Замена задних тормозных колодок фольксваген пассат б6 с электронным ручником без компьютера
Итак, вам понадобилась замена задних тормозных колодок Тигуан. Начнем с того, что Фольксваген данную запчасть не производит, на авто он устанавливает задние колодки от TRW. В зависимости от того, какой бюджет вы готовы заплатить за безопасность, колодки на Тигуан выбираются или оригинальные, или неоригинальные. Но и те, и другие, в данном случае – сторонних производителей.
К замене тормозных колодок на Фольксваген Тигуан, в том числе, задних, следует относиться серьезно. Поэтому, если вы не относите себя к экспертам, лучше доверить это знающим людям в автосервисе. Помните, что нормальная работа тормозной системы выступает гарантией безопасности не только водителя, но и пассажиров, а также пешеходов.
Когда нужно менять колодки на Тигуане
Замена задних колодок на Volkswagen Tiguan производится согласно плановому техосмотру авто, соответственно – согласно рекомендациям автоконцерна.
Но некоторых сдерживает стоимость ежегодного техобслуживания, а кто-то просто умелец на все руки, поэтому хотел бы и здесь их приложить с пользой, и заменить колодки самостоятельно. Как в этом случае понять, что пришла пора их замены? А подскажет это датчик износа колодок. Но можно ориентироваться и на пробег авто, который для данного случая должен быть в районе 40-50 тыс. км.
Однако, учитывая особенности эксплуатации, а их в нашей стране нельзя приравнивать к тем, что учитывает производитель, то есть европейские, то есть еще один, самый точный ориентир – это толщина фрикционной накладки. Она должна быть не более двух-трех миллиметров. Но, так как разбирать авто ради такого метода контроля износа нецелесообразно, ориентироваться нужно на датчики износа. Как правило, задние тормоза служат дольше, чем передние, что тоже следует учесть при определении срока замены.
Какие колодки выбрать
Оригиналы
Не секрет, что стоимость оригинальных запчастей, в том числе и колодок, намного выше. Плюс она зависит от конкретного производителя. Если же экономия для автомобиля неуместна, то лучше использовать то же самое, что стояло ранее. Есть еще те же TRW, однако продаются они под брендом VAG, и это тоже оригинальные колодки.
Аналоги
Среди аналогов выбора больше. Это задние тормозные колодки от Bosh, Ate, Brembo, Remsa. В крайнем случае, можно даже FENOX. Нареканий неоригинальные колодки данных производителей у автовладельцев не вызывают, характеризуются умеренным сроком эксплуатации, хорошо тормозят и не скрипят.
Пошаговое руководство по замене
Так как стоимость замены колодок на Тигуан нередко выше цены их самих, а работы там – на полчаса, многие пытаются сэкономить.
Однако если вы ранее этого никогда не делали, то, прежде чем заменять колодки на Volkswagen Tiguan собственноручно, хорошо подумайте.
Ставим авто на ровной площадке на передачу, убрав с ручника. На параллельной стороне от той, где производится замена, лучше что-нибудь подложить под колеса. Затем следует перевести ручник в сервисное положение.
Ослабляем винты колеса, после чего полностью его откручиваем и снимаем. Откручиваем болты с внутренней стороны тормозного механизма, придерживая гайки на суппорте.
После этого можно точно узнать степень износа. При этом внутренняя и внешняя стороны колодки чаще всего стерты неравномерно.
Всем привет����
Хотел бы рассказать как я менял задние колодки с електро ручником на своем пассате без шнура и Васи диагноста.
Колодки поставил фирмы Remsa 1031.00 Made in Spain- 700 грн.
Извините фоток нету так как под рукой не было телефона. но по рассказу всё и так понятно.
— Донкратим машину и снимаем колесо.
— Выкручиваем 2 направляющих болта и снимаем суппорт со старыми колодками ( обязательно машина должна быть не на ручнике). Понадобятся ключи на 13 и 15.
— Старые колодки выбрасываем и забываем про них.
И тут возникает проблема новые колодки намного толще старых, поэтому необходимо сильно вдавить поршень внутрь суппорта, но так как у нас электро ручник, то при снятии с ручника, шток ручника делает только пару оборотов (несколько мм), тем самым освобождая колодки. И поэтому вдавить поршень настолько, чтобы встали новые колодки, не получится. Поршень будет упираться в шток ручника.
Я решил данную проблему просто:
— взял маленький акумулятор с мотоцикла с проводами;
— скидываем разъём (фишку) на моторчике ручника;
— поворачиваем моторчик к себе так, чтобы удобно было подключать провода от аккума к контактам ручника на суппорте.
— подключаем и слышим как шток ручника начинает крутится (ГЛАВНОЕ НЕ КОРОТНУТЬ ПРОВОДА!) Если поршень начал вылазить, то меняем местами + на -, и шток начинает вертеться в нужном направлении.
— после этого можно со спокойной душой вдавливать поршень.
— ставим новые колодки.
— одеваем суппорт.
— подключаем разъём (фишку).
— перед закручиванием я смазал 2 направляющих бронзовой смазкой и поставил колесо.
С другой стороны аналогично.
Хотелось бы отметить, что после того как заменили колодки, заводим машину, включаем ручник и после того как шток перестал вращаться, выключаем его. Никаких ошибок, никакой адаптации ручника не надо, он сам при первом включении адаптируется.
Всем спасибо кто поинтересовался записью подписываемся ставим�� далее будет ещё интересно����
Тема скорее всего разжевана на этом форуме. Но таки повторюсь, ибо это первый для меня случай когда в столь тривиальную работу приходилось вмешиваться VCDS с зарядкой аккумулятора.
Небольшой отчет о работе.
На задней оси сенсора износа колодок нет. Износ определяется визуально.
Поменял колодки после 38,5 тысяч миль пробега. Мяса на них оставалось около 4 мм. Впринципе можно было покататься еще десяток тысяч миль. Поменял потому что поменял.
 |
В комплект входят все необходимые детали и нормали.
 |
Инструмент:
— Сокет: 13мм, 17мм (lug bolts)
— Накидной ключ: 13мм, 15мм (тонкий профиль)
— Динамометрические ключи: до 30Nm, до 250Nm
— VCDS.
— Зарядное устройство аккумулятора.
— Гаражный домкрат
— Стойки. Рампы опционально.
Выдергиваем декоративные колпачки и ослабляем lug bolts.
 |
 |
Поднимаем корму и устанавливаем ее стойки. Стойки поставил под опорные точки задних LCA.
 |
Открываем крышку аккумулятора. Отводим в сторону провод MAF.
Открываем бачек тормозной жидкости. Оборачиваем бачек чистой ветошью. В случае если жидкость будет выливаться за пределы. Она пойдет в ветошь, а не на корпус.
 |
Подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору. Включаем в режим зарядки. Это делать обязательно иначе, после инициаллизации VCDS придется бороться с ошибками. Не спрашивайте откуда я это знаю (с)
 |
 |
Подключаем VCDS. Включаем зажигание.
 |
Выходим в 53 – Parking Brake модуль и выбираем Basic Settings – 04.
 |
Вводим группу 007 и нажимаем Go! Открываем моторы парковочного тормоза. Ждем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.
 |
Далее, как обычно. Снимаем колесо. Откручиваем крепежные болты (13 и 15мм) вилки caliper-а.
 |
Отводим caliper всторону. Снимаем старые колодки. Зачищаем поверхность от пыли и ржавчины, ставим новые скобы и колодки.
 |
 |
При помощи плоской тарелки Caliper Tool вдавливаем поршень до конца. Поршень при вдавливании вращать не нужно.
 |
 |
Устанавливаем вилку caliper-а на новые болты. Момет затяжки 25Nm.
 |
Ставим колесо на место.
Повторяем на противоположной стороне.
После того, оба колеса установлены. Снимаем машину со стоек.
Затягиваем колесные болты требуем моментом.
Закрываем бачек тормозной жидкости.
Нажимаем педаль тормоза несколько раз. Убеждаемся, что педаль ходит должным образом.
Активизируем и калибруем моторы стояночного тормоза.
Включаем зажигание
Открываем VCDS
— Модуль 53.
— Basic Settings 04
— Выбираем группу 006 и нажимаем Go!. Моторы должны будут встань на место (слышен характерный звук их работы). Ожидаем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.
 |
Устанавливаем декоративные колпачки на место.
Включаем зажигание и проверяем работу парковочного тормоза.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Есть ли какой-то способ типа «зажать левый задний стеклоподъемник, нажать на тормоз, включить зажигание и прокукарекать три раза»?
Или с заменой только в сервис?
Дешевый шнурок всяко планировал брать, но пока он доедет с китая.
Bigwarrior
Мастер советчик
. даже не знаю лень это или еще чего, неоднократно писали о процедуре и сделать это можно только с помощью VCDS или аналогов, как именно описано например Здесь
без обид, учитесь искать информацию и не занимайтесь самодеятельностью — повреждение электродвигателя суппорта обойдется недешево.
SBW
PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09
user289
Завсегдатай
Был бы у меня в распоряжении VDCS — я бы даже и не спрашивал. Покупка VDCS оригинала с лицензией или даже китая из наличия, но втридорога, только для того, чтобы колодки развести — не самый рациональный поступок. У меня и гаража-то нет.
Просто есть надежда, что немцы большие любители перебдеть, и заложили в электронику другой путь решения этой проблемы. Например, есть же специальный режим тестирования электрического ручника (описан в SSP 346). Просто не всегда такие вещи лежат в документации на самом видном месте.
А по теме, сегодня на свежую голову поискал в интернетах еще разок, и есть способ со снятием электромотора с суппорта. Там есть винтик, специально предназначенный для разведения ручника вручную. Способ чисто механический, электрику никоим образом не трогает.
Doc_Vag
Превращаю недвижимое в движимое!
Bigwarrior
Мастер советчик
Был бы у меня в распоряжении VDCS — я бы даже и не спрашивал. Покупка VDCS оригинала с лицензией или даже китая из наличия, но втридорога, только для того, чтобы колодки развести — не самый рациональный поступок. У меня и гаража-то нет.
Просто есть надежда, что немцы большие любители перебдеть, и заложили в электронику другой путь решения этой проблемы. Например, есть же специальный режим тестирования электрического ручника (описан в SSP 346). Просто не всегда такие вещи лежат в документации на самом видном месте.
А по теме, сегодня на свежую голову поискал в интернетах еще разок, и есть способ со снятием электромотора с суппорта. Там есть винтик, специально предназначенный для разведения ручника вручную. Способ чисто механический, электрику никоим образом не трогает.
. во-первых там как минимум три операции с контроллером — развести, свести и адаптировать. а замена в сервисе задних колодок — не больше 1000 рублей.
обсуждение как не следует делать — пустая трата времени.
PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09
Тема скорее всего разжевана на этом форуме. Но таки повторюсь, ибо это первый для меня случай когда в столь тривиальную работу приходилось вмешиваться VCDS с зарядкой аккумулятора.
Небольшой отчет о работе.
На задней оси сенсора износа колодок нет. Износ определяется визуально.
Поменял колодки после 38,5 тысяч миль пробега. Мяса на них оставалось около 4 мм. Впринципе можно было покататься еще десяток тысяч миль. Поменял потому что поменял.
В комплект входят все необходимые детали и нормали.
Инструмент:
— Сокет: 13мм, 17мм (lug bolts)
— Накидной ключ: 13мм, 15мм (тонкий профиль)
— Динамометрические ключи: до 30Nm, до 250Nm
— VCDS.
— Зарядное устройство аккумулятора.
— Гаражный домкрат
— Стойки. Рампы опционально.
Выдергиваем декоративные колпачки и ослабляем lug bolts.
Поднимаем корму и устанавливаем ее стойки. Стойки поставил под опорные точки задних LCA.
Открываем крышку аккумулятора. Отводим в сторону провод MAF.
Открываем бачек тормозной жидкости. Оборачиваем бачек чистой ветошью. В случае если жидкость будет выливаться за пределы. Она пойдет в ветошь, а не на корпус.
Подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору. Включаем в режим зарядки. Это делать обязательно иначе, после инициаллизации VCDS придется бороться с ошибками. Не спрашивайте откуда я это знаю (с)
Подключаем VCDS. Включаем зажигание.
Выходим в 53 – Parking Brake модуль и выбираем Basic Settings – 04.
Вводим группу 007 и нажимаем Go! Открываем моторы парковочного тормоза. Ждем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.
Далее, как обычно. Снимаем колесо. Откручиваем крепежные болты (13 и 15мм) вилки caliper-а.
Отводим caliper всторону. Снимаем старые колодки. Зачищаем поверхность от пыли и ржавчины, ставим новые скобы и колодки.
При помощи плоской тарелки Caliper Tool вдавливаем поршень до конца. Поршень при вдавливании вращать не нужно.
Устанавливаем вилку caliper-а на новые болты. Момет затяжки 25Nm.
Ставим колесо на место.
Повторяем на противоположной стороне.
После того, оба колеса установлены. Снимаем машину со стоек.
Затягиваем колесные болты требуем моментом.
Закрываем бачек тормозной жидкости.
Нажимаем педаль тормоза несколько раз. Убеждаемся, что педаль ходит должным образом.
Активизируем и калибруем моторы стояночного тормоза.
Включаем зажигание
Открываем VCDS
— Модуль 53.
— Basic Settings 04
— Выбираем группу 006 и нажимаем Go!. Моторы должны будут встань на место (слышен характерный звук их работы). Ожидаем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.
Устанавливаем декоративные колпачки на место.
Включаем зажигание и проверяем работу парковочного тормоза.
Bansai
Мастер советчик
А можно без одиса или ростеха и этой е**ты (маяты) с парковочыми моторами поменять )) Это быстрее и проще, правда оборудования требует. Еще не были смазаны болты скоб. Это не есть хорошо, т.к. после таких замен, его при помощи болгарки откручивать придется))
Bansai
Мастер советчик
А можно без одиса или ростеха и этой е**ты (маяты) с парковочыми моторами поменять )) Это быстрее и проще, правда оборудования требует. Еще не были смазаны болты скоб. Это не есть хорошо, т.к. после таких замен, его при помощи болгарки откручивать придется))
По первому пункту. VCDS используется исключительно для отката моторов стояночного тормоза. Не откатив последние вы не вдавите поршень тормозного цилиндра, а соответственно не сможете поставить скобу калипера на место. Сделать проще. B)
По второму. Новые болты идут смазанные Thread-locker-ом. Ничего мазать не нужно.
Выдерживайте номинальные моменты затяжки и будет вам радость.
Мастер советчик
Bansai
Мастер советчик
За те 4 VW, что были и есть в нашей семье последние 14 лет. Не было ни одного случая, чтобы даже близко с болгаркой подходил в ним. Использовал ее только для резки кирпича. Наш климат и условия эксплуатации позволяют делать все без лишнего энтузиазма и экстремизма.
Bansai
Мастер советчик
Если разговор идет о направляющих калипера, то они были смазаны. Пыльник разорван не был. Набивать их смазкой при каждой смене колодок смысла не вижу.
Vovan77
Завсегдатай
Как то слишком «правильно» . «Наши» люди делают так не делают .
Зачем всю ось вывешивать? Достаточно по одному на домкрате вывешивать, подложив что-нить на всякий пожарный (стойку, колесо..)
Поршень отверткой побольше вдавливается, пока все не снял.
Для сведения/разведения/адаптации достаточно завести авто, если акб слабый, а при нормальном акб и так все проходит. Ну и накрайняк еще пару способов разведения без компа есть.
Bansai
Мастер советчик
Как то слишком «правильно» . «Наши» люди делают так не делают .
Зачем всю ось вывешивать? Достаточно по одному на домкрате вывешивать, подложив что-нить на всякий пожарный (стойку, колесо..)
Поршень отверткой побольше вдавливается, пока все не снял.
Для сведения/разведения/адаптации достаточно завести авто, если акб слабый, а при нормальном акб и так все проходит. Ну и накрайняк еще пару способов разведения без компа есть.
ECU очень чуствителен к напряжению в сети и начинает выбрасывать ошибки при совсем небольшом падении. Даже с исправным и новый аккумулятором вываливается Volkswagen System Error. Зарядка нужна испключительно для того, чтобы не было последующего боренья со сбросом ошибок.
Да, машину можно поставить на кирпичи, приподняв борт ломом, но мне подобное варварство не интересно. Наличие правильного инструмента делает жизнь спокойнее, а работу качественнее .
Vovan77
Завсегдатай
ECU очень чуствителен к напряжению в сети и начинает выбрасывать ошибки при совсем небольшом падении. Даже с исправным и новый аккумулятором вываливается Volkswagen System Error.
Первый раз такое слышу. Сам раза 3 менял, на форуме многие — никто никакую зарядку не подключает. Максимум блок управления ручника просто не дает сводить/разводить из-за пониженного напряжения в сети. Так это решается заводом авто.
И причем тут лом и кирпичи? Поднял сторону домкратом, подставил стойку для подстраховки, сделал все с одним колесом — перешел на другое. Нафига оба колеса вывешивать — непонятно.
Bansai
Мастер советчик
Первый раз такое слышу. Сам раза 3 менял, на форуме многие — никто никакую зарядку не подключает. Максимум блок управления ручника просто не дает сводить/разводить из-за пониженного напряжения в сети. Так это решается заводом авто.
И причем тут лом и кирпичи? Поднял сторону домкратом, подставил стойку для подстраховки, сделал все с одним колесом — перешел на другое. Нафига оба колеса вывешивать — непонятно.
1. По поводу ошибок. Воспроизводится это легко. Подержите машину три-четыре дня без движения. Подключаете VCDS включив зажигание и не заводя двигатель. Запускаете VCDS на полное авто-сканирование. Получаете приключения с VW Info System Error и бежите за зарядкой ибо машину вы после этого не заведете. Не слышали? Так я это видел. B)
Далее. Я приводил выше ссылки на первоисточники от Ross-Tech с детальным описанием работ на основе технической документации VAG.
Еще раз. Идем к первоисточнику:
VW Passat (3C) Parking Brake
Спорить с вами по поводу альтернативных способов обслуживания я не буду. Мне они не интересны.
2. Мне было удобнее вывесить всю ось целиком. Не вижу в этом ничего предрассудительного. Вопрос удобства и личных препочтений в последовательностях работ.
Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Пассат Б6 (3С)
Тема скорее всего разжевана на этом форуме. Но таки повторюсь, ибо это первый для меня случай когда в столь тривиальную работу приходилось вмешиваться VCDS с зарядкой аккумулятора.
Небольшой отчет о работе.
На задней оси сенсора износа колодок нет. Износ определяется визуально.
Поменял колодки после 38,5 тысяч миль пробега. Мяса на них оставалось около 4 мм. Впринципе можно было покататься еще десяток тысяч миль. Поменял потому что поменял.
Номер части колодок определяется на основе VIN. В моем случае Part# 3С0-698-451-F. На фото колодок виден старый номер части: 3С0-615-415-С (обновляйте локальные версии ETKA чаще)
|
В комплект входят все необходимые детали и нормали.
|
Инструмент:
— Сокет: 13мм, 17мм (lug bolts)
— Накидной ключ: 13мм, 15мм (тонкий профиль)
— Динамометрические ключи: до 30Nm, до 250Nm
— VCDS.
— Зарядное устройство аккумулятора.
— Гаражный домкрат
— Стойки. Рампы опционально.
Выдергиваем декоративные колпачки и ослабляем lug bolts.
|
|
Поднимаем корму и устанавливаем ее стойки. Стойки поставил под опорные точки задних LCA.
|
Открываем крышку аккумулятора. Отводим в сторону провод MAF.
Открываем бачек тормозной жидкости. Оборачиваем бачек чистой ветошью. В случае если жидкость будет выливаться за пределы. Она пойдет в ветошь, а не на корпус.
|
Подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору. Включаем в режим зарядки. Это делать обязательно иначе, после инициаллизации VCDS придется бороться с ошибками. Не спрашивайте откуда я это знаю (с)
|
|
Подключаем VCDS. Включаем зажигание.
|
Выходим в 53 – Parking Brake модуль и выбираем Basic Settings – 04.
|
Вводим группу 007 и нажимаем Go! Открываем моторы парковочного тормоза. Ждем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.
|
Далее, как обычно. Снимаем колесо. Откручиваем крепежные болты (13 и 15мм) вилки caliper-а.
|
Отводим caliper всторону. Снимаем старые колодки. Зачищаем поверхность от пыли и ржавчины, ставим новые скобы и колодки.
|
|
При помощи плоской тарелки Caliper Tool вдавливаем поршень до конца. Поршень при вдавливании вращать не нужно.
|
|
Устанавливаем вилку caliper-а на новые болты. Момет затяжки 25Nm.
|
Ставим колесо на место.
Повторяем на противоположной стороне.
После того, оба колеса установлены. Снимаем машину со стоек.
Затягиваем колесные болты требуем моментом.
Закрываем бачек тормозной жидкости.
Нажимаем педаль тормоза несколько раз. Убеждаемся, что педаль ходит должным образом.
Активизируем и калибруем моторы стояночного тормоза.
Включаем зажигание
Открываем VCDS
— Модуль 53.
— Basic Settings 04
— Выбираем группу 006 и нажимаем Go!. Моторы должны будут встань на место (слышен характерный звук их работы). Ожидаем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.
|
Устанавливаем декоративные колпачки на место.
Включаем зажигание и проверяем работу парковочного тормоза.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Замена задних тормозных колодок VW Passat B6
Всем привет, речь пойдёт о замене задних тормозных колодок. Менял первый раз, ничего сложного нет, если есть шнурок друг Вася ну и само желание поменять всё это дело самому, не боясь что что-то сломаешь или не так сделаешь, совет – если сомневаетесь не лезьте туда, а едьте на СТО. Единственный гемор был по выбору самих колодок, скажу сразу, каждый должен выбирать по своему карману, но сэкономишь на одном-проиграешь в другом, было перерыто куча инфы по колодкам, опрос комрадов на форуме B6club.ru, драйве – основная масса пассатоводов ставит на зад либо Ate либо TRW, замер толщины тормозного диска показал что можно его не менять и так как стояли у меня TRW, даже сами суппорта TRW, было принято решение поставить так же TRW GDB 1622, кроме колодок была взята смазка для направляющих суппортов Лукви Мойли. Итак погнали!
Задние колодки и смазка 
Полный комплект 
Лицевая сторона 
Рабочая поверхность 
Замер толщины диска
Все как обычно, поднимаем тачку, снимаем колёса, ставим на распорки если есть, использовал пеньки, чтобы тачка не скатилась вперёд или назад под переднее колесо ставил такие противооткатные штуки, которые остались от моей бывшей тачки Touareg, Кому надо вот номерки, очень полезные вещицы.
Колёса сняты 
В сложенном состоянии 
Номер детали
Чистим от пыли и грязи суппорта металлической щёткой с тонкими нитями, теперь нам надо развезти колодки.
Берем ноут:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить — колодки развелись (можно менять):
— это уже развелись.
Разводим колодки Васей. Это уже развелись
Далее вжимаем цилиндр, (нужно следить за тормозухой в заливном бачке, когда утапливаете поршенёк до упора, чтобы не перелилось, чуть откачнуть шприцом, особенно актуально когда меняются по кругу диски торм. и колодки) откручиваем две гайки, вернее болт на 13 и контрогайка направляющей крепления суппорта на 15.
Общий осмотр 
Старые колодки TRW 
Суппорт TRW 
Ключами на 13 и на 15 откручиваем болты направляющих
Отводим суппорт аккуратно в сторону, обсматриваем манжету и манжету направляющих суппортов, если повреждена меняем, смазку не использовал так как смазки внутри было вдоволь, меняем колодки
Отводим суппорт в сторону и осматриваем манжету 
Меняем железки на новые 
Новые железки стоят 
Ставим новые болты из комплекта 
Колодки установлены 
Стёртые колодки левая и правая стороны
После того как заменили колодки с обоих сторон,
Надо свести колодки:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить — колодки подвелись к диску
Далее надо произвести адаптацию:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить — производится адаптация колодок
Всё, можно ехать.
Ощущения: Пробный выезд, но уже сейчас ощущается что зад стал тормозить получше.
После замены проехал где-то 300-350 км, сейчас тормозят просто супер, видимо притёрлись, тачка встаёт как вкопанная, не скрипят и на старых тоже не скрипели. Всем удачи в самостоятельной замене и на дорогах!
Жмите пальчики!
Тема: Замена задних тормозных колодок VW Passat B6.
Замена задних тормозных колодок VW Passat B6.
Всем привет, речь пойдёт о замене задних тормозных колодок. Менял первый раз, ничего сложного нет, если есть шнурок друг Вася ну и само желание поменять всё это дело самому, не боясь что что-то сломаешь или не так сделаешь, совет – если сомневаетесь не лезьте туда, а едьте на СТО.
Единственный гемор был по выбору самих колодок, скажу сразу, каждый должен выбирать по своему карману, но сэкономишь на одном-проиграешь в другом, было перерыто куча инфы по колодкам, основная масса пассатоводов ставит на зад либо Ate либо TRW, замер толщины тормозного диска показал что можно его не менять и так как стояли у меня TRW, даже сами суппорта TRW, было принято решение поставить так же TRW GDB 1622, кроме колодок была взята смазка для направляющих суппортов Ликви Мойли.
Итак погнали!
Задние колодки и смазка 
Полный комплект 
Лицевая сторона 
Рабочая поверхность 
Замер толщины диска 
Все как обычно, поднимаем тачку, снимаем колёса, ставим на распорки если есть, использовал пеньки, чтобы тачка не скатилась вперёд или назад под переднее колесо ставил такие противооткатные штуки, которые остались от моей бывшей тачки Touareg, Кому надо вот номерки, очень полезные вещицы.
Колёса сняты 
В сложенном состоянии 
Номер детали 
Чистим от пыли и грязи суппорта металлической щёткой с тонкими нитями, теперь нам надо развезти колодки.
Берем ноут:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить — колодки развелись (можно менять):
— это уже развелись.
Разводим колодки Васей. Это уже развелись 
Далее вжимаем цилиндр, (нужно следить за тормозухой в заливном бачке, когда утапливаете поршенёк до упора, чтобы не перелилось, чуть откачнуть шприцом, особенно актуально когда меняются по кругу диски торм. и колодки) откручиваем две гайки, вернее болт на 13 и контрогайка направляющей крепления суппорта на 15.
Общий осмотр 
Старые колодки TRW 
Суппорт TRW 
Ключами на 13 и на 15 откручиваем болты направляющих 
Отводим суппорт аккуратно в сторону, осматриваем манжету и манжету направляющих суппортов, если повреждена меняем, смазку не использовал так как смазки внутри было вдоволь, меняем колодки
Отводим суппорт в сторону и осматриваем манжету 
Меняем железки на новые 
Новые железки стоят 
Ставим новые болты из комплекта 
Колодки установлены 
Стёртые колодки левая и правая стороны 
После того как заменили колодки с обоих сторон,
Надо свести колодки:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить — колодки подвелись к диску
Далее надо произвести адаптацию:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить — производится адаптация колодок
Всё, можно ехать.
Ощущения: Пробный выезд, но уже сейчас ощущается что зад стал тормозить получше.
После замены проехал где-то 300-350 км, сейчас тормозят просто супер, видимо притёрлись, тачка встаёт как вкопанная, не скрипят и на старых тоже не скрипели.
Всем удачи в самостоятельной замене и на дорогах!