Взводим корзину на двухмассовом маховике
Заменил маховик новый и не знал что надо проделывать данную процедуру оказывается надо взводить корзину сцепления если не взводить то быстро умрет маховик.
Сжимаете спец. инструментом для стягивания корзины, взводите механизм автоматической регулировки, придерживаете его, чтобы пружинки не ослаблялись, разжимаете корзину.
Эта штука не имеет никакого отношения к центровке диска. Эта штука нужна для взвода корзинки на маховике.
И делается это следующим способом. Выкручиваются 3 болта крепления корзины. Устанавливается вот эта штука,
Изображение
закручивается, натягиваются пружинки, и в натянутом состоянии пружинок корзинка отпускается. Саморазряд корзины идет во время износа сцепления. И эта процедура нужна для того, чтобы момент включения сцепления совпадал с ходом педали.
Данная процедура нужна в обязательном порядке при каждом съеме корзинки сцепления.
На новой корзине пружины должны быть сжаты. НО. есть один минус. производитель сжимает его на определенный угол.
перед установкой корзины, следует ее разрядить, а потом заново зарядить
-Заряжаются корзинки как Сакс, так и Лук. Однако тут следует обратить внимание на следующий момент. Если автомобиль сделан до октября 2002 года, то сцепление будет дешевым (это то, которое стоит 60 у.е) и заряжать корзинку не нужно. Диаметр маховика 230 мм. Если машинка сделана после октября 2002 года, то будет стоять корзинка с автоматической компенсацией износа диска сцепления. Там корзинка уже подороже (220 у.е) . Диаметр маховика 240 мм. Собственно, 95% бензиновых маховиков умирает по радиальному люфту, собственно, это и понятно, так как на бензиновой машине грех держать обороты 1300. В дизелях строго наоборот, 95% маховиков умирает по осевому люфту
т маховик
Что будет если не взвести корзину сцепления
Машина форд фокус седан 2014 г.в. 105 л.с. powershift.
1) ТО
Замена масла ДВС = 500 руб / 40 мин.
С/У защиты = 300 руб. (если установлена).
Замена воздушного фильтра = 400 руб / 10 мин.
Замена фильтра салона = 1 000 руб / 20 мин.
Итого по работам = 2 200 руб (с учетом установленной защиты).
Запчасти ТО:
Масло FORD Motorcraft 5W30 = 5 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Масло FORD Castrol 5W20 (зелёное) = 7 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Масло FORD Castrol 5W30 (зелёное) = 9 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Фильтр масляный = 1 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр воздушный = 900 руб / NEW / NORDFIL / в наличии.
Фильтр воздушный = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Фильтр салонный = 900 руб / NEW / NORDFIL / в наличии.
Фильтр салонный = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Итого по запчастям = 8 700 руб.
* — не учтено в итоговой сумме!
ИТОГО ТО = 10 900 руб.
2, 3, 7) ГРМ
Замена ремня ГРМ = 5 500 руб / 3 часа.
Замена помпы = 1 000 руб руб / 40 мин (при замене ремня ГРМ, при необходимости).
Замена переднего сальника коленвала = 500 руб / 20 мин (при необходимости).
Замена приводных ремней = 0 руб (при замене ремня ГРМ, при необходимости).
Замена антифриза — бесплатно (при замене ГРМ).
Комплект ГРМ + Помпа = 16 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Болт шкива = 1 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Сальник коленвала передний = 1 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводные ремни комплект = 7 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии (гидравлическая рейка).
Приводные ремни комплект = 5 400 руб / NEW / Contitech / в наличии (гидравлическая рейка).
Приводной ремень = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии (электрическая рейка).
Антифриз (концентрат) 1 000 руб х 3 л = 3 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Антифриз просто сливаем — без какой-либо промывки.
4) Замена масла РКПП = 1 500 руб / 60 мин.
Малсло РКПП 4 200 руб х 2 л = 8 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Сменного фильтра в данной РКПП нет.
Для замены сальников необходимо снять РКПП.
Снятие/установка РКПП = 12 000 руб / 4 часа.
Взвести сцепление = 3 500 руб / 40 мин.
Обучение РКПП = 3 500 руб / 60 мин.
Замена сальников первичных валов (РКПП снята) = 2 000 руб / 40 мин.
Сальники первичных валов = 3 600 руб / 2 шт / NEW / FoMoCo / в наличии.
5) Не обязательно. Обсудить вопрос возможно при встрече.
6) Промывка/замена радиаторов = 6 000 руб / 3 часа.
Перезаправка/заправка АС = 2 000 руб.
Фреон 1 гр. = 6 руб. х необходимое количество.
Масло кондиционера 1 гр. = 15 руб. х 20 гр. = 300 руб.
Радиатор АС = 16 000 руб / NEW / Nissens / в наличии.
Радиатор АС = 12 000 руб / NEW / AVA / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ — ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
Что будет если не взвести корзину сцепления
«Свежего комплекта хватило на неделю». К чему может привести невнимательность при замене сцепления
«Приехавшее» сцепление – обычная практика для сотен автомобилей, вопрос по замене решается практически на любой СТО. Однако порой что-то идет не так – и новый комплект сцепления отказывается «ехать» буквально через неделю.
Об одном из таких частных случаев подробно рассказал начальник сектора автотехнических экспертиз отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области старший лейтенант юстиции Александр Радовский.
Плохой ремонт или бракованная деталь?
– В Peugeot 406 вышло из строя сцепление. При обращении владельца на СТО ему сообщили, что необходима замена данного узла. Сцепление заменили на новое, а проблема осталась: оно по-прежнему буксовало. В результате этого автолюбитель столкнулся с дилеммой – некачественная деталь или плохая работа механиков.
С такой проблемой он обратился в управление ГКСЭ по Витебской области. Эксперты отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов провели комплексную автотехническую и автотовароведческую экспертизу. Главный вопрос, который стоял, – определить, какова причина выхода из строя новой муфты сцепления: некачественно выполненные работы при ремонте или некачественные запчасти? На исследование владелец предоставил два комплекта сцепления и коробку передач.
При визуальном осмотре деталей «старого» комплекта было установлено, что какие-либо механические повреждения и дефекты отсутствуют. Толщина ведомого диска без учета деформации упругих элементов диска составила 7 миллиметров.
При более подробном осмотре выяснилось, что на деталях присутствуют следы наслоения маслянистого вещества. Они были обнаружены на втулке выжимного подшипника, на поверхностях ступицы, на основании ведомого диска и поверхностях фрикционной накладки. Присутствие маслянистого вещества подтвердилось и после исследования поверхности под микроскопом. Однако на поверхности маховика со стороны крепления его к коленвалу вышеописанных следов обнаружено не было.
При осмотре «нового» комплекта сцепления выяснилось, что его детали также не имели никаких механический повреждений и дефектов. Толщина ведомого диска без учета деформации упругих элементов диска была больше, чем у «старого», и составила 7,6 миллиметра.
При детальном осмотре на элементах вновь обнаружились следы маслянистого вещества: они оказались отчетливо видны на внутренней поверхности внешней втулки корпуса выжимного подшипника и на внутренней торцевой поверхности нажимного. Похожие следы присутствовали также на корпусе демпфера крутильных колебаний ведомого диска и на поверхности фрикционной накладки ведомого диска.
Как и в случае с предыдущим комплектом сцепления, на поверхности маховика со стороны крепления его к коленчатому валу вышеописанных следов не имелось.
Откуда следы?
Отсутствие на маховиках со стороны коленвала каких-либо следов замасливания свидетельствует о работоспособности манжеты уплотнения коренной опоры коленвала двигателя. При исследовании коробки передач установлено, что на корпусе КПП имеются незначительные следы наслоения вещества, похожего на ГСМ, в районе входных отверстий приводных валов.
Cам корпус КПП каких-либо повреждений, трещин и сколов не имел. Поскольку на кожухах ведомых дисков и торцевых поверхностях маховиков каких-либо следов ГСМ обнаружено не было, попадание смазывающих материалов на фрикционные накладки ведомого диска извне можно исключить.
Однако следы ГСМ были обнаружены на шлицах первичного вала и на внешней части направляющей втулки.
Демонтаж этой самой втулки показал, что полость за рабочей стороной манжеты уплотнения первичного вала обильно замаслена. То есть узел оказался негерметичным, что позволило предположить негерметичность манжеты первичного вала.
При эксплуатации автомобиля из-за не герметичности манжеты уплотнения первичного вала масло из КПП попадало во внутреннюю полость направляющей выжимного подшипника. Оттуда оно поступало на шлицевую часть первичного вала, на котором и установлена ступица ведомого диска. После этого по корпусу гасителя крутильных колебаний происходил разброс рабочей жидкости от ступицы к фрикционным накладкам.
При попадании масла на поверхности пар трения происходило их смазывание, что и приводило к проскальзыванию ведомого диска относительно ведущего и нажимного дисков.
Отсутствие герметичности манжеты уплотнения и послужило первопричиной дальнейших проблем. Неисправность присутствовала до производимого ремонта и могла быть обнаружена при демонтаже заменяемой муфты сцепления по следам ГСМ на рабочих поверхностях деталей
Более того, указанную неисправность СТО была обязана заметить и устранить. Предприятие имело утвержденное «Руководство по ремонту и эксплуатации», согласно которому и должны были производиться все работы.
Из текста руководства следует, что при установлении причин буксования необходимо проверять накладки фрикционного диска на наличие повреждений, замасливания и признаков износа. Причиной наличия масла на фрикционной накладке может быть утечка через сальник коленвала, стык поддона блока цилиндров или сальник входного вала трансмиссии. Соответственно перед установкой нового фрикционного диска неисправный сальник необходимо было заменить.
В результате проведенных исследований эксперты Госкомитета судебных экспертиз пришли к выводу: причиной выхода из строя муфты сцепления явились некачественно выполненные работы по ее замене.
Вывод однозначный: именно некачественные услуги СТО стали причиной неисправности нового комплекта сцепления. Владелец Peugeot 406 с заключением экспертизы обратился на СТО, где ему заменили сальник и вернули деньги за некачественный ремонт.
Запчасти для легковых машин в базе объявлений Автобизнеса
Что будет если не взвести корзину сцепления
Если Вы имеете ввиду работы по замене сцепления, то.
Снятие/установка РКПП с заменой комплекта сцепления = 12 000 руб / 4 часа.
Обучение РКПП = 3 500 руб / 60 мин.
Комплект сцепления = 98 000 руб / NEW / Luk / в наличии.
Очиститель 300 руб х 2 шт. = 600 руб.
Если потребуются сальники первичных валов, то.
Замена сальников первичных валов (РКПП снята) = 2 000 руб / 40 мин.
Сальники первичных валов = 3 600 руб / 2 шт / NEW / FoMoCo / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ — ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
8 марта 5 февраля mobile 22 нояб ря 2021
Всем привет. Поменял я на своем руссиче 1.8 Zetec-E ремень и ролики, менял первый раз сам, колесо снял, защиту шкива КВ, накинул на натяжной болт ключ на 15 с удлинителем, одной рукой надавил по часовой а другой рукой снял с ремень с компрессора кондея. Усилие я бы не сказал что прям усраться, нормально так, снимал с низу, с верху убрав бачёк ГУРа и охлаждайки в сторону открутил обводной ролик, правда пришлось с ним повыеживаться, накидным на 13 не пошёл, начал слизывать грани, обычной головкой не подлезть (мешает лонжерон) срезал головку на 13 и приварил к ней кусок арматурки d=10mm и сорвал на ура, далее в этом ролике перепрессовал подшипник (SKF), с этим всё. Натяжной пришлось снимать механизм полностью т.к. болт крепления ролика оказывается длинный и упирается в кузов, снял (открутив два болтика М8 и уже потом открутил сам ролик. Ролик брал GATES T36420 металлический, один нюанс, он больше по диаметру родного буквально на пару мм, напильник в помощь (спасибо ув.short_circuit он этот лайфхак и предложил) и всё встало как родное. Ремень брал GATES 6PK2120 и не прогадал т.к. с учетом большего ролика думаю 2100 не натянул бы. По установке, сначала поставил натяжной (ставил сверху) потом обводной (тоже сверху) накинул ремень на все ролики окромя компрессора кондея, в два приема натянул ремень на шкив (первый раз не хватило рычага ключа, уперся в . толи привод толи в рычаг) край ремня зацепил за шкив и перехватившись ключем взвёл ещё и легко одел ремень на место, ремень соответственно одевал с низу. На всё-про-всё с момента как заехал в гараж и до момента когда выехал ушло три часа, думаю для первого раза нормально, зато теперь можно только подшипники перепрессовывать и всё. Кстати в старых роликах стояли подшипники SNR made in CHINA, и да, ремень и ролики прошли 248800 км, подшипники конечно шелестят как сверчки (сто пудов сухие и пустые) а ремень весь в трещинах, что с внутренней что с наружной стороны, ахтунг, так точно ездить нельзя.
Вот такие пять копеек в общую копилку, возможно что-то кому-то пригодиться. Всем бобра и ни гвоздя ни жезла. Удачи на дорогах. 14 июля 2021
Кстати по статистике из Англии, обратил внимание на то, что в этой таблице сведены данные по неотложкам и с предоставлением данных +/- "километр" (внизу, раннее не обращал внимание) . А остальные пациенты где, прямоходящие (это не включая "насморка" на дому у вакцинированных)? Простой гуглинг не прояснил вопрос https://angliya.com/2020/03/11/skoraya-pomosch-n. adresa/
24 мар та 2021 mobile
Смотрим на взведенном сцеплении
1) остаточный запас подвода сцепления, на фото сцепление прошло 30 тыс км
2) проворачиваем пакеты фрикционов смотрим что бы они не были фиолетово синими
3) смотрим наличие меток на корпусе ( для правильной установки корзины
4) смотрим на наличие следов коррозии ( иногда бывает что сцепление пролежало долго где то в сыром месте
5) смотрим на отсутсвие следов масла в фрикционов ( некоторые редиски пытаются продать сцепу после прорыва сальника коробки )
Такие сцепления будут буксовать после 4 тыс оборотов
По факту мою коробку вскрыли , сказали что сцепа была живая ( пробег 150 тыс ) но вся в масле
Сцепу была залита маслом из за этого был букс на 4 тыс оборотов
Сцепу была вся синюшная ( при этом стиралки не было)
Вилки , выжимной в хорошем состоянии
Заменил сцепу на контрактную ( ту что на фотографии )
23 янв аря 2021
Вот видео пружины https://www.youtube.com/watch?v=zqP6nBEoGAU
/>25 авг уста 2020 mobile
/>14 авг уста 2020
TOLYA226
Всё ок, прошёл техосмотр с первого раза. При трогании на автомате дёргаю ручник — колёса юзом, останавливают. Затянул на 5-6 щелчке до сопротивления гайки на проскакивание рожкового ключа, до слизывания, в общем.
Прошприцевал тормозухой, сами тросики на моём американце в хорошем состоянии, короткие на конце менялись пару лет назад.
Пришлось повторно снимать барабан, снимал только с одной стороны. Полностью открутил гайку рычага в салоне. Потом запихал тросик до упора и помог рабочей части колодки вернуться до конца, заново взвёл регулировочную планку. И дальше по инструкции. Всё ок.
Думаю, моя ошибка, что не до конца вернулась колодка, когда отпустил ручник. Её там немного подклинивало. Всё смазал смазкой для суппорта.
П.с. в общем 15 лет машине, длинные тросики не менялись и всё ок. Когда расслабил, проверил ход — всё как по маслу, точнее по тормозухе )))
11 авг уста 2020
Я самое первое поставил опресовку тросика в рычаг колодки а потом колодку прислонил на место и остальное собрал.
Пружина концевика, она должна и трос большой вытянуть из рубашки и рычаг до конца убрать, как бы взвести механизм ручного тормоза.
короткий трос новый.
Можеш уже и сейчас проверить её работу рукой на стоящей машине ослабить гайку ручника в кабине ( до последних витков) и рукой вытянуть у колеса , вытянуть трос из рубашки и пропихнуть маленький в сторону взвода рычага колодки, так сделать на обеих колёсах потом надавить 3-5 раза на педаль тормоза , и затем провести натяжку ручного тросика гайкой.
_Gruff_ может поможет:
Kapwas. Почитай тему.
asteroids
да я местные фотки из истории взял 
, свою долго загружать было. У меня нижняя пружинка как раз так и стоит.
В общем попробовал ещё раз сделать по стартовому алгоритму. Теперь левое колесо юзом, правое катится. Вывесил оба. Снова проделал тот же алгоритм (ручник полностью отпустил, гайку открутил и запихал(отдал) тросик, сколько мог. Понажимал тормоз. Взвёл на 4 щелчка рычаг. и стал затягивать. Минут 10 рожковым затягивал с передышкой, рука уставала ))) В общем закрутил сколько мочи было, даже немного грани слизал на регулировочной гайке. Отпустил ручник, снова с трудом взвёл на 4-5 щелчков. Колёса обы вывешены. Левой — стоит колом не прокрутить руками. Правое — двумя руками прокручиваю, с усилием. С правой стороны возможно средний трос немного другим изгибом по днищу идёт, но ведь это должен уравнитель исправить. В общем, всё равно прогресс, пока отпустил регулировочную гайку, а то с буксами по мокрому асфальту мылить на старте стал. Купил трещёточку на 10, поменяю рег. гайку, смажу, переберу ещё раз правую сторону, может и заработает )))
Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
- воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
- деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
- неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
- выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Проблемы со сцеплением
Тема закрыта
#1 Bondosha
- E46 320i (m54)
- Беларусь, Новополоцк
#2 Bondosha
- E46 320i (m54)
- Беларусь, Новополоцк
#3 Bondosha
- E46 320i (m54)
- Беларусь, Новополоцк
#4 ЖЁрик
- e39 m57
- Минск Беларусь
#5 maksx
- F11, 520dа
- Минск
новая должна быть взведеннная. Видно ее вывели при установке.
надо снимать коробас и взводить заново
Корзина взводная, или нет? Может корзину не взвели?
#6 Predator26
- BMW E46 M47N
- Беларусь
Объясните для чего взводится корзина?? Корзина взводится для того что бы прижать ее плотно к маховику?? т.е хватило длины болтов на которых она держится (6шт.) Правильно?? Как я понял!!
Теперь возник другой вопрос : КАК тогда они ее поставили на место.
#7 Bondosha
- E46 320i (m54)
- Беларусь, Новополоцк
#8 Gladj525
- Skoda
- минск и область
стопор снимается после установки корзины. хотя мастерам можно и до. и звезды можно переворачивать).
#9 Bondosha
- E46 320i (m54)
- Беларусь, Новополоцк
#10 ЖЁрик
- e39 m57
- Минск Беларусь
#11 КВС
- E60
- Беларусь
Если стопор с корзины сняли до установки и на прессе не взвели, то сцепление работает не правильно. Ф
Что значит не правильно?
Ничего в работе сцепления не изменится.
Стопор или»краб»можно смело снимать с новой корзины перед установкой,что и делал всегда.Ничего после взводить не нужно.Нажимной диск корзины примет свое исходное положение.При установке некоторые нюансы.
Назначение у этой железяки одно,удобство установки корзины,центровки и закручивание болтов крепления к маховику»от руки»без натяга. Другого назначения у этой железки с дырой под шестигранник нет.