Замена свечей накала или как избавиться от нестабильной работы дизеля при низкой температуре.
При температуре ниже 0 градусов, когда машину заводишь на холодную ( пару дней стояла ), двигатель заводится с пол оборота, НО при заводе из выхлопной выходит небольшое облачко сизого дыма (и в течении 5 секунд чуть чуть сизоватость есть, потом пропадает ) и двигатель в течении 5 секунд после заводки работает очень медленно и жестко (подколбашивает) ( 400 оборотов в минуту ) и разгоняется все быстреее и быстрее( тух-тух-тухтухтухтухтух) до положенных холостых оборотов ( 600 об/ мин ) и потом работает стабильно и как обычно. ( подробнее смотреть тут: www.drive2.ru/l/460323188425884520/ )
Я давно замечал что после запуска двигателя на приборной панели еще определенное время горит индикатор свечей накала. Но двигатель заводился отлично и держал обороты при плюсовой температуре отлично и я знал что у меня возможно одна свечка проблемная и ее нужно менять, но не думал что до такой степени проблема со свечей будет морочить голову в мороз. Для чего и был мною пост, в котором изложил кратко информацию по проблема и попросил читателей ДРАЙВА высказать свое мнение по этой проблеме.
Отзывы читателей склонили меня начать устранение проблемы с замены свечей. Но перед заменой их, я решил их все же проверить мультиметром. Чтоб не снимать разъемы со свечей (так как доступ очень плохой), я снял общий разъем с реле накала и мультиметром проверял именно через сам разъем. Определенно было выявлено обрыв трех свечей накала.
Мною были приобретены оригинальные свечи Bosch 0 250 202 140 для двигателя OM 602.982 ( о том как отличить подделку от оригинала читайте в моем посту тут: www.drive2.ru/l/460789656233969446/ ). Так как до свечей добраться было проблемно, то пришлось снимать всасывающий коллектор — он снялся довольно легко, но из за того, что болты с внутренним шестигранником, то один болт шестигранник ( H6 ) был "слизан" внутри и с помощью внутренней звездочки, забитой в этот болт — полностью снять был коллектор. ( срывать болты нужно без удара, а плавно, потому что болт может остаться внутри, а шапка болта сорваться )
Далее длинной головкой на 12 были выкручены все свечи (тоже свечи нужно выкручивать без удара, а плавно, чтоб не оборвать, очень аккуратно ). Свечи выкрутились довольно легко, не брызгалось никаким W40. До этого свечи были закручены ( видно визуально ) на сухую, без всяких смазок и т.д. Подключив свечи через провода к аккумулятору они были проверены на работоспособность. Оказалось, что из 5 свечей, работали только 2 свечи. ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО НУЖНО МЕНЯТЬ СРАЗУ ВСЕ СВЕЧИ, ТАК КАК СВЕЧИ ИМЕЮТ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫЙ РЕСУРС И ЕСЛИ СГОРЕЛА ОДНА СВЕЧА, ТО СКОРО ПЕРЕГОРЯТ И ДРУГИЕ СВЕЧИ. Убедился на личном опыте, что еще прошлой зимой была проблема с одной свечей ( двигатель при — 17 заводился с пол оборота и без вибраций и облака дыма ), сейчас же через очень маленький пробег уже сгорели 3 свечи. Т.Е. ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ПОСТОЯННО ЛАЗИТЬ И КОВЫРЯТЬ СВЕЧИ, ТО ЛУЧШЕ ПРИОБРЕСТИ КОМПЛЕКТ ЗАМЕНИТЬ ИХ И ЗАБЫТЬ ОБ ИХ ЗАМЕНЕ. Ресурс свечей абсолютно разный. Качественный свечи могут работать по 75 000 — 100 000 км, но опять же все зависит от условий эксплуатации. Если Вы живете в холодном климате и часто приходится заводить машины при низких температурах или морозе, то соответственно свечи требуется больше времени, чтоб нагреть камеру сгорания, а значит срок службы свечи накала уменьшается. При постоянной эксплуатации автомобиле при минусовой температуре, рекомендуется планово менять свечи каждые 20 000 — 25 000 км. Для чего нужно своевременная замена свечей при жесткой эксплуатации автомобиля? — Для того, чтоб избежать ряда проблем. Свеча от перегрева может на столько обгореть, что ее штук может упасть в цилиндр и повредить его. Или могут возникнуть проблемы в дальнейшем с самой заменой свечей. Перегретая свеча может лопнуть при выкручивании остаться в двигателе и соответственно нужно будет прибегать к сложным и проблемным действиям, чтоб извлечь свечу.
Перед установкой новых свечей, все они были проверены подключением к аккумулятору/зарядному 12 V
Далее свечи были установлены в блок двигателя НА СУХУЮ и без смазок (момент затяжки 21 Н.М. ( По инструкции свечи накала диаметром 12М нужно закручивать от 15 до 25 Н.М.). ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАТЯГИВАТЬ СВЕЧИ НУЖНО ДИНАМОМЕНТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЕМ, А НЕ ОТ ФОНАРЯ! Так как это сохранит резьбу блока и свечи, и потом при следующей замене свечей будет легко и беспроблемно их выкручивать. Далее на свечи были одеты провода.
После установки свечей пришло время ставить всасывающий коллектор. Раньше при установки двигателя коллектор снимался и мастер чтоб не менять прокладку, замазал все герметиком, который было очень сложно отодрать ( 3 часа потратил на то, чтоб отодрать герметик от коллектора и блока — не делайте так, проще купить новую прокладку и поменять ее ). После чего место установки коллектора было обезжирено спиртом (чтоб герметик (красный ободок на прокладке), который на прокладке был посажен на сухую и обезжиренную поверхность). И была установлена прокладка ELRING 913.954. ( при покупке прокладки смотрите ее качество, она должна быть без зазубрин и "соплей" и на фирменных прокладках всегда есть по диаметру с двух сторон фирменный герметик.
Далее был установлен сам всасывающий коллектор ( степень затяжки болта 21 Н.М. ) — после чего была установлена пластмассовая крышка и собран кожух двигателя.
ВСЮ ЗАМЕНУ И УСТАНОВКУ ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Так как был мороз — 10, пришлось менять свечи в такую температуру.
После замены свечей был произведен запуск двигателя. Двигатель перестал дергаться первые секунды, сразу после запуска стал работать ровно и четко, так же пропало облачко сизого дыма, которое раньше было сразу после запуска
P.S. Хочу поблагодарить за участие, поддержку и советы участников сайта ДРАЙВ: dankol, Autoelectronik, mikro-bus, smoke80111, MichGan76, а так же Богдана и Виктора.
упаковка от прокладки всасывающего коллектора
установка прокладки всасывающего коллектора
почистил от герметика
новая свеча накала
комплект свечей накала
старые свечи накала Mercedes из них три нерабочие.
старая свеча накала
почищенный всасывающий коллектор от герметика
Замена свечей накала на дизельных авто и что делать если они не выкручиваются
Принцип работы дизеля подразумевает разогрев воздуха в камере сгорания от сжатия до высокого давления, после чего туда впрыскивается дизтопливо и самовоспламеняется от высокой температуры. Но если мотор сильно охлажден, то нагрева от сжатия не хватает. Для запуска в камеру вводятся свечи накаливания, разогреваемые электрическим током и увеличивающие температуру воздуха.
Их условия работы настолько тяжелые, что периодически свечи выходят из строя, и их приходится менять. Но из-за коррозии это не всегда просто проделать.
Инструкция по замене свечей накаливания своими руками
Теоретически это очень просто. Свеча стоит на резьбе в головке блока, достаточно её выкрутить высокой торцевой головкой с удлинителем, после чего ввернуть новую и подсоединить электрический разъем. На практике иногда всё происходит очень сложно.
Подготовительные работы
В любом случае надо предварительно полностью очистить колодец. Свечи накаливания тонкие и длинные, стоят очень глубоко.
В отверстие попадает всевозможная грязь, иногда очень прочная после высыхания. Её приходится отмачивать и продувать компрессором.
После очистки можно попытаться провернуть ключ с головкой, но не прилагая излишних усилий. На этом этапе важно сразу же не сломать тонкие стенки корпуса.
Если не получается, не стоит упорствовать. Существует типовой прием – в колодец надо залить одну из жидкостей типа «жидкий ключ».
С ней можно продолжать ездить, периодически вновь очищая, продувая и заполняя свежей порцией состава колодец. Спешить не надо, препарат должен поработать несколько дней. И только потом возобновить попытки.
Выкручивание старых свечей
Перед попыткой выкручивания важно освободить рабочую зону от всего мешающего. Специальная головка плотно надевается на шестигранник, причем полностью по высоте, в чем надо убедиться на имеющейся запасной детали того же размера и геометрии.
Силу нельзя применять ни при выкручивании, ни при вынимании уже отвернутой детали. Часто рабочие наконечники раздувает в момент перегорания, его легко обломить, с силой вытаскивая уже почти снятую свечу.
Очистка свечных отверстий
Помимо резьбы, большую проблему может представить загрязнение отложениями пространства между внутренней частью свечи и колодцем головки.
Скопившийся там кокс не даст выйти нагревательному элементу, тем более, что он сам может быть загрязнен или деформирован при перегреве. Поэтому обязательно надо пройти колодец сверлом, точно соответствующим внутреннему диаметру резьбы.
Оно не повредит резьбовой участок колодца, но максимально удалит мешающий нагар. Это минимизирует вероятность поломки нагревательного элемента при следующем снятии детали.
Смазка и установка
Резьбовое отверстие в головке надо пройти подходящим по размеру метчиком. Это устранит начавшуюся коррозию. Инструмент покрывается удерживающей стружку и грязь консистентной смазкой. После прохода от нее надо также тщательно очистить отверстие.
Вопрос о смазке резьбы вызывает споры. Многие склоняются к нанесению на новую деталь медных или бронзовых составов, облегчающих последующие откручивания и предотвращающих коррозию. Но есть случаи, когда подобные смазки сами провоцировали прикипание.
Фирмы-производители не рекомендуют это делать. Резьба детали от серьезного поставщика содержит специальное антикоррозийное покрытие, и этого достаточно.
Важно другое – свеча фиксируется строго определенным, заданным конструкторами моментом, он может показаться непривычно малым. Но превышать его нельзя, здесь имеют дело с мягким металлом головки, очень нежной резьбой и слабым корпусом детали.
Необходимо использовать качественный и поверенный динамометрический ключ с ограничителем момента.
Как выкрутить проблемную свечу накала
Если свечи были установлены с нарушениями технологии:
- при монтаже деталь не была завернута до конца резьбы;
- не была очищена резьба;
- при монтаже свеча не пошла строго по ниткам из-за перекоса или неаккуратных действий, удерживаясь только на части своего хода;
- использовались некачественные детали от неизвестного производителя;
- не производились регламентные замены, детали служили намного дольше предусмотренного заданного ресурса.
В подобных ситуациях возникают большие трудности, за работу неохотно берутся даже специализированные мастерские.
Если прикипела или закисла
В первую очередь возникают споры – отворачивать надо на холодном или горячем двигателе. Сторонники есть у обоих мнений.
Истина проста – проблемную свечу надо пытаться извлечь при разных температурах. Трудно сказать однозначно для всех моторов, в каком случае продукты коррозии будут сильнее распирать зону резьбы.
Главное – не применять ключи с большим плечом воротка, достаточно самой маленькой трещотки, корпус очень непрочен.
Об использовании проникающих жидкостей уже говорилось. В их применении главное – время и терпение. Мгновенно они не отработают.
Если сломалась
Главную проблему составит все же сломанная в конце концов свеча. И владельца мало утешит мудрость, что всё можно решить за деньги. Разборка дизеля стоит очень дорого, но попытаться обойтись малыми потерями можно.
Если обломки еще не упали в цилиндр, то используется набор инструментов с экстракторами. С помощью комплекта, содержащего сверла, метчики, направляющие и съемники остатки рассверливаются, нарезается резьба, после чего в дело вступает экстрактор со съемником.
Ослабленная часть корпуса выворачивается, остается проверить чистоту цилиндра.
Упавшие обломки оставлять нельзя. Для их извлечения можно применить различные удерживающие устройства с цангами и магнитами. Контролировать придется эндоскопом через отверстия форсунок. Иногда удается.
Крайний случай – снятие головки блока. Крупная и затратная операция, но надежная по последствиям. Иногда даже полезная, мотор заодно можно частично обновить.
Подобные последствия показывают, насколько важно менять свечи с предельной осторожностью и регулярно. Не надо давать им служить больше 100 тысяч километров пробега.
И лучше доверить эту работу опытным профессионалам, шансы на успех гораздо выше.
Как снять свечи накала на дизеле д 245
2.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Использование дизеля
Перед пуском нового или долго не работавшего дизеля выполните следующие операции:
- проверьте уровень масла в картере дизеля;
- проверьте уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения;
- проверьте, открыт ли кран топливного бака;
- заполните топливную систему дизеля топливом, для чего выполните действия в соответствии с п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения
Слив топлива производите в ёмкость.
ПУСК ДИЗЕЛЯ
Установите рычаг переключения коробки передач транспортного средства в нейтральное положение.
Включите выключатель аккумуляторных батарей.
Включите блок управления свечами накаливания и электронного блока системы питания COMMON RAIL поворотом ключа замка зажигания в положение l, при этом свечи накаливания включаются на прогрев.
Перед пуском дизеля убедитесь, что диагностическая лампа после включения зажигания мигает, и по истечении не более 15 секунд погасла.
Время прогрева свечей накаливания выдерживается в зависимости от температуры дизеля, либо может быть фиксированным в зависимости от используемого типа блока управления свечами накаливания. При включении загорается лампочка на щитке приборов, сигнализирующая о прогреве свечей накаливания. Лампочка гаснет по команде блока управления после полного накала свечей.
После погасания лампочки отключите муфту сцепления транспортного средства, переводом ключа замка зажигания в положение II включите стартер и осуществите пуск дизеля. Свечи в режиме пуска остаются включенными в течение 180 — 240 секунд.
После пуска дизеля диагностическая лампа не должна гореть или мигать.
В случае свечения или мигания лампы необходимо произвести диагностику системы управления дизелем (смотри раздел. 2.3. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Возможные неисправности и методы их устранения ).
Плавно включите муфту сцепления.
Прогрейте дизель до устойчивой работы на оборотах коленчатого вала 700 — 800 мин -1 (в течение 2-3 мин), а затем дайте ему поработать на повышенных оборотах, постепенно увеличивая обороты до 1600 мин -1 до достижения температуры охлаждающей жидкости 40°С.
Дальнейший прогрев дизеля до достижения температуры охлаждающей жидкости 70°С обеспечьте при движении транспортного средства на низшей передаче.
Использовать дизель на полную мощность можно только при достижении температуры охлаждающей жидкости 70°С.
При прогретом дизеле, а также в летний период дизель можно пускать без предварительного включения свечей накаливания поворотом ключа замка зажигания непосредственно в положение II, не задерживая в положении I.
Продолжительность непрерывной работы стартера не должна превышать 15 сек.
Если дизель не пустился, повторный пуск производите после 30 — 40 сек.
Если после трех попыток дизель не пустился, найдите неисправность и устраните её.
Для облегчения пуска холодного дизеля в холодный период года (при температуре воздуха ниже минус 25°С) проделайте следующее:
- прокачайте систему топливоподачи ручным подкачивающим насосом для удаления воздуха из системы;
- прогрейте дизель с помощью предпускового подогревателя охлаждающей жидкости;
- пустите дизель, выполнив операции, изложенные выше.
При пуске холодного дизеля из выпускной трубы может некоторое время идти белый дым, что не является неисправностью, так как дизель работает с переохлаждением.
Не подогревайте всасываемый воздух перед воздухоочистителем открытым пламенем.
Не производите пуск дизеля буксировкой транспортного средства.
ОСТАНОВКА ДИЗЕЛЯ
Перед остановкой дизеля дайте ему поработать в течение 3 — 5 мин сначала на средней, а затем на минимальной частоте холостого хода для снижения температуры охлаждающей жидкости и масла. Несоблюдение этих указаний приведет к выходу из строя турбокомпрессора.
Остановите дизель переводом ключа замка зажигания в нулевое положение.
Отключение массы транспортного средства или плюсового провода аккумуляторной батареи допускается по истечении не менее 1 мин. после отключения зажигания и остановки дизеля.
После остановки дизеля выключите выключатель аккумуляторных батарей.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОБКАТКА
Для приработки трущихся деталей дизель перед пуском в эксплуатацию должен быть обкатан в объёме 1000 км пробега автотранспортного средства.
Работа дизеля с полной нагрузкой без предварительной обкатки не допускается.
Эксплуатационную обкатку дизеля проводит эксплуатирующая организация.
После подготовки дизеля к работе пустите его и, убедившись в исправной работе, приступайте к обкатке.
Обкатку дизеля на холостом ходу проводите в течение 5 мин с постепенным увеличением частоты вращения до 1600 мин -1 , затем проводите обкатку под нагрузкой в объеме 1000 км пробега автотранспортного средства.
Обкатку под нагрузкой дизеля, установленного на транспортном средстве, проводите с загрузкой транспортного средства не более 50% от номинальной загрузки .
После обкатки дизеля выполните следующие операции технического обслуживания:
- проверьте и при необходимости произведите затяжку болтов крепления головки цилиндров;
- проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между клапанами и коромыслами;
- замените масляный фильтр;
- замените масло в картере дизеля;
- слейте отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива;
- проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение приводных ремней;
- проверьте и при необходимости подтяните наружные резьбовые соединения.
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
При низкой температуре окружающего воздуха эксплуатация дизеля усложняется. Чтобы обеспечить бесперебойную и надежную работу его в зимний период, который начинается при понижении температуры окружающего воздуха до +5°С и ниже, заблаговременно подготовьте дизель к переходу на режим зимней эксплуатации, для чего проведите очередное техническое обслуживание, дополнив его операциями сезонного технического обслуживания. Моторный отсек транспортного средства должен быть оборудован утеплительным чехлом (капотом), а дизель, при необходимости, средствами облегчения пуска (предпусковые подогреватели).
Заполните систему охлаждения жидкостью в соответствии с таблицей А.1 (п.5.1. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Приложение. Химмотологическая карта ), проверьте состояние аккумуляторных батарей, произведите их подзарядку при необходимости (аккумуляторные батареи должны быть полностью заряженными).
При недостаточной зарядке аккумуляторной батареи электронный блок COMMON RAIL блокирует запуск двигателя.
Если в системе охлаждения в летний период использовалась охлаждающая жидкость, незамерзающая при низкой температуре, то необходимо проверить её на морозостойкость и при необходимости заменить.
При переходе на режим зимней эксплуатации применяйте только зимние сорта масла и топлива в соответствии с п.5.1. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Приложение. Химмотологическая карта .
В зимний период времени, в случае аварийной заправки системы охлаждения водой, при длительной остановки дизеля, необходимо обеспечить слив воды из полости жидкостно-масляного теплообменника, используя пробку 16 (рисунок 13а).
Следите за тем, чтобы вся вода была слита и не замерзла в сливных краниках радиатора и блока цилиндров, для чего прочистите краники проволокой. Для ускорения слива воды из системы откройте пробку заливной горловины радиатора. После слива воды краники оставьте открытыми. При последующей заправке системы охлаждения охлаждающей жидкостью закройте краники после начала истечения из них охлаждающей жидкости.
Головная боль дизелиста. Для чего нужны и почему выходят из строя свечи накала
После разряженного либо вовсе приказавшего долго жить аккумулятора неработающие свечи накаливания — вторая основная причина, которая зимой не позволит при помощи стартера запустить дизель, даже если компрессия в его цилиндрах в норме.
Иными словами, когда свечи накала выходят из строя, отсутствия любых других неисправностей, способных осложнить холодный запуск, может быть недостаточно, чтобы без проблем завести дизельный мотор. Рассказывает Сергей Боярских.
Ниже дымность и токсичность
Летом одна-две неработающие свечи еще не становятся непреодолимым препятствием для запуска. Однако в старых предкамерных и вихрекамерных дизелях не всегда удавалось обеспечить температуру в камере сгорания в конце такта сжатия выше требуемой для самовоспламенения горючей смеси уже при осеннем снижении температур окружающего воздуха до плюс 5-7 градусов. Если свечи не грели, это создавало проблемы с запуском даже в таких условиях.
В морозы в дополнение к еще более низкой температуре ухудшается смесеобразование из-за того, что холодное и вязкое дизтопливо не только хуже распыляется форсунками, но и не спешит испаряться. Необходимость обеспечить испарение капелек топлива для качественного смесеобразования в момент запуска также требует наличия в камерах сгорания высокой температуры.
Свечи накаливания как раз и являются ее источниками. Они включаются в работу сразу после поворота ключа в замке зажигания в первое положение, на что указывает синхронно загоревшийся символ спирали на приборном щитке.
Но если сигнал погас, это не значит, что свечи греть перестали. Помимо предпускового подогрева у них есть другие задачи. Некоторое время после запуска свечи продолжают функционировать, чтобы улучшить условия для смесеобразования и обеспечить более полное сгорание топлива.
Пока мотор не прогрелся, этим поддерживается его устойчивая работа, снижается дымность и содержание токсичных веществ в выхлопных газах. На дизеле с сажевым фильтром свечи накаливания включаются не только при запуске, но и при прогретом до рабочих температур состоянии двигателя — это обязательное условие для начала автоматической регенерации сажевого фильтра.
Как они это выдерживают?
Кроме свечей накаливания, по одной на каждый цилиндр, система предпускового подогрева состоит также из блока управления, реле включения и температурного датчика, однако именно свечи выходят из строя чаще всего. Почему?
При запуске наконечник свечи за несколько секунд раскаляется до 1000 градусов, а в керамических свечах — до 1350 градусов. Какой материал способен выдержать такие нагревы бесконечно?
Кроме тяжелых условий работы на срок службы влияет торговая марка, которая отражает качество изготовления свечей. Однако даже в случае использования качественных изделий риск выхода свечей из строя существенно увеличивается, если они отработали 80-100 тыс. км.
Сложной конструкцию свечей не назовешь. В общем виде это корпус, нагревательный элемент, или — другое название — калильная трубка со спиралью внутри, клемма для присоединения электропроводки.
Спираль в калильной трубке плотно упакована в спрессованный порошок, который изолирует витки от короткого замыкания и предохраняет от вибраций. Такое устройство до минимума сокращает число причин, которые приводят к преждевременной неисправности свечи.
Почему выходят из строя?
Чаще всего способствует выходу из строя раньше срока перегрев калильной трубки. Причины — слишком ранний момент впрыска топлива либо форсунка из-за засорения распылителя коксом начинает неправильно распылять топливо, и тогда на калильный штифт его попадает много. Такая свеча прослужит меньше, чем могла бы.
Гораздо реже, как уверяют специалисты, спираль может перегореть из-за залипания реле и слишком долгой в этой связи подачи электропитания. И это же возможно, если из-за разрядившегося аккумулятора двигатель запускают от внешнего источника энергии при слишком большом напряжении.
Как о том говорилось, не факт, что с неработающими свечами двигатель не удастся завести. Многое зависит от конструкции конкретного мотора, температуры в момент запуска, компрессии в цилиндрах и других факторов.
Зато лишь одна вышедшая из строя свеча в дизеле с сажевым фильтром не позволит включиться автоматической регенерации. Ничего хорошего сажевому фильтру это не сулит.
Негативные последствия неисправности только этим не ограничиваются. Чтобы за счет лишь одного давления в конце такта сжатия воздух в камере сгорания начал разогреваться до температуры, превышающей температуру самовоспламенения паров дизтоплива, при каждой попытке запуска стартеру придется раскручивать коленвал гораздо дольше. Ему и аккумулятору такой труд жизни не добавит.
Также ухудшаются условия смазки трущихся деталей в цилиндре с отказавшей свечой. Неиспарившаяся часть холодного дизтоплива попадает на стенки цилиндров, где разжижает и смывает масляную пленку. Несгоревшее топливо, попавшее в масло, вызывает его более быстрое старение.
После запуска двигатель с неработающей свечой из-за пропусков воспламенения какое-то время «троит». При этом из выхлопной трубы наряду с отработавшими газами появляется дым.
Нельзя сказать, что это однозначный признак выхода свечей накала из строя. У неровной работы мотора и дымления могут быть другие причины, однако свечи как минимум желательно проверить.
Пожалуйста, без «лома»
Не будем вдаваться в подробности, как это делается, каким бы увлекательным ни казался такой рассказ желающим самостоятельно выяснить, в каком состоянии свечи накаливания в их автомобиле.
Не будем углубляться и в вопросы замены свечей своими руками, несмотря на то что эта нехитрая на вид процедура может запросто превратиться в захватывающий триллер, если окажется, что старые свечи не желают выкручиваться, а после приложения силы и вовсе обламываются.
Скажем лишь, что, если доведется столкнуться со свечой, не поддающейся выкручиванию, метод «против лома нет приема» применять противопоказано. Специалисты СТО, которые знают, чем это обычно заканчивается, рекомендуют не жалеть WD40, выкручивать свечу на хорошо прогретом двигателе, поворачивая ее вперед-назад. Не получается — дать мотору остыть, не жалеть WD40, снова прогреть мотор, опять крутить свечу туда-обратно — и так до бесконечности. Иногда помогает.
А если это не поможет либо свеча разрушилась, в результате чего одна ее часть все-таки осталась в головке цилиндров? Чтобы не усугубить ситуацию, которая усложнит дальнейшие действия по извлечению свечи или ее обломка, лучше обратить к специалистам, имеющим инструмент и приспособления, предназначенные для этой работы. Мастера есть, их нужно только найти.
Рассматривать вопросы демонтажа, а также последующей установки новой свечи — значит бежать далеко впереди паровоза, ведь, чтобы заменить свечу, для начала надо купить ей замену. А свечи бывают разные по типу — для предкамерных и вихрекамерных дизелей, для моторов с непосредственным впрыском — и отличаются мощностью и временем нагрева до рабочей температуры.
Поэтому замена должна быть адекватной. В противном случае свечи будут разогреваться лишь частично или вообще не станут работать.
Точную информацию, какие свечи используются в конкретном двигателе, следует искать в инструкции по обслуживанию и ремонту, в каталогах взаимозаменяемости свечей производства разных компаний. При отсутствии данных образцом может служить свеча, которой ищется замена.
Хотя при неисправности одной свечи менять все свечи в двигателе комплектом необязательно, желательно все-таки на покупке не экономить. Если в результате длительной эксплуатации комплекта свечей накаливания из строя выходит одна из них, это можно считать сигналом, что ресурс остальных, скорее всего, почти исчерпан, долго они не прослужат, а значит, придется снова лезть в мотор.
В какую сумму в рублях обойдется покупка свечей накаливания отдельных марок для некоторых распространенных автомобилей, можно узнать из таблицы. В ней также приведен диапазон цен от минимума до максимума среди свечей, найденных в предложениях о продаже.
Flennor | NGK | Bosch | Denso | Beru | ||
BMW X5 E70 3.0D | 10 | 18 | 18 | 18 | 20 | 10-31 |
Opel Astra H 1.3 CDTI | 8 | 15 | 16 | 19 | 23 | 8-23 |
Peugeot 807 2.0 HDI | 8 | 23 | 17 | 17 | 23 | 8-25 |
Renault Megane III 1.5 dCi | — | 26 | 35 | 40 | 26 | 14-40 |
VW Passat B7 2.0 TDI | 12 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12-53 |
Фото автора и из открытых источников
Автобизнес
Как самому заменить свечи накала на дизельном моторе
Свечи накала представляют собой расходный элемент. Качественные свечи имеют рабочий ресурс около 100 тысяч км. пробега автомобиля, но замена свечей накаливания при работе дизельного двигателя в тяжелых условиях является плановой процедурой, которую рекомендуется осуществлять через каждые 20-30 тыс. пройденных километров. От их исправности напрямую зависит эффективность холодного запуска дизельного двигателя и стабильность работы агрегата до полного выхода мотора на рабочие температуры.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно почистить сажевый фильтр дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах очистки фильтрующего элемента со снятием и без.
Что нужно знать перед началом работ
Острая необходимость замены свечей накаливания своими руками может возникнуть в холодное время года, так как свечи повышают температуру внутри цилиндра для эффективного самовоспламенения смеси солярки и сжатого воздуха в момент прогрева ДВС. При выходе из строя более одной свечи дизель зимой уже не заводится. Также калильные свечи влияют на эффективность распыла топлива в цилиндрах.
Для самостоятельной замены необходимо иметь минимальный набор подручного инструмента: гаечный ключ, торцевой ключ-трещетку и отвертку. Полный набор подразумевает наличие перчаток, гаечные и торцевые ключи (которые имеют удлинители и замки-трещотки), развертку и плоскогубцы. Также понадобится немного графитовой и высокотемпературной смазки.
Стоит добавить, что свечи накала достаточно хрупкие. В процессе замены их можно сломать в результате неосторожной работы с ключами. Поломка свечи внутри свечного колодца приведет к тому, что возникнет необходимость высверливания остатков контактного стержня при помощи сверла и дрели. Также могут потребоваться дополнительные инструменты для восстановления поврежденной резьбы.
Самостоятельная замена
Обратите внимание, что при замене желательно менять сразу все свечи на новые независимо от их визуального состояния. Свечи накала подбираются согласно их соответствию для установки на тот или иной тип дизельного двигателя.
Снятие защиты
Свечи накаливания зачастую располагаются в верхней части головки блока цилиндров (обычно рядом с дизельными форсунками). Их может быть не видно в том случае, если мотор сверху прикрыт пластиковой крышкой или защитным кожухом. Данную защиту необходимо демонтировать для обеспечения доступа.
Отсоединение клемм АКБ
Так как свечи накала представляют собой электрический нагревательный элемент, потребуется осуществить отсоединение от АКБ минусовой клеммы. Затем производится откручивание небольших гаек, которые фиксируют наконечники высоковольтных проводов на контактных стержнях калильных свечей. Провод подключается к верхней части свечи. Указанную гайку необходимо отвернуть при помощи гаечного ключа, а сам провод можно немного сдвинуть, чтобы он не мешал дальнейшему снятию свечей накаливания.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как раскоксовать дизельный двигатель своими руками. Из этой статьи вы узнаете о различных способах раскоксовки мотора, а также о преимуществах и недостатках того или иного решения.
Выкручивание калильных свечей
Следующим шагом становится выкручивание свечей при помощи ключа-трещотки. Выкручивать необходимо предельно аккуратно, чтобы не повредить резьбу в ГБЦ. Также существует риск сломать саму свечу, в результате чего могут возникнуть дополнительные сложности с последующим высверливанием стрежня и восстановлением резьбы.
Зачистка контактов
Далее необходимо произвести зачистку от загрязнений контактов на каждом высоковольтном проводе свечи накала. Это необходимо для полной работоспособности новых свечей после их установки на дизельный двигатель. Если контакт «прикипел», тогда его можно без особых затруднений снять при помощи плоской отвертки.
Удаление грязи из свечных отверстий
Отдельно стоит отметить процедуру очистки от нагара отверстий для установки свечей. Для этого понадобится специальная развертка, длинна которой позволит эффективно очистить свечные колодцы. Перед вкручиванием на развертку необходимо нанести смазку. Указанную развертку нужно вкрутить в каждое отверстие. Для процедуры лучше использовать не универсальную, а штатную развертку. Если имеется такая возможность, дополнительно необходимо удалить отложения из каналов при помощи сжатого воздуха.
Установка новых свечей накала
После очистки производится установка новых и/или заранее проверенных на работоспособность калильных свечей на дизельный двигатель. Затягивать свечи необходимо до появления небольшого сопротивления. Момент затяжки регулируется динамометрическим ключом и составляет 15 Нм. Перетяжка может привести к тому, что в процессе следующей замены будет присутствовать риск поломки свечи в колодце при попытке демонтажа.
Когда установка новых элементов на все цилиндры завершена, очищенные наконечники свечных проводов ставятся обратно на посадочное место, осуществляется их фиксация при помощи гайки и гаечного ключа. Необходимо убедиться в том, что наконечники проводов плотно закреплены, а также реализовано полное закрытие контактов свечей.
Затем можно присоединить минусовую клемму к АКБ. Дальнейшим шагом будет проверка установленных свечей. Проверять следует в штатном порядке: повернуть ключ зажигания, осуществить запуск дизеля, а после оценить работу ДВС в режиме прогрева. Если мотор уверенно запустился, работает ровно и без сбоев, тогда свечи накала полностью работоспособны. В противном случае необходимо провести повторную диагностику дизельного ДВС для поиска потенциальной неисправности.
Доступные способы самостоятельной проверки свечей накала дизельного двигателя. Диагностика калильных свечей со снятием, проверка тестером, на искру.
Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.
Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.
Главные причины затрудненного пуска горячего дизельного двигателя. Проблемы с плунжерной парой ТНВД, перелив топлива через дизельные форсунки, датчики.
Схема работы свечей накала мтз 82
Для облегчения пуска мотора современные трактора оснащены прочными свечами МТЗ.
Запчасти используются в холодное время года. Летом свечи накаливания МТЗ 82 рекомендуется отключать.
Детали изготовлены из надежных материалов высокого качества. Поэтому обеспечивают быстрый запуск двигателя при любой температуре.
Разбираем свечи для МТЗ
В тракторах используются неразборные детали. Монтируются запчасти в головку блока мотора. Свечи двухпроводного типа подогревают воздух в момент запуска мотора. Составные элементы свечей трактора:
- Сердечник;
- Токоподводящий стержень в сборе;
- Спираль;
- Втулка;
- Изолятор;
- Контакты.
Все элементы находятся в прочном стальном корпусе. Центральный стержень располагается в изоляции от сердечника. Спираль — небольшой нагревательный элемент, выдерживающий температуру до 1050 градусов.
Свечи трактора крепятся с помощью накидной гайки. На щитке приборов имеется кнопка для запуска системы. Последовательно со свечами накала МТЗ соединены:
- Дополнительное сопротивление;
- Контрольный элемент.
Сопротивление в 0,05 Ом вмонтировано на кожухе аккумулятора. Контрольный элемент располагается на корпусе приборного щитка. Чтобы обеспечить надежный пуск двигателя при низкой температуре, дополнительное сопротивление свечи накаливания на МТЗ 82.1 закорачивается при включении стартера.
Неисправности и замена
Регулярно проверяйте крепление токоподводящего провода к свече накала МТЗ. Признаки неисправностей:
- Медленный нагрев спирали;
- Повышенное напряжение;
- Отсутствие накала.
Если двигатель трактора плохо запускается, проверьте подачу тока. Подключите вольтметр. Включите зажигание трактора. Проверьте напряжение на соответствие рекомендуемым параметрам. Затем подсоедините амперметр.
Сила тока исправной свечи накаливания МТЗ 80 составляет 12 Ампер. Основные неисправности:
- Слабый нагрев;
- Замыкание между стержнем и сердечником;
- Разрыв спирали.
Чтобы обнаружить слабый нагрев, используют контрольный элемент. Спираль разогревается за 30-50 секунд. Обычно слабый нагрев происходит из-за плохого контакта цепи. При замыкании стержня и сердечника перегорает контрольный элемент.
Если нарушено изоляция, неисправная свеча накаливания МТЗ 82 отключается. После ремонта проверяют герметичность.
Что делать, если сгорела спираль?
Если наблюдается искрение, перегорела спираль. Свечи в МТЗ с перегоревшим нагревательным элементом выкручивают и заменяют.
Перегоревшие спирали удаляют. Чтобы устранить остатки детали, в середине стержня и торце сердечника делают отверстия. Спираль свечи накала МТЗ 82 перегорает по нескольким причинам:
- Повышенный ток накала;
- Слишком высокая температура газов;
- Большой нагар;
- Коррозия.
Чтобы отремонтировать свечу накаливания МТЗ 80, очистите нагар. Пескоструйную обработку выполняют на специальном приборе. Свечи также проверяют на прочность.
Как работает электрофакельный подогреватель МТЗ-82?
Электрофакельный подогреватель МТЗ-82: Для чего нужен и как работает? Схема устройства ЭФП.
Для разогрева воздуха и для запуска дизельного двигателя Д – 240, 243 существует специальное устройство – электрофакельный подогреватель МТЗ – ЭФП, устанавливающийся непосредственно во втягивающем коллекторе трактора.
Какого-то целенаправленного обслуживания и специальных настроек этот подогреватель не требует, ибо его изначальная (заводская) регулировка включения, а также зазор между сердечником и штуцером выставляются самим производителем.
Однако следить за ним в период эксплуатации белорусского трактора всё же нужно, проверяя прочность креплений, электрическую проводку, топливный трубопровод и при возникающей необходимости прочищать жиклёр в штуцере.
Принцип действия
Благодаря электрическому току от батареи аккумулятора, подводящемуся к спирали и электромагнитной катушке, подогреватель включается одним тумблером вместе со стартером.
В одном положении электричество от АКБ поступает на спираль и снижает напряжение до 10 В, а в другом положении подключается электромагнитная катушка. Элемент контроля расположен на панели приборов самого трактора, а весь прогрев занимает не более 15-20 секунд, удерживая температуру около 950 градусов.
Электромагнитная катушка выбирает якорь, являющийся одновременно и клапаном, а через образовавшееся отверстие поступает горючее, попадающее на спираль, раскалённую до бела, где и воспламеняется, позволяя запустить дизель.
По ходу запуска дизельного двигателя Д – 240, 243, горючее доставляет специальная помпа подкачки, а непосредственная подача осуществляется отдельным дозатором, состоящим из тройного войлочного диска, зажатого удерживающей гайкой. Таким образом, уровень доставляемого через дозатор горючего в общей сложности не превышает 12 куб. см в минуту.
Как только дизельный двигатель Д – 240, 243 запускается электромагнитная катушка отключается от питания аккумуляторной батареи вместе со стартером, якорь-клапан с помощью пружины возвращается в исходное положение, закрывая собой отверстие, через которое поступало горючее на раскалённую спираль, и работа электрофакельного подогревателя сразу завершает свою работу.
Схема ЭФП-8101/500 трактора МТЗ-80, МТЗ-82:
1 — болт штуцера; 2 — корпус клапана; 3 — токоподводящие клеммы; 4 — штуцер; 5 — электромагнитная катушка; б — пружина; 7 — якорь с шариковым клапаном; 8 — жиклер; 9 — спираль накаливания; 10 — кожух.
Советы и рекомендации
Как говорилось в начале статьи, регулировка электрофакельного подогревателя не нужна, но уход требуется постоянный, особенно если к эксплуатации трактора зимой вы относитесь серьёзно. Не сложно догадаться, как изгажены многие детали мотора за весенне-летне-осенний период, а потому хорошая чистка просто необходима.
В обязательном порядке (с наступлением холодом) промойте каким-то незамерзающим раствором бачок, жиклёр и трубопровод, чтобы не было сбоев в работе ЭФП и не пришлось пользоваться для пуска двигателя эфиром, например, или какими-то паяльными лампами, ибо эфир оказывает приличное разрушающее воздействие, а от ламп просто меньше толка.
1 – болт штуцера; 2 – топливная трубка; 3 – штуцер; 4 – пружина клапана; 5 – клапан; 6 – корпус; 7 – фильтр; 8 – жиклер; 9 – корпус с катушкой; 10 – спираль накаливания.
Электрофакельный подогреватель МТЗ 82 принцип работы
Как работает электрофакельный подогреватель МТЗ-82?
Электрофакельный подогреватель МТЗ-82: Для чего нужен и как работает? Схема устройства ЭФП.
Для разогрева воздуха и для запуска дизельного двигателя Д — 240, 243 существует специальное устройство — электрофакельный подогреватель МТЗ — ЭФП, устанавливающийся непосредственно во втягивающем коллекторе трактора.
Какого-то целенаправленного обслуживания и специальных настроек этот подогреватель не требует, ибо его изначальная (заводская) регулировка включения, а также зазор между сердечником и штуцером выставляются самим производителем.
Однако следить за ним в период эксплуатации белорусского трактора всё же нужно, проверяя прочность креплений, электрическую проводку, топливный трубопровод и при возникающей необходимости прочищать жиклёр в штуцере.
Принцип действия
Благодаря электрическому току от батареи аккумулятора, подводящемуся к спирали и электромагнитной катушке, подогреватель включается одним тумблером вместе со стартером.
В одном положении электричество от АКБ поступает на спираль и снижает напряжение до 10 В, а в другом положении подключается электромагнитная катушка. Элемент контроля расположен на панели приборов самого трактора, а весь прогрев занимает не более 15-20 секунд, удерживая температуру около 950 градусов.
Электромагнитная катушка выбирает якорь, являющийся одновременно и клапаном, а через образовавшееся отверстие поступает горючее, попадающее на спираль, раскалённую до бела, где и воспламеняется, позволяя запустить дизель.
По ходу запуска дизельного двигателя Д — 240, 243, горючее доставляет специальная помпа подкачки, а непосредственная подача осуществляется отдельным дозатором, состоящим из тройного войлочного диска, зажатого удерживающей гайкой. Таким образом, уровень доставляемого через дозатор горючего в общей сложности не превышает 12 куб. см в минуту.
Как только дизельный двигатель Д — 240, 243 запускается электромагнитная катушка отключается от питания аккумуляторной батареи вместе со стартером, якорь-клапан с помощью пружины возвращается в исходное положение, закрывая собой отверстие, через которое поступало горючее на раскалённую спираль, и работа электрофакельного подогревателя сразу завершает свою работу.
Схема ЭФП-8101/500 трактора МТЗ-80, МТЗ-82:
1 — болт штуцера; 2 — корпус клапана; 3 — токоподводящие клеммы; 4 — штуцер; 5 — электромагнитная катушка; б — пружина; 7 — якорь с шариковым клапаном; 8 — жиклер; 9 — спираль накаливания; 10 — кожух.
Советы и рекомендации
Как говорилось в начале статьи, регулировка электрофакельного подогревателя не нужна, но уход требуется постоянный, особенно если к эксплуатации трактора зимой вы относитесь серьёзно. Не сложно догадаться, как изгажены многие детали мотора за весенне-летне-осенний период, а потому хорошая чистка просто необходима.
В обязательном порядке (с наступлением холодом) промойте каким-то незамерзающим раствором бачок, жиклёр и трубопровод, чтобы не было сбоев в работе ЭФП и не пришлось пользоваться для пуска двигателя эфиром, например, или какими-то паяльными лампами, ибо эфир оказывает приличное разрушающее воздействие, а от ламп просто меньше толка.
1 — болт штуцера; 2 — топливная трубка; 3 — штуцер; 4 — пружина клапана; 5 — клапан; 6 — корпус; 7 — фильтр; 8 — жиклер; 9 — корпус с катушкой; 10 — спираль накаливания.
Предпусковые подогреватели двигателя МТЗ 82(80)
Задачей оборудования для предпускового обогрева является стимуляция запуска двигателя в холодное время. Предварительный подогрев особенно важен для дизельных двигателей ввиду высоких показателей степени сжатия, требующих повышенных вращательных усилий, а также создания оптимальных температурных условий для воспламенения топлива в камерах сгорания. В зависимости от способа подогрева, кроме стимуляции быстрого запуска, устройства могут обеспечивать общий разогрев цилиндропошевой группы и деталей кривошипношатунного механизма двигателя, что обеспечивает мягкий запуск, исключающий повышенный износ холодного механизма.
Ранее преподаватели по тракторному делу в своих лекциях отмечали, что один пуск в холодное время года по износу трущихся сочленений двигателя приравнивается к 1000 км пробега. Такой факт объяснялся плохим прохождением застывшего масла по смазочным каналам в холодном двигателе и отсутствием на поверхностях трущихся деталей достаточной масляной плёнки в момент пуска. Конечно, с учётом свойств современных смазочных материалов этот показатель уменьшился в несколько раз, однако, фактор холодного пуска является одним из основных причин износа деталей агрегата.
Электрофакельный подогреватель МТЗ 82
Устройство есть штатным оборудованием в комплектации системы пуска МТЗ 82(80) обеспечивающим запуск дизеля в холодное время года. Функцией является предпусковой разогрев всасываемого воздуха в цилиндры дизеля, что обеспечивает лёгкое воспламенение при сжатии горючей смеси в камерах сгорания.
Подогреватель установлен в патрубке всасывающего коллектора Д 240. Принцип работы заключается в разогреве воздуха горением дизельного топлива воспламеняемого накалом спирали устройства, электрическое питание которой осуществляется от штатной электросети трактора.
Работа подогревателя
Включение устройства осуществляется отдельной клавишей на панели, управление подогревателем сблокировано с ключом 12 (на схеме) управления стартером. При поворачивании ключа в первое положение электрический ток 17-22 А поступает через отдельную клему на спираль подогревателя, которая в течение 25-30 секунд накаляется до 950˚С. Напряжение в сети при накале падает до 10 вольт. Контроль накала спирали осуществляется последовательно подключённой в цепь контрольного элемента ПД50-В 11 и добавочного сопротивления СЭ50-В 10 на панели управления, который при готовности пуска сигнализирует миганием. Во втором положении — дополнительно электричество поступает через вторую клему устройства на катушку 6 управления питающим клапаном 7. Электромагнитное поле катушки, преодолевая усилие возвратной пружины, открывает клапан и пропускает дизельное топливо к раскалённой спирали 3, где происходит горение. Одновременно с вращением дизеля работающим стартером нагретый воздух попадает в цилиндры.
Топливо к устройству подаётся через отдельный топливопровод, от фильтра тонкой очистки топливной системы трактора, давлением созданным подкачивающей помпой ТНВД при пусковом вращении дизеля или в других конструкциях от отдельного питающего топливного бочка. После запуска дизеля и автоматическом срабатывании реле, одновременно со стартером отключается от сети электрофакельное устройство. Питающий клапан автоматически закрывает проход топлива к спирали усилием возвратной пружины. Клавишу устройства на панели после пуска устанавливают в положение «выключено».
Подача топлива ( 12 смᶾ в минуту) регулируется болтом и дозирующего штуцера, в состав которого входят три войлочных диска ТЭЧ-4(ГОСТ 11025-64) поджатых гайкой.
Плюсы и минусы
Несомненным плюсом является автономность устройства, работа которого не зависит от внешних источников питания. Надёжность подогревателя и успешный запуск дизеля зависит от степени заряженности и тех. состояния штатных аккумуляторных батарей, что часто на практике бывает неидеальным. Кратковременный разогрев всасываемого воздуха при пуске стимулирует воспламенение топлива, однако, не обеспечивает разогрева деталей всего двигателя. Поэтому при низких температурах старт дизеля отличается жёсткой работой до полного разогрева, что негативно влияет на износ трущихся поверхностей в агрегате, уменьшая его ресурс.
Кроме этого, появление нагара на клапане устройства вызывает неплотное перекрытие топлива, что при протекании во всасывающий коллектор провоцирует детонацию в работающем двигателе при сопровождении неполного сгорания . Поэтому нужно обращать внимание на исправность работы клапана. Для страховки можно установить кран на питающем топливопроводе для исключения попадания топлива при работающем дизеле. В общем устройство, несомненно, создаёт условия для быстрого запуска в холодное время, но его применение при температурах ниже -10°С желательно сопровождать предварительным разогревом охлаждающей жидкости.
Подогрев двигателя мтз 82 от 220 вольт
Практика показала, что нагретый дизель выше 50°С заводится в условиях любой низкой окружающей температуры, при исправной и налаженной топливной аппаратуре, без каких-либо проблем. Это объясняется уменьшением сопротивления вращению в конструктивных осях кривошипного механизма и движению деталей в цилиндрах дизеля, а также достаточно комфортной температуры для воспламенения топлива в камерах сгорания. Запуск тёплого двигателя обеспечивает моментальное поступление смазки к деталям, что обеспечивает мягкий старт и сохранность ресурса агрегата.
Изначально для общего разогрева трактористы использовали кустарные методы: перед запуском подогревали слитую с блока охлаждающую жидкость, грели поддон дизеля горелками с открытым огнём или внешними электронагревательными приборами. Такие методы часто сопряжены с нарушениями техники безопасности, неудобны и длительны по времени.
Подогреватель в системе охлаждения
Для комфортного и безопасного предпускового обогрева двигателя на рынке существуют встраиваемые котлы, запитка которых осуществляется от общей электросети 220 вольт. Нагрев осуществляется за счёт тэны в составе котла при контакте с охлаждающей жидкостью дизеля.
Примером такого оборудования являются электронагреватели охлаждающей жидкости проточного типа. Устройство своим приёмным патрубком подсоединяется к системе охлаждения через штуцер, установленный вместо сливного крана с правой стороны блока двигателя Д 240. Таким образом, нагреватель получает холодную жидкость для нагрева. Выходной патрубок соединяется через тройник с отводным патрубком с блока на печку. За счёт конвекции нагретая жидкость естественным образом выталкивается вверх и перетекает через отвод печки в блок дизеля. Такие нагреватели универсальны в своём применении и используются для всех типов тракторных и автомобильных двигателей с жидкостным охлаждением, имеют однотипную конструкцию с различной мощностью нагревательной тэны.
По опыту практиков, при использовании нагревателя с мощностью от 1,5 до 2 кВт/час, для прогрева дизеля трактора МТЗ 80(82) до температуры 40-50°С , на морозе — 20°С, подогрев может занять до 2 часов.
Также в продаже представлены специальные подогреватели охлаждающей жидкости для двигателя Д-240,243,245. Устройство крепится соединительным фланцем с левой стороны двигателя вместо заглушки в блоке. Рабочая ёмкость оборудования получает холодную жидкость — нагревается и выталкивается самотёком обратно в рубашку охлаждения. Монтаж нагревателя данной конструкции возможен при отсутствии пускового двигателя ПД 10, то есть в комплектации дизеля электростартером.
Появление на рынке универсальных автоподогревателей с принудительной циркуляцией жидкости, которые оборудованы дополнительно электропомпой, позволяет значительно сократить время нагрева. Такие приборы, естественно, дороже по стоимости более технологичны в своей конструкции. Поэтому, покупая оборудование, нужно обращать внимание на качество и соответствие технических характеристик устройства для использования при разогреве тракторного двигателя.
Подогрев масла в поддоне МТЗ 80
Такой метод разогрева имеет место при небольшом переоборудовании поддона дизеля. Конкретных готовых разработок под двигатель Д-240 трактора МТЗ 80(82) на рынке нет. Основным задачей модернизации является оборудование посадочного гнезда в стенке поддона для горизонтальной установки нагревательного тэна на уровне положения полного погружения в масло. При этом желательно использовать нагревательные элементы предназначенные для масляных нагревателей с питанием от сети 220 вольт. Условием выбора детали является конструктивный размер позволяющий свободно разместится в масляной ванной поддона без препятствия размещению и работы масляного насоса двигателя. При этом устройство, должно быть, оборудовано терморегулятором для нагрева не выше 80°С . Таким образом, предотвращается перегрев и возгорание, при котором масло теряет свои физические смазывающие свойства.
Установка такой системы несколько трудоёмка и успешность реализации зависит от квалификации слесаря и материальной базы. Преимуществом такого подогрева является нижнее размещение нагревательного элемента, что позволяет вместе с разогревом смазки равномерно подогреть весь блок восходящим потоком тёплого воздуха. Предпусковой нагрев масла в поддоне особенно популярен на технике работающей в северных погодных условиях и применяется параллельно с предварительным нагревом охлаждающей жидкости, что значительно сокращает время подготовки к запуску.
Электрофакельный подогреватель дизеля Д-245 трактора МТЗ-100 и МТЗ-102
Чтобы подогреть воздух и облегчить пуск дизеля во всасывающем коллекторе устанавливается электрофакельный подогреватель дизеля Д-245 трактора МТЗ-100 и МТЗ-102. От аккумуляторной батареи электроток подводится раздельно к катушке электромагнита (7) и к спирали (10) [рис. 1]. Подогреватель вводится в работу тем же включателем, что и стартер.
Рис. 1. Предпусковой электрофакельный подогреватель дизеля Д-245 трактора МТЗ-100 и МТЗ-102.
4) – Токоподводящая клемма спирали;
6) – Пружина перепускного клапана;
7) – Катушка электромагнита;
12) — Токоподводящая клемма катушки электромагнита.
В первом положении включателя ток поступает в цепь спирали накаливания и вызывает на ней (совместно с последовательно соединёнными контрольным элементом ПД50-В и добавочным сопротивлением СЭ50-В) падение напряжения в 10 В. Добавочное сопротивление и контрольный элемент расположены на щитке приборов трактора. За 15-20 секунд происходит разогрев спирали до температуры примерно 950 градусов.
Во втором положении включателя одновременно со стартером в цепь электротока включается катушка электромагнита. Спираль подогревателя при этом остаётся включённой. Контрольный элемент и добавочное сопротивление шунтируются, но напряжение на спирали остаётся прежним за счёт падения напряжения на стартере.
Катушка электромагнита (7) втягивает якорь (8), соединённый с клапаном. Топливо вытекает из корпуса клапана через открывшееся отверстие, попадает на раскалённую спираль и воспламеняется. Далее в процессе пуска дизеля топливо подаётся подкачивающей помпой топливного насоса.
Подача топлива, не превышающая 12 см 3 /мин, обеспечивается при помощи дозирующего элемента (2), состоящего из трёх войлочных дисков, поджатых гайкой (3).
После пуска дизеля трактора МТЗ-100 и МТЗ-102 одновременно с автоматическим отключением стартера (дополнительное реле стартера РС502 обесточено) теряет питание и катушка электромагнита (7). Якорь (8) под воздействием пружины смещается в исходное положение, перекрывает отверстие в корпусе клапана, тем самым прекращая поступление топлива на спираль.
Выключение стартера влечёт за собой прерывание цепи спирали накаливания – работа подогревателя полностью прекращается.
Возвращение ключа включателя ВК-31Б в исходное положение вызывает и прекращение подачи тока на спираль накаливания, то есть происходит обесточивание подогревателя.
Предпусковой электрофакельный подогреватель не требует специального обслуживания.
В процессе эксплуатации трактора требуется периодический контроль надёжности крепления подогревателя, электропроводки и топливопровода. По мере необходимости следует прочищать отверстие-жиклёр в болте штуцера (1).
Регулировка момента включения подогревателя и зазора между сердечником и штуцером осуществляется на заводе. При эксплуатации не требуется их дополнительная регулировка.
Электрофакельный подогреватель трактора МТЗ
Электрофакельный подогреватель установлен во впускном коллекторе и служит для подогрева воздуха с целью облегчения пуска двигателя. Основными узлами подогревателя являются: корпус с катушкой электромагнита, клапанный узел и спираль накаливания.
Электрический ток от аккумуляторной батареи подводится раздельно к катушке электромагнита и спирали. Включается подогреватель тем же включателем ВК316-Б, что и стартер. При включении включателя впервое положение подводится ток в цепь спирали накаливания через контрольный элемент ПД-50-В и добавочное сопротивление СЭ50-В21. При этом ток на спирали достигает 17—22 А, а напряжение—10В.
Разогрев спирали осуществляйте в течение 30—35 с. По истечении этого времени температура спирали достигает примерно 950° С. При включении включателя ВК316-Б во второе положение одновременно со стартером включается катушка электромагнита. При этом спираль подогревателя остается включенной, а контрольный элемент и добавочное сопротивление шунтируются.
При прохождении тока через катушку электромагнита, якорь, помещенный внутри нее и служащий одновременно клапаном, перемещается вверх, открывая отверстие, через которое топливо вытекает из корпуса клапана на раскаленную спираль и воспламеняется. С началом проворачивания коленвала двигателя подача топлива осуществляется подкачивающей помпой топливного насоса.
Допустимый расход топлива (не более 12 см3/мин) обеспечивается установкой в болту штуцера дозирующего элемента. После запуска двигателя, одновременно с автоматическим отключением стартера (реле РС502 обесточено), отключается питание от катушки электромагнита и якорь под действием пружины перемещается в исходное положение, перекрывая отверстие в корпусе клапана. Подача топлива на спираль прекращается. С возвращением ключа включателя ВК316-Б в исходное выключенное положение прекращается также подача тока на спираль накаливания — подогреватель полностью обесточивается.
Предпусковой электрофакельный подогреватель: 1 — болт штуцера; 2 — топливная трубке; 3 — штуцер; 4 — пружина клапана; 5 — клапан; 6 — корпус клапана; 7 — фильтр; 8 — жиклер; 9 — корпус с катушкой; 10 — спираль накаливания.