Как поменять передние тормозные колодки на киа сид

13

Замена передних тормозных колодок Киа Сид

Интервал замены тормозных колодок зависит от их качества, местности, а также от манеры и стиля езды. Передние колодки чаще приходят в негодность, в среднем на 40-60,000 км пробега. Задние ходят примерно вдвое дольше. Толщина новых тормозных колодок — 12-13 мм., критическим износом колодок считается, когда фрикционные накладки стираются до 2-3 мм. О том, что колодки пора менять, сообщит пронзительный скрип датчика износа.

Видеоматериал

Видео расскажет, как заменить тормозные колодки на автомобиле

Что понадобится для замены:

• домкрат и подпорки;
• ключ или головка на 14;
• инструмент для вжатия поршня суппорта;
• смазка для тормозных механизмов;
• комплект новых колодок.

Процесс замены

Передние колодки меняются довольно просто и легко, поскольку при разработке Киа Сид этот нюанс учли производители и сделали максимально доступным для рядового человека. Рассмотрим пошаговый процесс замены передних тормозных колодок.

Процесс замены тормозных колодок Киа Сид

Конечно, все начинается с простого, снятия колеса. При этом, можно мысленно, про себя или если нет никого рядом, укрыть матом шиномонтаж, который затянул болты по самое не могу и конечно не смазав их.

Демонтируем зажимной механизм суппорта.

Собираем все, как было.

Выбор колодок

Выбор тормозных элементов на Киа Сид довольно непростой. Многие производители аналогов предлагают широкий ассортимент деталей, что ставит в тупик рядового владельца. Как уже было сказано ранее, колодки и дисковые тормоза на Киа Сид отличаются в зависимости от объёма двигателя. В нашем случае для Ceed передние имеют оригинальный номер — 5810138A90 . Средняя стоимость 8000 рублей за комплект.

Дилеры и изготовитель рекомендует устанавливать только оригинал, но, что делать, когда на него не хватает денег. Человек начинает искать способы сэкономить и находит ряд аналогов, от дешевого варианта до дорогих запасных частей. Рассмотрим, какие же бывают тормозные колодки на Киа Сид

Руководства по ремонту Киа Сид: замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов») .

Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2,0 мм), при непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. По достижении минимально допустимой толщины накладок индикатор износа во время торможения соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются ключи «на 14» и «на 17».

1. Снимите соответствующее переднее колесо.

2. Выверните нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая ключом направляющий палец скобы за шестигранник.

3. Поднимите суппорт вверх.

4. Снимите с направляющей наружную и внутренюю тормозные колодки.

5. Снимите с направляющей колодок две фиксирующие пружины.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

6. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки в направляющие и остальные детали в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания направляющего пальца суппорта смажьте перед установкой его резьбу анаэробным фиксатором резьбы.

7. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.

Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно
затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут
максимально эффективными.

Правильная замена тормозных колодок

Колодки, скоба, направляющие, суппорт, пыльник, поршень, пыльники, направляющие. Стоп, направляющие два раза? Раз… два… И правда, два раза, ерунда какая-то получается. Пыльников много как-то. Что всё это значит, что происходит? В сервис, что ли, поехать? Нет, что за мысли, вот сколько картинок в интернете, сейчас разберусь как-нибудь. Отлично, крутим этот болт, здесь снимаем, здесь мажем, красиво-то всё как. Ой, а здесь ещё можно намазать и болты смазать, хуже не будет. Болтики смазали и посильнее их надо затянуть — это же тормоза! Вдруг сами выкрутятся-то. И картинки в интернет выложу, пусть кто-нибудь посмотрит, как всё надо делать, а то чего-то смазки на тех картинках мало применялось.

Примерно так выглядела моя первая самостоятельная переборка тормозов. Уверен, что у многих также и происходит. Спустя время и "начитавшись своих интернетов" подход к тормозам несколько поменялся. В первую очередь нужно приближённо понять, а что же тут в конце-то концов происходит! Не просто же тут набор болтов и запчастей.

И так, у нас есть условно крутящийся тормозной диск (1), который надо остановить сжатием неких элементов с двух сторон. Эти элементы нужно поместить в скобу суппорта (2), а саму скобу суппорта закрепить на некрутящейся части подвески (кулаке). Получается, что скоба огибает тормозной диск, в неё вставлены колодки (3) и при сжатии колодок, скоба ориентирует их на равномерное прижатие к диску, а также удерживает колодки от их продольного вылета в направлении вращения останавливаемого диска. В скобе установлены специальные направляющие (4) по которым колодка "ходит".

Теперь надо приспособить некое устройство, которое будет сжимать колодки — этим устройством является суппорт. Суппорт закрепляется на неподвижной скобе и из него под давлением тормозной жидкости выталкивается поршень (5), который прижимает внутреннюю колодку к диску. Поршень закрыт пыльником (6) от попадания грязи и влаги, пыльник также называют манжетой.

Чтобы прижать внешнюю колодку, суппорт располагается на скобе на двух подвижных элементах — направляющих суппорта (7), их ещё называют пальцами. Также прикрыты пыльниками (8). Получается, что внутри суппорта выталкивается поршень, он прижимает внутреннюю колодку к диску и сам же от неё отталкивается наружу, выходит по своим направляющим, затем внешняя сторона суппорта прижимает внешнюю колодку к диску и этим же ограничивается дальнейшее выталкивание суппорта по направляющим.

По окончании торможения вся система просто расслабляется и внутри неё при минимальном зазоре крутится тормозной диск.

Когда имеем представление о том, как это работает, нужно позаботиться о применяемых материалах. Поскольку производится замена передних тормозных колодок, то, в первую очередь, нужны именно они. Я за оригинал. Да, дорого (3363 руб. на момент покупки), бывает дешевле. Бывают в такую же цену, но лучше. Исходил из того, что я уже проехал достаточное расстояние на оригинальных заводских колодках не испытывая никаких проблем — вариант проверен. У меня не повело диски от перегрева, не было лишних скрипов. Желание же сэкономить или улучшить, будет своего рода экспериментом с неизвестным итогом. Самый распространённый плохой итог — быстрая порча тормозных дисков из-за постоянного перегрева. Кроме нежелания экспериментов, у JD FL (рестайл) с 300 мм тормозным диском (под минимально 16" колёсный) есть была проблема — отсутствие аналогов колодок без необходимости доработки напильником. Подтачивать ушки колодок под нужную форму мне что-то тоже не хотелось. Если уже были аналоги, когда я заказывал колодки, то я не стал их искать. Сейчас уже аналоги однозначно есть, но мне они пока точно не нужны. Ниже будет указан артикул оригинальных колодок на JD FL (именно на рестайл!) с 300 мм тормозным диском. Свой выбор я могу и поменять, если оригинальные колодки станут стоить совсем уж неадекватных денег. Под другие возможные вариации тормозов Cee’d JD и JD FL артикулы можно посмотреть тут, там же есть аналоги на любой вкус и цвет.

Кроме самих колодок, нужно озаботиться и об обслуживании тормозной системы. Вообще, тормоза нужно обслуживать при любом проводимом ремонте, поскольку этот ремонт производится не так уж часто. И если всё делать правильно, то единственным ремонтом на долгое время будет оставаться именно замена колодок и тормозных дисков. Если вы ездите не так уж часто, то обслуживание и может считаться этим ремонтом, например, когда вы заметите какие-нибудь аномалии при торможении, лишние звуки или неравномерный износ колодок. Периодическая профилактика? Лично я думаю, её не стоит проводить с каким-то определённым интервалом. Лишь при сомнениях в том, что с тормозами всё хорошо, но ведь это уже должны быть какие-то симптомы, т.е. будет выполняться ремонт… Да, стоит понимать, что есть некий риск встрять с неожиданным ремонтом, но ведь нужно производить периодический осмотр, по итогам которого и принимать решение о необходимости обслуживания. С отсутствием необходимости промежуточной профилактики много несогласных. Думайте сами.

Кроме самих колодок, понадобятся некоторые инструменты и немного товаров производства химической промышленности, хотя часть из них может и не пригодится.

Замена передних тормозных колодок Cee’d JD

Инструмент:
— Много ветоши
— Канцелярская резинка
— Всё для вывешивания и съёма колеса
— Ключ накидной, 14 мм
— Ключ рожковый, 17 мм — не пригодился
— Крепкая верёвка (проволка, провод)
— Старая зубная щётка, лучше несколько
— Крестовая и плоская отвёртки, подойдёт из комплекта штатного бортового инструмента
— Напильник, молоток, металлическая щётка — не пригодились
— Штангельциркуль
— Ватные палочки
— Инструмент для утапливания цилиндра — не пригодился
Расходные материалы, запчасти:
— Колодки тормозные передние Hyundai/KIA 58101A6A70
— Пыльники направляющих переднего суппорта Hyundai/KIA 581641H000, 4 шт. — не пригодились
— Очиститель тормозов TRW PFC105 500 мл
— Смазка противоскрипная VMPAuto MC1600 1503 50 г
— Смазка направляющих суппорта TRW PFG110 25 гр
— Смазка поршня суппорта ATE Bremszylinder-Paste 03.9902-0511.2 180 гр — не пригодилась

Пыльники направляющих переднего суппорта взял на всякий случай и они не подошли! Заводской пыльник у меня имеет три складки, а купленные по каталогу имеют две складки…

Если кто знает номерок пыльников с тремя складками — дайте знать. Очиститель тормозов я выбрал с указанным отсутствием негативного воздействия на резину. Это значит, что возможные изменения его состава на производстве не повлияют на нейтральность к резине. На многих же очистителях написано, что совместимость следует предварительно проверить, оговорено применение с осторожностью и т.п. По смазкам выбирать не пришлось, а посмотрел их у того кто давно и профессионально занимается ремонтом тормозных систем, а именно у Docent86 — Смазки для тормозной системы 2019. Дальше дело техники.

1. Предварительно открываем капот и откручиваем крышку бачка тормозной жидкости. Это нужно, чтобы в последующем облегчить утапливание поршня суппорта. От попадания грязи, бачок я ещё прикрыл чистой ветошью и зафиксировал её канцелярской резинкой.

Крышку кладём рядом, капот прикрываем.

2. Колесо вывесили, сняли. В первую очередь нужно открутить суппорт от направляющих. Для этого понадобится накидной ключ на 14. Может пригодится рожковый ключ на 17, если направляющая начнёт прокручиваться, то её можно будет придержать за грани.

3. Немного тянем на себя суппорт (ослабить цилиндр), а затем снимаем его вверх и аккуратно подвешиваем к пружине подвески, чтобы он пока не мешался.

Желательно также осмотреть тормозной шланг на наличие повреждений.

Всегда аккуратно относитесь к тормозному шлангу. Его нельзя тянуть, перегибать, а уж тем более подвешивать за него суппорт.

Колодки, направляющие суппорта и их пыльники вынимаем и откладываем. Без всякой профилакти тормозов, колодки за 45413 км изношены равномерно (как внутренняя, так и внешняя). К такому износу колодок иногда стал слышен скрип при торможении. При этом, всё же есть небольшая разница между левым и правым суппортом — справа колодки изношены чуть сильнее.

4. На этом этапе решаем, а будет ли чиститься тормозной диск от окалины. Если решите чистить, то нужно сделать сразу, чтобы не разводить потом грязь на чистые и смазанные тормоза.

На диск я посмотрел и как-то поленился. За сим, мне не пригодились железная щётка, напильник и молоток.

5. Снимаем со скобы направляющие колодок и хорошо очищаем скобу в месте их установки — зубной щёткой, плоской отвёрткой, очистителем. Чёрный налёт удаляется довольно тяжело.

При отсутствии новых направляющих колодок чистим и их, но уже без усердного применения железок, т.к. направляющие покрашены. В комплекте оригинальных колодок есть новые, поэтому старые я не чистил.

6. Хорошенько вычищаем колодцы направляющих суппорта. Используем очиститель и ветошь намотанную на отвертку, которой работаем как шомполом. Вычищаем до момента, пока вынутая тряпочка не будет чистой.

7. Очистителем и ветошью чистим направляющие суппорта и пыльники (внутри тоже). Заводская смазка у меня уже почернела, а на левом суппорте её даже оказалась меньше, чем на правом. Может потребоваться замена пыльников направляющей, по состоянию. При сомнениях в самой направляющей, ставим галочку на необходимую её замену в следующий раз. Лучше заменить сразу, но покупать про запас выглядит нерациональным.

8. В колодец направляющей суппорта закладываем новой смазки и до конца вставляем направляющую, прокручивая её. Затем я смазал и саму направляющую, и такими же закручивающими движениями разработал их. Смазку нельзя применить меньше чем нужно, но и нельзя добавить её с избытком. Любая из этих оплошностей может привести к заклиниванию направляющей в скобе.

Затем вставляем на место пыльники направляющих, вставляем направляющую. Все действия совершаются также, как будто мы закручиваем детали. Убеждаемся в том, что пыльник сел и хорошо держится.

Для оценки количества смазки, нужного хода направляющей и деталей по процедуре, смотрим видео — Как правильно заменить, установить, смазать или обслужить направляющие суппорта.

9. Чистой зубной щёткой мажем тонкий слой антискрипной смазки в место установки направляющих колодок. Ставим направляющие колодок и также смазываем, в местах прилегания колодки к пластинам.

Новая пластина у меня установилась как нужно, только после того, как я надавил отвёрткой в отмеченное на фотографии место.

10. Теперь суппорт. Очистителем, зубной щёткой, ветошью, ватными палочками счищаем грязь вокруг поршня. Очень важно хорошо почистить. Затем пальцами оттопыриваем пыльник и оцениваем загрязнения. Если грязно, то вычищаем грязь ватными палочками смоченными в очистителе. При необходимом утапливании поршня, шаг оценки его состояния в любом случае нельзя пропускать. Если вы боитесь попасть на переборку суппорта, из-за возможности порвать пыльник, то почему вы не боитесь попасть на переборку суппорта, если затолкаете внутрь него грязь? Поскольку поршень у меня оказался чистым, то без должного опыта я всё же решил туда не лазить и пропустил этап смазки поршня, хотя собирался это сделать и даже купил смазку. Скорее всего поступил неправильно. Было бы грязно — чистил бы и смазывал бы в любом случае.

11. Без применения всяких подручных инструментов, просто двумя большими пальцами утопил поршень. С правым суппортом это тоже вышло, хотя несколько тяжелее, из-за большей длины тормозной магистрали.

12. В месте прилегания к колодке смазываем "уши" суппорта противоскрипной смазкой. В другие места смазку не добавляем.

Со стороны цилиндра смазывать опасно, т.к. антискрипные смазки могут негативно воздействовать на резину и манжета цилиндра суппорта будет испорчена со временем.

13. Перед установкой колодок, нужно правильно определить, какую колодку куда ставить, их же 4 в коробке. С внешней колодкой проблем нет — взаимозаменяемы. Внутренняя колодка будет отличаться по сторонам. Связано это с наличием датчика износа — скрипуном. Износ внутренней колодки, даже при исправных тормозах, почти всегда наступает чуть раньше. Когда внутренняя колодка предельно изношена, то тормозной диск цепляет датчик и от тормозов слышен жуткий скрип. Этот датчик должен располагаться в правильную сторону, относительно направления вращения тормозного диска при движении вперёд. Поскольку у меня ещё заводская установка, то просто сравнил старую колодку с новыми. Датчик износа должен быть вверху.

Об этом также можно прочитать в инструкции прилагающейся к оригинальным колодкам.

Поскольку со стороны внешней колодки нет никаких резиновых пыльников, которые может повредить антискрипная смазка, то смазываем саму колодку:

Шутка!

Колодки ничем не мажем. Совсем. Нигде. Всё что надо, уже смазано — скоба и место прилегания суппорта к внешней колодке.

Также мне не пригодился купленный анаэробный фиксатор резьбы. Почему-то я был уверен, что болты направляющих окажутся с нанесённым заводским герметиком, но его не оказалось. Раз с завода не было, то и сам наносить не стал. Ну а смазывать болты в общем-то просто нельзя! Всё аналогично с тем, что нельзя смазывать колёсные шпильки.
а) При соблюдении момента затяжки динанометрическим ключом резьба окажется перетянутой;
б) Со временем данное соединение может и выкрутится, за счёт уменьшенной силы трения.
Если болт испорчен, то просто его меняем. Смазкой жизнь болта не продлить, а можно только сократить и при этом купировать симптомы при которых его надо менять.

Моменты затяжки болтов крепления суппорта к направляющим: 21.6

23.1 фунтов на фут). За неимением динамометрического ключа я попытался повторить заводскую затяжку. Скорее всего перетянул, тем не менее особо не усердствовал. Просто сильная затяжка, но без того, чтобы со всей силы тянуть ключ вверх “до скрипа”.

14. Не лишним будет замерить и толщину тормозного диска. Для этого подойдёт и обычный штангельциркуль, за неимением специального или микрометра. Мы тут не будем заниматься предельно точными измерениями в нескольких точках, а просто примерно оценим износ. Поскольку тормозной диск по своему краю имеет буртик, то он нам будем мешаться замерам при помощи обычного штангельциркуля, но есть выход, причём без стачивания буртика или порчи инструмента. Всего лишь нужны две проставки в пару миллиметров толщиной, подойдут две монетки. Через них замеряем толщину, из измеренной величины вычитаем толщину монеток — готово.

У меня вышел замер

27.3 мм. Замер официального дилера — 28 мм 🙂 Нормативные значения толщины подсмотрел в руководстве по ремонту тут:
— Тормозной диск 280 мм (под 15” диски): новый 23 мм, менять при 21 мм
— Тормозной диск 300 мм (под 16” диски): новый 28 мм, менять при 26.4 мм

пп. 1 — 14. Аналогично всё проделываем со второй стороной.

15. Не забываем закрыть штатной крышкой бачок тормозной жидкости.

16. Заводим машину и перед троганием, обязательно, очень важно, несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы вытолкнуть поршни суппортов и они начали давить на колодки.

17. Катаемся, проверяем торможение, обкатываем колодки и радуемся проведённой работе.

Замена передних и задних тормозных колодок Kia Ceed

Тормозные колодки это такой же расходный материал как масло, ремни и фильтры. К тому же, от их работы зависит безопасность находящихся в автомобиле. Периодическая замена необходима, хотя внешних признаков может и не быть, пока не доберешься до самих колодок. Поэтому нужно знать когда подходит срок, как проверить и заменит колодки на своём КИА Сид. Но даже если самим не захочется возиться с колодками, знания пригодятся при общении с мастерами автосервиса.

Когда менять передние и задние тормозные колодки в КИА Сид

Автосервисы не отличаются оригинальностью, и многие из них с удовольствием поменяют все колодки вашего КИА Сид на первом же ТО, при пробеге 15000 км (или через 12 месяцев). И потом будут делать это с такой же регулярностью. Действительно, производители авто рекомендуют каждые 20 тыс. км проверить тормоза и колодки, и при необходимости – отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить. То есть, сначала проверить, и только потом менять. Поэтому не следует поддаваться на уговоры механиков, тем более, что проконтролировать и заменить колодки можно самому.

Менять колодки нужно с учётом износа. Передние берут на себя основную нагрузку, поэтому изнашиваются быстрее и заменяются гораздо чаще. При умеренном стиле вождения передние прослужат до 50, у любителей погонять и резко тормозить до 30 тыс. км. Задние служат минимум в 1,5 – 2 раза дольше. Помимо стиля вождения уменьшается срок службы при неисправностях тормозной системы, езде по загрязнённым дорогам и некачественного материала самих тормозных колодок.

Кроме условного интервала замены, есть и другие признаки, по которым определяют необходимость замены тормозных колодок:

• Скрип от акустического датчики износа. Датчик, это специальная пластина встроенная во фрикционный материал колодок. При критическом износе он касается тормозного диска и издаёт характерное поскрипывание или писк.
• Снижение уровня тормозной жидкости.
• Износ накладок до толщины 5 мм (2мм это критический размер — немедленная замена).
• Биение тормозных дисков.
• Увеличение тормозного пути.

Визуально контролируют толщину внутренних накладок, так как они изнашиваются быстрее.

Также, замену колодок проводят при замасливании или наличии на них повреждений, в случае расслоения и одновременно со сменой тормозных дисков.

Какие инструменты нужны для замены колодок

Набор необходимых инструментов невелик:

• Противооткатные башмаки
• Баллонный ключ + домкрат
• Накидные ключи или головки на 14 и 17 с трещоткой
• Рожковый ключ на 17
• Шлицевая отвертка
• Небольшой кусок проволоки или канатика
• Щетка по металлу
• Шприц, груша или обычная клизма для откачивания тормозной жидкости
• Перчатки и кусок ветоши

Если их нет – приобретите. Стоят недорого и при небольших неприятностях всегда выручат. Головки и трещотку покупать необязательно, а ключи должны быть на борту. Нелишним будут очиститель тормозов и смазка для направляющих суппорта. Очиститель эффективно удалит загрязнения с тормозных дисков. Часть смазки потребуется направляющим, а оставшаяся пригодится в последующем для других деталей машины.

Какие колодки выбрать вперед и назад

Выбрать колодки для своего Сид можно по каталогам согласно комплектации автомобиля. Это просто сделать в магазине или заранее переписать номер на сайте производителя. Соответствие колодок конкретному авто указано и на упаковке. Поэтому ошибиться трудно, затруднения возникают при выборе торговой марки.

Сомневающимся и патриотам КИА проще всего – выбор за фирменными колодками в фирменном же магазине. Это достойное приобретение. Гарантировано качество и соответствие именно вашей машине. Тем, кто не так трепетно относится к фирменным запчастям, подойдут колодки MOBIS и SANGSIN BRAKE, которые поставляют комплектующие на заводы Hyundai и KIA. Хорошим выбором станут TRW/Lucas, Remsa и MILES. Продукция этих производителей отличается высокой надежностью и качеством изготовления. Они производят колодки для всех автомобилей. Неплохо зарекомендовали себя недорогие колодки ABE, PROFIT и JAPANPARTS.

В любом случае нужно внимательно отнестись к покупке, вместе с продавцом изучить каталог и подобрать соответствующие вашему КИА Сид колодки.

Порядок замены передних колодок по шагам

До начала работы откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Это необходимо для контроля уровня и отбора лишней жидкости. В процессе замены придётся выдавливать тормозные цилиндры, поэтому уровень может подняться.

Дальше действуем пошагово:

1. Обязательно поставьте на стояночный тормоз и подложите башмаки под задние колёса (или хотя бы под одно — по диагонали).
2. Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
3. Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
4. Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
5. Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 14 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
6. Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
7. Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
8. Выньте колодки и одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
9. Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
10. Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
11. Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
12. Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
13. Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
14. Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
15. Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

После каждой манипуляции с поршнями контролируйте уровень тормозной жидкости!

Порядок замены задних колодок по шагам

Замена колодок на задних колёсах кардинально не отличается от описанной выше. Главное не забыть снять авто со стояночного тормоза и подставить под передние колёса башмаки. Снятие колеса, разборка, очистка, смазка и замена немного отличаются:

1. Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
2. Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
3. Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
4. Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 12 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
5. Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
6. Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
7. Выньте старые колодки.
8. Отличаться могут способы утапливания тормозного поршня. Если передние и задние поршни выглядят одинаково, то и задавливаем также. Редко, но бывает, что на задних — поверхность с четырьмя выемками. Такие насильно вдавить не удастся и не нужно, чтобы не повредить! Придётся вкручивать. Это делается круглогубцами, ключом для дисковой пилы или болгарки. Если одинаковые, то одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
9. Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
10. Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
11. Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
12. Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
13. Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
14. Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
15. Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

Не забывайте контролировать уровень тормозной жидкости. В конце обязательно закройте крышку бачка с тормозной жидкостью и капот.

После замены не спешите трогаться с места. Убедитесь, что тормоз работает, для этого несколько раз прокачайте педаль. Если всё в порядке – можно не спеша двигаться. Не забывайте, что тормозные диски уже слегка изношены, а колодки новые. Им нужно время, что бы притереться друг к другу. Это происходит достаточно быстро, стоит всего лишь осторожно, без резких торможений, проехать первые 150 км.

Замена всех колодок не займет много сил и времени. А в результате вы будете уверены, что всё проверено, смазано и заменено так как нужно. Тормоза надёжны и можно спокойно проехать много километров до следующей замены. При этом, не забывая контролировать состояние всей тормозной системы.