаскивания предохранителей и контролем изменений тока утечки.
- Генератор. Подключён к АКБ и бортовой сети без каких-либо предохранителей, из-за чего вычислить проблему с ним предыдущим метом невозможно. Утечка тока на генератор облегчается тем, что при её наличии показатели на мультиметре достигают 3…5 А, что очень много. Проверить утечку можно двумя методами. Первый — приложить к шкиву подключённого к АКБ генератора металлический предмет (ключ, отвёртку). Если он примагнитился, значит генератор потребляет ток, чего быть не должно. Второй метод — отключить генератор, сняв силовые провода непосредственно с него самого. Если утечка была, то она тут же пропадёт, что будет видно на мультиметре.
Утечка тока выше нормы устраняется путём прозвонки, ремонта или замены «прожорливого» узла.
Низкое напряжение бортовой сети
Для начала его надо проверить. Для этого запустите двигатель, и прогрейте его, чтобы работа на холостом ходу была стабильной. Подключите мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения непосредственно (это важно) к выводам АКБ. Прибор покажет истинное бортовое напряжение. Если оно в пределах 14,2…14,8 В, значит недозаряд происходит не по этой причине. Ниже? Значит напряжения для нормального заряда не хватает.
Где искать проблему? Она где-то в генераторе. Первым надо проверить реле-регулятор напряжения. Затем щётки и токоведущие кольца. Если этого не хватило, придётся снимать генератор с машины, разбирать его, и прозванивать диодные мосты и обмотки. Инструкций, как это сделать без помощи автоэлектрика, в Интернете полно. После замены дефектных элементов системы зарядки автомобиля недозаряд должен прекратиться.
Кратковременные поездки
Дополнительно к тем потерям, которые возникают из-за тока утечки, аккумулятор тратит немало энергии на работу стартера при запуске двигателя. Эти все потери он должен восполнить от генератора, и моментально он сделать это не может технически. Аккумулятору нужно время, чтобы полноценно зарядиться. Сколько времени — как уже было сказано выше, зависит от многих переменных. На исправном автомобиле и в тёплое время года хватает и часа в день. Зимой надо больше времени, так как простоявший всю ночь на морозе аккумулятор начинает заряжаться от генератора не сразу.
Опять же, прежде чем подозревать в недозаряде кратковременные поездки, нужно убедиться, что аккумулятор действительно не восстанавливается от генератора, а не садится во время стоянки. Выше рассказано, как это сделать.
Отрицательная температура воздуха
Температурные условия важны для любых аккумуляторов. А автомобильные в этом плане одни из самых уязвимых. В морозы они заряжаются неохотно, и для раскачки процессов им необходимо время. Поэтому, недозаряд АКБ зимой — это не неисправность, а просто проблема. К счастью, она решаема. Есть несколько способов.
Во-первых, если есть такая возможность, зимой аккумулятор можно заносить в тепло на ночь. Это сильно помогает. Во-вторых, можно использовать специальный теплосберегающий чехол для АКБ. Его эффективность не 100-процентная, но некоторым помогает. В-третьих, если иных выходов нет, остаётся только подзарядка аккумулятора зарядным устройством.
Дефекты АКБ
Немаловажным условием нормального функционирования АКБ на борту автомобиля является её исправность. К неисправностям, из-за которых может возникать недозаряд, относится следующее:
- грязный корпус;
- повышенный саморазряд;
- сульфатация;
- короткое замыкание в одной из «банок»;
- окислы и сульфаты на выводах и клеммах;
- недостаточный уровень электролита;
- механические повреждения.
Некоторые из этих дефектов можно устранить или минимизировать их влияние. Такие проблемы, как короткое замыкание, глубокая сульфатация и повышенный саморазряд из-за естественной деградации батареи — устраняются только заменой аккумулятора.
Заключение
Недозаряд аккумулятора — это проблема, которая существенно сокращает его ресурс и снижает надёжность. Возникать она может как из-за самой батареи, так и из-за неисправностей системы зарядки автомобиля. Понятно, что причину нужно искать и устранять как можно скорее. Но, если это сделать не получается (нет времени, возможности, желания), то спасти ситуацию сможет только принудительная подзарядка от стационарного зарядного устройства. Многие так эксплуатируют АКБ годами. Это неудобно, не всегда на это есть время, но это тоже выход. Хоть и временный.
Аккумулятор не берет зарядку!
Напряжение сколько?
У электричества два параметра, ток и напряжение.
Напряжение заряда должно быть от 13.5 (очень щадящий режим) до 15 в (очень жёсткий режим).
Откуда аккумулятор? Сколько Вы им не пользовались?
Что там с напряжением?
Зарядник слишком умный и что-то там пытается делать, что бы судить о чём то, его нужно понимать.
Аккумулятор крутит нормально?
Заряжаю акум блоком пистания от ноута. Греется так что можно картошку жарить, но работает (тошиба). Параметры все смотрю. Ток вначале 6А в конце заряда — 0.5 А. Напряжение 15. если клеммы снять то стабилизиируется на 14,4. Слегка кипит (как пузырится газировка после минуты как в стакан налили).
До этого заряжал 2-мя зарядникаим автомобильными. Один не заряжал — как в случае автора, второй вскипятил .
Вобще акум заряжается током, 10 часов. т.е. если акум 55Ач — ток 5.5.А — 10 часов. Но это в случае разряженного в ноль, чего редко бывает. поэтому применяют заряд по стабилизации напряжения, т.е. ток падает со временем — это нормально, но заряд одним током правильнее.
все это имхо, потому как узнал я это лет 20 назад, и может чо не помню или путаю 🙂