Как защитить машину от коррозии правильно!
Всем доброго дня.
Сейчас я вам расскажу как правильно нужно избавляться от коррозии на вашем авто!
Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.
в местах крепления фар и подфарников, в передней части днища, за щитками передних колес, на внутренних частях порогов и дверей, в арке заднего колеса, на стыке колеса с крылом, в задней части днища и т.д.
Наиболее уязвимым местом являются сварные швы. Это объясняется тем, что в месте сварки всегда присутствуют микротрещины, в которые без труда проникает влага. В зимний период она превращается в лёд, увеличивая щель и занимая всё больший объём. Усиливает механизм щелевой коррозии вибрация, возникающая во время езды.
Внутренние полости
Что касается конструктивных особенностей кузова, наполненного множеством внутренних полостей – здесь весьма часто возникает коррозия, которую поздно обнаруживают. Ведь полости не только плохо вентилируются, но ещё и скрыты от глаз. В таких местах коррозия протекает гораздо быстрее и, как правило, незаметно.
Днище
Не менее уязвимой является поверхность днища. Это очевидно, поскольку беспрерывное механическое воздействие песка и щебня в комплекте с водой и солью, которые летят из-под колёс, способно разрушить даже самое крепкое защитное покрытие.
Двигатель и выхлопная система
Работа двигателя и выхлопной системы тоже зачастую провоцирует возникновение ржавчины – функционирование этих узлов связано с существенным повышением температуры.
Именно поэтому, различные компоненты автомобиля требуют разного уровня защиты и индивидуального подхода.
Часто вижу БЖ как владелец старой машины например w124 что я вижу чаще, выкладывает фото как он с большой любовью снимает салон и начинает пилить ржавчину на днище автомобиля болгаркой нарезным или зачистным диском, далее видит что все ржавчины нет остались только странные черные точки, а так металл блестает как новый и он берет банку пушсало и это все намазевывает прям на металл, ладно бывает кто то покупает баллончик с краской и подкрашивает эти места, видел что даже берут грунт в баллончике 1к акрил и обливают им, и после опять таки ведра пушсало или мастики.
Далее пишут что мой дед так делал и я буду так делать, всю жизнь все мажут и я буду!
Не думая что мазали еще тогда когда не было просто знаний и технологий что есть щас.
Конечно нельзя сказать что мастика или сало не дает защиту, дает, конечно дает, но! давайте посмотрим и на плюсы и на минусы.
Плюсы:
Пушсало, мастика и т д дает какой то защитный слой от нашей агрессивной среды.
Можно залить пороги, ланжероны и другие труднодоступные места.
Сам по себе материал дешевый и может позволить себе каждый.
Если брать новый авто то вполне можно и даже можно пролить некоторые места и защитить от коррозии
Минусы:
Возьмем старую машину которая уже просто склонная к коррозии из за своего возраста, старую берем мы потому что речь идет можно сказать и про ремонт своих любимых старых машин, вы разобрали салон, вырезали коррозию, убрали жуки, убрали все это диском, цинкарем все прошли, в любом случаи щанс что вы что то упустили есть(черные точки, ржавчина в порах, тонкий слой металла после зачистки), навалили пушсала, мастики на швы и ремонтные места, навалили все дно из салона, мало того что сало не высыхает, мастика будет пахнуть (некоторое время) после пройдет время, 1 неделя 1 месяц и в этих местах где вы делали ремонт 100% пойдет ржа, потому что мастика не обладает никакими защитными антикоррозийными святыми силами, а что там пошла ржа вы уже из за своего добротного слоя не увидите.
Как же нужно сделать правильно?
Начнем с того что если ржавчина пошла от нее вы ни как не избавитесь, ни какие цинкари или другие средства вам не помогут, вариант один это замена элемента, вариант два зачистка на корню но должен учитываться оставшейся слой металла и вы должны быть уверенны что больше там нет ни чего.
Объясню все просто своими словами, что бы было всем понятно и просто:
сняли салон, вырезали все очаги коррозии, что то зачистили, смело беремся за грунта и герметики!
наносим слои грунта кислотного, после наносим грунт акриловый (соблюдаем межслойные сушки и технологию нанесения, она указана на банке производителя) далее берем уже шовный герметик для ваших швов и мажем с любовью:) первый слой лучше продавить немного с усилием, что бы герметик хорошо забил поры в швах.
второй вариант есть уже с эпоксидным грунтом вместо кислотника, варианты оба хороши, но для данной ситуации что мы с вами разбираем кислотный подходит больше.
ВОТ И ВСЕ! мы сделали отличную антикоррозионную защиту вашему кузову!
Поверти! времени на это уйдет меньше чем с намазыванием мастики и ожиданием ее высыхания.
Что же нанести на грунт? тут уже пойдет очень много вариант, пройдемся по самым правильным что я лично считаю.
После нанесения грунтов МОЖНО нанести уже или акриловую краску или база+лак, разумнее применить акрилл, так как база+лак более дорогой вариант да и просто умнее нанести акрил, но это уже решать самому владельцу.
что получается в итоге? защищенное дно специальными антикоррозионными грунтами и нанесен слой акриловой краски что дает отличную защиту и эстетический вид, в случаи появления коррозии вы увидите ее и просто сделайте это место снова, что вы не сможете сделать если у вас наваленно мастикой.
Если кому то интересно почему нужно применять кислотные, эпоксидные грунта в таком ремонте почитайте на оф сайтах производителей этих грунтов, там все ясно и понятно расписано, люди годами разрабатывают качественную защиту вашим машинах, и главное соблюдайте технологию которую указывает производитель, не соблюдения технологии к хорошему не приведет.
PS. после нанесения данных грунтов если говорить про нижнюю часть дна, арок и тд, то там уже можно и даже нужно использовать дополнительные защитные слоя, чаще всего используют так называемые "жидкие подкрылки"
Если у вас возникли вопросы то пишите в лс, отвечу без проблем.
Прием заказов:круглосуточно, 7 дней в неделю.
+79154465623 — Покраска, Ремонт.
Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля
Сначала — о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.
Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.
Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.
Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.
Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула — стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются «Мовиль» и «Тектил-309» (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.
Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.
Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом — с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова — восстанавливается.
Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).
Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.
Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.
Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый «хвост» — полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. «Хвост» крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На «хвост» попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс «хвоста» — контроль над статическим напряжением.
Если зарождение «ржи» прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.
За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав — простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.
Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно — на «рыжик» — и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.
Как сделать, чтобы машина не ржавела
Гарантия от сквозной коррозии кузова, которую автопроизводители дают на новые машины, составляет не больше 12 лет для легковых моделей и до 5 лет на развозные и коммерческие. Однако порой очаги ржавчины могут появиться в местах сколов краски, а то и прямо на ЛКП всего за год с момента покупки авто. Причем для этого совсем необязательно ездить на машине каждый день. Она может «зацвести» и на парковке возле дома. Существует несколько способов, помогающих предотвратить появления ржавчины на машине или хотя бы отложить возникновение коррозии.
Почему машина ржавеет?
Но сначала разберемся, почему кузова машин страдают от коррозии и что усугубляет эти процессы. Коррозия металла — это возникающий самопроизвольно электрохимический процесс, при котором с кузова машины (анод) электроны попадают на металлические части (катод) через воду с примесью солей (электролит). Говоря простым языком, ржавчина это оксид железа, который образуется при «сгорании» металла в контакте с растворенным в воде кислородом.
А значит, если нет влаги или воды, то есть растворенного в ней кислорода, не будет и ржавчины. Но российские автовладельцы чаще встречаются с противоположной ситуацией, усугубить которую может множество факторов. Начиная с грязи на кузове, солей и реагентов, которыми зимой часто поливают наши дороги, заканчивая сколами, царапинами и микротрещинами на лакокрасочном покрытии машины, возникающими в процессе эксплуатации или появляющимися от времени.
Как предотвратить появление ржавчины?
Прежде чем отвечать на вопросы «чем обработать, чтобы не ржавело?» и «какова цена антикора днища автомобиля?», расскажем, какими превентивными мерами можно снизить появление коррозии на кузове машины. Если вы пользуетесь автомобилем регулярно, то следует мыть его хотя бы раз в неделю. Например, по выходным. Особенно зимой, когда под колесами может оказаться почти вся таблица Менделеева.
Способы надолго и качественно защитить автомобиль от ржавчины
Для начала нужно защитить от ржавчины кузов. Если машина уже изрядно «побегала», то перед зимним сезоном с солевыми ваннами и пескоструем необходимо обязательно провести обработку наименее защищенных элементов кузова, которые за летний сезон получили ссадины. Новых авто, кстати, это тоже касается. Рассчитывать, что антикоррозионная обработка была сделана на заводе, можно, но не стоит. Сколько есть видео о том, что как таковая антикоррозионная обработка на конвейере не выполняется, и новые машины уже имеют ржавые швы.
А дилеры… ну они же «допами» живут, соответственно, антикорят. Поверьте, в лучшем случае дунут «мовилем» для виду. Год-другой машина ходит, на третий ее уже в трейд-ин сдают. Для дилеров раньше важно было делать план по продажам. Сегодня потока желающих менять авто-трехлетку на новую машину нет. Большинство настроено продолжать ездить на том, что есть.
Посему берем дело в свои руки и осматриваем внимательно кузов. Начинаем с низов, которые очень не хотят сгнить, а именно с порогов и днища. Особое внимание местам, где были контакты с различными предметами. Вы притирались о высокий бордюр порогами? А уверены, что не было прилета камней по днищу.
Если при осмотре обнаружили поврежденное покрытие или, еще хуже, голый металл, берем пушечное сало, добавляем в него отработку, разогреваем с помешиванием…. Стоп-стоп! Отставить колхоз! Это только у гаражных сказочников отработка, в которой полным-полно окислов, может эффективно бороться с коррозией. На деле все наоборот. Так что применять будем только специализированные средства. Для защиты днища используют специальный антикор, который создает на металле прочную ненамокающую пленку для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.
Как ржавчина на тормозных дисках может довести до дорогого ремонта
Чем опасна ржавчина на тормозных дисках
В качестве примера можем привести препарат reinWell RW−91, который производится в России по немецкой лицензии. Помимо защитных функций, RW−91 еще и нейтрализует остатки ржавчины, которую не удалили с поверхности перед нанесением препарата. Но, это не значит, что состав можно просто распылить и забыть. Подготовить поверхность все-таки придется. Каким бы ни был эффективным антикор, очистку, обезжиривание и сушку днища машины никто не отменял. Кстати, такая обработка улучшит еще и шумоизоляцию.
Часто коррозия идет снаружи внутрь. Как кариес у зуба. На поверхности вроде небольшая точка, а внутри уже все, хоть вырывай. Основной рассадник ржавчины может быть скрыт от глаз — он находится внутри, в полостях порогов. И поскольку механически удалить оттуда ржу невозможно, нужна эффективная химия, которая пропитает собой окислы и остановит дальнейшее их развитие. Для обработки скрытых полостей используются составы типа «мовиль», в которые помимо химических соединений, подавляющих коррозию, входит еще порошок цинка, усиливающий эффект защиты, например, отечественный «Антикор Мовиль» фирмы RUSEFF. Цинк и коррозия — злейшие враги.
Кстати, раз уж взялись за «мовиль», то обработаем стыки кузова и петель дверей, полости в капоте и крышке багажника, пройдемся по чашам стоек, ну и в нижние полости дверей неплохо бы задуть препарат.
Заодно прочистите сливные отверстия. Бывает, что воды в дверях скапливается довольно много.
Теперь нужно заняться порогами. Снаружи их можно обработать, например, антигравием reinWell RW−90. Обработка таким препаратом защитит пороги автомобиля от песка и камней, образуя на них своеобразный панцирь.
Ну и, разумеется, нужно позаботиться о колесных нишах. Подкрылки, повторяющие их внутренние контуры, есть — это хорошо. Но это не про заводские накладки. Они толком не защитят ни от камней, ни от пескоструя. Конечно, можно купить качественные локеры. Но для их монтажа придется дырявить саморезами отбортовки крыльев. А можно обойтись без дыр? Можно, — нанесите на поверхность ниши специальное, стойкое к механическому воздействию покрытие. Называется такое — жидкие подкрылки. Неплохо себя зарекомендовали, например, средства на основе синтетического каучука, которые образуют эластичное, устойчивое к агрессивному воздействию покрытие, например, от той же фирмы RUSEFF. С адгезией также полный порядок. Главное очистить, обезжирить и высушить поверхность перед нанесением состава. Продержатся такие «Жидкие подкрылки» минимум пару сезонов, даже при интенсивной эксплуатации.