Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при "комнатной" температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования "сорности" на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку "недополировку" всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому "черновые" полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только "финишными" составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Как покрывать лаком авто после покраски
Технология окраски автомобильных кузовов типа «металлик» подразумевает многослойное покрытие с завершающей стадией лакировки. Наличие бесцветного лака обеспечивает нужную глубину цвета, высокую декоративность и дополнительную защиту от проникновения к металлу атмосферных газов и жидкостей.
Лак даёт качественный глянец при правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения.
Предназначение лака на кузове автомобиля
Декоративность лакового покрытия обеспечивается оптическими эффектами, влияющими на восприятие поверхности человеческим глазом. Это удивительно, поскольку лак прозрачен, то есть должен быть совершенно незаметным.
Но глаз сразу фиксирует особый декор лакированной краски при том, что глянец не виден и доступен лишь для осязания. Заметны будут лишь дефекты в виде шагрени и подтёков, а блестеть способна и обычная краска, которая такую глубину дать не может.
Вторая функция – защитная, краской, в силу её универсальности, также на таком уровне обеспечена быть не может. Лаковый слой имеет целый ряд полезных свойств:
- эластичность, то есть стойкость к мелким повреждающим воздействиям;
- маскировка уже полученных микроскопических царапин, а некоторые лаки обладают свойством самозатягиваемости;
- дополнительная толщина слоя ЛКП, повышающая общую стойкость покрытия;
- качественное блокирование проникновения даже отдельных молекул кислорода, воды и агрессивной химии.
При этом единого рецепта качества лака не существует, они все различаются как по свойствам, так и по особенностям нанесения.
Какой лак использовать
Лаки классифицируются по концентрации сухого остатка и по способу применения – из готовых баллончиков под давлением и профессионального краскопульта. Соответственно отличаются и нюансы работы с ними.
По характеру получаемой поверхности различаются классические лаки, дающие хороший глянец, а также входящие в моду матовые, позволяющие получить интересный результат рассеивающей поверхности с типичной для лакировки декоративной глубиной.
Аэрозоли в баллончиках
В баллоне под давлением можно разместить и двухкомпонентный состав с химической полимеризацией, но такие зарядки долго не хранятся, реакция наступит с неизбежностью. Но на десятки часов их сохранить вполне возможно.
Большинство лаков в аэрозольных баллонах – это однокомпонентные акриловые составы. Однако они могут различаться по плотности сухого остатка, а значит по конечной твёрдости, времени высыхания, вязкости, а также и по составу.
Бывают смеси с полиуретаном, матовые, глянцевые, полностью прозрачные и окрашенные.
Для самостоятельного применения разумно использовать глянцевый прозрачный акриловый лак категории MS, который хорошо распыляется, быстро сохнет и даёт прочный, но умеренно твёрдый защитный слой.
Однако никто не мешает поэкспериментировать и с более сложными в работе HS двухкомпонентными составами.
Двухкомпонентные лаки
В профессиональном применении используются двухкомпонентные составы.
Второй составляющей является отвердитель, позволяющий полимеризоваться лаку в объёме и не давать относительно твёрдую плёнку, под которой медленно развивается испарение разбавителя.
Технология нанесения лака на свежую краску
Лак должен быть совместимым с базовой краской, поэтому лучше применять его в составе единой линейки материалов ЛКП от одного производителя. Технология обычно предусматривает неполную сушку слоя краски, что обеспечивает хорошее сцепление слоёв на молекулярном уровне.
Технологически важным будет нанесение первого слоя из двух, предусмотренных технологией в общем случае. Теоретически первый слой на свежую краску будет скорее грунтовочным перед финишным и более толстым вторым слоем.
Распыление производится более жидкой концентрацией и с большого расстояния. Но при этом существует опасность превысить допустимую толщину второго слоя с образованием газовых включений, во время сушки и общим помутнением. Видимо стоит склониться к более полноценному первому слою, хотя для опытного маляра это проблемы не составит.
Сушка между слоями должна быть не менее 15 минут из-за опасности все того же помутнения, а перед окончательной горячей сушкой надо дать поверхности полностью проветриться, избегая появления и консервации в толщине слоя газовых пузырьков.
Как нанести лак на затвердевшую краску
Отличие в работе по полностью высохшей и полимеризовавшейся краске состоит в том, что здесь сложнее обеспечить плотное сцепление между слоями.
Придётся обработать твёрдый слой краски до получения шероховатости, после чего работать аналогично технологии покрытия базового полувысохшего слоя.
Особо следует контролировать шагрень, которая может образоваться после первого лакового слоя. Второй её никак не ликвидирует, а только повторит, что потребует шлифовки и полировки. Избежать этого можно более полноценным растеканием первого слоя с мелким распылением капель.
Сушка производится естественным путём или с применением инфракрасного оборудования. Сушка горячим воздухом недопустима. Окончательное отвердение поверхности наступает только чрез несколько суток, до этого момента поверхность нельзя подвергать загрязнению и мойке.
Все тонкости нанесения лакового покрытия на поверхность автомобильного кузова
Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.
Зачем покрывать автомобиль лаком?
Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:
- придает базовому слою особой глубины и глянца;
- защищает краску от физических и химических повреждений;
- позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
- в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.
Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.
Подбираем материал
Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.
Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.
Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.
Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.
Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.
Инструмент для лакирования
Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.
Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.
Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.
Нанесение лака на свежую краску
Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.
Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.
Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.
Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.
Нанесение лака на затвердевшую краску
Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.
Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.
Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.
Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.
Нанесение лака на авто: основные правила и ошибки
1. Поверхность для нанесения: высушенное базовое покрытие.
2.Условия нанесения: температура не ниже 15С, идеально 20-25С. Влажность не выше 80%
3. Смешивание: строго согласно ТДС с рекомендованным отвердителем и разбавителем в соответствии с условиями нанесения. Рабочая вязкость лака — 6-18 сек.
4. Оборудование: краскопульт среднего давления с дюзой 1.3 -1.4 мм
5. Нанесение согласно рекомендациям производителя материала: количество слоев и межслойная сушка. Согласно рекомендациям производителя краскопульта – расстояние до детали, давление нанесения.
6. Для укрупнения шагрени используйте большую рабочую вязкость, увеличиваем расстояние до детали, снижаем давление.
7. Выбираем такую точку обзора, чтобы видеть отблеск лака в зоне нанесения. Это позволит добиться равномерного нанесения без перегруза слоя и пропусков в виде сухих полос.
8. Сушим в соответствии с рекомендациями производителя. Если сушка высокотемпературная, то выдерживаем необходимую паузу перед нагревом. Если есть возможность кратковременного нагрева, то сделайте его вечером после нанесения лака.
ОШИБКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛАКА
1. Нанесения лака на недосушенное базовое покрытие – потеря блеска , отслоение, закипание лака. Нанесение лака на слишком сухо нанесенное базовое покрытие – потеря блеска, ложное закипание лака.
2. Нанесение лака неравномерно (слишком толстыми или слишком сухими слоями) – подтеки, сухая поверхность без блеска. Так же к подтекам приводит слишком низкая вязкость лака.
3. Слишком холодно или слишком жарко в помещении – непредсказуемое поведение лака.
Если температура слишком низкая, то лак хуже растекается в моменте нанесения. При этом он дольше сохраняет текучесть, что приведет к наплывам.
Если температура слишком высокая, то лак лучше растекается в момент нанесения, но быстрее отверждается на поверхности, что приведет к неравномерной шагрени и склонности к перепылу.
При сушке в холодном и сыром помещении лак не набирает свою прочность даже в течение времени.
4. Малая межслойная выдержка – наплывы на поверхности.
5. Превышение рекомендованного количества слоев и толщины покрытия – потеря блеска, закипание, неустойчивость к механическим повреждениям.
6. Применение нерекомендованного отвердителя и разбавителя: потеря блеска, закипание, отслоение лака, помутнение/пожелтение лака сразу или в процессе выгорания, появление на поверхности лака дефектов в виде паутины, неправильная полимеризация и как следствие низкая прочность покрытия – сколообразование.