Почему окисляются клеммы, и что делать
Если клеммы аккумулятора вашего автомобиля покрылись рыхлым белым налетом – это сульфат свинца, появляющийся при взаимодействии свинцовых клемм с кислотой из электролита. Когда все в порядке, кислота, находящаяся внутри батареи, не попадает на внешние клеммы. Поэтому окисление свидетельствует о проблемах, которые нужно найти и устранить как можно скорее. В противном случае однажды машина просто не заведется, а аккумулятор уже не восстановится.
Почему клеммы окислились
Как мы уже разобрались, происходит такая ситуация из-за того, что вытек электролит. Это, в свою очередь, может произойти по нескольким причинам.
1. Вентиляционные отверстия в корпусе аккумулятора забились пылью и грязью, что спровоцировало повышение давления электролита.
2. Корпус аккумулятора поврежден по каким-либо причинам, произошла разгерметизация. Речь идет не только о трещинах, например, но и о щелях около контактов, образование которых можно заметить не сразу.
3. Наличие проблем с электрикой автомобиля может привести к ослаблению самого контакта по отношению к клемме.
4. Может быть и так, что при установке аккумулятора клеммы не затянули как следует. Не забывайте, что закрепить наконечник вокруг клеммы нужно плотно, но не прикладывая излишних усилий, чтобы ничего не повредить.
5. Перезаряд аккумулятора. При этом электролит перегревается и начинает испаряться.
Чистим клеммы
Если вы обнаружили на клеммах аккумулятора вашего автомобиля белый налет, его, разумеется, нужно убрать. Но осторожно. Перед началом очистки клемм не забудьте заглушить двигатель автомобиля. Обязательно наденьте резиновые перчатки, они защитят руки от воздействия агрессивных веществ.
С помощью подходящего по размеру ключа ослабьте отрицательную клемму и снимите ее с аккумулятора. После этого снимайте плюсовую. Далее лучше всего вынуть АКБ из моторного отсека, чтобы полноценно очистить и клеммы, и корпус.
Толстый слой белого налета можно удалить с помощью наждачной бумаги или специальной металлической щетки. Зачищая клеммы и наконечники, особое внимание уделите внутренней поверхности клемм. Будьте аккуратны, чтобы не повредить защитную оболочку проводов.
Для удаления остатков въевшейся кислоты подойдет содовый раствор (одна-две столовые ложки соды на стакан воды). Наносить его можно щеткой. После этого клеммы и пространство вокруг них нужно протереть (чистой тряпкой, смоченной в воде, или влажной салфеткой), а затем вытереть все насухо. Заодно протрите и сам корпус аккумулятора. Грязь проводит электричество, из-за чего аккумулятор медленно, но верно разряжается.
После установки аккумулятора на место рекомендуется нанести на клеммы специальную защитную смазку – для предотвращения появления нового окисления клемм. Сейчас в продаже представлено множество подобных средств, а на их упаковке имеются подробные инструкции по применению.
Если после очистки одна из клемм или обе снова начали окисляться, значит проблема серьезная, и стоит обратиться в сервисный центр. В случае обнаружения механического повреждения корпуса АКБ это нужно сделать оперативно.
�� Окислились клеммы АКБ — почему и что делать?
Преобладающее большинство источников в Интернете вещает наивным автолюбителям о том, что клеммы на аккумуляторе окисляются из-за попадающего на них электролита. При этом абсолютно никто не объясняет, какое отношение кислота имеет к процессу окисления. Окисление ведь не от слова кислота, а от слова кислород. Тем не менее, оставляет свои следы на клеммах и кислород, и кислота, и водород, и даже медь. Иногда «виноваты» в этом протекающие токи. А все вместе это называется не окисление клемм, а их коррозия (эта ссылка внезапно ведёт на страницу о борьбе с коррозией кузова).
Виды коррозии на клеммах АКБ
Начать стоит с определения терминов, поскольку именно в них и заключается путаница в отношении окисления клемм АКБ.
Коррозия металла – это химическая реакция разрушения металла в результате его взаимодействия с окружающей средой.
Так выглядит привычная всем коррозия металла
Окисление металла – это химическая реакция металла с кислородом, в результате которой образуются окислы или оксиды. Окисление есть ничто иное, как коррозия. Вернее, один из её видов – кислородная коррозия.
Сульфатация металла – химическая реакция металла, например, с кислотой, при наличии электрического тока, в результате которой образуются сульфаты, то есть соли. Это тоже коррозия, но уже электрохимическая.
Окисление клемм АКБ
Имеем свинцовые клеммы АКБ и кислород. Он содержится в воздухе. Результатом взаимодействия свинца и кислорода является реакция окисления, в результате которой образуется оксид свинца. Вернее, оксидная плёнка. Её можно увидеть, если очистить клемму АКБ до блеска, а потом оставить на некоторое время на свежем воздухе.
Нормально окисленная клемма Если оксидная плёнка только сверху — лучше не трогать
Этот процесс называется окислением клемм АКБ. В данном случае попадание электролита здесь ни при чём. Чаще всего ни на какую оксидную плёнку никто не обращает внимания. А вот белый налёт вокруг клемм – это уже заметно. Но это – не окисление.
Сульфатация клемм АКБ
Для начала такой реакции нужен свинец, кислота и электрический ток. Под воздействием электрического тока свинец взаимодействует с кислотой. Результатом этой реакции является сульфат свинца, который представляет собой белое порошкообразное вещество, скапливающееся на клеммах.
Но это не всё. Не у всех автовладельцев окисляется одна и та же клемма. У одних сульфаты образуются на плюсовой клемме, у других – на минусовой. На это мало кто обращает внимание. А напрасно. По тому, на какой клемме образуется солевой налёт, можно сказать, чем «болеет» аккумуляторная батарея.
Если сульфаты скапливаются на плюсовой клемме — аккумулятор регулярно перезаряжается. То есть, некорректно работает реле-регулятор напряжения, в результате чего с генератора на АКБ идет напряжение выше нормированных 14,4 В. Убедиться в этом можно, измерив напряжение на клеммах при работающем двигателе.
Если сульфаты скапливаются больше на минусовой клемме — аккумулятор часто находится в слабо заряженном состоянии. Такое происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за того же реле-регулятора напряжения. Напряжение заряда значительно ниже нормированных 14,4 В, и батарея никогда не заряжается полноценно. А если она ещё и плохо держит заряд сама по себе, то сульфаты на минусовой клемме гарантированы.
Аналогичные процесс происходит и в самом аккумуляторе. Там тоже есть свинец (пластины), кислота (электролит) и электрический ток (ток разряда). Когда аккумулятор отдаёт накопленную энергию, на его пластинах образуется абсолютно такой же сульфат свинца, какой мы наблюдаем на клеммах.
Разница только в том, что, когда АКБ заряжается, солевой налёт с пластин растворяется в электролите. А вот на клеммах он сам собой никуда не девается, потому что раствориться ему не в чём. Так с каждым периодом он накапливается, и в некоторых запущенных случаях можно видеть целую гору такого белого порошка.
На пластинах внутри АКБ сульфат тоже может безвозвратно накапливаться. Происходит это в результате длительной эксплуатации батареи в плохо заряженном состоянии. Сульфат на пластинах, грубо говоря, «крепчает», и обычной зарядкой его уже не растворить. Такой «недуг» называется сульфатацией пластин, и приводит он к потере аккумулятором ёмкости и мощности пусковых токов. На сайте Авто без СТО есть подробный материал о десульфатации АКБ.
Бывает ещё такое, когда на клеммах АКБ скапливается не белый налёт, а голубоватый. Это тоже сульфат (или соль). Но сульфат не свинца, а меди. Появляется он тогда, когда зажимы для клемм АКБ выполнены из меди. Этот металл аналогично взаимодействует с кислотой под воздействием протекающего электрического тока. Налёт голубоватого цвета может быть не только на зажимах, а и на проводах, если они в оголённом виде находятся неподалёку от аккумулятора.
Наглядный пример сульфата меди — красиво, но.
Чем грозит окисление клемм?
Если клеммы окисляются или сульфатируются, ухудшается электрический контакт. В результате автомобиль заводится с трудом, а в запущенных случаях и вовсе не стартует. Ток, необходимый для прокрутки стартера, не может нормально пройти от аккумулятора через слой оксидной плёнки и солевого налёта.
Парадокс. Сам по себе сульфат свинца – это соль. А соли являются хорошими проводниками тока. Однако в случае с клеммами аккумулятора, как показывает практика, сульфаты отнюдь не улучшают передачу электрического тока. Почему? Разбираемся дальше.
Вторая проблема – это разрушение клемм. Что окисление металла, что его сульфатация – это всегда такая реакция, при которой часть клеммы безвозвратно превращается в другое вещество – в окись или соль. Если такое происходит постоянно, то вполне можно дождаться до того, что от клемм почти ничего не останется. Именно из-за этого со временем на клеммах наблюдается плохой контакт, о котором говорилось ранее.
Выглядит ни разу не надёжно
Третья проблема – это саморазряд аккумуляторной батареи. Грязная АКБ – это в любом случае плохо. Всякая содержащая кислоту грязь (соль, пыль – неважно) проводит ток. Если за чистотой аккумулятора не следить, то через этот налёт со временем потечёт ток от одной клеммы к другой. Короткого замыкания, конечно же, не будет, поскольку электрическое сопротивление такого «проводника» очень большое. Однако этого будет достаточно для того, чтобы АКБ потихоньку разряжалась. То есть, её саморазряд – увеличивается и она хуже держит заряд.
Клемма окислилась — что делать?
Если клеммы аккумулятора именно окисляются, а не сульфатируются, то это полбеды. Если контакт между клеммой и зажимом хороший, кислород попадает туда с трудом, либо не проникает вообще. В таких случаях окисляется только открытая часть клемм, что не критично.
Бороться с этим практически бесполезно, да и бессмысленно. Сколько не убирай этот сероватый налёт путём очистки свинца до блеска — он всё равно появится. Но поскольку он на работу батареи не влияет, то лучше его не трогать. Если постоянно счищать оксид, то со временем клемму можно «сточить» до самого зажима, что тоже нехорошо.
Что касается оксидной плёнки непосредственно между клеммой и зажимом, то с ней бороться периодически надо, так как она плохо пропускает электрический ток. Но здесь есть несколько нюансов, вернее, ошибок, допускаемых автолюбителями после прочтения статей в Интернете, в которых сульфатацию путают с окислением.
Во-первых, не надо «шкурить» свинец крупнозернистыми наждачными бумагами. В результате такой обработки на клеммах образуются весьма глубоки борозды, по которым и будет позже просачиваться кислород даже с надетым и хорошо затянутым зажимом. Убирать оксидную плёнку если и можно наждачной бумагой, то только мелкозернистой. Чем меньше будет борозд, тем труднее кислороду будет добираться до свинца, дабы вступить с ним в реакцию, и окислить его.
Крупнозернистой наждачкой окислившиеся клеммы АКБ — не драть! Лучше так: зубная щётка + вода с содой Потом насухо протереть микрофиброй. Аналогично чистится весь аккумулятор
Во-вторых, не стоит наносить на место соединения клеммы с зажимом различные технические смазки – моторные масла, солидол, литол, жир, вазелин и прочее. Эти все составы – абсолютные диэлектрики. Они защищают металл от кислорода и влаги, немного замедляют коррозию. Но ток они проводят только тогда, когда клеммы зачищаются крупнозернистой наждачной бумагой. После затяжки зажима излишки такой смазки выдавливаются, и только по тем самым бороздам да бугоркам и течёт ток. Большая же часть пятна контакта — изолируется.
Это не реклама — средство покупайте любое — они все плюс минус эффективные
Если уж и пользоваться всеми вышеперечисленными смазками, то исключительно после того, как зажим надет на клемму и хорошенечко затянут. А так, для подобного рода защиты в магазинах сегодня продаются специальные составы, которые и металл от окисления защищают, и протеканию тока не препятствуют.
Что делать с сульфатацией клемм АКБ?
Здесь сложнее. В первую очередь потому, что мы уже выяснили — раз есть сульфаты, значит имеется кислота. Без неё эта реакция не начнётся. А это, в свою очередь, означает, что электролит или его пары каким-то образом проникают из аккумулятора наружу. Путей у него, на самом деле, несколько.
Самый распространённый случай — это банальная неряшливость автолюбителя. Окрутил пробки АКБ, померял плотность, подзарядил (мастер-класс подзарядки АКБ Ca-Ca перед зимой), долил воды и так далее. А в это время капли электролита оседают на корпусе АКБ и, как правило, на клеммах. Все. Необходимые составляющие реакции сульфатации в наличии.
Второй путь кислоты к клеммам – отверстия, которые предназначены для аварийного сброса паров электролита, когда аккумуляторная батарея кипит. Происходит это только по одной причине — перезаряд. При кипении, даже если нет видимых брызг кислоты, есть пары. Они обязательно оседают на клеммах и конденсируются. Опять все компоненты для вредной химической реакции в наличии.
Последний путь электролита наружу — это микротрещины между корпусом и клеммами. Они появляются тогда, когда аккумулятор часто «дёргается» на зарядку, то есть, постоянно, и не всегда аккуратно, снимаются клеммы. Естественно, они расшатываются, и между ними и корпусом образуются щели.
Клемма окислилась — что делать:
- Поддерживайте корпус АКБ в чистоте. Нечаянно разбрызганный в процессе обслуживания электролит можно безопасно удалить с помощью соды, растворенной в воде (после соды обязательно промойте обычной водой). Простой тряпкой. Кислота будет нейтрализована щёлочью.
- Не мойте аккумулятор обычной водой из колодца или крана. Там есть соли. Вода испарится с корпуса, а соли останутся. По ним рано или поздно потечёт ток, и увеличится саморазряд АКБ. Используйте дистиллированную воду.
- Если аккумулятор перезаряжается от генератора — замените реле-регулятор. АКБ перестанет постоянно кипеть, и пары электролита не будут попадать на клеммы. Налёт на плюсовой клемме больше не появится. Дополнительно о неисправностях генератора читайте здесь.
- Поддерживайте аккумулятор в заряженном более, чем на 60% состоянии. Если батарея старая, вы мало ездите, реле-регулятор барахлит — пользуйтесь стационарными зарядными устройствами.
- Если есть подозрение, что между клеммами и корпусом образовались микроскопические зазоры — помогают прокладки из войлока или фетра. Такие можно либо вырезать самостоятельно, либо купить готовые в автомобильном магазине. Прокладки слегка пропитываются маслом или специальным средством для обработки клемм АКБ, и надеваются перед установкой зажимов. Их роль заключается во впитывании просачивающегося из АКБ электролита. Потому не стоит надеяться, что они бесконечно долго будут вас спасать.
Если аккумулятор изношенный или повреждённый — как можно скорее покупайте новый. Как выбрать — читайте тут. Окисление и сульфатация клемм – это ещё не смертельная проблема. А вот если электролитом постоянно будет покрываться металл кузова, сможете увидеть не только коррозию, но и целые сквозные дыры в подкапотном пространстве.
Таблица-шпаргалка по окислению клемм
Признак
Проблема
Решение
Серая плёнка на открытом участке клеммы
Можно (и лучше) не трогать
Серая плёнка на закрытом участке клеммы
Очистить мелкозернистой наждачной бумагой, надеть клемму и обработать защитным средством
Налёт или скопление белого порошка на плюсовой или минусовой клемме
Очистить, поддерживать АКБ в чистоте, регулярно подзаряжайте аккумуляторную батарею,
Окисляется плюсовая клемма аккумулятора
Устраните причину систематического перезаряда АКБ
Окисляется минусовая клемма аккумулятора
Не допускайте систематических разрядов АКБ ниже, чем 60%
Голубоватый налёт на клеммах
Сульфатация медных зажимов
Устраните причину попадания кислоты на медные детали
Заменить аккумулятор на новый, предварительно выявив и устранив причину развития коррозии
Плохой контакт – главный потребитель энергии. Как сохранить АКБ
Если аккумулятор установлен под капотом по всем правилам автомобильной электрики, а бортовая сеть не перенасыщена всевозможными потребителями тока – мощными аудиосистемами или дорогой «сигналкой», то про батарею можно смело забыть лет на пять, а то и шесть. Столько времени она прослужит без особых проблем при нормальной эксплуатации и чистоте в подкапотном пространстве. Если же часто ездить по грязи в дождь и слякоть, периодически стоит уделять внимание чистоте самой батареи , независимо от того, обслуживаемая она или нет.
Почему это так важно даже для необслуживаемой АКБ? Дело в том, что под капотом машины всегда имеет место испарение технических жидкостей – топлива, моторного масла, тосола, тормозной жидкости и прочих. К тому же из-под колес летит влага и растворенные химические реагенты, которыми поливают российские дороги в холодное время года. Эта взвесь постепенно оседает на крышке аккумулятора и образует маслянистую пленку, которая в свою очередь создает токопроводящую дорожку между плюсовой и минусовой клеммами. Причем утечки тока, возникающие на импровизированной маслянистой дорожке, иногда могут существенно превышать нормативный ток саморазряда батареи. В результате мы можем констатировать ускоренный разряд АКБ, особенно если автомобиль простоял долгое время без движения.
Вот так, полетели в отпуск на недельку за египетским солнцем, оставив машину на стоянке, а при возвращении она просто не завелась. В таких случаях рекомендуется снимать минусовую клемму с аккумулятора. Признайтесь себе, вы так делаете?
Чтобы не случилось подобного курьеза, возьмите за правило обрабатывать специальной смазкой для клемм АКБ RUSEF , которая надежно противостоит не только окислению и коррозии, но и предотвращает утечку тока. Состав не растрескивается и не высыхает, а также устойчив к воздействию воды и не смывается при мойке.
Стоит отметить, что смазка очень проста и удобна в применении. Достаточно лишь зачистить обрабатываемые клеммы любым подручным средством (можно использовать для этого очиститель электроконтактов RUSEFF), а затем распылить на них состав. Средство окрашено в яркий синий цвет, что служит своеобразным индикатором его использования. Потом нанесите смазку на обе клеммы аккумулятора, а лишнюю удалите мягкой тканью. И это все.
Ваша АКБ надежно защищена от саморазряда и коррозии, поскольку на поверхности клемм образует надежное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и кислот.
Кстати, смазку можно использовать круглогодично – за счет гелевого загустителя и нафтеновых масел в составе средства, оно не стекает в жару и не затвердевает в мороз. Это особо актуально при суровых российских зимах, когда хороший заряд аккумулятора является одним из ключевых условий быстрого запуска двигателя.
Также смазка убережет клеммы аккумулятора и полюсные зажимы, штекеры и прочие электрические соединители от солей реагентов и предотвратит процесс электролиза от соляного раствора, который может попасть на клемму.
Для более уверенного результата вдобавок к смазке можно использовать лак для клемм АКБ RUSEFF . Этот современный российский продукт также предназначен для защиты аккумуляторных клемм, зажимов и других соединителей электрики от окисления от воздействия паров электролита, дорожных реагентов и агрессивных составов, применяемых при мойке автомобиля. Образуемая после нанесения защитная пленка обеспечивает эффективную защиту, предотвращает рост переходного сопротивления и падение напряжения в местах соединения проводки. К тому же облегчает запуск двигателя и продлевает срок службы аккумулятора.
Так же как и смазка, лак для клемм АКБ RUSEFF не растрескивается, устойчив к воздействию воды и не смывается при мойке. К тому же он экономичен – одного баллончика хватит на много применений, быстро высыхает, не имеет резкого запаха, надежно защищает от коррозии и химического воздействия.
В общем, если сомневаетесь, на чем остановить свой выбор, – смазка или лак RUSEFF, – берите оба. Стоимость препаратов вполне умеренная, а защита – стопроцентная. Ведь при разработке составов RUSEFF учитывались все сложности российского климата: перепады температур, высокий возраст автомобилей, зачастую нерегулярные ТО, большие пробеги.
Кстати, именно благодаря ориентации на условия использования Ruseff получил премию Автохимия года в 2021 году и Бренд года в 2022-м. Этим наградам можно доверять, так как в состав жюри входят технические эксперты НАМИ .
Белый, рыхлый, но не снег: почему окисляются клеммы АКБ и что с этим делать?
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с некрасивым налётом на клеммах аккумуляторной батареи. Кто-то на эти окислы плюнул, кто-то просто зачистил клеммы, кто-то пошёл в Интернет «по-большому», чтобы узнать что-то новое про технический вазелин или графитовую смазку. К сожалению, иногда ни зачистка клемм, ни их обработка химией проблему не решают, потому что причина её возникновения лежит где-то глубже, а то, что мы видим на клеммах – всего лишь некоторое последствие какой-то неисправности. Поэтому сегодня поговорим о том, почему окисляются клеммы и как от этой неисправности можно (и нужно) избавляться.
По старинке
Раньше подход к окисленным клеммам был прост, как сюжет повести «Старик и море». Увидел окислы, содрал наждачкой, забил клеммник потуже, затянул его от души, а если совсем эстет – обмазал всё это солидолом. Потом потихонечку пришло понимание, что мазать клеммы солидолом – это моветон. В ход пошли другие смазки, часть из которых подходит для этого действительно лучше (а ведь было время, когда и солидол ещё надо было где-то добыть).
К причинам этого безобразия отношение было простое: а куда деваться? Контактам положено окисляться, так что это такое неизбежное зло. Правда, особо продвинутые всё же справедливо отмечали, что стоит обратить внимание на то, какая клемма окисляется быстрее: плюсовая или минусовая. Исходя из этого наблюдения можно было сделать вывод о том, что всё-таки идёт не так. Если больше окисляется плюсовая клемма, налицо перезаряд аккумулятора, если минусовая – то недозаряд. В первом случае виноват почти всегда реле-регулятор напряжения, во втором – генератор. Или тоже реле-регулятор, но тут надо разбираться. Потому что ещё может быть плохая «масса».
Саму батарею при этом слишком долго не разглядывали. Купить новую всё равно было сложно, так что в крайнем случае было проще найти аккумуляторщика в каком-нибудь АТП, который вырубил бы в москвичёвскую АКБ новые свинцовые пластины из аккумулятора от ЗИЛа. В таких обстоятельствах лучше было не знать, что в чрезмерном окислении контактов может быть виновата сама батарея. Иначе можно было вообще потерять сон.
Сейчас машины стали сложнее, системы зарядки и сами аккумуляторы тоже изменились, а клеммы до сих пор иногда окисляются. Отчасти то старое правило (плюс – перезаряд, минус – недозаряд) справедливо и сегодня, но поиск причин слишком интенсивного окисления всё-таки может занять много времени. Посмотрим, с чего начать и чем всё это закончить.
Руками и глазами
Как и пятьдесят лет назад, поиск неисправности следует начинать с элементарной уборки под капотом. Точнее, с чистки клемм и самой батареи.
Чем чистить клеммы – вопрос немного религиозный. Кто-то советует делать это старинным способом: металлической щёткой и наждачкой. Конечно, если вокруг клемм уже построены трёхэтажные наслоения окислов, другого выхода нет. Придётся сносить все эти сооружения механическим способом. Главное, не перестараться и не сточить клеммы слишком сильно. Понятно, что некоторые надевают клеммник, а для надёжности ещё вкручивают между ним и изношенной клеммой саморез, но это всё-таки не совсем правильно. Таким способом контакт можно сделать ещё хуже, отчего окисляться эта система станет ещё быстрее. Так что сначала лучше попробовать какой-нибудь более щадящий метод. Например, с помощью тряпочки и содового раствора (на стакан воды хватит столовой ложки соды). И уж если сода не помогает, придётся браться за нож, наждачку и всё прочее, чем можно соскрести окислы. Главное при этом помнить, что не надо поливать АКБ бензином или какими-нибудь растворителями – можно сделать только хуже.
Затем можно приступать к очистке самой батареи. Грязи на ней быть не должно вообще. Мы уже как-то рассказывали, что такое ток утечки, и говорили о том, что грязный аккумулятор – первый шаг к саморазряду. Теперь добавлю: и к окисленным клеммам – тоже. Поэтому хорошенько его отмываем и проверяем две вещи.
Первая – это дренаж. Окислы появляются особенно сильно из-за того, что на поверхность батареи и на клеммы каким-то образом попадает слишком большое количество электролита. Одна из причин этого безобразия – забитый газоотвод. Давление внутри батареи повышается, пары электролиты готовы в буквальном смысле слова лезть в любую щель. И они лезут через пробки банок (если они есть), через небольшие щели около самих клемм. А если ситуацию совсем запустить или допустить сильный перезаряд, когда электролит начинает вовсю кипеть, газы могут сделать в корпусе батареи такие щели, которых быть вообще не должно. То есть может лопнуть корпус.
Поэтому проверяем вторую вещь – целостность корпуса. Разумеется, он должен быть целым.
Во время очистки батареи проще всего оценить структуру самого окисла. Если он счищается довольно легко, а сам по себе кажется рыхлым, то в первую очередь надо смотреть всё то, о чём говорил выше. Такой окисел говорит о том, что по какой-то причине на поверхности корпуса слишком много электролита. Если внешне батарея целая, а дренаж не забит, стоит подумать о том, что батарея слишком часто страдает перезарядом. В этом случае из-за кипения электролита и оседания его паров на корпусе АКБ будет такой же мягкий и рыхлый окисел. Тут, конечно, желательно взять в руки вольтметр и проверить напряжение на клеммах при работающем моторе и разной нагрузке (с выключенными потребителями и включенными). Вполне возможно, что напряжение будет завышенным, и тогда сначала нужно разбираться с этой проблемой. Решите её, и клеммы не будут так быстро зарастать окислами.
Если же напряжение оказывается в норме, нужно проверять саму батарею. Одна из причин перезаряда – разрушение одной из банок АКБ (чаще – простое замыкание). В этом случае в остальных банках электролит может кипеть, как при перезаряде, а клеммы в этом случае тоже будут зарастать окислами очень быстро.
Во всех вышеописанных случаях количество окислов действительно больше на плюсовой клемме. Белый или голубой мягкий и пушистый окисел в этом случае – ещё один повод проверить, не идёт ли перезаряд.
Теперь перейдём к другому виду окисла – зелёному и прочному. Тому, который счищается только наждачкой.
Чуть сложнее
Зеленеет чаще минусовая клемма аккумулятора. Основная причина роста количества такого окисла – это плохой контакт. Правда, нужно сделать оговорку: слово «плохой» относительно контакта очень многозначно. Поэтому проверять тут придётся многое.
Начнём с элементарного: с проверки самой клеммы. Просто накинуть провод на клемму – это ещё не всё. Во-первых, клемма должна быть чистая, во-вторых, клеммник после установки надо затянуть. Если контакт на клемме будет недостаточно надёжным, скорость её окисления существенно увеличится из-за хронического перегрева и паразитных токов. Кроме того, тут могут возникать искры и электрическая дуга. Эти вещи разрушают клемму, делая контакт ещё хуже, а окисление – активнее.
И не стоит забывать о том, что сама батарея должна быть закреплена, а провода – надёжно зафиксированы, как этому и положено быть при заводской сборке. У нас почему-то принято после снятия и установки АКБ бросать её как придётся. Особенно если аккумулятор старый и его приходится часто таскать домой для подзарядки. Мол, чего лишнего крутить, если вечером всё равно тащить его домой и ставить на зарядку. Это очень большая ошибка. Лишняя вибрация клеммников делает плохой контакт ещё хуже, так что лениться не стоит. У ленивых автовладельцев окислы будут всегда.
Впрочем, у слишком усердных они тоже возможны, но по противоположной причине. Стучать по клемме молотком, а потом расшатывать её в попытках снять с АКБ – это очень вредная привычка, которая приводит к тому, о чём говорили выше: появляются микротрещины, через которые испаряется электролит. Особенно если руки сильные, а мозг слабый.
Если с клеммой всё хорошо, проверяем «массу». Слабый контакт «массы» может привести к практически таким же последствиям: перегрев провода и клеммы и как следствие – окисление клеммы. Особенно серьёзно нужно проверить силовой провод, если в машине стоят какие-то нештатные мощные потребители, которые могут перегружать проводку. Например, сабвуфер с усилителем. Можно даже пощупать провода: если они горячие, что-то идёт не так, и разбираться нужно именно с этой проблемой. Окисление клеммы в этом случае – лишь симптом, а не сама болезнь. А лечить нужно именно болезнь.
Последнее – это проверка генератора и напряжения на клеммах. Если будет обнаружен недозаряд, минусовая клемма в плотном окисле будет неизбежно.
«А напоследок я скажу… »
Очень важно понимать, что появление любых отложений на клеммах – это признак неисправности. Никаких окислов там быть не должно. И ладно, если причина возникает сама по себе, от возраста автомобиля или его износа. Бывает, что виноват в этом сам владелец автомобиля. Согласитесь, что некоторые вещи у нас никак не кажутся причиной сильного окисления. Например, неправильная концентрация электролита в обслуживаемой батарее, кривая установка «музыки», болтающийся провод «массы», немного дурящий генератор или его проскальзывающий ремень…
Вроде бы мелочи, а всё это и приводит к тому, что на клеммах появляются эти безобразные белые, зелёные или синие наросты. Поэтому если после очистки клемм окислы появляются снова, в машине что-то не в порядке. И игнорировать этот звоночек от клемм не стоит. Можно в одно прекрасное утро не запустить мотор из-за севшего аккумулятора, а можно просто сжечь машину потихоньку плавящимся проводом. И это будет уже очень обидно.