Замена линз в адаптивных фарах (ретрофит AFLS)
Всем привет.
Многие слышали, что в славном Геленджике в этом месяце туго с дождями, практически с весны их и не было, но вот, настал момент, полило. И возвращаясь ночью с соседнего городка у меня было стойкое чувство, что было бы подсвечивать дорогу через открытое окно фонариком телефона куда эффективнее, чем фарами. Чёрт, с этим надо что-то делать.
На самом деле штатный свет уж давно вызывал нарекания и изыскания я проводил уже достаточно давно. В душе теплятся воспоминания, как пять лет назад я заменил штатные лампы на Philips X-TremeVision Gen.2 и моему счастью не было предела. Прям вот едешь так, всё шикарно видно, король дороги короче. Первым делом я снял с соседнего тигуана новые лампы и воткнул их к себе — эффекта практически 0. Странно, но этот "Филя" ещё весьма и весьма жив, а вот сами отражатели в фарах похоже приказали долго жить. По-уму, конечно, надо было бы достать из шкафа купленный эндоскоп и посмотреть, но, как часто бывает, сначала делаем, а потом думаем .))
Сначала пришлось забить на работу (простите) и просмотреть ну ооочень много всяких роликов, тестов, сравнений и измерений между Bi-LED и Bi-Xenon линзами. Также я пообщался с различными дилерами и установщиками. С одной стороны вроде как Bi-LED прогрессивнее, но как оказалось, ксенон рано со счетов списывать, лупит он отлично, да и цена линз в разы ниже, раз уж на то пошло. Плюс можно выбрать более "дальнобойные" или же более "широкие". Ну и кроме того, штатно уже есть ксенон и если туда вмешиваться с биледом, мог быть риск (но это не точно) выхватывания ошибки работы AFLS. В итоге решено — беру лизы на биксенон и переходные рамки. Как по мне, линзы более-менее сходные во всех магазинах, но я выбрал Criline. Просто потому, что у них есть много тестов их линз и весьма отзывчивый персонал. Брал вот это (отзыв будет ниже): ремкомплект фар. Самое печальное было то, что в инете запросто можно найти материалы по замене линз в обычной фаре, а вот с адаптивом так найти и не удалось. Ну что же, буду первопроходцем. Ну или хотя бы тем, кто про это дело расскажет.
Ну, понеслась. Загоняю машину в подвал, ставлю фанерку (ну нет стены подходящей) и в режиме включеного ближнего (не в режиме авто!) выставляю "галку" ближнего света. Это для того, что бы потом можно было выставить обратно уже с новой линзой. У кого светят как попало можно не заморачиваться .)))
Выставляем уровень ближнего света
Этап 1.
Инструменты: головки на 8, 10, 12. Крестовая отвёртка, маляпный скотч.
Как снимать фары написано много раз и много где, но в кратце — откручиваем головкой на 8 в подкрылках по одному саморезу с каждой стороны, под капотом головкой на 10 четыре болта, снимаем два пистона. Также снимаем обе крышки омывателя (оттягиваем на себя, зажимаем фиксаторы, снимаем). Затем обклеиваем скотчем вокруг фары, что бы при снятии не поцарапать. Мы же за безопасный секс, правда? Далее головкой на 10 откручиваем два болта фары сверху, и головкой на 12 один болт сверху. Скидываем разъём, сантиметров на десять оттягиваем передний бампер вперёд (снимать полностью не обязательно), и осторожно вытаскиваем вперёд фару. Снизу она на двух фиксаторах, поэтому снимаем ровно прямо по ходу движения. Описывал я тут дольше, чем снимать на самом деле.
Скотч не жалеем, краска дороже
Ничего сложного
Нижние фиксаторы фары (на примере левой)
Этап 2.
Инструменты: крестовая отвёртка, коробка подходящего размера, строительный фен, пластиковые инструменты для снятия обшивки и т.п., термоустойчивые перчатки без резиновых точек.
И вот, фара в наших руках. Едем дальше. "Раздеваем" её, что бы не дай Карлсон ничего не сгорело. Откручиваем и снимаем блок розжига, вынимаем лампу поворотника, лампу дальнего и лампу ближнего. Не забудьте выкрутить четыре маленьких саморезика — они крепят стекло фары к корпусу. Затем в подготовленную коробку ставим фару. Важно, что бы фен на неё напрямую не дул, т.к. есть реальный риск расплавить. С первой фарой я сначала грел на 300 градусов, через пару минут проверял и ставил температуру выше, так вплоть до пятисот. Сразу лупить лучше не надо, опять же, риск что-то подплавить есть всегда. В целом если фен напрямую не дует, то необходимо около 15-20 минут при температуре в 500 градусов, что бы фара хорошо прогрелась и герметик стал мягким. Затем не теряя времени руки в термоперчатки (я использовал те, что шли в комплекте с паяльником для труб), а фару на стол. Осторожно, помогая себе пластиковыми инструментами половиним фару. Усилие прилагать нужно, но без фанатизма. Стекло отходит плавно. Если никак — греем дальше. Особо осторожно в самом конце — надо будет отключить разъём "реснички".
Насадка на фен хорошо распределяла поток воздуха
Самый технологичный станок по располовиниванию фар =)
Этап 3.
Инструменты: длинная тонкая отвёртка, тонкогубцы.
Самый простой и короткий этап, который я, увы, не заснял. После того как сняли стекло, увидим нашу любимую линзу вблизи. Крепится она на поворотном механизме, который встроен в раму. Эта рама крепится к корпусу в трёх точках на. эмс. ну это можно назвать клипсами в какой-то мере. Первым делом тонкой отвёрткой зажимаем пипку крепления фишки на блоке управления шторкой. Осторожно зажимаем и тянем за провод к себе — он легко из разъёма выскакивает. Если этого не сделать, то при снятии с клипс есть риск дёрнуть слишком сильно и этот разъём просто вырвет. Затем снимаем фишку чёрного разъёма спереди, далее, по очереди зажимаем усики на клипсах и снимаем с них раму. Кто-то говорит, что это легко делать головкой на 10, но мне тонкогубцами было сподручнее. Результат сего действия — вся рама с линзой, двигателем поворота фары и двигателем управления шторкой у нас в руках. На картинке крупным планом.
Рама в сборе справа
Рама в сборе слева
Я не удержался и первым делом открутил болт и снял линзу, уж нетерпелось взглянуть на отражатель. Да, этого я и ожидал. Он весь матовый, мутный, хотя должен быть исключительно зеркальным. За шесть лет эксплуатации выгорел, увы. Также хорошо виден механизм управления шторкой. По-сути это просто диск с разными шторками, которая управляется моторчиком справа. В зависимости от скорости и т.п. подставляется та шторка, что нужна. Так как в новой линзе такого механизма, конечно, нет, то этот функционал мы потеряем. Но лично от себя скажу, что я вот вообще как-то большого плюса от этого и не видел раньше.
Мутный отражатель и адаптивная шторка
Этап 4.
Инструменты: рожковый ключ на 10, крестовая отвёртка, мелкая наждачка.
Сложного ничего нет, но дело чуть муторное. Сделать нужно вот что:
— откручиваем три болта снизу, которые крепят лапку, держащую нижний шток линзы. Снимаем и лапку, и подшипник (если он остался на штоке).
— проворачиваем двигатель поворота фары и снимаем его с посадочного масте, затем рожковым ключом откручиваем шток от линзы. Если двигатель со своего места не снять, его ось сильно перегибает, не айс.
— со штатной линзы снимаем двигатель управления шторкой, для этого откручиваем два болта
— снимаем линзу и откручиваем с неё снизу "прозрачную пластиковую хрень", а также снимаем подшипник, если он остался н, подшипники и т.п. Рамка должна совершенно легко вра штоке линзы, а не в раме.
Линзу откладываем в сторону, на этом разбор окончен. Приступаем к сборке. Берём подходящую переходную рамку (правая и левая разные) и проверяем садится ли подшипник. У меня было едрить жестко, так что мелкой наждачкой я обработал верхний и нижний шток. Буквально пару микрон, но этого хватило. Далее прикручиваем "прозрачную пластиковую хрень". Затем смазываем этот оба штока маслом, напяливаем из комплекта рамок проставочное колечко (их в комплекте четыре — два поменьше, два побольше. Те, что побольше я ставил вниз), сверху подшипник, ставим переходную рамку в основную раму. Мне для этого пришлось открутить мелкий чёрный датчик снизу, он мешался. Итак, ставим переходную рамку, закрепляем на трёх болтах нижнюю лапу, убеждаемся в том, что не забыли проставкочные колечки и рамка спокойно вращается. Прикручиваем на место чёрный датчик, прикручиваем шток от двигателя поворота линзы, обратно фиксируем в своём посадочном месте двигатель поворота линзы, а вот двигатель поворота шторки крепим к раме на. конечно же на стяжку. Если этот моторчик убрать вообще, ошибку AFLS поймаете наверняка. И вот, убедившись в том, что рама с рамкой собраны, уже в последний момент крепите линзу на комплектные 4 болта с гайками. На выходе должно получиться это:
С новой линзой заметно меньше и легче
Почти как родная, но короче
В принципе мелкие работы практически окончены. Если ничего не разбили, можно спокойно выдохнуть. Как видно по фоткам, новая линза с отражателем ощутимо короче штатной. Это даже хорошо — проще потом лампочки менять будет.
Этап 5.
Инструменты: нож, паяльник, изолента
Торжественный момент — ставим обратно раму с новой линзой в фару. Подключаем штекер управления соленоида шторки дальнего (у меня он отдельный) к линзе, затем осторожно подключаем фишку от модуля управления двигателя штатной шторки (ту, что снимали с самого начала), затем ставим на три клипсы всю раму в фару. Без фанатизма, осторожно и уверенно. Прямо перед глазами будут идти два провода (зелёный и чёрный) к лампе дальнего света — зачищаем, подпаиваем или скручиваем провода от шторки линзы. Также не забываем подключить чёрную фишку.
Как говорят, сборка в обратном порядке. Но перед тем как склеивать стекло и корпус фары, лучше всего прикрутить блок розжига, установить лампочку и поставить фару на место без стекла, примерить и проверить куда светить будет, работает ли шторка (дальний). У меня совпало практически полностью, даже корректировать не пришлось. После примерки всё снимаем и далее сборка. Главное — не забыть соединить разъём реснички, ибо потом материтсья будете ох как. Кто-то садит на старый герметик, кто-то всё зачищает и сажает на новый. Я же просто взять новый герметик и добавил его к штатному, буквально пару миллиметров, что бы наверняка. Примеряем стекло, прижимая его к корпусу фары. Затем ставим всю фару в коробку и прогреваем. После прогрева прижимаем вплотную, что бы схлопнулись защёлки. Если не получается — греем ещё, можно в особых местах помогать себе феном. После соединения стекла и корпуса собираем фару, устанавливаем все лампочки, блок розжига и т.п. Ставим на машину так, как и снимали. Прикручиваем и возрадуемся результатам. Ну, теперь за вторую фару .)))
Работает!
Как эпилог. То, что светить стало лучше и дураку понятно, зеркальная новая линза и старая мутная две большие разницы, как говорят в Одессе. Светит просто заглядение на самом деле. Бонусом получаем "двойной" дальний, то есть и штатный дальный, и плюс биксенон. Моргать страшно стало — все разбегаются нафик. Страшно, но хочется — свет шикарен. Но есть один важный нюанс, который надо учесть. Во-первых, я чуть приподнял свет фар, так как в моих новых линзах есть "выемка" для встречки. Хорошо видно на фото:
Отлично видна выемка для встречки
В ручном режиме включеных фар адаптивный свет не работает, фары выставляются так, как положено (так их и регулируют), но вот в автоматическом режиме включается адаптив, линзы поворачиваются в сторону поворота руля и тому подобное. Важный момент вот какой — со штатными линзами, когда сторость падает ниже какой-то там (думаю замечали при остановке на светофоре, скажем), на левой линзе включалась шторка, отсекающая галку вообще, а сама линза поворачивалась ещё левее, тем самым расширяя угол освещения. Но так как в новых линзах галку отсечь нельзя, то она уходит на встречку. Я очень внимательно за этим наблюдал (благо чёткая СТГ в этом способствовала) и в какой-то момент решил чуть-чуть ниже опустить левую фару. Хоть ни разу никто не моргнул, но чуть-чуть приопустил. Совсем мизер, просто что бы наверняка. Фактически насколько раньше я её поднял, настолько и опустил.
Отдельно несколько слов про сами линзы и рамки. С удовольствием должен отметить, что всё подошло тютелька-в-тютельку. Я переживал, что где-то что-то будет криво, но нет, всё установилось на самом деле супер. Переходные рамки в раму встали так, буд-то всегда там были, никаких люфтов. Сами линзы выбирал Black Edition, т.к. они во-первых с чёрной рамой (хе-хе), а во-вторых они дальнобойные. При установке в рамку был замечен совсем небольшой облой, который отвёрткой за 10 секунд был убран. А так ничего колхозить и не пришлось.
Вот, собственно, и всё. По работе заняло часа четыре, делал всё сам и своими руками. На первую фару часа два, на вторую чуть больше одного, остальное время наводил порядок. Результатом доволен более чем. Теперь хочется прям ездить ночами и моргать почём зря .)))
Демонтаж фары Хендай Санта Фе
Часто автолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа фары, по причины её повреждения или для разборки других узлов и агрегатов. На Хендай Санта Фе демонтировать световой элемент можно достаточно просто своими руками.
Видеоматериал
Видеоматериал расскажет, как правильно снять и разобрать фару, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры
Процесс демонтажа
Для начала стоит понимать, что потребуются конструктивные знания автомобиля. Чтобы снять фару с Хендай Санта Фе автомобилисту необходимо собрать инструментарий, а именно ключ на 10 и трещотка с удлинённой головкой.
Передняя левая фара Хендай Санта Фе 2007 года.
Когда автолюбитель всё собрал, можно приступать непосредственно к процессу снятия:
-
Скидываем с АКБ минус-клемму.
Открутить один болт на 10 крепления фары.
Еще один болтик на 10 прячется позади фары, возле заглушки, закрывающей доступ к лампе.
Потянуть фару на себя, осторожно вынимая ее с посадочного места.
Отсоединить один штекер (здесь он уже отсоединен).
Полностью снять фару. Поставить фару на место можно в обратной последовательности.
Вывод
Демонтировать и разобрать фару на Хендай Санта Фе, как показывает практика, не трудно. Трудности могут возникнуть при сборке, а в особенности при склеивании стекла и корпуса. В остальном особых проблем возникнуть не должно.
Как снять фару санта фе 2013
Доброго времени суток!
Сегодня все звезды сошлись (погода, желание и возможность), и я решил все же отремонтировать левую ресничку на своем железном коне!
Сначала решили попробовать без снятия бампера, но после того как сняли колесо и защиту стало понятно, что гиблая затея и все же его нужно снять.
И так сняли бампер открутив все болты и и сняв клипсы как показано вот здесь
remont-bampera.com/hyunda…anta-fe-3-posle-2012-goda
Снимаем с ПТФ все лишнее…провода, крепления и лампы
Далее необходимо поместить в коробку птф и через отверстие феном нагреть ее.
После этого она будет горячей)))) в перчатках аккуратно ее разбираем.
Откручиваем 5 шурупчиков и от соединяем плату управления диодным светом
И сразу понятно что случилось! Убирает перегоревшие резисторы и заменяем их на новые 4,7 Ом 0,5Вт.
Старый герметично удоляем, обезжириваем, удоляем следы наших жирных))) пальчиков, наносим новый герметик на битумной основе и еще раз греем в коробке. Собираем фару и хорошенько прижимаем защелки, удоляем лишний герметик, который должен вылезти, если вы его не по жалеете (главное чтобы не было пузыриков и свободного пространства, а то будет потом запотевать фара наша)
Замена лампочки ближнего света H7
Из разряда "сенсаций" о том, как помыл машину, заправил омывалку, переодел резину ;)))), но погрузившись в самую суть вопроса пришел к выводу, что должен получиться интересный и познавательный материальчик.
Итак приступим.
Свет конечно стоит ужасный в моей комплектации "Comfort" — галогеновый, и совсем "не светящий". Колхозить светодиоды, линзы, ксенон и прочее не буду из морально этических соображений по отношению к участникам движения, т.к. живя за городом я и сам получаю каждый вечер массу позитива от "прокачанного" света у встречно движущегося транспорта.
Вариант остается один, посмотреть галогеновые лампочки с повышенной световой отдачей.
Собственно с этого и начну рассказ.
Рекламные слоганы гласят + 60 %, +110 % больше света по сравнению со стандартными лампами. Разберемся на примере Osram, вся информация сугубо с официального сайта, возьмем лишь пару "хитов" Night Breaker Unlimited +110 % артикул 64210NBU и SilverStar + 60 %, артикул 64210SV2.
Сразу оговорюсь, что у нас по умолчанию с завода стоит Osram Н7 12 V 55W, артикул 64210L за 160 рублей.
Самой главной характеристикой является световой поток 1500 люменов, проще говоря как ярко светит лампочка.
Соответственно как можно предположить, что лампочки с характеристиками + 60 %, +110 % будут выдавать 2400 люменов и 3150 люменов.
А теперь смотрим в техничку с сайта Osram.
И видим, что абсолютно у всех лампочек обычный/ стандартный световой поток в 1500 люменов.
Кому и сколько платить за этот маркетинговый ход решать Вам, будь то 160 рублей или 700 рублей и выше. Да и срок службы этих прокачанных" лампочек существенно ниже. Кстати родная лампочка отходила 2 года с момента покупки машины и почти 61 тысячу км.
Я же пошел по пути стандартного решения и закупился впрок 160 рублевыми лампочками;))).
А теперь собственно сам процесс замены.
Глянул техничку, с виду ничего сложного)).
Но по факту, пришлось повозиться, и чем "технологичнее" машина, тем сложнее на ней выполнять самые простые операции как показывает практика.
Без снятия фары к лампочкам не подлезть, как минимум к лампочкам ближнего света, какие бы тонкие лапки туда не лезли ;)).
В итоге надо открутить сверху фары три болта на 8 и один на 10 и отключив разъем тащить достаточно сильно фару на себя вперед, оттягивая немного решетку радиатора /бампера.
Сама фара держится в разъемах снизу, там ничего никуда нажимать не надо, просто аккуратно, но сильно тащить.
Замена линз в адаптивных фарах (ретрофит AFLS)
Всем привет.
Многие слышали, что в славном Геленджике в этом месяце туго с дождями, практически с весны их и не было, но вот, настал момент, полило. И возвращаясь ночью с соседнего городка у меня было стойкое чувство, что было бы подсвечивать дорогу через открытое окно фонариком телефона куда эффективнее, чем фарами. Чёрт, с этим надо что-то делать.
На самом деле штатный свет уж давно вызывал нарекания и изыскания я проводил уже достаточно давно. В душе теплятся воспоминания, как пять лет назад я заменил штатные лампы на Philips X-TremeVision Gen.2 и моему счастью не было предела. Прям вот едешь так, всё шикарно видно, король дороги короче. Первым делом я снял с соседнего тигуана новые лампы и воткнул их к себе — эффекта практически 0. Странно, но этот "Филя" ещё весьма и весьма жив, а вот сами отражатели в фарах похоже приказали долго жить. По-уму, конечно, надо было бы достать из шкафа купленный эндоскоп и посмотреть, но, как часто бывает, сначала делаем, а потом думаем .))
Сначала пришлось забить на работу (простите) и просмотреть ну ооочень много всяких роликов, тестов, сравнений и измерений между Bi-LED и Bi-Xenon линзами. Также я пообщался с различными дилерами и установщиками. С одной стороны вроде как Bi-LED прогрессивнее, но как оказалось, ксенон рано со счетов списывать, лупит он отлично, да и цена линз в разы ниже, раз уж на то пошло. Плюс можно выбрать более "дальнобойные" или же более "широкие". Ну и кроме того, штатно уже есть ксенон и если туда вмешиваться с биледом, мог быть риск (но это не точно) выхватывания ошибки работы AFLS. В итоге решено — беру лизы на биксенон и переходные рамки. Как по мне, линзы более-менее сходные во всех магазинах, но я выбрал Criline. Просто потому, что у них есть много тестов их линз и весьма отзывчивый персонал. Брал вот это (отзыв будет ниже): ремкомплект фар. Самое печальное было то, что в инете запросто можно найти материалы по замене линз в обычной фаре, а вот с адаптивом так найти и не удалось. Ну что же, буду первопроходцем. Ну или хотя бы тем, кто про это дело расскажет.
Ну, понеслась. Загоняю машину в подвал, ставлю фанерку (ну нет стены подходящей) и в режиме включеного ближнего (не в режиме авто!) выставляю "галку" ближнего света. Это для того, что бы потом можно было выставить обратно уже с новой линзой. У кого светят как попало можно не заморачиваться .)))
Этап 1.
Инструменты: головки на 8, 10, 12. Крестовая отвёртка, маляпный скотч.
Как снимать фары написано много раз и много где, но в кратце — откручиваем головкой на 8 в подкрылках по одному саморезу с каждой стороны, под капотом головкой на 10 четыре болта, снимаем два пистона. Также снимаем обе крышки омывателя (оттягиваем на себя, зажимаем фиксаторы, снимаем). Затем обклеиваем скотчем вокруг фары, что бы при снятии не поцарапать. Мы же за безопасный секс, правда? Далее головкой на 10 откручиваем два болта фары сверху, и головкой на 12 один болт сверху. Скидываем разъём, сантиметров на десять оттягиваем передний бампер вперёд (снимать полностью не обязательно), и осторожно вытаскиваем вперёд фару. Снизу она на двух фиксаторах, поэтому снимаем ровно прямо по ходу движения. Описывал я тут дольше, чем снимать на самом деле.
Как снять фару санта фе 2013
Как снять переднюю фару
Сообщение grinders78 » 09 дек 2016, 14:59
bigsam Супермодератор
Сообщения: 3515 Зарегистрирован: 15 дек 2012, 16:37 Место проживания: Североморск Марка автомобиля: Hyundai Модель авто: SF4 TMPE Название комплектации: High-Tech+Exclusive Двигатель: 3,5 Год выпуска: 2021 До этого: Santa Fe 3 (DM), 4 (TM)
Re: Как снять переднюю фару
Сообщение bigsam » 09 дек 2016, 15:06
Если я вам помог и вы хотите выразить благодарность, то вы можете помочь форуму материально.
1. Перевод по номеру телефона (доступно, практически, в любом мобильном приложении).
2. Перевод по номеру карты. Получатель: Семен Николаевич П. Имя владельца карты: DIGITAL CARD.
shultz Реальный Сантавод
Сообщения: 190 Зарегистрирован: 09 окт 2013, 11:27 Место проживания: Санкт-Петербург Марка автомобиля: santa fe CRDI 2,2 Название комплектации: High-tech Двигатель: дизель 2.2 Год выпуска: 2013 До этого: тойота, пежо и др.
Re: Как снять переднюю фару
Сообщение shultz » 09 дек 2016, 15:33
Re: Как снять переднюю фару
Сообщение grinders78 » 09 дек 2016, 20:10
Санта Эд Реальный Сантавод
Сообщения: 112 Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 12:35 Место проживания: Москва Марка автомобиля: Hyundai Модель авто: DM Название комплектации: High-Tech Двигатель: 2,2 Год выпуска: 2013 До этого: WV passat B6
Re: Как снять переднюю фару
Сообщение Санта Эд » 09 дек 2016, 20:11
<KVN> Супермодератор
Сообщения: 5177 Зарегистрирован: 10 апр 2013, 11:15 Место проживания: Москва Марка автомобиля: Hyundai Модель авто: Santa Fe DM Название комплектации: Dinamic Двигатель: 2.4 АКПП 4wd Год выпуска: 2012 До этого: Honda Accord