Преобразователь ржавчины
volver, sonex — ИМХО самый лучший представитель, баночка 120мл на малине 10$, но действует классно, все что было ржавым покрывается темной пленкой и больше не ржавеет, сразу потом можно красить.
21 год на сайте
пользователь #1127
совецкий преобразователь рулит. так снимает ржавчину, что если вовремя не покрасить, то будет столько ржавчины, что 3.14здец.
18 лет на сайте
пользователь #32182
Я так понял, что здесь спрашивают про авто преобразователь? Про него ничего сказать не могу. Для обычной обработке металла от ржавчины, очень хорошо зарекомендовали себя обычные преобразователи в литровой таре белорусского производства. Очень эффективные, только прочитайте перед покупкой способ применения. Т.к. разный состав и некоторые производители, требуют смывать преобразователь через сутки после нанесения(смывать надо хорошо, чтобы краска не вспучилась), т.к. что лучше покупать тот после применения которого, через сутки можно спокойно красить не смывая
17 лет на сайте
пользователь #60072
а я вот пользовался неплохой штукой, которая называется, по-моему, «Цинкарь». сейчас точно не припомню, но, вроде, именно так. суть ее применения была очень проста — очистить место нанесения от рыхлой ржавчины и нанести состав кистью. очень хорошо, если в несколько слоев и с полным высыханием. помогало очень здорово, полностью вступая в химическую реакцию с голым металлом и покрывая его защитной цинковой пленкой. я таким образом очень ржавые суппотры и тормозные барабаны своего авто перед покраской привел в превосходный вид. потом сфоткаю баночку и выложу фото, если кому интересно
19 лет на сайте
пользователь #15819
Антон-Брест, +1
20 лет на сайте
пользователь #8714
Все это хорошо, белорусские преобразователи на основе ортофосфорной кислоты ржавчину-то удалят. Только вот через год в тех же местах ТАКОЙ триппер вылезет, что придется болгаркой зачищать, укладывать шпаклю и тэдэ.
Уж лучше зачистить сразу, промыть растворителем, обработать каким-нить «цинк-182» и покрасить.
16 лет на сайте
пользователь #77998
volver:
Поделитесь опытом о результатах использования преобразователей ржавчиины.
все говно. или вырезать, переваривать, антикорить, или менять машину нафик. увы, такова реальность. а все эти преобразователи — шаманам на продажу.
19 лет на сайте
пользователь #14154
Viper83, тож "Цинкарем" пользуюсь.
"Рубикон" наносишь — никакой реакции, через часок может посереет чуточку. Ерунда.
Цинкарем только дотраниваешься — шипит и пенится! Подкрашивал пороги, в одном месте после цинкаря забыл подкрасить. Прошло уже полгода, а там ни капли ржавчины! Голый металл. Видимо, обещанная оцинковка
adminius:
все говно. или вырезать, переваривать, антикорить, или менять машину нафик. увы, такова реальность. а все эти преобразователи — шаманам на продажу.
Вот перед антикором как-раз и полезно будет преобразователем помазать. Что бы на следующий год снова не антикорить и не переваривать
Преобразователь или уничтожитель ржавчины или реактивный грунт
Подскажите пожалуйста в чем существенная разница между преобразователями или уничтожителями ржавчины на основе кислот и кислотными (реактивными грунтами)?
Можно ли после обработки преобразователем или уничтожителем ржавчины, наносить кислотный грунт?
Поделиться22016-09-24 08:08:40
- Автор: master
- Администратор
Преобразователи ржавчины — содержат в своем составе реактивно-способные компоненты, взаимодействующие с гидратированными оксидами железа с образованием нерастворимых соединений.
Этот вид материалов вступает в химическое взаимодействие с продуктами коррозии на поверхности металла и преобразует их в подслой под лакокрасочные покрытия.
В качестве активного компонента преобразователи ржавчины содержат кислоты (ортофосфорную, щавелевую) или другие вещества, способные переводить ржавчину в не активное в коррозионном отношении состояние.
Когда слой преобразователя высохнет, по нему обязательно нужно нанести обычную грунтовку.
Эффективность действия преобразователей определяется равномерностью распределения продуктов коррозии и однородностью их природы.
Внимание! После высыхания нанесенных преобразователей ржавчины, перед нанесением покрывных эмалей или других защитных покрытий, поверхность подлежит обязательному покрытию двухкомпонентными порозаполнителями.
Максимальная толщина слоя ржавчины, по которому можно наносить преобразователи ржавчины , — 100 мкм.
Преобразователи ржавчины не пригодны для нанесения на поверхность, покрытую окалиной.
Антикоррозионный грунт (часто в обиходе называют «кислотным»).
Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии.
Обычно этот грунт является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, то есть, непосредственно на него шпатлевку или автоэмали наносить нельзя!
Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом.
Если же металл покрыт, например, качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматовать, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.
Кислотные грунты разных производителей имеют разные характеристики, но вот если это кислотный 2К грунт, то, как правило, в составе отвердителя присутствует фосфорная кислота, которая частично реагирует с самим грунтом, позволяя ему «встать», а излишки реагируют с металлом, создавая на его поверхности фосфатную пленку.
Если такой материал наноситься на чистый металл, и на поверхности его есть неглубокая ржавчина (окисел железа) или окисел алюминия, то фосфорная кислота также превратит его в фосфат.
Но в силу ограниченного содержания свободной кислоты это произойдет лишь на несколько микрон, так что не стоит думать, что кислотный грунт справиться с глубокой ржавчиной, скажем так — ему под силу точки, оставшиеся после зачистки отрезным диском на болгарке или обработки пескоструйным методом.
Если грунт первичный 1к, то в нем вообще нет кислоты, а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она.
Справка : Поливинилбутираль – аморфный полимер.
Для производства поливинилбутираля применяют: 10% водный раствор поливинилового спирта, гидроксид натрия, соляная кислота, масляный альдегид.
Как видите, существенная разница в отношении кислотных свойств основного материала.
Переход на 1к кислотные грунты ведущих фирм производителей лакокрасочных материалов связан с меньшей токсичностью поливинилбутираля по сравнению с кислотой.
Кислотные 1К грунты выпускают для создания адгезиознной пленки на чистой стали, цветных металлах и оцинкованных поверхностях.
Для желающих знать больше о лакокрасочных материалах и технологиях, приглашаю посетить и подписаться на страницу «Клуб автомаляров» по ссылке: https://vk.com/club111568652
Поделиться32016-09-24 14:22:36
- Автор: maxwelllo
- Новичок
Спасибо за ответ master, дело в том что после травления металла готовыми кислотными составами столкнулся с тем что после обработки металл быстро ржавеет, даже если нейтрализовать кислоту содовым раствором, промыть и обезжирить, по поводу грунтов тоже не совсем понятно, ведь есть washprimer (кислотный, реактивный) а есть etch (протравливающий), казалось бы одно и то же но я так понимаю разные по назначению.
Подскажите пожалуйста после пескоструйной обработки лучше покрыть эпоксидным антикоррозийным грунтом или все таки кислотным затем протравливающим, акриловым и тд?
И что практичнее Раптор или порошковая окраска?
Поделиться42016-09-25 16:14:54
- Автор: master
- Администратор
Судя по заданному вопросу, вы чем-то ошибаетесь. Попробую объяснить доходчиво.
Одним из методов удаления коррозии может быть избран метод, называемый «травлением». Обычно травление проводят, обрабатывая изделия растворами кислот или кислых солей.
При использовании этого метода, поверхность предварительно обезжиривают, так как наличие остатков смазки и жиров ухудшает «смачиваемость» поверхности, в результате чего травление протекает неравномерно.
Технологически процесс травления состоит из нескольких отдельных этапов: обезжиривания, травления, промывки водой, промывки нейтрализующим составом, промывки водой и сушки.
Существуют разные химические средства, которые используются для травления. Например: используется свойство фосфорной кислоты растворять ржавчину до чистого металла.
Для этого кислоту наносят на обрабатываемую поверхность кистью. Иногда приходится производить обработку несколько раз, каждый раз зачищая обработанное место металлической щеткой.
Стоит особенно отметить, что независимо от применяемого для травления раствора, очищенную поверхность металла после травления необходимо обязательно обработать водой и высушить. Эти операции предотвращают окисление и повторное образование ржавчины.
Само собой разумеется, что в процессе обработки деталей кузова кислотой следует защищать открытые участки тела. Во всех других случаях надо строго следовать рекомендациям производителя препарата.
В магазинах есть готовые к употреблению составы для удаления ржавчины с металлических поверхностей.
Такие составы наносят на кузов автомобиля кистью, выдерживают 3–5 мин при температуре 20–25 °C, после чего смывают теплой водой из шланга.
Остатки кислоты удаляют нейтрализующим составом, который состоит из 47,5 % этилового спирта, 2,5 % нашатырного спирта и 50 % воды.
Часто на практике используются травильные пасты на основе соляной кислоты.
Состав наносят на очищаемую поверхность кистью или деревянным шпателем слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на ней на 20–40 мин.
Периодически поверхность осматривают, для чего снимают пасту в отдельных местах.
Удаляют травильную пасту с поверхности деталей кузова также шпателем.
Для окончательной очистки поверхность промывают водой из шланга, после чего на обрабатываемую поверхность наносят пасту-ингибитор, которая выполняет роль «пассиватора».
Пассивирующую пасту наносят и удаляют с поверхности так же, как и травильную.
Время выдержки ее на поверхности при нормальной температуре – 30 мин.
После удаления пасты-ингибитора поверхность промывают водой, протирают насухо и сразу же грунтуют.
Но, на мой взгляд, более эффективна смешанная очистка ржавчины.
Производят ее так: сначала поверхность очищают механическими средствами, а затем остатки ржавчины в порах металла обрабатывают травильными составами.
Удаление продуктов коррозии – одна из наиболее трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску. Облегчить ее может использование преобразователей ржавчины, которые позволяют перевести ржавчину в неактивное состояние.
Преобразователи ржавчины делятся на две группы.
К первой относят собственно преобразователи, которые только преобразуют продукты коррозии в более стабильные соединения.
Ко второй группе относятся грунтовки-преобразователи, то есть составы, преобразующие ржавчину и одновременно создающие на поверхности металла пленку, которая является грунтовочным подслоем для последующих слоев защитного покрытия.
Стоит отметить, что преобразователи ржавчины не взаимодействуют с окалиной, а максимальная толщина слоя ржавчины, как правило, не должна превышать 80–100 мкм.
Это значит, что если не снять толстые пласты рыхлой ржавчины, то преобразователи проникнут только в наружные слои пораженной поверхности и процесс коррозии будет беспрепятственно развиваться вглубь под слоем преобразованных продуктов.
Важно также строго выдерживать время преобразования, иначе не вступившая в реакцию кислота сама вызовет коррозию.
Указанные недостатки преобразователей в каждом случае надо учитывать.
До нанесения преобразователя на поверхность металла ее следует хорошо очистить от грязи и удалить рыхлую ржавчину.
Подготовку лучше выполнить металлической щеткой. Затем поверхность надо обезжирить уайт-спиритом, высушить и через 20–30 мин жесткой кистью нанести преобразователь ржавчины, тщательно растушевывая и втирая в поверхность.
Через сутки поверхность слегка увлажняют водой, а через 4–6 суток наносят грунтовку.
Надо учитывать, что стойкость покрытий, нанесенных на поверхность, обработанную тем или другим преобразователем ржавчины, как правило, ниже, чем стойкость покрытий, нанесенных на очищенный от ржавчины без преобразователя металл.
Еще одно замечание: при нанесении преобразователей ржавчины необходимо следить, чтобы они не попадали на поверхности с не удаленным лакокрасочным покрытием, так как содержащаяся в них фосфорная кислота и комплексообразователи, не вступившие в реакцию с окислами металла, снижают адгезию наносимых покрытий.
Отвечая на второй вопрос, я бы порекомендовал на поверхность, обработанную пескоструйным способом нанести кислотный эпоксидный грунт. После высыхания грунта зону ремонта перекрыть несколькими слоями 2к акриловым грунтом порозаполнителя.
И еще одно замечание. Старайтесь не путать 1К кислотные грунты и 2К кислотные грунты (реактивные).
Поделиться52016-09-25 20:10:49
- Автор: maxwelllo
- Новичок
Спасибо за подробный ответ master, пробовал я удалять ржавчину готовыми составами, например уничтожитель ржавчины Б-52 гель, (смесь соляной и ортофосфорной кислот), травит очень хорошо сьедает ржу на глазах, но после промывки и нейтрализации металл быстро желтеет, особенно после промывки горячей водой а так же после нейтрализации водой с нашатырем и спиртом, по поводу 2k грунтов, бывают либо кислотные (washprimers) либо эпоксидные, я нигде не видел чтобы грунт был и кислотным и эпоксидным, или вы имели ввиду 1k U-POL ACID#8 Грунт протравливающий?
Поделиться62016-09-26 10:46:53
- Автор: master
- Администратор
Предлагаю определиться, что собой представляют: Преобразователь ржавчины (rust converter), Уничтожитель ржавчины (rust shredder), Реактивный грунт (reactions primer или wash-primer) , 1К кислотный грунт (1K acid primer).
Иначе будет путаница в головах.
Преобразователь ржавчины (rust converter)
В качестве основного компонента в состав преобразователя ржавчины может входить ортофосфорная кислота (преобразует ржавчину в стабильные фосфаты железа), танин (дубильная кислота, преобразующая ржавчину в танат железа, имеющий прочное сцепление со сталью), вещества, преобразующие ржавчину в стабильный оксид железа (Fe3O4), который становится частью защитного покрытия.
Преобразователь ржавчины применяется после удаления остатков старой краски и ржавчины на пораженную коррозией поверхность кистью, валиком или распылителем наносят преобразователь и дают высохнуть на воздухе. В результате действия преобразователя ржавчина превращается в химически нейтральное соединение — на поверхности образуется прочный темно-коричневый слой, дополнительно защищающий металл. После того как обработанная поверхность высохнет (это займет не менее двух часов), ее следует загрунтовать и покрасить.
Стоит помнить, что под действием препарата ржавчина может и не удалиться полностью, но сторонники применения преобразователей считают, что этот жидкий состав более глубоко (по сравнению с грунтовкой) проникает в труднодоступные места.
Надо иметь в виду, что на применении преобразователя ржавчины настаивают далеко не все производители лакокрасочных материалов. Более того, многие из них, наоборот, категорически не рекомендуют этого делать. Причина — именно то, что преобразователь может не полностью устранить ржавчину. Эта точка зрения даже закреплена в действующих нормах.
Технические характеристики
По отзывам на преобразователи ржавчины сложно сделать однозначный вывод: какой преобразователь ржавчины лучше?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, для каких изделий применяется преобразователь ржавчины, в каких условиях будет эксплуатироваться обработанное изделие, в каком состоянии находится его поверхность.
Лучший преобразователь ржавчины – это тот, который решит именно вашу проблему борьбы с коррозией, будь то преобразователь ржавчины для авто или преобразователь ржавчины для металлоконструкций.
Обработанный слой ржавчины принимает от темно-коричневого до черного цвета и очень хорошо сцепляется с основанием. Это адгезионное свойство полученного защитного слоя позволяет использовать его в качестве грунта перед финишным покрытием металла.
Специальные добавки на основе силикона превращают преобразователь ржавчины в грунт. Это так называемые пленочные, или грунтовые преобразователи. Они восстанавливают оксиды железа, и ржавчина становится защитной полимерной пленкой, своего рода грунтом, на который можно наносить ЛКМ.
Обычно такой преобразователь ржавчины в грунт используется для обработки небольших локальных очагов тонкого слоя коррозии.
Что еще нужно знать о преобразователях ржавчины?
Чтобы преобразователи ржавчины дали хороший результат, необходимо четко выполнять указания производителей преобразователей ржавчины. Очень важными показателями для этих материалов являются толщина и площадь слоя ржавчины. Внимательно читайте инструкции и следуйте рекомендациям. Обычно слой ржавчины не должен быть более 100 мкм.
Нейтрализаторы ржавчины применяются перед первичной покраской (сварных швов, например) или по ржавчине, рыхлый слой которой нужно счистить.
Не рекомендуется применять преобразователи ржавчины в тех случаях, если предполагается использовать их в условиях промышленной атмосферы с высоким содержанием агрессивных газов: сернистого, аммиака, сероводорода и др.
Уничтожитель ржавчины (rust shredder)
Чаще всего это гель.
Почему гель? Гель позволяет работать с ограниченными участками поверхности, не затрагивая соседние области.
Требует минимальных усилий при использовании.
Область применения:
Состав полностью удаляет ржавчину и окислы с поверхности железа, меди и их сплавов, фаянса, кафеля, текстиля, дерева и пластика. Гель позволяет работать с ограниченными участками поверхности, не затрагивая соседние области.
Гель не растекается на вертикальной поверхности и не дает запаха. Состав может использоваться также для травления железа, меди и их сплавов.
Способ применения:
Очистить металлическую поверхность кордщёткой от рыхлого слоя ржавчины и окислов; выдавить необходимое количество геля на обрабатываемую поверхность; через 15 минут смыть состав большим количеством воды и насухо протереть.
Подготовка поверхности:
С обрабатываемой поверхности удалить, если имеется, рыхлый слой ржавчины и загрязнения. На подготовленную поверхность нанести слой геля толщиной 1 мм при помощи кисти. По истечении 10-15 мин. удалить остатки уничтожителя с поверхности при помощи ветоши. Эффект закрепляется нанесением растворителя любой группы. После его высыхания, поверхность готова к дальнейшей эксплуатации.
Реактивный грунт (reactions primer или wash-primer)
Реактивные грунты они все 2K, то есть двухкомпонентные:
Основа и активатор. Разводятся практически все 1:1 Но всё ровно перед использованием ознакомьтесь с инструкцией применения.
Грунт наноситься на все участки, отшлифованные до голого металла, одним тонким слоем. Может перекрыть уже зашпатлёванные участки и частично участки со старым отшлифованным покрытием.
Фосфатирующие грунты обязательны в кузовных работах высшего качества, так как это даёт уверенность, что металл надёжно защищён от коррозии и ржавчины, под всеми последующими покрытиями.
Антикоррозионный 1к кислотный грунт (1K acid primer)
Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии.
Обычно этот грунт является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, то есть, непосредственно на него шпатлевку или автоэмали наносить нельзя!
Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом.
Если же металл покрыт, например, качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматовать, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.
В грунте 1К вообще нет кислоты, а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она.
преобразователь ржавчины эффективно ли использовать
Кто как избавляется от ржавчины в тех местах, где поверхность металла неровная?
Например двери: а точнее углы дверей с внутренней стороны. У меня там ржавчина, отверткой "потыкал" — трухля посыпалась. Там не срежешь и не пошкуришь.
Кто пользовался преобразователями ржавчины в черный грунт? Эффективно ли? И чем после этого "преобразования" обрабатывать?Или по-другому?
Посоветуйте, у кого есть опыт ухода за кузовом?
спортивный комментатор
- 11.06.2006
- #2
SUNGIRB3
Делаю всё сам!
- 11.06.2006
- #3
Кто как избавляется от ржавчины в тех местах, где поверхность металла неровная?
Например двери: а точнее углы дверей с внутренней стороны. У меня там ржавчина, отверткой "потыкал" — трухля посыпалась. Там не срежешь и не пошкуришь.
Кто пользовался преобразователями ржавчины в черный грунт? Эффективно ли? И чем после этого "преобразования" обрабатывать?Или по-другому?
Посоветуйте, у кого есть опыт ухода за кузовом?
thiefmaster
Завсегдатай
- 11.06.2006
- #4
Guerilla
Мастер советчик
- 12.06.2006
- #5
thiefmaster
Завсегдатай
- 12.06.2006
- #6
Necromant
Участник
- 14.06.2006
- #7
Atlantspb
Профессиональный советчик
- 14.06.2006
- #8
Ланыч
Born Stupid? Try Again!
- 14.06.2006
- #9
Я пробовал этот преобразователь в черный грунт. Свиду неплохо, только через год этот грунт отслоился, а там. Попец одним словом.
Ржавчину зачищать, обезжиривать, Body 960, дальше чем угодно.
Зачищать хорошо маленькой круглой карчеткой на дрель FIT
70 руб (именно на дрель, не на болгарку). Выдирает ржу даже из мелких раковин.
Каждому свое.
- 14.06.2006
- #10
VWIgorVW
Мастер советчик
- 15.06.2006
- #11
Ланыч
Born Stupid? Try Again!
- 15.06.2006
- #12
Я понял, что речь шла про преобразователь (производитель не помню — импорт) ржавчины "в черный грунт". Его наносищь и ждешь. Ничего смывать не надо. После высыхания получается слой чегото черного, сильно похожего на грунт. Когда он у меня облез, в итоге, то что отрывалось и вправду было похоже на лакокрасочное покрытие.
P.S.
Го..нецо, однако.
Sergey_S
Профессиональный советчик
- 15.06.2006
- #13
SUNGIRB3
Делаю всё сам!
- 18.06.2006
- #14
thiefmaster
Завсегдатай
- 18.06.2006
- #15
А вот по поводу дыр — это точно. Вот двери — они к низу широкие — там где ближе к стойке с петлями внизу (сильно не ругайте — фотки выложу если не очень понятно), так вот там полая область, и если с внутренней стороны дырочка в эту полую область, то вроде ее и не видно (только если дверь полностью открываешь).
Можно конечнро загрунтовать, но "дырку" вроде как-то не цивльно оставлять. Не будешь же заваривать ее (5-7мм в диаметре). Но и оставлять тоже неохота. Тем более там, в полой части, внутри, неизвестно что.
А что это за Body 960?
SUNGIRB3
Делаю всё сам!
- 19.06.2006
- #16
А вот по поводу дыр — это точно. Вот двери — они к низу широкие — там где ближе к стойке с петлями внизу (сильно не ругайте — фотки выложу если не очень понятно), так вот там полая область, и если с внутренней стороны дырочка в эту полую область, то вроде ее и не видно (только если дверь полностью открываешь).
Можно конечнро загрунтовать, но "дырку" вроде как-то не цивльно оставлять. Не будешь же заваривать ее (5-7мм в диаметре). Но и оставлять тоже неохота. Тем более там, в полой части, внутри, неизвестно что.
преобразователь ржавчины
смысл есть, но красить по нему — не советую .. адгезии нет , другими словами — краска отпадет вместе с остатками цинкаря ..
цинкарь смывают раствором воды с содой .. если результат устраивает -обезжириваем, набиваем риску , грунтуемся ..
грунтовать кислотным 2к грунтом, по такой погоде будет 15 минут перекрыть 2к акрилом .. межслойка 10-15 минут, 2 слой акрила .. не успел за 15-20 минут закрыть кисляк и он встал — сошкрябывай и по новой
если ржа не на лицевой панели — то после матовения 2 слоя тупо сразу открашиваем , если нет — сушим до упора , бьем риску, с машинки можно на 180, шпатлюем ..
если там дыры откровенные — лучше вырезать и вваривать латки ..
а вообще — цинкарь неплохо работает с паре с пескоструйкой .. я его сбиваю песком потом, что не добил — сразу видно по изменению цвета .. и смывать не надо ..
[Сообщение изменено пользователем 27.07.2017 10:42]
раковины нельзя зачистить , ты слой металла спиливаешь и истончаешь его и получается лажа , а если пытаться это сделать болгаркой — вообще лажа ..
если уж бороться со ржавчиной, то песком .. вперемешку с химией
вот пример борьбы со ржой .. получается решето
но зато зато ржи нет , при этом это еще и расшивается , латается\меняется и собирается обратно , обработанное с 2 сторон 😀
остальное все — откровенная :cen: и трата денег и времени в никуда ..
[Сообщение изменено пользователем 27.07.2017 10:45]
я зачищал раковины на 3мм металле,там до дыр не дошло 😀
да делай как хотишь ))
ну как-то так и выходит, единственный вариант это химия+песок+сварка+нормальное ЛКП .. иначе — ну не получается .. одно дело прицеп, другое дело тонкий металл .. где-его и так нету ..
единственное, что хочется добавить — все сильно зависит от исходного состояния металла , то есть мазать преобразователем «фольгу» ржавую или царапку на бодром металле, толщиной в 2 мм — это сильно разные вещи .. нужно это иметь ввиду ..
СТОП.
Я гнилевод волговод рассказываю:
1. Механически сначала всё надо зачистить. Обычной металлической щёткой (в распродажах с пластиковой ручкой за 39р). Шкуркой. Мет.щёткой на дрель (в леруа около 100 р).
2. Лучшее средство «Уничтожитель ржавчины Б-52».
3. Цинкарь тоже хорош, но ! Сохнет он сутки. А то и двое. Я его нанёс и офигел, что он не высыхал, устал феном строительным сушить. Кароче говоря мне надо было быстро, а быстро с ним не получилось. Наносить его лучше кисточкой, а не распылителем (брал на ББ в краскомаркете на 1 этаже слева).
Но и это всё фигня. Есть «Цинкор» (комплект 800р, торгует друг, если надо — обращайся в лс), сам пока не пробовал, но! Применяли на уголке крыла зимой — до сих пор без краски крыло держится. Я вот хочу взять, но пока не пробовал лично (это электроприблуда, гальваникой наносящая защитный слой, по сути выжигающая ржавчину).
Кароче говоря просто зачистить от ржи — значит тут же красить и защищать металл, если цинкарём или цинкором пройтись то можно спокойно катать с голым металлом.
А ну и ещё пескоструй наше фсё. Мелкие углубления ржи остаются, но на 98% всё становиться зеркально чистое. Видел как детальки после него выглядят — порадовало. После я бы Б-52 прошелся ради перфекционизма.
[Сообщение изменено пользователем 29.07.2017 10:41]
вон выше пример деталек после пескоструйки .. выбито все .. без него с глобальными проблемами — никак
его надо в 2, а то аж 3 прохода ..
ага .. именно с этого начать, а потом химией только добивать ..
цинкарь неплох, но с ним долго и муторно и убирать его надо однозначно
оно выстрадано на своих ошибках .. учиться на чужих — проще ..
я ж выше писал — делай чо хочешь и как хочешь
шпатлевать на границе старого ЛКП можно 180-220-240 риску с орбиталки , иначе будет просад , и чем дешевле материал, тем сильнее ..
просто шпатло, грунт кислотный на МЕТАЛЛЕ идет на 120 риску ..
шпатло тереть до 240 -320
а саму зону ремонта нужно разматовать, причем заранее , и последний абразив будет порядка 600 -800 (на сухую)
нет инструмента — ручные абразивы на паралоновой основе , то есть перебивать прямые риски ими .. иначе — всегда будет просад , оконтуривание и тд и тп + всегда будет видно «неровности» .. я уж не говорю за адгезию и прочее и прочее , к каждому материалу есть инструкция , есть жесткие рекомендации по нанесению, есть технологи у каждой фирмы, даже у отечественных материалов, и с технологами можно спокойно пообщаться и получить ответы на вопросы ..
грунт наполнитель (последний слой, вот на который красить потом) , опять же если совсем ничего нет, перемыть с водой с руки на 600 если темный, на 800 если светлый, зоны переходов под лак — абразив 1500 , или тем же мирлоном 1.5-кой с матрирующей пастой разматовать .. отмыть , и поставить на солнышко на полдня .. высохнет .. обезжирил и крась чем хочешь
любой материал усаживается , он жидкий, в нем всегда есть растворители , пофиг какие , зависит от материала , он испаряется и толщина уменьшается, материал принимает окончательную форму после полного высыхания только , это занимает до нескольких суток ..
можете себе позволить лишь банку шпатлевки за 300 руб — вот и сушите ее долго и упорно , можете позволить себе банку такого же объема за неск. тысяч рублей — ей хватит 30 минут под инфракрасной лампой и никуда никогда она не денеца ..
если грубо нарушать рекомендации — это будет кабздец как страшно смотреться .. и не рекомендую вообще шпатлевать на ржавый металл , прикройте его кислотным грунтом, акрилом, а потом мазайте шпатлом скок влезет ..
+ учитываем толщину максимально допустимого слоя за 1 раз .. растворителю надо испариться , не даете этого — оно лопнет, треснет, отслоится и тп ..
если вообще ниче не понял, но реально хочется — покажу на примере какого-то мелкого рыжика