Как снять бендикс ваз 2107

14

122. Замена бендикса редукторного стартера и ремонт трамблера

Всем привет. Сегодня решил заняться ремонтом машины. Давно началась неприятная вещь. От приемной трубы стартер нагревался и на горячую бендикс проскальзывать. Ну как то было это редко, не стал заморачиваться. А тут стало редко, но по долгу не возможно было запустить ДВС. Вот и решил сегодня отремонтировать стартер. Заодно купить резиночку на винт качества смеси ХХ, который вчера хотел слинять с законного места благодаря задубевшей резинке. Вызвал брата для перевозки моей пятой точки по магазинам за запчастями. Снял сразу стартер: ПРАМО-ЭЛЕКТРО редукторный 21214 мощностью 1.4кВ.

Редукторный стартер Цифры и буквы на нем

Покупал я его в Мае 2012 года в Москве, цену уже не помню. Работал исправно все время, но тут вот начал бендикс подводить.
Разобрал его и взял образец для продавцов.

Образец не разобранный

Дальше отправились по магазинам, в первом мне покачали головой, но я купил там 3 резинки для винта 😀 диаметром 7мм по 3 рубля деревянных.

Капризные штучки

Во втором и в третьем так же все безрезультатно. Поехал в последний уже без надежд. Показываю, рассказываю и говорю: ПРАМО. Продавец: ПРАМО?! ЩА ГЛЯНУ! Долго искал, даже сказал что нету, но решил переискать и откуда то откопал. Только сразу сказал что оригинал стоит 600 руб., а эта китайская сыромятина по 350 руб. и сколько проходит продавец сам был под сомнением. С виду вроде блестит, но как поведет себя, покажет только время . Пришлось купить, т.к. видимо редкая вещь в нашей местности. Конечно же попросил привезти оригинал, когда поедет за товаром.

Редкое китайское го**о и оригинал

Дальше приехали и начал я разбирать конструкцию, чтобы заменить бендикс. Изначально стопорное кольцо не мог выбить, по этому решил отмыть все старое, заново смазать и собрать, а новую оставить на лавке запасных. Ну проделал я все процедуры, собрал, поставил.

Внутренности

На холодную себя хорошо повел, пока машина грелась поменял винт качества с новой резинкой и отрегулировал карбюратор. Прокатился, км.3 и решил проверить как себя чувствует стартер. И он с**а опять буксует. И тут я услышал какое-то шарканье в районе трамблера. Внутри что то задевало. Визуально все было внутри нормально. При откручивание гайки шум пропадал. Решил снять трамблер и проверить что с ним. Как показало вскрытие что в опорной пластине датчика Холла (на рис. №23) подшипник полу заклинивший.

Деталь №23

В следствие этого при затягивание гайки крепления трамблера вал который вставал немного криво, обороты изредка плавали и при 900об. моргала лампа масла. Пришлось разобрать весь трамблер, отмыть подшипник и весь корпус бензином и смазать смазкой. Потом все собираем в кучу и ставим на место. Теперь все отлично работает и ничего не шаркает и не плавает.
Но стартер не давал покоя. Как же так, пол дня потрачено на него, а он по прежнему не исправен. Пришлось снять его, с гараже разобрать, стопорные кольца выбил дома при помощи головки на 13, заменил бендикс и забил обратно стопора.

Выбиваем внешний стопор Снимаем кольцо, стопор кольца и бендикс Собираем в обратном порядке

Ну вроде все. Прикручиваю на место, поворачиваю ключ и стартер запускает холодный ДВС. Сделал 10 попыток и все попытки были успешными. Греть конечно не стал, завтра проверю как на горячую. Закрываю машину, заношу инструмент в гараж и сразу взгляд падает на шайбу около стола. Только этого не хватало! Сразу вспомнил, что такая шайба стояла в механизме с бендиксом под тремя шестеренками. Видимо когда я забивал стопорные кольца шайба то и вылетела, а я не заметил. Вот *цензура*. Сначала подумал оставить на завтра, но все таки душа была не спокойна, стартер ведь теперь работает, но не в полной комплектации. Пришлось опять потратить 20 минут на демонтаж, установку шайбы на место и монтаж стартера. Теперь вроде все работает, все настроено, все отрегулировано))) За качество фото не пинайте, снимал на фонарик от Нокии хD

Ремонт бендикса — как снять, разобрать и отремонтировать

Вот кручу в руках бендикс роторного стартера. У меня есть задача отремонтировать его, он вращается свободно во все стороны, а так не должно быть. Так вот, это считается неразборной деталью, да и по внешнему виду это мнение подтверждается — ни болтиков, ни стопоров, ничего. Цельнометаллический корпус обгонной муфты не намекает на возможность вскрытия и ремонта.

Но забегая вперед скажу, что я смог его победить и развальцевал, причем без хлопот. Ниже расскажу, как это сделать, чтобы сохранить муфту бендикса для дальнейшей эксплуатации. Но, прежде чем приступать к ремонту, нужно сначала снять его со стартера, а это может вызвать вопросы у простых автовладельцев. Давайте с этого и начнём.

Как снять бендикс со стартера для его ремонта

Будем снимать бендикс на примере роторного стартера ВАЗ 2107. Чтобы добраться до него, нужно его разобрать. В зависимости от типа и производителя это делается по-разному. Мы рассмотрим, как это сделать своими руками на классическом типе.

Частичная разборка стартера

Первым делом откручиваем гайку на шпильке втягивающего реле, которая держит “косу” (гибкий провод) электродвигателя. Очень часто, по неопытности, многие его обрывают. Чтобы этого не произошло, сразу отсоедините его.

Откручиваем болты, которые держат втягивающего реле. Прежде чем вынуть его из корпуса стартера, желательно пометить маркером, как он стоял. Для этого просто проводим линию через место, где он соединяется с корпусом.

Так вы не перепутаете местами силовые болты. Кроме этого, при установке якоря втягивающего, можно перепутать его положение относительно вилки. После этого не будет надежного соединения между ним и вилкой. Для этого, слегка вытягиваем реле, не меняя положение якоря, маркером проводим линию по нему и корпусу втягивающего.

Теперь можно его смело снимать. Сдергиваем якорь силового реле с вилки и вынимаем его. Посмотрите на него. Можно не отсоединять силовое реле от корпуса, не вытягивать якорь. Это делается для простоты разбора.

Не на всех моделях стартеров есть язычок в месте фиксации якоря к вилке. Если его нет и якорь одинаковый со всех сторон, то помечать его положение относительно реле не нужно.

Откручиваем гайки с тыльной стороны электродвигателя. Они удерживают его корпус в собранном виде. Бывает такое, что гайки от старости закисли. Если они выкручиваются вместе со шпильками – ничего страшного. Если так произошло, то вынимаем шпильки.

Чтобы разъединить две части корпуса электромотора, можно наставить отвертку или пробой в стык двух частей, и слегка стукнуть молотком. Или поддеть отверткой. Снимаем нижнюю часть.

Чтобы снять якорь электромотора, нужно разжать вилку, которая сидит на «ушах» бендикса. Для этого отверткой отгибаем одну сторону вилки и снимаем её, затем вторую. Теперь можно вытащить якорь. Так мы получаем доступ к бендиксу. Теперь его нужно снять с вала.

Как снять бендикс

Опять же, в зависимости от типа снимается он с якоря по-разному. В редукторном стартере его достаточно вынуть из редуктора, если он с внешним соединением. Такие стартеры применяются в спецтехнике. Для гражданского транспорта, в большинстве случаев, используются планетарные редукторы. Здесь уже нужна частичная разборка, чтобы добраться до него.

На валу он удерживается стопором и шайбой. Первым делом сбиваем шайбу. Для этого подойдет ключ на «13» или любая втулка по диаметру этой шайбы. Главное чтобы тот предмет, которые вы возьмете, своей плоскостью лежал четко на шайбе. Сверху неё есть паз, его ключ не должен цепляться.

Размещаем вал электромотора стартера ВАЗ 2107 бендиксом вверх. Небольшими ударами молотка по ключу или втулке вниз, сбиваем стопорную шайбу. Отверткой или пассатижами снимаем стопорное кольцо. Оно снимается вверх.

Будьте аккуратными. Если это делаете отверткой, не держите сверху якорь рукой. Отвертка может вылететь и проколоть руку. Соблюдайте меры безопасности.

Снимаем стопорное кольцо и шайбу. Снимаем с вала якоря электродвигателя бендикс с обгонной муфтой и шестернёй. Теперь нужно развальцевать его две части.

Как разобрать бендикс стартера

Существует несколько способов развальцевать бендикс. По-другом его не разобрать:

1. При помощи тупой отвертки или зубила.
2. Использовать «жену болгарина».

Рассмотрим эти два способа. Переворачиваем бендикс шестернёй вниз. В место соединение верхней и нижней части обгонной муфты наставляем «жало» отвертки. Ударами молотка отворачиваем наружный край её верхней части, проворачивая муфту по кругу. Будет не красиво, но эффективно, похоже, как будто открываете консервы без консервного ножа.

Теперь можно разобрать полностью бендикс. Вынимаем шестерню с верхней крышкой. Отрывается доступ к пружинам и роликам. Теперь можно заняться его ремонтом.

Важно, вместе с шестерней снимаются две шайбы. Одна цельная, а вторая состоит из двух половинок полумесяцев. Запомните в какой последовательности они устанавливались и не потеряйте их.

Второй вариант, как разобрать обгонную муфту – сделать несколько пропилов «болгаркой» по бокам наружного кожуха. Так он «расслабится» и его можно снять руками.

Этот способ менее варварский, но нужно быть осторожным. Во-первых, работа с электроинструментом. Во-вторых, желательно не распилить полностью обгонную муфту с её корпусом.

Начинаем самостоятельно ремонтировать

Для начало нужно визуально осмотреть внутренности муфты. Если есть поврежденные пружинки, их нужно заменить на новые. Это может быть проблемой, если живете в «глухомани». В местных автомагазинах нет ремкомплекта. Поэтому ремонт бендикса своими руками превращается в поиск старых запчастей.

Если есть выработка на конусах, их можно перевернуть вверх ногами. Но желательно их заменить. Проверяем подвижность пружин, они могут «залечь» и не выталкивать конуса.

Если визуально всё в порядке, то весь ремонт закончиться банальной промывкой внутренностей обгонной муфты. Главное, вытереть всю внутреннюю часть от грязи и пыли. Бывает жуткий износ роликов или пружины сильно ослабляются. В таком случае, бендикс нужно заменить на новый или заведомо исправный.

Как собрать обгонную муфту в кучу

Да, у некоторых возникает такая проблема. Я сам с ней столкнулся, когда первый раз разбирал её. Развальцевав бендикс отверткой, обжать верхнюю крышку на корпусе было проблематично. От ударов молотка она «играл» и не хотела фиксироваться.

Поэтому, перевернув шестерней вниз, я зажимал муфту в тисках. Максимально глубоко вбивал в крышку корпус обгонной муфты, но без фанатизма. Затем, пробоем по миллиметру загибал края крышки. Работа хлопотная, но дала результат – после ремонта она сидела как заводская. После обычного простукивания молотком, её можно было снять руками, а здесь «намертво».

Второй вариант. Опять пригласить «жену болгарина». Делаем небольшие пропилы по кроям крышки с небольшим шагом. В корпусе муфты можно болгаркой углубить и увеличить самую нижнюю канавку. После этого, надеваем крышку и пробоем загибаем полученные зубцы в эту канавку. Вместо пробоя можно использовать кусок прута, главное, чтобы он не гнулся под ударами молотка.

Важно, во время сборки правильно собрать все части бендикса в нужной последовательности и не потерять пружинки или шайбы.

Некоторые умельцы прихватывают верхнюю крышку сваркой и зачищают сварочные места. Другие используют герметик, чтобы надежно зафиксировать крышку на корпусе бендикса после его ремонта.

Установка бендикса и сборка стартера

Я бы мог сказать: «всё собирается в обратной последовательности», но есть нюансы.

1. Стопорную шайбу, не путать с кольцом, нужно устанавливать выемкой вверх, в сторону кольца.
2. После одевания стопора, его лучше обжать пассатижами.
3. Стопорную шайбу лучше сразу вбить в это кольцо, чтобы оно уперлось в него.
4. Если вынимали полностью якорь электродвигателя, то нужно разжать контактные щетки. Им будет мешать коллектор якоря. Для этого можно снять щёточный узел целиком, а потом надеть щетки. Если конструкция стартера не предусматривает его снятия, то отодвигаем пружинки вместе со щетками. Вставляем вал электромотора и прижимаем их к коллектору якоря.
5. Если так получилось, что вы разобрали, сняв втягивающее и вилку, то устанавливать вилку нужно правильной стороной. Присмотритесь, в большинстве случаев на ней есть изгиб. Этим изгибом ставим её наружу.

Остальная сборка не должна составить трудностей. Надеваем на вилку якорь втягивающего, прикручиваем его. Закручиваем шпильки корпуса электродвигателя и стягиваем его гайками.

При вынимание якоря из корпуса электромотора, вместе с ним может выпасть втулка. Её нельзя потерять. При разборе будьте предельно внимательными, мелкие запчасти могут потеряться, а без них ничего работать не будет.

Не забываем вставить резиновую или пластиковую проставку между силовым реле и корпусом электромотора, там, где находиться вилка. Прикручиваем шлейф провода к силовому болту втягивающего, ту самую «косу».

Подведем итог

Из всех тех бендиксов, которые приходилось мне ремонтировать, лишь небольшой процент не отходил достаточно долго. В этом виноваты запасные части обгонной муфты, а точнее, их отсутствие в наших магазинах. Поэтому приходится «краить», собирая из нескольких один.

В таком случае лучше заменить бендикс на новый. Но если при визуальном осмотре разобранной муфты все её внутренности целые, то достаточно отмыть их. После такого ремонта бендикс может проработать еще несколько лет, пока все не забьется обратно грязью.

Как заменить бендикс на редукторном стартере ваз 2107

Всем привет. Сегодня решил заняться ремонтом машины. Давно началась неприятная вещь. От приемной трубы стартер нагревался и на горячую бендикс проскальзывать. Ну как то было это редко, не стал заморачиваться. А тут стало редко, но по долгу не возможно было запустить ДВС. Вот и решил сегодня отремонтировать стартер. Заодно купить резиночку на винт качества смеси ХХ, который вчера хотел слинять с законного места благодаря задубевшей резинке. Вызвал брата для перевозки моей пятой точки по магазинам за запчастями. Снял сразу стартер: ПРАМО-ЭЛЕКТРО редукторный 21214 мощностью 1.4кВ.

Покупал я его в Мае 2012 года в Москве, цену уже не помню. Работал исправно все время, но тут вот начал бендикс подводить.
Разобрал его и взял образец для продавцов.

Дальше отправились по магазинам, в первом мне покачали головой, но я купил там 3 резинки для винта 😀 диаметром 7мм по 3 рубля деревянных.

Во втором и в третьем так же все безрезультатно. Поехал в последний уже без надежд. Показываю, рассказываю и говорю: ПРАМО. Продавец: ПРАМО?! ЩА ГЛЯНУ! Долго искал, даже сказал что нету, но решил переискать и откуда то откопал. Только сразу сказал что оригинал стоит 600 руб., а эта китайская сыромятина по 350 руб. и сколько проходит продавец сам был под сомнением. С виду вроде блестит, но как поведет себя, покажет только время . Пришлось купить, т.к. видимо редкая вещь в нашей местности. Конечно же попросил привезти оригинал, когда поедет за товаром.

Дальше приехали и начал я разбирать конструкцию, чтобы заменить бендикс. Изначально стопорное кольцо не мог выбить, по этому решил отмыть все старое, заново смазать и собрать, а новую оставить на лавке запасных. Ну проделал я все процедуры, собрал, поставил.

На холодную себя хорошо повел, пока машина грелась поменял винт качества с новой резинкой и отрегулировал карбюратор. Прокатился, км.3 и решил проверить как себя чувствует стартер. И он с**а опять буксует. И тут я услышал какое-то шарканье в районе трамблера. Внутри что то задевало. Визуально все было внутри нормально. При откручивание гайки шум пропадал. Решил снять трамблер и проверить что с ним. Как показало вскрытие что в опорной пластине датчика Холла (на рис. №23) подшипник полу заклинивший.

В следствие этого при затягивание гайки крепления трамблера вал который вставал немного криво, обороты изредка плавали и при 900об. моргала лампа масла. Пришлось разобрать весь трамблер, отмыть подшипник и весь корпус бензином и смазать смазкой. Потом все собираем в кучу и ставим на место. Теперь все отлично работает и ничего не шаркает и не плавает.
Но стартер не давал покоя. Как же так, пол дня потрачено на него, а он по прежнему не исправен. Пришлось снять его, с гараже разобрать, стопорные кольца выбил дома при помощи головки на 13, заменил бендикс и забил обратно стопора.

Ну вроде все. Прикручиваю на место, поворачиваю ключ и стартер запускает холодный ДВС. Сделал 10 попыток и все попытки были успешными. Греть конечно не стал, завтра проверю как на горячую. Закрываю машину, заношу инструмент в гараж и сразу взгляд падает на шайбу около стола. Только этого не хватало! Сразу вспомнил, что такая шайба стояла в механизме с бендиксом под тремя шестеренками. Видимо когда я забивал стопорные кольца шайба то и вылетела, а я не заметил. Вот *цензура*. Сначала подумал оставить на завтра, но все таки душа была не спокойна, стартер ведь теперь работает, но не в полной комплектации. Пришлось опять потратить 20 минут на демонтаж, установку шайбы на место и монтаж стартера. Теперь вроде все работает, все настроено, все отрегулировано))) За качество фото не пинайте, снимал на фонарик от Нокии хD

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно работы стартера на ВАЗ-2107, то необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи и убедиться в исправности электрической цепи его мотора. Владелец автомашины может провести самостоятельную диагностику устройства. Ремонт почти не требует применения специальной оснастки и инструмента.

Стартер ВАЗ 7 модели (от 01 до 07)

Используемый для пуска двигателя электромотор коллекторного типа находится на боковой части картера силового агрегата. Детали соединены между собой болтами с 6-гранной головкой. Питание подается от аккумулятора.

Мощность устройства достаточна для прокрутки коленчатого вала при температуре воздуха до -35 °С (без предварительного прогрева масла). Внешний вид и конструкция устройства показаны на фото в каталогах запасных частей.

Снятие стартера, защитного экрана

Для ремонта стартера его надо снять с автомобиля. Если автомобиль сравнительно свежий, и стартер еще не снимали, то на своем законном месте находится теплоотражающий защитный экран. Он помешает вам вытащить стартер, поэтому в первую очередь его надо снять.

Крепится защитный экран сверху на двух шпильках гайками на 13 и снизу болтом головкой на 10. И если гайки отвернуть можно простым ключом, то для его отворачивания понадобится длинный тонкий торцовый ключ. Многие, сняв защиту уже не ставят ее на место, но лучше это все таки сделать. Без нее стартер сильно нагревается от выпускного коллектора, особенно летом в пробках.

Защита стартера и расположение нижнего болта

Видео снятие стартера

Назначение

Устройство предназначено для принудительного прокручивания коленчатого вала двигателя в момент запуска. Изделие оборудовано специальной муфтой бендикс, которая входит в зацепление с зубчатым венцом, смонтированным на маховике силовой установки. Управление электрическим мотором осуществляется дистанционно при помощи контактной группы в замке зажигания через дополнительное реле.

Схема электрическая подключение стартера

Существует 2 типа электромоторов для пуска силовой установки:

1. На автомобилях с карбюратором применяется стандартный стартер, крутящий момент передается непосредственно от ротора к зубчатому венцу.
2. На части карбюраторных машин и ВАЗ 07 с инжектором устанавливался привод редукторного типа. За счет применения планетарной передачи снижается сила тока в цепи питания и повышается крутящий момент.

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 07 модели

• отсутствие вращения ротора;
• щелчки при попытке старта;
• посторонние звуки при работе устройства.

Стартер не запускается

Электродвигатель не работает из-за разряда батареи или выхода из строя обмоток. При разряженной батарее не включаются светотехнические приборы или лампы светятся тускло, а при попытке запуска двигателя раздается щелчок, после которого индикаторы гаснут.

Треск при запуске стартера

Треск указывает на поломку втягивающего реле, которое не может ввести в зацепление шестерню ротора с венцом маховика. Ремонт заключается в проверке проводки и замере сопротивления обмоток. Поврежденное реле подлежит замене.

Стартер щелкает но не проворачивается

Дефект указывает на недостаточное напряжение в сети питания из-за разряда батареи или окисления контактных площадок. При севшем аккумуляторе щелчок сопровождается снижением яркости ламп. Дефект наблюдается при плохом контакте между контактами батареи и клеммами проводки.

Стартер гудит но двигатель не запускается

Причиной гула является заклинивание бендикса, реле не может продвинуть шестерню к маховику. Для проверки необходимо снять электромотор. После очистки стартера от грязи работоспособность восстанавливается.

Стартер проворачивает коленвал с трудом, как при “севшем” аккумуляторе

При этой неисправности стартер может работать “через раз”, в теплую погоду машина заводится нормально. Но уже в самый слабый мороз начинаются проблемы: с огромным трудом движок проворачивается, нагрузка на АКБ при этом огромная (видно по вольтметру). Причин может быть две- износ втулок и задевание якоря за статор. Вторая- это межвитковые замыкания и другие повреждения обмотки якоря. В обоих случаях стартер начинает “тормозить” сам себя. Чаще всего такой стартер заменяют целиком, так как ремонт может выйти дороже.

Как проверить стартер

Проверка стартера заключается в подаче питания напрямую. Тестирование щеток и обмоток производится с помощью тестового прибора. Втягивающее реле тестируется подачей напряжения на контактные площадки.

Как отремонтировать стартер ВАЗ-2107 своими руками

Для самостоятельного ремонта пускового агрегата необходимо:

• снять и разобрать устройство;
• проверить состояние обмоток, втулок и щеток;
• заменить поврежденные элементы;
• произвести обратную сборку с проверкой корректности соединений электропроводки.

Демонтаж и разборка

Для снятия и разборки агрегата необходимо:

1. Отключить клеммы от батареи, а затем вынуть аккумулятор из моторного отсека.
2. Демонтировать защитный щиток под силовым агрегатом, ограничивающий доступ к электродвигателю.
3. Открутить гайки, удерживающие провода на корпусе пускового агрегата.
4. Выкрутить гаечным ключом болты, соединяющие корпус электромотора с картером силового агрегата.
5. Вытянуть узел из посадочного гнезда.
6. Отвернуть гайку втягивающего реле и снять узел с корпуса электромотора.
7. Отвернуть стягивающие болты и аккуратно демонтировать крышки, а затем вынуть ротор из статора.

Замена втулок

Замена втулок стартера выполняется при повышенном зазоре между валом и опорой. Из-за нарушения взаимного положения деталей ротор задевает за пластины статора. Для устранения дефекта требуется удалить изношенные детали.

Поврежденная фронтальная опора выбивается из посадочного отверстия подручным инструментом, задняя глухая втулка извлекается съемником или высверливается на станке.

Для установки новых элементов (из бронзы или композитного материала) используются оправки из мягкого материала (например, древесины). При монтаже запрещается перекашивать детали и прилагать излишние усилия.

Перед началом монтажа втулки из композита выдерживаются 5-10 минут в емкости с моторным маслом, которое пропитывает пористую поверхность. Бронзовые опоры смазываются при установке вала ротора.

Замена электрических щеток

Для подачи напряжения на обмотки ротора используется плоский коллектор и щетки (из смеси графита и медного порошка), прижимаемые пружинами. Количество щеток соответствует количеству полюсов, в конструкции элементов предусмотрен эластичный многожильный провод. В процессе работы графитовые элементы изнашиваются и обгорают, одновременно появляется выработка на коллекторе.

Замена графитовых щеток производится по алгоритму:

1. Снять заднюю крышку корпуса.
2. Открутить винты крепления щеток (всего в конструкции 4 элемента).
3. Снять изношенные элементы и установить новые щетки.
4. Прочистить полость статора от остатков продуктов износа графитовых элементов.
5. Установить снятые детали на штатные места.

Ремонт втягивающего реле стартера

Электромагнитное втягивающее реле обеспечивает перемещение шестерни на роторе, которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика в момент подключения электрического стартера к бортовой сети автомобиля. Устройство расположено на корпусе пускового агрегата, в конструкции цепи предусмотрено дополнительное реле питания (находится под капотом).

При поломке агрегата необходимо проверить работоспособность управляющего реле. Рекомендуется затянуть винт крепления и убедиться в отсутствии окислов на контактных пластинах и проводке.

Для проверки реле необходимо замкнуть стартер напрямую. Если ротор вращается, то электромагнитный узел подлежит замене. Дополнительная диагностика предусматривает замер напряжения обмоток тестовым прибором.

Исправные катушки имеют сопротивление 75 и 55 Ом (для удерживающей и втягивающей обмоток соответственно). Если значение отличается от заводских параметров, то узел подлежит замене, отремонтировать реле своими руками или в мастерской невозможно.

Владелец может снять реле на установленном стартере. После отключения батареи производится очистка поверхности электромагнита от грязи, а затем нужно отсоединить провода (закреплены гайками).

Затем отворачиваются болты крепления реле к корпусу электродвигателя. Узел выводится из зацепления с задней крышкой. Новый электромагнит устанавливается и подключается в обратной последовательности.

Сборка и установка стартера

Сборка агрегата производится в обратной последовательности. В конструкции части узлов предусмотрены стопорные кольца или шплинты, которые необходимо установить на место. Подключенный агрегат необходимо проверить на работоспособность. Процедура сборки стартера показана в видео, снятых владельцами в процессе самостоятельного ремонта агрегата.

Пусковой узел проверяется с помощью тестера. После включения устройства показания вольтметра не должно быть выше 8В, а сила тока — превышать значение 23А.

Проверить обмотки можно с помощью контрольки, если она будет гореть, значит, есть замыкание. Чтобы выполнить визуальный осмотр пускового узла, его нужно снять и очистить от загрязнений (автор видео — Ирина Кузилова)

Разбирая устройство, следует подвергнуть визуальному осмотру каждую деталь. Задиры и царапины можно убрать с помощью наждачки. Сломанные и детали с износом подлежат замене. Также необходима замена втулок стартера ВАЗ 2106, если они сильно изношены.

Неисправный коллектор не ремонтируют, его желательно заменить. На щетках проверяется высота. Оптимальной считается больше 12 мм, иначе щетки необходимо заменить.

Распространенные проблемы со стартером и их причины

Независимо от того, установлен 2106 или УАЗ, неполадки похожи. Если не запускается автомобиль, плохо ВАЗ 2106, сначала выполняется проверка качество зарядки аккумуляторной батареи. Кроме того, следует проверить, насколько хорошо закреплены клеммы. Если с зарядкой и клеммами все нормально, то причина появления проблем с запуском двигателя может быть в пускателе.

Возможны следующие неисправности стартера ВАЗ 2106:

1. Устройство включается, но при этом не работает тяговое реле: обрыв провода тягового, наконечники слабо затянуты, КЗ в обмотках тягового или на массу, окислились контакты, заедает якорь втягивающего.
2. После включения происходит щелчок, тяговое реле работает, но не функционирует якорь либо он слишком медленно вращается, не крутит стартер: слабо затянуты крепежные болты на втягивающем, изношены щетки или зависли, КЗ пластин коллектора либо его подгорание, повреждение обмоток.
3. При запуске щелкает реле, работает якорь, но не вращается коленчатый вал: поломана буферная пружина, пробуксовывает муфта, выскальзывает из оси или сломан рычаг включения муфты.
4. Стартер не отключается, когда запустился мотор: заедает реле или рычаг привода, слиплись контакты, перекос механизма, неисправна возвратная пружина замка зажигания.
5. Повышенный шум при пуске: плохо закреплен узел, изношены втулки, сломаны зубья на шестернях.

Стартер ВАЗ 2106 каким образом выполняется его снятие и замена

Схема демонтажа старого устройства и подключения нового не требует от автолюбителя приложения особых сил. Снять редукторный стартер сможет любой, кто «вооружится» нужным инструментом (отвертки, оправка, несколько ключей – на 10, 8 и 13, молоток, плоскогубцы), внимательно посмотрит видео этого процесса (многим автолюбителям достаточно изучить фото операции, чтобы разборка механизма прошла «без сучка и задоринки»).

Схема такой разборки и подключения рабочего устройства элементарная. Сначала снимается воздушный фильтр (точнее его корпус). Для этого нужно использовать ключ на 13. С его помощью отсоединяем все три болта, коими фильтр крепится к корпусу коробки передач. После этого от стартера откидывают провода и демонтируют его. Теперь можно приступать к разборке механизма в далее указанной последовательности.

Инструкция по снятию и ремонту стартера своими руками

Для диагностики и ремонта узел нужно снять.

Процедура снятия состоит из следующих шагов:

1. Для доступа к устройству необходимо демонтировать воздушный фильтр.
2. Пускатель крепится к корпусу коробки передач с помощью трех болтов. Чтобы его снять, нужно ключом на «13» выкрутить сначала два верхних болта, а затем один снизу. Его удобнее выкручивать из ямы.
3. Затем необходимо отсоединить провода, и можно снимать механизм и начинать ремонт.

Для ремонта понадобятся необходимый инструментарий.

На ВАЗ 2106 ремонт стартера начинается с разборки, состоящей из этапов:

1. В первую очередь снимается втягивающее реле.
2. Далее вытягивается якорь втягивающего.
3. На следующем этапе демонтируем верхний защитный кожух.
4. Далее демонтируем вал ротора. При этом следует проверить замыкание на корпус.
5. Затем выкручиваем винты крепления крышки, обмотки и проводов.
6. Далее отделяем крышку от корпуса и вынимаем щетки.
7. Затем с помощью оправки впрессовываем задний подшипник.
8. На следующем этапе снимаем шплинт, якорь с вилкой и резиновую заглушку.
9. Далее нужно достать второй подшипник.
10. Затем отодвинув шайбу, сняв стопорное кольцо, демонтируем бендикс.

На этом разборка заканчивается. Теперь каждую деталь осматривают и устраняют неполадки. Сборку выполняют в обратном порядке. Перед сборкой нужно смазать детали пускового узла. После установки стартер следует подключить. Выполнить подсоединение следует согласно схеме подключения, а затем проверить работоспособность.

Как поменять на стартере бендикс

Прежде всего, требуется убедиться, что в неисправности стартера виновата именно обгонная муфта, а не, например, втягивающее реле. Вопросом, как проверить бендикс задаются многие автовладельцы, столкнувшиеся с подобными неисправностями. Выяснить, что необходима замена или ремонт бендикса стартера достаточно просто – электродвигатель пускового устройства работает «вхолостую», не проворачивая двигатель авто. Проще говоря, бендикс не входит в зацепление с маховиком, пробуксовывая на валу якоря.

Первым этапом ремонта является снятие всего устройства с двигателя авто. Для большинства марок автомобилей данная процедура достаточно проста. Для этого потребуется:

• Снять отрицательную клемму с аккумулятора;
• Снять плюсовой провод с втягивающего реле;
• Открутить болты крепления к двигателю;
• Вытащить стартер из отсека двигателя.

В отдельных случаях придется снять защиту двигателя и вытащить агрегат снизу.

Далее встает вопрос о том, как снять бендикс со стартера ничего не повредив. Конструкции стартеров легковых автомобилей практически всех марок одинаковы, и чтобы снять с них виновника поломки потребуется:

• Снять втягивающее реле;
• Вытащить толкатель;
• Снять переднюю часть стартера;
• Демонтировать стопорное кольцо с вала якоря;
• Вытащить обгонную муфту.

Вытащив обгонную муфту необходимо тщательно изучить её состояние, чтобы убедиться, что ремонт бендикса стартера невозможен. Далее устанавливаем новый узел, тщательно очистив вал якоря. При выборе новой обгонной муфты необходимо не ошибиться с её маркировкой. Зачастую недостаточно просто указать марку и модель двигателя автомобиля – на заводе стартеры могут устанавливаться различных производителей и ремонтное изделие просто не подойдет. Например, если производится замена бендикса на Форд Фокус, то маркировку можно прочесть на его корпусе.

При выполнении сборочных работ пускающего агрегата и установке его на двигатель автомобиля, необходимо уделить особое внимание к креплению провода к втягивающему реле. Далее проверяем работоспособность на автомобиле

Если втягивающее реле нормально срабатывает, и двигательуверенно вращается после поворота ключа зажигания, то ремонтные работы выполнены правильно.

Типы стартеров, которыми комплектуются ВАЗ 2106

Существует 2 типа таких электрических машин:

• с редуктором;
• без редуктора.

Автомобильный стартер с редуктором более эффективен, функционален даже при малом зарядном токе АКБ. Как недостаток, следует отметить возможность дефекта шестерни вращения. Электромашины, не оснащенные редуктором, более просты и обеспечивают почти мгновенное зацепление с венцом маховика. Это значительно ускоряет момент зажигания. Достоинством является высокая степень ее надежности. Как недостаток, плохо крутит стартер в низкотемпературном диапазоне.

В последних комплектациях «шестерок» система электрооснащения комплектуется стартерами марки СТ-221 под номенклатурным номером 35.3708 с торцовым приемником-коллектором. В некоторых партиях автомашин допускается установка немецких или белорусских электрических машин. Такой стартер адаптирован под ТТХ штатного изделия.

Основные тактико-технические данные стартера ВАЗ 2106:

В финальных модификациях в устройство стартера ВАЗ 2106 внесены некоторые конструктивные изменения. В последней четверти ХХ века при сборке «шестерки» монтировался СТ-221 с коллектором-приемником в виде цилиндра, который имел иной кормовой сегмент и статорную обмотку с другим набором катушек шунтового и сериесного вида. Принципиальное устройство стартера ваз 2106 можно посмотреть ниже:

Электрическая схема подсоединения стартера ваз 2106 расположена ниже:

При подаче электроэнергии на стартер ВАЗ 2106, цена которого достаточно высока, релейный якорь работает на «втягивание» и с помощью рычага перемещает шестеренчатый привод, осуществляя сцепление шестерни с маховиком. В это же время контактная пластина входит в цепь с релейными болтами, тем самым способствуя появлению тока на стартерных обмотках.

При вводе в действие электрической цепи стартера ток от АКБ поступает на обмотки стартерного реле тягового типа. При этом обмотка, работающая на втягивание бендикса, обесточивается, а поступление импульса энергии на стартерный якорь через редуктор повышает электрический импульс в несколько раз.

Замена бендикса на стартере

Для начала необходимо отключить клеммы от аккумуляторной батареи. Это исключит вероятность удара током, а также повреждение элементов системы электроснабжения машины.
Далее необходимо открутить крепежные гайки стартера и снять его со шпилек. Обычно стартер крепится тремя гайками, но бывают и исключения.После снятия стартера со шпилек, необходимо немного его отвести в сторону, обеспечив удобный доступ и обзор, а затем открутить провода питания. Дальше не должно быть никаких препятствий, чтобы вытащить стартер из моторного отсека. Можно приступать к его разборке.Чаще всего крышка стартера закрепляется на корпусе при помощи хомута. Для его снятия потребуется открутить соответствующий болт. При этом нужно запомнить, в каком положении находился хомут. Кроме того, потребуется открутить пару болтов, крепящих крышку.Далее, помогая себе отверткой, можно вытолкнуть внутренние элементы стартера из его корпуса. При этом потребуется снятие вилки стартера. В верхней части якоря и будет расположен бендикс. Для снятия кольца, которое прикрывает основное штопорное кольцо, необходим рожковой ключ на 13 и небольшой молоток или другой «ударный» инструмент. Ключ необходимо аккуратно приложить к кольцу и аккуратно ударять по нему, пока последнее не сдвинется с места. После этого станет видно тонкое стопорное кольцо

Его нужно снять очень осторожно, не допуская подгибания. Это достаточно сложная процедура

Для этого понадобится отвертка. Лучше всего, если в запасе их будет несколько разных размеров, чтобы была возможность выбрать оптимальный вариант. После некоторых стараний должно получиться поддеть кольцо и аккуратно его вытянуть. После этого есть возможность демонтировать сам бендикс. Стоит отметить, что покупать бендикс в магазине лучше,взяв с собой снятую со стартера деталь. Дело в том, что разные муфты могут разниться между собой мельчайшими деталями, которые невозможно запомнить зрительно. В итоге, можно купить неподходящую запчасть. Установка нового бендикса осуществляется в обратной последовательности. После надевания его на вал, нужно так же аккуратно при помощи выбранной отвертки надеть стопорное кольцо

Очень важно его не погнуть. После надевания его нужно обжать пассатижами

Далее можно надеть на место большое кольцо. Для этого можно снова воспользоваться рожковым ключом на 13 и молотком. Все действия проводятся аккуратно. Далее можно вставить якорь с установленным бендиксом на место. При этом не забываем установить на место вилку стартера. Попутно необходимо сделать осмотр остальных элементов этого узла. Если пластиковая шайба, установленная в крышке стартера, треснула или износилась, ее нужно заменить. В случае повреждения изоляции на шпильках стартера, ее нужно восстановить при помощи изоленты. После сборки стартера, необходимо закрутить крепежные гайки крышки, а также затянуть хомут.После окончания работы, можно приступать к монтажу стартера на место. Сначала нужно подсоединить питающие провода, а затем уже устанавливать агрегат на место. После закручивания крепежных гаек стартера и подключения клемм аккумулятора, можно проверять результат выполненной работы.

Ход работы

Начинаем с подготовительных мер. В первую очередь необходимо отключить клемму «минус» от аккумулятора. Замена бендикса потребует манипуляций с электропроводкой, поэтому отключение АКБ является обязательным требованием безопасности. Далее переходим к втягивающему реле. На нем вы увидите два болта: верхний и нижний. К первому подключается проводник, соединяющий реле с аккумулятором. Его нужно будет отключить, здесь вам пригодится ключ на 13. Рядом вы заметите небольшой провод, обеспечивающий питание обмотки при повороте ключа в зажигании. Его также нужно будет отключить, достаточно лишь слегка потянуть его налево.

Далее переходим к процедуре снятия стартера. На передней панели вы заметите три гайки, расположенные сверху вниз. Они также снимаются при помощи ключа на 13. Демонтаж завершен, стартер нужно вытащить и приготовиться к работе непосредственно с ним. Вам понадобится разобрать данный элемент, извлечь из него нерабочий бендикс и установить новый. Но обо всем по порядку.

После того как вы сняли стартер, проведите его осмотр. Оцените текущее состояние втулки, обмоток ротора, щеток и ламелей. Если вы заметили на них какие-либо повреждения, у вас будет возможность сразу же их заменить. Теперь переходим непосредственно к разборке устройства. Выполняется она следующим образом:

1. Крышка фиксируется на корпусе с помощью двух болтов. Убираем их.
2. Следующими на очередь на демонтаж будут болты крепления втягивающего к стартеру и гайка, обеспечивающая контакт с кабелем питания.
3. Теперь вы можете увидеть стопорное кольцо на роторе. Демонтируем.
4. Вооружаемся ключом на 10 и снимаем шпильки.
5. Щетки соединяются с контактами при помощи маленьких болтов. Отвертка приходит к нам на помощь.

Теперь стартер можно разделить. Он рассоединится на 3 части.

Наконец, переходим к самому главному – демонтажу бендикса

Для начала вам потребуется осторожно сбить шайбу, расположенную на валу ротора. В этом вам поможет маленький молоток

Под ним находится кольцо, для снятия которого понадобится отвертка. И вот, наконец, старый бендикс можно снять.

Но что если причина кроется не в поломке данного элемента? На самом деле, это очень легко проверить. Попробуйте прокрутить шестерню. Если она схватывать через 1/4 оборота, значит, бендикс исправен. Если шестеренка свободно крутится в обе стороны – бендикс можно смело выбросить. Монтаж осуществляется в обратном порядке.

Какую конструкцию имеет редукторный стартер шестерки

На ВАЗ 2106, выпускавшийся после 1980-х годов, смонтирован стартер с торцевым коллектором модели 35.3708. На более ранних авто Волжского завода устанавливался другой редукторный механизм – СТ-221, который был снабжен коллектором цилиндрической формы. Их устройство примерно одинаковое, поэтому они полностью взаимозаменяемы.

Рассмотрим более подробно устройство интересующих нас механизмов на примере модели 35.3708. Редукторный стартер «шестерки» состоит из следующих основных частей:

• обмотка возбуждения (то есть статор) и корпус;
• электропривод с якорем;
• три специальные крышки;
• электромагнитное тяговое реле с двумя обмотками (одна из них является втягивающей, другая – удерживающей).

При помощи болтов корпус стартера крепится в один блок с тремя крышками. Якорь интересующего нас механизма располагает сердечником, коллектором и валом. Последний из указанных элементов совершает вращение в металлокерамических втулках (их конструктивно предусмотрено две). Данные втулки запрессовываются в крышки и обязательно пропитываются смазочным составом. Привод стартера располагается на торце вала. Он включает в себя шестерню и муфту роликовой конструкции, которая необходима для передачи к маховику крутящего момента.

На передней крышке находится реле, состоящее из ярма, нескольких фланцев и сердечника. Когда редукторный механизм включается, одновременно происходят два процесса: якорь втягивается, а привод с шестерней входят в зацепление с маховиком; специальная пластина-контакт замыкает болты. Итогом этих процессов является запуск питания обмоток рассматриваемого нами устройства. Как видим, схема включения и работы стартера «шестерки» достаточно проста.

Рассмотрим определенные признаки выхода стартера из строя и разберемся, что может привести к его поломке в каждом конкретном случае.

Если при повороте ключа в замке зажигания стартер не подает признаков жизни, дело может быть в севшей аккумуляторной батарее или неработающем стартере.

Если электроника машины исправна, но она не заводится – дело именно в стартере. Возможно, залипли и перестали работать контакты внутри втягивающего реле.

Некоторые сталкиваются с таким явлением, когда стартер проворачивается, но двигатель не заводится. Неисправность может быть связана с износом щеток устройства.

Еще один признак – когда при повороте ключа в замке раздается щелчок и ничего больше не происходит. Это причина неисправности втягивающего реле.

При попытке запуска силового агрегата раздаются множественные щелчки из-под капота – это признак выхода из строя бендикса. Так называют шестерню, отвечающую за зацеп с маховиком.

Если стартер подклинивает – это серьезная проблема, связанная иногда с выработкой на валу или корпусе стартера. Это приводит к перекосу, в результате которого зубья начинают клинить.

Существует еще одна неисправность, связанная с износом подшипников. Стоят они недорого, но для замены устройство приходится разбирать

Мы перечислили некоторые основные неисправности стартера ВАЗ 2106, с которыми сталкиваются автомобилисты. При обнаружении любой из этих проблем становится понятно, что стартер ВАЗ нуждается в скорейшем ремонте.

Схема подключения и возможные затруднения

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить ее самостоятельно. Но прежде чем говорить непосредственно о подключении стартера ВАЗ 2107, следует узнать как демонтировать старый элемент. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь – неудобное расположение детали, грешат этим и карбюраторные модели, и инжекторные.

Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой, так как добраться до узла можно только через низ. Обязательно отключаем зажигание. Затем снимаем крышку аккумулятора и отключаем с «массы» клемму. Чтобы освободить доступ, следует демонтировать АКБ, причем делаем это вместе с опорой. Пришло время открутить зажим жгута проводов и снять их с тягового реле. И последняя операция – раскрутить болтовые соединения, фиксирующие деталь.

Дальше нас интересует схема подключения для стартера на ВАЗ 2107. Установив новый элемент на штатное место, первым прикручиваем самый длинный болт, а потом уже фиксируем остальные крепежи. Устанавливаем назад клеммы проводов, опоры жгута и аккумулятор. Подключаем АКБ и не забываем поставить на место защитную крышку и грязезащитный щиток.

Для некарбюраторных моделей может возникнуть некоторое неудобство при монтаже, поэтому при замене стартера ВАЗ 2107 инжекторного типа владельцу нелишним будет убрать растяжку впускного патрубка.

При внимательном отношении и отсутствии спешки вся эта операция вряд ли грозит какими-либо осложнениями, поэтому процесс замены покорится даже неопытному автовладельцу. Схема уже известна, а для наглядности все шаги мы постарались дублировать фотоматериалами, стартер на ВАЗ 2107 теперь поменять сможет каждый. Главное правильно подобрать механизм для своего авто, причем принцип работы может быть и обычный, и редукторный, многие при замене не упускают случая обзавестись более сложным, но эффективным механизмом.

Ремонт стартера

Определив возможную неисправность и ее причину, а также подготовив инструмент и сняв стартер с машины, можно приступать к ремонту устройства.

Разборка

Разбирая стартер, следует соблюдать осторожность, чтобы не потерять мелкие детали, которых в устройстве достаточно много.

Разборку стартера принято начинать со снятия втягивающего реле. Сделать это можно следующим образом: отсоединяем провода – вывод обмоток стартера. При помощи ключа на 13 нужно открутить гайку крепления и снять провод, а также шайбы. После этого снизу нужно открутить три винта, на которых держится втягивающее реле. Реле можно вытянуть, а после этого вытаскиваем якорь втягивающего реле, сняв пружину и поддав слегка вверх и в сторону.

Теперь нужно снять верхнюю защиту. Необходимо открутить 2 винта крепления кожуха защиту и снять его. Следующий этап требует использования отверток, с помощью которых нужно подцепить стопорное кольцо вала ротора и демонтировать его с шайбой вместе.

Проверьте замыкание на корпус. Если не знаете, как это сделать – спросите у любого электрика. При помощи ключа на 10 необходимо открутить два болта крепления крышки от корпуса, а затем отверткой открутить винты крепления соединительного провода и провода обмоток стартера.

Разъедините корпус и крышку устройства, снимите щетки с пружинами, поддев их отверткой. Возьмите предварительно подготовленную оправку под подшипник и выпрессуйте задний подшипник стартера. Делать все следует аккуратно, чтобы не разбить корпус. Вытащите шплинт с помощью отвертки и пассатижей, а затем снимите резиновую заглушку и якорь с вилкой. Выпрессуйте второй подшипник. Демонтируйте бендикс – шестерню, обеспечивающую зацепление с маховиком. Для этого нужно отодвинуть шайбу и отвертками снять стопорное кольцо.

Осторожно – стопорное кольцо иногда улетает в неизвестном направлении, поэтому нужно что-нибудь подставить.

Снимите бендикс легким движением руки и вы получите полностью разобранный стартер.

Как стартер пускает двигатель?

Рассмотрим подробнее принцип действия стартера. После замыкания контактов ток поступает на обмотку тягового реле. В это время якорь перемещается и выдвигает бендикс. Шестеренка последнего соединяется с венцом маховика. Когда якорь достигает конечной позиции происходит замыкание контактов, что позволяет току поступить на обмотку мотора стартера. Устройство начинает вращаться и автомобиль заводится.

Бендикс возвращается в исходную позицию как только маховик начнет вращаться с большей скоростью, чем вал стартера. А подача электрической энергии на устройство прекращается с возвратом ключа на первое положение. Устанавливают на ВАЗ 2107 и редукторный стартер, в этом случае схема протекания тока чуть другая, он попадает на якорь через зубчатую передачу. Благодаря этому значительно увеличивается мощность. Это не единственное отличие, которое имеет редукторный механизм, но об этом не сейчас.

Определение неисправности

По состоянию частей устройства вы сможете определить, какая деталь неисправна и что именно необходимо заменить.

Щетки

С помощью штангенциркуля нужно произвести замер высоты щеток. Она должна быть не меньше 12 мм. В противном случае, щетки лучше заменить.

Обмотки

Обмотки стартера должны быть не подгоревшими. На них также не должно быть видно следов повреждения изоляции, механических повреждений или трещин.

Якорь

Проверьте посадку конца вала, а также нижней части стартера. Люфт должен быть незначительным. Если посадочное отверстие или поверхность вала успели износиться, его требуется заменить. Осевой зазор не должен превышать 0,5 мм. Если вы заметите, что поверхность якоря пригорела, нужно ее очистить наждачкой.

Подшипники

Необходимо проверить осевой люфт подшипника. Для этого нужно взяться одной рукой за внутреннюю обойму, а второй пошатать наружную. При необходимости их лучше заменить. Можно также заменить втягивающее реле.

Бендикс

Зубья шестерни должны быть не сильно изношены, и она должна легко крутиться в обе стороны. Вилка втягивающего цилиндра должна быть без заметных повреждений в виде сколов, трещин и следов износа.

Если требуется что-нибудь заменить, это не доставит серьезных проблем. Особенно с учетом того, что стоимость деталей стартера не так высока.

Для чего предназначен бендикс?

Эта деталь относится к составляющей части стартера.

Бендикс изнашивается вследствие значительных нагрузок, испытываемых им при запуске двигателя автомобиля.

Чтобы его поменять, надо полностью демонтировать стартер с авто. Стартер крутит коленвал, в результате чего создается давление в камере сгорания. Если мощности стартера недостаточно, то запуск двигателя не происходит. Потому периодически надо менять стартер на новый или производить его ремонт. Перед проведением мероприятия стоит ознакомиться с инструкцией по безопасности проведения работ на авто.

Рассмотрим устройство стартера ВАЗ 2106 типа 35.3708

Конструктивно стартер состоит из корпуса, статорной обмотки, якоря с приводом, передней и задней крышек и электромагнитного втягивающего реле. Между собой корпус стартера и крышки соединены посредством двух болтов (СТ -221 – две шпильки) вворачивающихся в переднюю крышку. Статор имеет 4 полюса с катушками обмотки. Это три сериесные (сериесная — обмотка, включенная последовательно с обмоткой возбуждения) катушки с последовательным соединением с обмоткой якоря и одна шунтовая обмотка подсоединенная параллельно.
Якорь представляет собой вал, на котором расположен сердечник с обмоткой и коллектор. При вращении вал якоря опирается на две металлокерамические втулки,

запрессованные в переднюю и заднюю крышки. Помимо этого передний конец вала оснащен приводом стартера, состоящий из обгонной роликовой муфты и приводной шестерни. Муфта в свою очередь служит для передачи крутящего момента от стартера к маховику при запуске силовой установки, а также после пуска двигателя рассоединяет связь крутящегося маховика и привода стартера.

При этом устройство стартера 2106 включает в себя еще и втягивающее электромагнитное реле, для крепления которого в передней крышке стартера предусмотрен специальный прилив с крепежными отверстиями. Втягивающее реле крепится с помощью болтов.

Электромагнитное реле представляет собой обмотку (обмоток две – втягивающая и удерживающая) и сердечник. При положении «пуск» ключа зажигания на обмотку реле подается питание, сердечник втягивается внутрь обмотки. В свою очередь сердечник посредством вилки соединен с приводом и при втягивании он передвигает привод с шестерней до его зацепления с зубчатым венцом маховика. Одновременно сердечник замыкает силовые контакты реле, передающие напряжение на обмотки стартера.

Замена бендикса на стартере – несложная процедура. Однако и она требует наличия определенных знаний и умений. Процесс замены занимает около 1 часа и не отличается на ВАЗ- 2110, 2109, ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского автозавода.

Что такое бендикс, и в каких случаях требуется его замена

Бендикс – муфта, использующаяся для зацепления пускового электромотора и маховика при запуске двигателя. Внешне элемент представляет собой косую шестерню и располагается на валу стартера. В момент его срабатывания она с помощью соленоида выдвигается вперед и соединяется с маховиком.

Когда подача электроэнергии прекращается, шестерня возвращается на место, рассоединяясь с маховиком. Амплитуда движения муфты составляет около 10 см. От чрезмерного смещения бендикс защищен стопорными кольцами.

Признаки неисправности муфты хорошо заметны, поэтому вопрос о том, как проверить бендикс стартера, обычно не встает. К «симптомам» неисправности относят:

• скрежет в районе маховика при попытке запустить мотор;
• вращение стартера вхолостую, без передачи крутящего момента на маховик;
• характерный стук в момент срабатывания втягивающего реле, после чего вращения вала не происходит.

Неисправную шестерню обычно не ремонтируют, а меняют. Ремонт элемента возможен, однако подобные действия не обоснованы с точки зрения финансовых и временных затрат. Поэтому при поломке муфта подлежит замене. Если вы все же хотите отремонтировать ее, подробное видео будет в конце статьи.

На заметку: если деталь выдвигается, однако не входит в зацепление с маховиком, действуют следующим образом: автомобиль ставят на 2 передачу и вручную сдвигают его на пару сантиметров. Положение маховика и косой шестерни меняется, после чего запуск двигателя становится возможным. Перед попыткой запуска машину снимают с передачи.

Подобный метод не является способом ремонта, однако позволяет завести мотор и добраться до дома или автомастерской.

Замена бендикса

Замена бендикса ВАЗ-2110 и других переднеприводных моделей начинается с демонтажа стартера.

Для этого следует:

Стоит заметить, что болты крепления электромотора нередко закисают настолько, что открутить их становится сложно. В таком случае не следует пытаться выкрутить болт силой. Это может привести к его поломке. Необходимо обстучать головки молотком, залить их жидкостью WD-40 и подождать 15-12 минут.

После этого можно повторить попытку. Еще одним способом открутить закисший болт является его нагревание с помощью газовой горелки.

На снятом электромоторе с вала демонтируется стопорное кольцо. Для этого необходимо сбить его с посадочного места специальной оправкой (при ее отсутствии подойдет высокая головка на 15) и снять с помощью плоскогубцев. После этого деталь легко снимается вручную.

Вышеописанная процедура отвечает на вопрос о том, как снять бендикс со стартера. В целом, на этом основную часть ремонта можно считать законченной, так как заменить бендикс на стартере после того, как старый элемент был демонтирован – дело одной минуты.

Новую запчасть надевают на вал, после чего электромотор собирают в обратной последовательности. Надевают стопорные кольца, устанавливают на автомобиль, фиксируют болтами сам стартер и клемму питания, возвращают снятую клемму на аккумуляторную батарею.

На заметку: новый элемент перед установкой обязательно проверяется на исправность, так как качество запасных частей на автомобили ВАЗ оставляет желать лучшего. Чтобы проверить работоспособность нового элемента, его следует надеть на вал и попытаться провернуть в обоих направлениях. Исправная муфта вращается только против часовой стрелки.

Оценка результатов работы

После завершения работы следует проверить, как запускается двигатель. Пусковый двигатель должен работать ровно, без характерных для неисправной обгонной муфты стуков и скрежета. Это является признаком качественно выполненной замены бендикса на автомобилях ВАЗ-2109-2115.

В некоторых случаях поменять бендикс оказывается недостаточно. Длительная работа неисправной муфты приводит к износу и повреждению зубьев маховика. При этом симптомы поломки, имевшиеся до замены шестерни, могут стать слабее, но не исчезают полностью. В подобных случаях необходимо произвести замену маховика.

Стартер ВАЗ 2107: устройство, диагностика неисправностей, ремонт и замена

Стартер любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, предназначен для запуска двигателя. Обычно он представляет собой четырехщеточный четырехполюсный электродвигатель постоянного тока. Как и любой другой узел, стартер нуждается в периодическом обслуживании, ремонте и замене.

Стартер ВАЗ 2107

Для запуска двигателя ВАЗ 2107 достаточно несколько раз провернуть коленчатый вал. Конструкция современного автомобиля позволяет сделать это без особых усилий с помощью стартера, который, в свою очередь, приводится в действие ключом зажигания.

Назначение стартера

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока и обеспечивает силовой агрегат автомобиля энергией, необходимой для его запуска. Электропитание он получает от аккумулятора. Мощность стартера для большинства легковых автомобилей составляет 3 кВт.

Виды стартеров

Различают два основных типа стартеров: редукционный и простой (классический). Наиболее распространён первый вариант. Редукционный стартер имеет более высокий КПД и небольшие размеры, а для его запуска требуется меньше энергии.

Редукционный стартер

На ВАЗ 2107 производитель устанавливает редукционный стартер. Он отличается от классического варианта наличием редуктора, а постоянные магниты в обмотке двигателя заметно увеличивают надёжность и эффективность устройства. Стоит такой стартер примерно на 10% дороже классического, но при этом имеет больший эксплуатационный ресурс.

Слабым местом такого стартера является сам редуктор. Если он изготовлен некачественно, то пусковое устройство выйдет из строя раньше обычного своего срока. Большое внимание заслуживает материал, из которого делают редукторы.

Выбор стартера для ВАЗ 2107

Стартер выполняет в автомобиле важнейшие функции. Поэтому к его выбору следует отнестись максимально ответственно. На ВАЗ 2107 можно устанавливать стартеры от других автомобилей, в том числе и иномарок, с подходящими креплениями и техническими характеристиками. Оптимальным вариантом являются модели с мощным редуктором — стартеры от «Нивы Шевроле» или инжекторной семёрки.

При выборе стартера необходимо учитывать следующие моменты.

1. Стартеры СТ-221 отечественного производства мощностью 1,3 Вт, которые устанавливались на первые классические модели ВАЗ, имели цилиндрический коллектор. Шестерни привода приводились в действие электромагнитами. В устройство такого стартера входит роликовая обгонная муфта, дистанционное управление и втягивающее реле с одной обмоткой.
2. Стартер 35.3708 отличается от СТ-221 лишь устройством задней части и обмотки, которая состоит из одной шунтовой и трёх сервисных катушек (у СТ-221 по две катушки каждого вида).

Эти стартеры больше подходят для карбюраторных ВАЗ 2107. На семёрки с инжекторым двигателем предлагается устанавливать один из следующих вариантов:

1. КЗАТЭ (Россия) номинальной мощностью 1.34 кВт. Подходит для карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2107.
2. Dynamo (Болгария). Конструкция стартера оптимизирована в соответствии с требованиями потребителей.
3. LTD Electrical (Китай) мощностью 1.35 кВт и меньшим сроком службы.
4. БАТЭ или 425.3708 (Беларусь).
5. FENOX (Беларусь). Конструкция предполагает использование постоянных магнитов. Хорошо запускается в морозы.
6. Eldix (Болгария) 1.4 кВт.
7. Oberkraft (Германия). При небольших размерах создаёт большой крутящий момент.

Всех производителей стартеров можно условно разделить на оригинальные и вторичные:

1. Оригинальные: Bosch, Cav, Denso, Ford, Magneton, Prestolite.
2. Вторичные: Protech, WPS, Cargo, UNIPOINT.

Среди стартеров от вторичных производителей много низкокачественных и дешёвых китайских устройств.

Средняя стоимость хорошего стартера для ВАЗ 2107 варьируется в пределах 3–5 тысяч рублей. Цена зависит не только от производителя, но и от комплектации, условий доставки товара, маркетинговой политики фирм и т. д.

Видео: особенности стартера КЗАТЭ

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 2107

Стартер ВАЗ 2107 может выйти из строя по различным причинам.

Стартер гудит, но двигатель не запускается

Причинами ситуации, когда стартер гудит, но двигатель не заводится, могут быть следующие моменты.

1. Зубья шестерни стартера со временем перестают входить (или плохо входят) в зацепление с маховиком. Это обычно происходит при использовании неподходящей смазки для двигателя. Если зимой в мотор залить густое масло, стартер будет с трудом проворачивать коленвал.
2. Шестерня, входящая в зацепление с маховиком, может быть перекошена. В результате зубья сцепляются с венцом маховика лишь одним краем. Это обычно связано с выходом из строя демпферной системы бендикса. Внешне это проявляется в форме характерного гула или скрежета и результируется в виде сломанных зубьев маховика или привода.
3. Произошли нарушения в системе подачи на стартер электропитания (износились щётки, окислились клеммы и т. п.). Недостаточное напряжение не позволяет пусковому устройству разогнать маховик до нужных оборотов. Стартер при этом вращается нестабильно, появляется гул и жужжание.
4. Вышла из строя толкающая вилка, подводящая зубья стартера к венцу маховика и убирающая их после запуска двигателя. Если эта вилка деформирована, реле может сработать, но ведущая шестерня не войдёт в зацепление. В результате стартёр гудит, но двигатель не заводится.

Стартер щёлкает, но не проворачивается

Иногда стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не крутится. Это может происходить по следующим причинам.

1. Возникли проблемы с электропитанием (разрядился аккумулятор, ослабли клеммы АКБ или отсоединилась масса). Следует подзарядить батарею, затянуть клеммы, провести разминусовку и т. п.
2. Ослабло крепление втягивающего реле к корпусу стартера. Обычно это происходит при езде по плохим дорогам или в результате чрезмерно сильной затяжки болтов крепления, которые в процессе движения просто ломаются.
3. В тяговом реле произошло короткое замыкание, и подгорели контакты.
4. Перегорел идущий к стартеру плюсовой кабель. Также возможно ослабление креплений этого кабеля. В последнем случае достаточно затянуть гайку крепления.
5. В результате износа втулок заклинил якорь стартера. В такой ситуации необходима замена втулок (потребуется демонтаж и разборка стартера). К аналогичному итогу может также привести замыкание или обрыв в обмотках якоря.
6. Деформировался бендикс. Чаще всего оказываются повреждёнными его зубья.

Видео: стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не проворачивается

Треск при запуске стартера

Иногда при повороте ключа зажигания со стороны стартера раздаётся треск и скрежет. Это может происходить в результате следующих неисправностей.

1. Ослабли гайки крепления стартера к кузову. Вращение стартера приводит к сильной вибрации.
2. Износились шестерни стартера. При запуске обгонная муфта (бендикс) начинает издавать треск.
3. Из-за недостатка или отсутствия смазки бендикс начал перемещаться по валу с затруднениями. Следует смазать узел любым моторным маслом.
4. Повреждённые в результате износа зубья маховика перестают входить в зацепление с шестернёй стартера.
5. Открутился ролик привода ГРМ. В этом случае треск раздаётся при запуске двигателя и исчезает после прогрева.

Стартер не запускается

Если стартер совсем не реагирует на поворот ключа зажигания, возможны следующие ситуации:

1. Стартер неисправен.
2. Вышло из строя реле стартера.
3. Неисправна цепь электроснабжения стартера.
4. Перегорел предохранитель стартера.
5. Неисправен замок зажигания.

Случилось однажды заводить двигатель зимой, когда через замок зажигания наотрез отказывался вращаться стартер. Я остановил машину на озере, куда поехал рыбачить. Когда собирался обратно, пусковое устройство бездействовало. Рядом никого. Сделал так: нашёл управляющее реле, скинул с него провод, соединяющий систему с замком зажигания. Далее, взял длинную отвёртку на 40 см (такая у меня нашлась в сумке) и замкнул два болта стартера и один втягивающего. Стартер заработал — оказалось, что иногда от холода и грязи с этими устройствами такое происходит. Надо подать ток напрямую, чтобы электродвигатель заработал.

Проверка стартера ВАЗ 2107

Если двигатель На ВАЗ 2107 не заводится, обычно сначала проверяют стартер. Делается это следующим образом.

1. Стартер снимается с кузова и очищается от грязи.
2. Вывод тягового реле соединяется отдельным проводом с плюсом АКБ, а корпус стартера — с минусом. Если рабочий пускатель не начал вращаться, проверка продолжается.
3. Снимается задняя крышка устройства. Проверяются щётки. Угольки не должны быть стёртыми более чем на треть.
4. Мультиметром измеряется сопротивление обмоток статора и якоря. Прибор должен показывать 10 кОм, в противном случае в цепи есть замыкание. Если же показания мультиметра стремятся к бесконечности, в катушке имеется обрыв.
5. Мультиметром проверяются контактные пластины. Один щуп прибора соединяется с корпусом, другой — с контактными пластинами. Мультиметр должен показывать сопротивление более 10 кОм.

В процессе стартер проверяется на наличие механических повреждений. Все неисправные и повреждённые элементы меняются на новые.

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Стартер ВАЗ 2107 состоит из:

• корпуса;
• якоря;
• привода;
• реле.

Для ремонта устройства потребуется:

• съёмник для втулок;
• дрель со сверлом по металлу;
• плоскогубцы;
• отвёртка с плоским лезвием;
• комплект гаечных и трубных ключей;

Демонтаж стартера

На смотровой яме или эстакаде снять стартер ВАЗ 2107 довольно просто. В противном случае автомобиль поднимается домкратом, а под кузов подкладываются упоры. Все работы производятся лёжа под машиной. Для демонтажа стартера необходимо.

1. Отключить АКБ, сняв провода с клемм.
2. Снять задний брызговик (если он есть).
3. Открутить крепёжный болт, расположенный в нижней части щитка пускателя.

Видео: демонтаж стартера ВАЗ 2107 без смотровой ямы

Разборка стартера

При разборке стартера ВАЗ 2107 следует выполнить следующие действия.

Отвернуть большую гайку тягового реле.

Замена втулок стартера

Признаками износа втулок стартера являются:

• большой люфт якорного вала;
• следы от якоря на обмотках, которые он задевает во время вращения.

Втулки меняются на разобранном стартере. Различают втулки:

• проходные;
• непроходные.

Первые выбиваются выколоткой соответствующего размера или болтом, диаметр которого соответствует внешнему диаметру втулки.

Непроходная задняя втулка извлекается с помощью съёмника или высверливается.

Для замены втулок потребуется ремкомплект. Новые втулки обычно изготовлены из металлокерамики. Также будет необходимо подобрать соответствующего размера оправки. Запрессовывать втулки следует крайне аккуратно, избегая сильных ударов, так как металлокерамика — довольно хрупкий материал.

Специалисты рекомендуют поместить новые втулки перед установкой на 5–10 минут в ёмкость с моторным маслом. Материал за это время впитает масло и обеспечит хорошую смазку при дальнейшей эксплуатации. Втулки штатного стартера ВАЗ 2107 изготовлены из бронзы и являются более прочными.

Замена электрических щёток

Часто стартер выходит из строя из-за износа электрических щёток или угольков. Диагностировать и устранить неисправность довольно просто.

Уголёк представляет собой графитовый или медно-графитовый параллелепипед с подведённым и впрессованным многожильным проводом и алюминиевым креплением. Количество угольков соответствует количеству полюсов в стартере.

Для замены щёток потребуется:

1. Снять заднюю крышку стартера.
2. Открутить болты крепления щёток.
3. Вытащить щётки.

При этом можно вывернуть только один болт, фиксирующий защитную скобу, под которой и расположены угольки.

В стартере ВАЗ 2107 имеется четыре щётки, каждую из которых можно вынуть через отдельное окошко.

Ремонт втягивающего реле стартера

Основной функцией втягивающего реле является перемещение шестерни стартера до зацепления с маховиком с одновременной подачей электропитания. Это реле закреплено на корпусе стартера.

Кроме этого, на ВАЗ 2107 есть и реле включения, управляющее непосредственно электропитанием. Оно может располагаться в различных местах под капотом автомобиля и обычно фиксируется одним винтом.

При неисправности втягивающего реле сначала проверяют управляющее реле. Иногда ремонт ограничивается установкой на место соскочившего провода, затягиванием открутившегося винта или восстановлением окисленных контактов. После этого проверяются элементы втягивающего реле:

• корпус;
• якорь;
• контакты;
• магнитная система;
• возвратная пружина.

Обязательно осматривается корпус втягивающего реле. Если появились трещины, будет происходить утечка напряжения, и такое реле обязательно меняется на новое. Ремонтировать тяговое реле не имеет смысла.

Диагностика неисправностей втягивающего реле осуществляется в следующем порядке:

1. Проверяется работа стартера. Если при повороте ключа зажигания слышатся щелчки, а двигатель не запускается, неисправен пускатель, а не реле.
2. Стартер подключается напрямую, минуя реле. Если он работает, втягивающее реле нужно менять.
3. Мультиметром измеряется сопротивление обмоток. Удерживающая обмотка должна иметь сопротивление 75 Ом, втягивающая обмотка — 55 Ом.

Заменить втягивающего реле можно без демонтажа стартера. Для этого необходимо.

1. Отключить АКБ.
2. Очистить втягивающее реле и контакты от грязи.
3. Снять контакт с болта.

Сборка и установка реле производится в обратном порядке. После окончания работ необходимо проверить работоспособность стартера.

Сборка и установка стартера

В процессе разборки стартера необходимо запомнить или пометить, откуда снимались болты, винты и другие мелкие детали. Собирать устройство следует крайне аккуратно. При этом нужно не забыть зашплинтовать стопор, удерживающий вилку в передней крышке.

Таким образом, диагностировать неисправность, отремонтировать или заменить стартер ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого не потребуется каких-либо специальных навыков. Стандартного набора слесарных инструментов и инструкций специалистов будет достаточно для выполнения работ своими руками.