Простые истины. Как правильно проверить уровень масла.
Масло в двигателе любимого автомобиля мы конечно же меняем. У каждого автолюбителя свои предпочтения по частоте замены, ровно как и у каждого мотора свои регламенты обслуживания. Кто-то проезжает на одном масле 20 тыс. км., другие 5 тыс. км., я как и наверное большинство придерживаюсь 10 тысяч километров пробега.
По моим наблюдениям для большинства моторных масел из среднего ценового диапазона до 3000рублей за 4 литра это достаточно что бы масло успело деградировать, но оно ещё не вызывает негативного влияния на сам мотор.
Мне интересно, насколько вы согласны со мной, буду рад комментариям=))
Сегодня я хочу рассказать о том как правильно проверять уровень масла. Короткая предыстория заключается в том что я никогда не задумывался о том как Нужно проверять уровень масла в двигателе. Всегда ставил машину на максимально ровную площадку оставлял постоять, в 95% случаев или на ночь или на целый день и доставал щуп и смотрел что и как. Проще говоря ждал когда масло полностью стечёт с остывшего двигателя. Найти официальную информацию в интернете по этому вопросу непросто. Я решил для себя и для других оставить выдержку из ELSA, документа регламентирующего все ремонтно-эксплуатационные работы для официальных сервис-центров автомобилей производства группы компаний "VAG". Окей, погнали:
Для начала нужно разобраться где именно находится
Уровень:
Оптимальный уровень масла — маркированный участок шкалы -стрелка- .
Область A — Масло не доливать.
Область B — Масло можно долить.
Область C — Масло необходимо долить
Условия проверки для всех двигателей, кроме дизельных V6 и бензиновых V8:
— Температура моторного масла не менее 60 °C.
— После выключения двигателя подождать несколько минут, чтобы масло стекло обратно в поддон.
— Автомобиль находится в горизонтальном положении.
Условия проверки для дизельных двигателей V6:
— Прогреть двигатель до температуры масла 90 °C.
— После выключения двигателя подождать около двух минут для того, чтобы моторное масло стекло в масляный поддон.
— Автомобиль находится в горизонтальном положении.
Условия проверки для бензиновых двигателей V8:
— Прогреть двигатель до температуры масла 90 °C.
— Дать двигателю поработать на холостом ходу около одной минуты.
— Выключить двигатель и выждать примерно пять минут (масло стекает медленно).
— Проверить уровень моторного масла в течение одной минуты.
— Автомобиль находится в горизонтальном положении.
Порядок действий:
— Извлечь маслоизмерительный щуп и вытереть его чистой ветошью.
— Снова вставить маслоизмерительный щуп в направляющую трубку до упора.
— Извлечь маслоизмерительный щуп и считать уровень масла по шкале.
— Оценить уровень масла и при необходимости принять меры
Автоликбез. Малоопытный водитель: наиболее распространенные ошибки зимой
Оглядываясь назад, в свою водительскую молодость и юность, только теперь я понимаю, какие глупые ошибки я тогда порой делал. И целью этого цикла материалов (и этой статьи, в частности) является некий автомобильный ликбез — ликвидация нашей безграмотности.
В инструкциях по эксплуатации большинства современных автомобилей указывается, что движение следует начинать сразу же после запуска двигателя. Это неправильно, тут происходит своеобразная подмена понятий. Действительно, зимним утром можно видеть, как иной автовладелец трогается с места сразу после запуска двигателя, и на вопрос, правильно ли он поступает, большинство удивленно пожимает плечами: «Так написано в инструкции». Более грамотные начинают вступать в спор. И чтобы расставить, как говорится, точки над «i»… — вашему вниманию.
Содержание
Специфика современных ДВС
Во многих западных странах прогревать утром двигатель автомобиля запрещено законом! Да-да, там за чистоту окружающей среды борются не декларациями. На экономию топлива и техническое состояние двигателя экологическим борцам наплевать. Это уже автомобильные производители, дисциплинированно подчиняясь принятым законам, изобрели те самые технологии, которые позволяют сделать, например, тепловой зазор между поршнем и стенкой цилиндра менее, чем 0,01 (одна сотая) миллиметра. То есть тепловое расширение эксплуатационных материалов позволяет (якобы) трогаться сразу после запуска ДВС.
Да, сегодня западные автопроизводители изготавливают моторы, которые ходят до капитального ремонта по 300-400 тысяч, потому что металлы и сплавы для большинства деталей двигателя подобраны так, чтобы пресловутый коэффициент температурного расширения максимально приблизить к нулю. Также западные нефтяные магнаты изобретают моторные масла, которые, сохраняя необходимые параметры по вязкости, обладают, вместе с тем, — сверхтекучестью и заполняют систему смазки двигателя менее, чем за полторы-две секунды после его запуска.
Другими словами, автор настаивает на том, что большинство наших автомобилистов запуск и прогрев двигателя по утрам производит неправильно. Внимательно читайте «Инструкцию по эксплуатации» вашего автомобиля, а поступайте — мудрее.
Каким должен быть уровень масла на щупе?
Существует еще одна рекомендация, не всем водителям известная. Так, например, сложилось распространенное мнение, что уровень масла в картере двигателя должен быть на отметке «максимум». Другие считают, что поскольку меток на щупе две, то и уровень масла должен находиться как раз между ними. Имею смелость утверждать, что не правильно ни то, ни другое. Опыт эксплуатации показывает, что для двигателя оптимального уровня масла в картере, как такового — не существует. А опытные водители практикуют следующее — летом они держат уровень максимальным, а зимой — ближе к нижней отметке на щупе.
Потому что летом, а особенно жарким летом, система охлаждения двигателя со своими обязанностями иногда — просто не справляется. И водители знают, как греются их моторы на запруженных улицах города, особенно, если за бортом – плюс тридцать и выше. В таких случаях рекомендуется уровень масла в картере держать максимальным. Ведь, если вы помните из курса автошколы, система смазки в двигателе, помимо задач смазки трущихся пар деталей, выполняет еще одну функцию — охлаждения, отвода тепла. Большой объем масла в картере позволяет с охлаждением двигателя справиться эффективнее. А вот зимой уровень масла может быть ближе к минимальной отметке. Тогда по утрам двигатель и прогревается гораздо быстрее.
Зимнее утро… и зимний день
Возвращаемся к разогреву двигателя зимним утром. Не идеальной, но наиболее рациональной (и экономичной) рекомендацией может быть следующая: нужно дождаться, когда на приборной доске стрелка температуры охлаждающей жидкости оторвется от «нуля». И только после этого — медленно, на первой передаче, как говорят опытные шофёры — на «подсосе», не нагружая двигатель, проехать несколько первых километров. Во-первых, вы экономите время, которого каждому из нас всегда не хватает, а, во-вторых, двигатель разогревается эффективнее и быстрее, а, главное, — без перегрузок и нарушения теплового баланса.
Даже на разогретом до рабочей температуры двигателе с парковки в середине дня, первые сотни метров, а лучше — километр-полтора все равно следует проехать медленно. Для чего? Для того, чтобы разогрелись подшипники, шестерни трансмиссии, амортизаторы и ходовая часть (которые не имеют собственной системы охлаждения/прогрева и на морозе дубеют буквально за несколько минут).
И второе — эти первые километры нужно проехать без радио, без музыки, словом — в тишине, прислушиваясь к звукам и шумам в машине. Может, появились новые?
Источник нового звука в автомобиле, если такой появился, нужно найти и выяснить его причину. Обычно — это первый сигнал, предвестник, быть может, серьёзной потенциальной неполадки.
В процессе езды днем, кстати, тоже не мешает иногда выключить музыку и прислушаться. Новый звук может появиться и в середине дня, и в конце. В любой момент.
Всегда, когда вы заводите двигатель своего автомобиля, даже после кратковременной остановки (и уж тем более — зимой), прежде чем тронуться, дайте двигателю минуту-полторы проработать на холостом ходу, чтобы в блоке цилиндров и рубашке охлаждения головки блока выровнялся тепловой баланс. Самая распространённая ошибка большинства городских водителей — это срываться с места через секунду после пуска двигателя. И я уже не говорю о перерасходе топлива на таком (непрогретом) двигателе, а как раз о его долговечности, которая не стоит никаких копеек на миллилитрах сэкономленного на разогреве топлива.
Точно также следует НЕ глушить двигатель сразу же после остановки, а дать ему тридцать-сорок секунд поработать на холостом ходу, и только после этого выключить зажигание, — даже если ваш двигатель не форсирован/турбирован, а «рядовой атмосферник». Цель та же — выравнивание теплового баланса.
Не менее актуальна эта рекомендация и для водителей, которые часто ездят за городом, по трассе. Часто можно видеть, как водитель со скорости 90-100 километров в час, вдруг резко принимает вправо, съезжает на обочину и тут же выключает двигатель. Как говорят мотористы, головка блока цилиндров в такие моменты превращается из плоской в «пропеллер». Отсюда — пробой прокладки под головкой блока, когда вода из системы охлаждения просачивается в картер, а масло и выхлопные газы наоборот устремляются через зазоры в систему охлаждения.
Искривление плоскости головки блока цилиндров часто происходит ещё и вот по какой причине. Многие водители имеют привычку на светофоре или на спуске глушить двигатель, а потом его запускать. И эта ошибка — наиболее страшна для двигателя — экономятся миллилитры топлива, но безнадёжно убивается сам мотор.
Еще о наиболее распространенных ошибках
1. Мой опыт общения с автовладельцами показывает, что многие из них (даже порой водители со стажем), «плавают» в самых элементарных вещах. Например, согласно инструкции по эксплуатации любого автомобиля, один раз в два года или через каждые 60 тысяч пробега рекомендуется производить замену охлаждающей жидкости. Однако многие автомобилисты ездят на одном и том же антифризе по нескольку сезонов, по 5-6 лет, и это неправильно. Ведь антифриз теряет свои эксплуатационные свойства, а для двигателя это чревато такими сложностями, которые могут привести к необходимости капитального ремонта. Вот и посчитайте, что дешевле: потратить раз в год 200-300 гривен / 1000-1500 рублей на свежий антифриз или «несколько соток баксов» на капиталку ДВС? И причем «несколько соток» — это еще «по-божески», как говорится, — для малообеспеченных. А если у вас серьезная иномарка?
Вот попробуйте сейчас вспомнить, когда последний раз вы заменяли антифриз на своей машине.
2. Второй вопрос — аккумулятор. Опытный водитель, еще осенью, в случае, когда только лишь возникают легкие подозрения на аккумулятор, идет в магазин и покупает новую батарею. Почему? А потому что водительский опыт показывает: все усилия реанимировать умирающий аккумулятор перед зимой — равны нулю. Ситуация, когда нужно срочно куда-то ехать, а аккумулятор «сдох», чревата такими расходами и потерями драгоценного времени, которые никогда не окупят те затраты, которые следовало сделать еще поздней осенью. И вы прекрасно знаете закон бутерброда, который всегда падает маслом вниз: аккумулятор подведет в самый неожиданный момент, и в таком месте, где помощи ждать не от кого или — долго. Опытный автовладелец с умирающим, но еще «якобы живым» аккумулятором расстается без всяких сожалений. Причем нынешние продавцы старый аккумулятор зачастую принимают в учет цены нового — своеобразный «батарейный trade-in», — а широкие натуры дарят старый аккумулятор соседу по гаражу.
3. Следующий вопрос — предпусковой обогреватель. Опытный и бережливый автовладелец такую нужную вещь обязательно купит для своего автомобиля. При его наличии достигается легкий пуск двигателя, снижается расход топлива и, главное, — не происходит интенсивного износа деталей мотора. Если вы грамотный автомобилист, то должны знать, что наиболее интенсивный износ сопряженных деталей в двигателе происходит — как раз в моменты его запуска. И особенно — зимой.
4. Четвертый вопрос. Нормальное состояние свечи нужно уметь определить.
Как выглядит нормальная свеча? Если керамическая «юбка» центрального электрода покрыта серо-коричневым налетом, то это нормально. Исследуйте внимательно выгорание центрального электрода. Ведь не зря срок службы свечей зажигания ограничивают пробегом максимум в 20 тысяч километров (мы сейчас не говорим о 3-х, 4-контактных, посеребренных или позолоченных, иридиевых и иных подобных свечах, которые выхаживают по 60-70 тыс км). Выгорание центрального электрода влечет за собой увеличение зазора, а отсюда — затрудненный пуск двигателя по утрам, нестабильная его работа и перерасход топлива в процессе эксплуатации.
Грамотный автовладелец делает ревизию своим свечам каждые 5 тысяч километров, а если вы ездите мало, и годовой пробег еще меньше, то — не реже двух раз за один год. Обычно эту процедуру приурочивают к сезонным обслуживаниям «Лето-Зима» и «Зима-Лето».
И вот какую еще ошибку допускает большинство автовладельцев, а особенно те из них, которые стараются экономить каждую копейку. Они пытаются ездить на свечах, где центральный электрод выгорел до размеров спичечной головки. И это неправильно. Если расстояние между боковым электродом и «массой» станет хотя бы равным расстоянию между штатными электродами свечи, то двигатель начнет работать с перебоями. Мотористы говорят — «искра убегает», а это прямая и очень жёстокая нагрузка на цилиндропоршневую группы, ремонт которой вам обойдется даже не в десять, а в сто крат дороже в сравнении с ценой «несчастного» комплекта свечей.
Углеродный нагар, бархатисто-черный сухой налет – это сажа. Наиболее вероятные причины ее появления на электродах (помимо плохого бензина) это:
— неправильная регулировка карбюратора/инжектора или ЭБУ двигателя;
— богатая воздушно-топливная смесь;
— неисправный механизм привода воздушной заслонки;
— засорение воздушного фильтра и многие другие причины.
Если имеется черный маслянистый нагар на изоляторе и электродах, то это свидетельствует о том, что:
— произошел (или происходит) износ сальников клапанов;
— поршневых колец или (что более вероятно) — всё вместе.
Компрессия в таком двигателе вероятнее всего ниже нормы, и вам вскоре предстоит переборка двигателя. Но не пугайтесь раньше времени. Маслянистый нагар также может свидетельствовать о том, что в вашем двигателе стоит так называемая «холодная» свеча, и она не подходит для данного типа моторов. Попробуйте заменить ее более «горячей». Какой именно — вам расскажут в специализированном магазине, где такого рода советы здесь всегда раздаются бесплатно. Но на автомобильный рынок или в автомагазин нужно прийти «обчитавшись»… той самой Инструкцией по эксплуатации конкретно вашего автомобиля.
Резюме
Если вы правильно подготовили автомобиль к зиме, то никаких проблем у вас морозным зимним утром возникнуть — просто не должно!
Об авторе
💯 Telegram-канал 🤩 со смешными и полезными товарами, а также с промокодами и купонами (Telegram: WhatElephant).
Cooperation for product reviews:
Почта: info@niyazych.ru
Телеграм: @https://t.me/niyazkalimullin
Для предложений по сотрудничеству пишите на почту или в Telegram.
Правильная технология определения уровня масла ЗИМОЙ (+)
Блин, воистину сколько людей — столько мнений.
Но истина наверняка где-то рядом 🙂
По теме — вроде бы как наиболее корректным является замер уровня масла утром, после того, как авто всю ночь простояло и масло стекло практически полностью.
На теплом двиге часть масла хаотично раскидана по движке, и уровень может быть как выше, так и ниже реального.
Хотя кто-то утверждает, что уровень можно мерить и на теплую, дав маслу стечь минут 30-час.
Возможно летом разницы особой и нет, а вот как быть зимой?
От холода масло ессно сжимается и утром может показывать уровень заниженным? Или нет?
Почему вопрос: утром померил уровень (погода ночью до -8, днем -2), было мм на 3 выше минимума, поездил в очень спокойном режиме, машина постояла мин 30, померил уровень опять, уровень мм на 5 выше утреннего!
Летом таких разнобоев не было, от силы 2, ну 3 мм перепад между утренними и дневными замерами (как сказал то :))
Это во-первых.
А во-вторых, ранее не владел авто, которые крутятся до 8 тыс, так что замер уровня масла не входил в обязательную программу :)))
На марке с 1жз за 12 тыков уровень ни на мм не сдвинулся.
пасибо за мнение, а то 100 просмотров, а реакции ноль
будто для посетителей ГТ-форума уровень масла в двиге последнее дело :))))
после поездки поставьте авто на горизонтальную площадку и дав несколько минуть маслу стечь — проверять
стекает горячее масло очень быстро + реальный уровень при рабочей температуре несколько выше (на пару миллиметров — смотря какой объем и конфигурация поддона) из-за теплового расширения
Уровень проверяют через 5 минут после остановки двигателя.
Экс Toyota Celica GT-Two (ST203), 3SGTE (ST215), Manual.
А вот я не знаю на сколько реально можно замерить уровень масла после 5 мин стоянки. Пробовал. через 5 мин показывает минимум. Если постоит час или два .. показывает немного ниже максимума.. Где правда то?
вот потому я и задал этот вопрос.
ведь ГТ-тачки масло могут и кушать, так что корректное отражение действительного уровня крайне актуально (о как загнул 🙂 )
ведь ладно щас и утром и через 5 мин после остановки масло выше минимума, а если его подкушает?
Тогда утром будет показывать на пару-тройку мм ниже минимума, а через 5-30 мин на 2-3 мм выше мин, т.е. норму.
Тем более что утром оно всё стекло в поддон ,а через 5 мин после остановки может попадать на щуп откуда-нить еще, не может же так быть, что после того, как масло стекло, его стало меньше, чем было!
Ладно б если разницы особой не было, а то 5мм!!
Архив GT форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023
Вечный миф водителей: на холодном или прогретом моторе проверять масло?
Масло в моторе должно быть! Вот это неоспоримый факт. А количество даже производитель позволяет варьировать с погрешностью 25%. Ведь при емкости системы около четырех литров разница между верхней и нижней метками на щупе составляет целый литр.
Когда проверять уровень масла в двигателе?
Масло следует проверять после длительной стоянки автомобиля. Причем уровень может быть как ниже нормы, так и выше. Ниже, если масло сильно подтекает через какое-то соединение и незаметно стекает на землю. Выше, если в масло просачивается охлаждающая жидкость. А еще зимой уровень масла может быть больше из-за попадания в него большого количества несгоревшего топлива. Так бывает, если поездки на автомобиле очень короткие и мотор постоянно непрогрет, работая на обогащенной топливо-воздушной смеси.
Кроме того, уровень стоит проверять после интенсивного движения с высокими скоростями в течение длительного времени. В этом случае мотор может начать подъедать масло, хотя в обычных поездках по городу вел себя паинькой.
Уровень масла советую проверять почаще, если вы много ездите по горным дорогам. Угар масла будет расти как из-за высоких нагрузок, так и от постоянного расплескивания масла на стенки блока цилиндров.
Как проверять уровень масла?
Проверять можно и на холодную, и на горячую — особой разницы вы не заметите.
Для эксперимента мы выбрали бензиновый двигатель серии QR25 рабочим объемом 2,5 л и емкостью системы смазки 5 л. Такой мотор можно встретить, к примеру, под капотом кроссовера Nissan X-Trail. Разница в уровнях масла на постоявшем длительное время автомобиле и на горячем двигателе не превышает пары миллиметров. На других моторах разница будет того же порядка. Но все же существует несколько правил.
Главное, помните:
- Проверяете на холодную – увидите все то масло, что уже успело стечь в поддон после остановки двигателя. При этом уровень будет максимальным.
- Примерно такой же результат будет, если проверяете масло на раскаленном моторе сразу после его остановки, – разогретое масло стекает в поддон довольно быстро. Достаточно пары минут.
- Проверяете сразу после того, как мотор проработал пару минут после холодного пуска – уровень минимален. Холодное масло поднялось в верхнюю часть двигателя насосом, а стекает неохотно.
- Никогда не проверяйте масло на заведенном моторе. Физиономию забрызгает маслом через патрубок для щупа.
А еще при замере уровня масла важно, чтобы автомобиль стоял на горизонтальной площадке. Любой уклон может сильно повлиять на результаты замера.