Как повысить плотность электролита в аккумуляторе в домашних условиях

Как поднять плотность электролита в аккумуляторе — все способы повышения

Многие водители, оставляя машину на некоторое время, после обнаруживают, что она не хочет заводиться. Стартер в это время и вовсе может не подавать признаков жизни. Вероятнее всего, причина – аккумулятор, который за несколько дней разрядился. Зарядка в такой ситуации не всегда помогает. Корень проблемы – снижение плотности электролита. Вернуть его в нормальное состояние помогут в автосервисе, но многие предпочитают действовать самостоятельно. Как своими руками поднять плотность электролита в аккумуляторе, и почему его уровень меняется – в статье. Вообще, это обычное явление, да и АКБ, служащая 3 – 5 лет, приравнивается к расходному материалу.

Выравнивание плотности электролита поможет продлить срок службы аккумулятора.

Что такое плотность электролита в аккумуляторе

В свинцовом аккумуляторе есть емкости, называемые «банками». В них – серная кислота, куда погружены пластины из свинца. Если электролит выкипит, поменяется его химический состав или случится сульфатация (порча пластин) – АКБ может выйти из строя. При некритичной ситуации доступны способы восстановить источник питания в домашних условиях.

Сам электролит – жидкость, служащая катализатором электрохимического процесса. Без нее батарея – не более чем пластик, набитый свинцом. Состоит электролит примерно на 65% из дистиллированной воды и 35% серной кислоты. Один из показателей этой «химии» – плотность, которая может как упасть, так и подняться, что зависит от заряженности батареи.

Какие факторы влияют на плотность

Прежде чем разбираться как поднять плотность в аккумуляторе, необходимо выявить, почему она может падать. Причины следующие:

• разряд. Меньше заряд – ниже плотность серной кислоты. В ходе подзарядки параметр постепенно повышается. Когда аккумулятор давно в эксплуатации, часть его энергоемкости утрачивается, что сопровождается падением концентрации электролита;
• срок службы АКБ подходит к концу, или были нарушены правила хранения (если оставить машину на зиму в условиях холода – это навредит батарее);
• часть электролита выкипела из-за перезаряда. Когда зарядное устройство дает повышенное напряжение, жидкость переходит в состояние газа, и удаляется через вентиляционные отверстия на корпусе аккумулятора;
• владелец машины часто добавляет воду, чтобы поддерживать уровень электролита. Делая так, надо обзавестись прибором для замера плотности, так как вместе с водой выкипает и кислота. Как итог – маленькая концентрация.

От значения плотности зависит, как эффективно источник питания будет держать заряд. По этой причине рекомендуется периодически замерять параметр, что поможет вовремя выявить проблему. Если ее игнорировать, свинцовые пластины испортятся раньше срока.

Когда показатель плотности низкий, машина просто не заведется. В таких случаях надо его увеличить, вернув тем самым работоспособность АКБ.

Значение плотности электролита для АКБ.

Нормальная плотность

Есть несколько факторов, от которых зависит нормальный уровень этого показателя. Один из них – температура воздуха. Если, например, автомобиль эксплуатируется в суровых условиях, в зимний период, плотность рекомендуется повысить до отметки в 1.29 г/см3. А так нормой считается от 1.25 до 1.29 г/см3. При этом между «банками» не допускается разница более чем в 0.1 г/см3. К слову, поднятие показателя требуется не всегда – отталкиваются от ситуации.

Чем опасная низкая и высокая концентрация электролита

Из-за повышенной концентрации аккумулятор быстрее выйдет из строя. Кислота разрушительна для пластин из металла – «химия» способна испортить даже сталь.

Низкая же концентрация приводит к:

• сульфатации. Так называется процесс, когда на свинцовых пластинах появляется белесый налет – отложения сульфата свинца. С ними батарея хуже принимает заряд, а то и вовсе отказывается заряжаться;
• повышению порога замерзания. Когда плотность на отметке 1.28 г/см3, жидкость мерзнет только при температуре в -58°. Если ниже, замерзнет и в -5°. Из-за льда повреждаются пластины, повышается риск короткого замыкания, после которого уже нельзя «реанимировать» аккумулятор;
• проблемам с запуском двигателя, в особенности зимой.

Как проверить плотность электролита

Процедура несложная, можно справиться самому. Проводить ее рекомендуется в условиях комнатной температуры. Прежде чем приступать, подготавливают следующее:

• средства индивидуальной защиты (перчатки, очки). Электролит, если попадет на открытую кожу, способен вызвать ожог. Пары «химии» тоже опасны, поэтому работы проводят в хорошо проветриваемом помещении;
• денсиметр. Это название прибора для замера плотности. Выглядит как стеклянная трубка с грушей, имеющая встроенный ареометр.

Как правильно замерять плотность:

1. Извлекают источник питания из-под капота, снимают защитный кожух, если такой есть, выкручивают пробки.
2. Сперва оценивают уровень электролита. В случае со свинцово-кислотными батареями, он должен на 1.5 см накрывать пластины.
3. Полностью заряжают АКБ. После зарядки дают ей «отдохнуть» 5 – 6 часов, и после замеряют плотность. Если уровень в норме, погружают прибор в банки и выкачивают немного жидкости. Ареометр должен плавать свободно, не соприкасаясь со стенками.
4. Смотрят на показатели и сравнивают с нормальными значениями (норма зависит от региона, так как везде разные климатические условия).

Таким способом получится проверить только обслуживаемую батарею. Если аккумулятор необслуживаемый, там есть индикатор, цвет которого указывает на уровень плотности электролита.

Индикатор плотности электролита.

Методы повышения

Чтобы двигатель нормально запускался, источник питания должен быть заряженным, и опытные водители следят за этим. Но ситуации бывают разные. Есть несколько способов нагнать плотность, которые разнятся сложностью.

Корректирующий электролит

Повышение плотности этим способом выполняется поэтапно, и чтобы достичь нужного результата, требуется соблюдение последовательности.

Перед началом работ следует подготовить: ареометр, стеклянные емкости, грушу, средства защиты, воду и корректирующий электролит. Батарея должна быть прогрета – достаточно оставить ее на несколько часов в теплом помещении.

1. Полностью заряжают источник питания, что занимает не меньше 8 часов.
2. Замеряют показатели «химии». Должно быть от 1.25 до 1.27 г/см3.
3. Если ниже – из банок частично сливают электролит.
4. Далее в них же надо добавить корректирующий электролит (в два раза меньше, чем было выкачано).
5. Доливают воду, чтобы накрыть свинцовые пластины.
6. Батарею ставят на подзарядку, на 30 – 60 минут, а затем пару часов ждут, пока смешается жидкость.
7. Замеряют показатели по новой.

Если плотность не поднимается, повторяют действия.

Многие не покупают, а делают корректирующий электролит сами. В этом случае сначала надо добавлять воду, а уже затем раствор кислоты.

Приготовление электролита из воды и кислоты.

Выравнивание

Этот способ подойдет, если пластины без дефектов или с небольшим налетом. Прежде чем приступать к действиям, заряжают батарею малым током. Через 12 часов заряжают опять, выставив напряжение 14.6 – 14.8 В.

Способ часто применяется зимой, когда падает концентрация электролита. Восстанавливают слабыми токами, но на зарядку может уйти до трех суток.

Как это работает: раствор кислоты начинает «кипеть», что сопровождается пузырьками на поверхности, и когда лишняя жидкость испарится, повысится концентрация электролита. Так как его по итогу станет меньше, придется добавлять новый раствор, а уже затем мерить плотность и смотреть на показатели ареометра.

Метод хоть и долгий, но эффективный, особенно когда нет возможности восстановить батарею иначе.

Замена

Если плотность раствора кислоты упадет ниже 1 г/см3 – поднимать нет смысла. Выход – полная замена «химии».

1. Для начала из «банок» полностью выкачивают электролит при помощи груши.
2. Аккуратно переворачивают батарею, ставят на бок, и просверливают отверстия в каждой «банке». С них сливают остатки.
3. Все «банки» промывают дистиллятом, а отверстия запаивают устойчивым к кислоте пластиком.
4. Заливают новый электролит нужной плотности.
5. Заряжают АКБ и проверяют, как она работает.

Работая с батареей, надо быть аккуратным, особенно при переворачивании. Дело в том, что на дне «банок» остается свинцовый осадок, и если перевернуть резко, он застрянет между пластинами и закоротит их. Такую батарею «реанимировать» уже не выйдет.

Это крайние меры, и прибегают к ним разве что энтузиасты, так как при ошибке можно навредить не только источнику питания, но и автомобилю.

Аккумуляторная батарея хоть и считается расходным материалом, может прослужить дольше, если ей обеспечить грамотный уход. Проверка и корректировка плотности и уровня электролита – один из моментов. Со всеми работами можно справиться самостоятельно, но если опыта или времени не достает, СТО никто не отменял.

Как повысить плотность аккумулятора автомобиля в домашних условиях?

Можно смело утверждать, что каждый автолюбитель и даже профессионал сталкивается с такой неприятностью, как быстрая разрядка аккумуляторной батареи при пуске мотора либо регулярным дефицитом рабочего тока для функционирования стартера. Имеется ряд причин, отчего это происходит. Но большая часть из них сопряжена с плотностью электролита. В данной статье мы опишем, как увеличить плотность в АКБ посредством зарядного устройства (ЗУ), добавления электролита и его обновления.

Причины снижения

С проблемой в работе аккумулятора авто можно столкнуться независимо от сезона и состояния погоды. При потере источником питания заряда большинство водителей используют термин «плотность аккумулятора», имея в виду плотность водного раствора серной кислоты, залитого в саму АКБ. От показателя плотности водного раствора серной кислоты находится в зависимости работа самой батареи, ее способность к подзарядке и сохранению энергии.

Аккумуляторная батарея способна разрядиться по разным причинам. Как правило, это случается по небрежности владельца автомобиля, оставившего фары либо аудиосистему функционирующими при выключенном зажигании.

До конца разрядившийся аккумулятор зачастую нельзя зарядить, если проблема является результатом понижения плотности залитого в источник питания водного раствора серной кислоты.

Подготовка

Плотность электролита в батарее можно повысить в домашних условиях своими руками, без обращения в сервис. До начала работ надо выполнить подготовку:

• приготовите емкость для слива электролита из батареи;
• также понадобятся перчатки, защитные очки и спецодежда, они предохранят от попадания на кожные покровы серной кислоты;
• приготовите инструментарий, который потребуется в работе (ареометр, воронка, груша с клизмой, мерный стакан);
• кроме того, понадобятся расходники (вода дистиллированная, серная кислота либо уже подготовленный ее водный раствор).

Как правильно поднять плотность?

Владельцам авто известно, что аккумуляторы подразделяются на обслуживаемые и необслуживаемые модели, причем в источниках питания второго вида проконтролировать и изменить плотность водного раствора кислоты не получится. В связи с этим вопросы ее увеличения относятся лишь к обслуживаемым образцам, где имеется беспрепятственный доступ к каждой из банок.

В случае, когда на батарее были выявлены очевидные дефекты (к примеру, сколы либо трещинки), возобновлять ее функциональность даже не стоит пробовать. Здесь целесообразнее купить новую АКБ.

Если повреждений на корпусе нет, а плотность упала незначительно – возможны такие варианты ее увеличения:

• прибегнуть к специальному зарядному прибору, которым можно зарядить аккумулятор;
• если ЗУ не помогло, и автомобиль по-прежнему запускается затрудненно – следует прибегнуть к добавлению электролита (с дальнейшей полной зарядкой);
• в случае, когда оба приема не поспособствовали нужному эффекту (плотность осталась низкой), понадобится радикальный способ – полное обновление электролита.

После замены электролита можно будет приступить к «воскрешению» батареи посредством зарядного тока. Разберем каждый из способов более детально.

Подзарядка

Этот метод восстановления АКБ подразумевает ее зарядку током малой величины до состояния, отвечающего существующим стандартам (напряжение на клеммах должно составлять ориентировочно 13-14 В).

Внимание! Подзарядка должна длиться самое малое 12 часов.

При необходимости нужно будет повторно выполнить эту операцию, заряжая аккумулятор под напряжением 14,6 В, только уже с большей силой тока (до 2 А). Когда он отстоится – выполняют контрольное измерение рабочих параметров. Регулярная подзарядка даст возможность повышения плотности электролита до нормируемых параметров.

Добавление электролита

Для выполнения этого мероприятия понадобятся:

• прибор для определения плотности – ареометр;
• резиновая груша для извлечения и добавления электролита;
• специализированная мерная емкость;
• емкость для отработанного электролита.

К тому же надо приготовить корректирующий электролит и дистиллированную воду.

Порядок действий включает в себя следующие шаги.

1. Сперва из банки, плотность которой ниже нормального значения, при помощи груши отсасывается электролит (как можно больше).
2. После замеряется объем отобранного раствора, для этого он наливается в мерный стакан.
3. Потом в пустую банку заливается новый электролит по объему эквивалентный половине отобранного. Саму АКБ надо покачать взад-вперед, чтобы размешать полученный состав.
4. Затем надо замерить плотность раствора и при потребности подлить 1\4 часть от объема электролита, выкаченного перед этим.

Это мероприятие повторяется до той поры, пока плотность не будет нормальной. После этого недостаток раствора возмещается водой, очищенной путем дистилляции. Такие же действия осуществляются с другими банками.

Затем их оставляют на 2 часа для отстаивания, что обеспечивает корректировку состава в банках до одинакового состояния. И лишь после этого его плотность измеряется еще раз.

Имейте в виду: в случае, когда плотность в разных банках хотя бы незначительно различается, их будет нужно подкорректировать в сторону выравнивания. С этой целью надо продолжить подзарядку током, номиналом в 2 либо даже в 3 раза ниже требуемого.

Обновление электролита

Повысить плотность раствора, когда его пропорция упала до предельного значения в 1,18 ед., со старым электролитом уже не выйдет. В таком случае надо будет целиком обновить его. Для возобновления функциональности источника питания понадобится выполнить следующее:

• выкачать раствор из всех банок посредством груши (насколько можно больше);
• установить все пробки на свои места и поставить аккумулятор таким образом, чтобы создать условия для доступа к дну, не ставить его кверху дном;
• высверлить в днище каждой банки маленькое отверстие, заранее подставив подобающую посуду для слива отработанного состава;
• снова выкрутить пробки и промыть все, что находится внутри, дистиллированной водой;
• запаять отверстия стойким к кислоте материалом;
• наполнить банки свежим составом и зарядить АКБ (в соответствии с описанием выше).

После наполнения уровень водного раствора серной кислоты должен покрывать пластины батареи приблизительно на 10-15 мм (это сказывается на качестве его зарядки).

Проделанные по данной инструкции операции дадут возможность пролонгировать срок работы аккумулятора на несколько лет.

Методы увеличения плотности электролита в АКБ

Перепады температур в средней полосе России — частое явление. Они негативно влияют на состояние АКБ — аккумуляторной батареи автомобиля. Это проявляется в снижении уровня заряда. Генератор не может справиться со своей задачей. Если по утрам не хватает мощности даже на прокрутку стартера, значит, пора заняться диагностикой. Расскажем о том, как поднять плотность электролита в аккумуляторе и не угробить его.

Состав электролита

В составе жидкости порядка 35% серной кислоты. Остальные 65 % приходятся на дистиллированную воду. Если нарушается баланс, электролит замерзает при отрицательных температурах и не воспринимает зарядку. Даже если удалось довести напряжение до нормативных 12,6 В, спустя 6-8 часов тестер показывает всего 11,9 В. Вот как величина напряжения соотносится с уровнем зарядки:

АКБ состоит из плюсовых и минусовых электродов. Первые называют аноды, а вторые — катоды. Они выполнены в форме пластин из металла, изолированы друг от друга конверт-сепараторами. Положительные электроды обмазаны диоксидом свинца с химической формулой PbO₂, отрицательные — свинцовым порошком. При разрядке серная кислота вступает в реакцию со свинцом. В результате образуется сульфат PbSO₄ и плотность раствора падает.

Нормативные показатели плотности

Есть эталонные значения плотности электролита. Цифры зависят от климатической зоны, в которой планируется эксплуатировать батарею. Общая закономерность такова: чем холоднее, тем выше должна быть плотность. Если в банках воды больше нормы, она просто замерзнет на морозе. Приведем таблицу показателей:

Средняя t января, °C

Плотность при +25 °C, г/см³

С полной зарядкой

С полной зарядкой

Если владелец авто знает свою климатическую зону, ему легко определить, какая нужна плотность. Например, для центральных регионов идеальным значением будет 1,26 г/см³.

Правила измерений

Если АКБ разряжена, показания могут быть неточными. Поэтому перед измерением следует полностью зарядить батарею. Для диагностики понадобится прибор — ареометр. Это пластиковая колба с поплавком внутри. На одном конце расположено отверстия для забора жидкости, на другом — резиновая груша. Процедуру выполняют так:

1. Надевают нитриловые перчатки, чтобы не получить ожог от серной кислоты.
2. Откручивают крышки у всех банок широкой отверткой или монетой.
3. Вставляют в банку ареометр и нажимают на грушу для забора электролита.
4. Смотрят на деление шкалы поплавка, расположенное на уровне жидкости.
5. Сливают содержимое ареометра обратно в банку.

Останется сравнить полученное значение с тем, что указано в таб. 2. Если число меньше норматива, значит нужно увеличить плотность электролита в автомобильном аккумуляторе, если больше — довести до нормы. В первом случае батарея будет быстро разряжаться, а во втором лишняя кислота выпадет в осадок, как сульфат свинца.

Ареометр определяет плотность электролита

Простой пример. АКБ эксплуатируется в Центральной климатической зоне. Ареометр при полной зарядке выдал 1,22 г/см³. Значит, нужно довести показатель до нормы, равной 1,26 г/см³. Расскажем о методиках восстановления нормальной плотности.

Методы повышения плотности

Первым делом нужно разобрать причины, из-за которых снижается или повышается уровень плотности электролита. От них зависит, какой способ лучше применить. При сульфатации нужно провести слаботочную зарядку батареи. Если из банок вытекло содержимое, его нужно долить или полностью заменить. При увеличении плотности выше нормы следует добавить дистиллированную воду.

Зарядка слабым током

На первое место среди причин снижения плотности можно поставить процесс сульфатации. Во время разрядки серная кислота образует сульфат свинца. Он осаждается на катоде или аноде, уменьшает электропроводность почти до нуля. Часть электрода просто перестает работать. Поэтому падает емкость АКБ. Вольтаж снижается очень быстро, генератор не слишком помогает. Вот как это выглядит:

Сульфатация аккумулятора

Слой диэлектрика обволакивает пластины и решетки. Процесс идет непрерывно. Чем дольше аккумулятор находится в разряженном состоянии, тем интенсивнее образуется сульфат. Падает плотность, потому что серная кислота H₂SO₄ распадается на воду и осадок PbSO₄. Во время зарядки происходит обратная реакция. Налет на пластинах растворяется.

Первым делом следует выкрутить крышки из всех банок. Когда начнется испарение воды и выделение газа, нужно обеспечить хорошую вентиляцию и держать АКБ подальше от источников огня, беречь от попадания искр. Иначе есть риск воспламенения и взрыва. Далее стоит подключить провода ЗУ — зарядного устройства к плюсовой и минусовой клеммам аккумулятора согласно полярности.

Нужно выставить напряжение, равное 12 В. Производители АКБ рекомендуют подавать на клеммы силу тока, составляющую 1/10 часть от емкости батареи. Например, для аккумулятора 60 А·ч показатель должен составить 6 А. Но для растворения сульфата лучше установить на ЗУ не больше 2 А. Тогда зарядка продлится гораздо дольше, как и реакция десульфатации.

Зарядное устройство можно выключать из сети, когда мультиметр покажет 12,6 В на клеммах батареи. Эксплуатацию лучше начинать спустя час, после завершения химических реакций.

Долив электролита

Добавка электролита в аккумулятор

Если аккумулятор сравнительно новый и не подвергся процессу сульфатации, но плотность существенно просела, следует долить в банки готовый электролит. Он бывает следующих видов:

• стандартный: 1,28 г/см³;
• корректирующий: 1,33 г/см³.

Первый вариант подходит для случаев, когда ареометр показывает 1,26 г/см³ и ниже. Второй раствор понадобится в суровых климатических зонах с большими морозами. В таб. 2 подобные условия характерны для Крайнего Севера. Придется обеспечить плотность 1,29 г/м³, а стандартным средством такого показателя добиться невозможно.

Сначала нужно выкрутить все пробки. Потом с помощью насоса-груши или ареометра слить из каждой банки примерно 20 % жидкости. Недостающий объем следует восполнить стандартным или корректирующим электролитом. Во время процедуры нужно постоянно контролировать плотность. Если она ниже нормы — долить электролит, при завышенных показателях — добавить дистиллированную воду.

Во всех банках установился нормативный показатель плотности? Значит работа закончена.

Замена жидкости

На долив уйдет много времени. Придется каждый раз пользоваться ареометром и вносить коррективы. Гораздо проще полностью заменить электролит на новый. Первым делом нужно надеть резиновые перчатки и фартук, чтобы серная кислота не попала на кожу и одежду. Едкий состав способен оставить ожоги, «расплавить» ткань. Вот какой объем жидкости понадобится:

Как самостоятельно увеличить плотность электролита в аккумуляторе ⁠ ⁠

Поднять плотность в аккумуляторе в домашних условиях можно несколькими способами: полностью заменить старый электролит на новый либо восполнить заряд АКБ. Обе манипуляции следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях с соблюдением техники безопасности. После завершения процедуры нужно откорректировать объем рабочего раствора, а затем произвести замер параметра плотности ареометром.

Почему падает плотность электролита?

1. Разряд устройства. Как правило, разряжение в аккумуляторе автомобиля происходит в холодное время года, поэтому зимой используют специальные методы, позволяющие восстановить и поднимать уровень заряда. Проблема может проявляться в автомобильном аккумуляторе, который близок к естественному износу. При быстром разряде можно сделать вывод о падении пропорции рабочего раствора до критически низкого уровня. Проблема разряжения может быть связана с механическим повреждением устройства или неисправностью генераторной установки, в результате чего электросеть автомобиля питается от АКБ.

2. Выкипание рабочей жидкости в результате перезарядки аккумулятора. Если на устройство поступает постоянное напряжение, это приводит к разделению воды на кислород и водород. В результате при зарядке жидкость выкипает и уровень электролита снижается.

3. Постоянное добавление дистиллированной воды вместо химического раствора. Если долить жидкость единожды, то уровень плотности АКБ в машине упасть не должен, но постоянные доливания будут этому способствовать.

Как подготовить аккумулятор к восстановлению?

Перед тем, как восстановить на обслуживаемом аккумуляторе плотность электролита, необходимо выполнить ряд действий:

1. Производится демонтаж батареи с авто, для этого предварительно ослабляются клеммные зажимы устройства.

2. При наличии защиты выполняется ее снятие. Для этого потребуется гаечный ключ соответствующего размера.

3. С помощью отвертки или другого приспособления с плоским наконечником производится откручивание пробок на банках. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, чтобы не допустить появления ожогов.

4. Пользователь выполняет диагностику объема рабочей жидкости в устройстве. Для легковых транспортных средств данный параметр должен составить около 1,5 сантиметров выше пластин. Диагностика плотности электролита должна производиться через 3 часа после подзарядки устройства либо примерно через 10 ч после остановки двигателя. Если уровень жидкости соответствует норме, то ареометр опускается в банки и с помощью груши производится набор небольшого объема воды.

5. В зависимости от температуры воздуха производится оценка полученных параметров. Проверка выполняется для каждой банки отдельно. В идеале данный показатель должен составить в диапазоне от 1.25 до 1.29 г/см3.

При подготовке аккумуляторной батареи необходимо учитывать следующие нюансы:

— Перед открытием банок пользователю нужно произвести очистку корпуса устройства от загрязнений чистой ветошью. Это нужно сделать для того, чтобы при откручивании пробок грязь не попала внутрь батареи. В противном случае возможен полный выход устройства из строя.

— Если диагностика будет выполняться без демонтажа батареи, то нужно убедиться в ее качественной посадке. Устройство не должно болтаться.

— При подготовке аккумуляторную батарею нельзя переворачивать, поскольку это может привести к разрушению пластин, расположенных внутри. В результате АКБ полностью выйдет из строя без возможности восстановления.

Как самостоятельно увеличить плотность электролита?

Для правильного проведения процедуры необходимо учитывать следующие нюансы:

— При приготовлении нового рабочего раствора в дистиллированную воду добавляется кислота, а не наоборот. В противном случае начнется кипение жидкости.

— Пользователю понадобятся точные расчеты нужного объема кислоты, так как в процессе заряда уровень плотности электролита увеличивается.

На новом аккумуляторе самостоятельно поднимать плотность электролита не рекомендуется, поскольку это приведет к более быстрому разряду устройства. Повышенный рабочий параметр негативно повлияет на функциональность батареи.

Что понадобится?

Чтобы правильно повысить плотность аккумуляторной батареи перед зимним периодом, нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

— мерный стакан или другая аналогичная емкость;

— отдельная емкость для разведения нового рабочего раствора;

— корректирующий раствор либо кислота;

Пошаговая инструкция по повышению плотности электролита добавлением жидкости

Правильный способ для увеличения параметра плотности электролита батареи:

1. Перед тем, как в аккумуляторе поднять плотность, производится снятие аккумуляторной батареи с автомобиля. Для этого отключаются клеммные зажимы и производится демонтаж фиксирующей пластины. Действия по выполнению задачи осуществляются с применением гаечного ключа.

2. С банки аккумуляторной батареи отбирается небольшой объем рабочего раствора. Для этого используется ареометр.

3. Вместо изъятого объема жидкости в банку добавляется корректирующий раствор вещества при необходимости увеличения плотности. В случае, если требуется понизить этот параметр, используется дистиллированная вода с плотностью 1,00 г/см3.

4. Затем аккумулятор ставится на подзарядку. На протяжении последующих 30 минут производится подзарядка устройства номинальным током. Такие действия позволят залитому корректирующему раствору смешаться с рабочей жидкостью.

5. Аккумуляторная батарея отключается от зарядного прибора на один-два часа. Это позволит плотности в банках «выровняться» и снизиться уровню температуры. Также за два часа из банок выйдут все пузырьки, благодаря чему исключается вероятность погрешности при контрольном замере.

6. Повторно производится диагностика уровня плотности электролита, при необходимости процедура повторяется заново. Также при необходимости в банки добавляется жидкость для увеличения или уменьшения параметра, а затем заново производится замер.

Надо учитывать, что разница параметра плотности между банками должна составить не более 0,01 г/см3. Если при выполнении задачи не удалось достигнуть такого результата, то требуется выполнить дополнительную, «выравнивающую» зарядку на протяжении 1-2 часов. При этом параметр тока должен составить в 2-3 раза меньше номинального.

Как поднять зарядным устройством?

Для повышения плотности зарядным оборудованием выполняются следующие действия:

1. Аккумуляторная батарея доводится до полной зарядки. Предварительно нужно снять устройство с автомобиля и подключиться к оборудованию, которое будет заряжать АКБ, с соблюдением полярности. Сначала выполняется соединение с прибором, а затем его подключение к сети.

2. В процессе восстановления заряда пользователю нужно следить за состоянием электролита. После того, как жидкость начала кипеть, необходимо снизить параметр силы тока до 1-2 ампер. При кипении воды происходит ее испарение, это приводит к тому, что плотность концентрации электролита начинает повышаться.

3. Время испарения жидкости определяется конкретной ситуацией, в некоторых случаях на это может потребоваться более 24 часов.

4. После снижения уровня воды в банках производится добавление электролита и замер плотности.

5. При необходимости производится повторение данной операции.

Руководство по повышению плотности в необслуживаемом аккумуляторе

Действия по повышению плотности выполняются аналогичные, разница заключается в получении доступа к рабочей жидкости:

1. В необслуживаемых устройствах корпус полностью закрыт, поэтому пользователю надо демонтировать батарею и снять с нее наклейку. Крышку аккумулятора снимать не нужно, поскольку установить ее обратно будет сложно.

2. Нужно сделать отверстие в крышке, используя шило или дрель. Оно должно быть небольшим, поскольку придется впоследствии его запаивать.

3. Используя одноразовый шприц в АКБ добавляется дистиллят или корректирующий электролит в зависимости от того, что нужно сделать с рабочим параметром. Следует добавлять по 5 мл жидкости. Рекомендуется использовать банку батареи, в которой расположен индикатор плотности. Если индикатор стал черного либо зеленого цвета, то в аккумулятор нужно добавить еще 20 мл жидкости.

4. Для определения уровня рабочего раствора игла опускается в банку, а шток подтягивается в обратном направлении. Затягивая рабочий раствор в шприц, рекомендуется отмечать уровень с помощью маркера. Если в батарее применяется пластик светлого оттенка, то уровень жидкости можно определить на просвет или замерить с помощью линейки. Остальные банки доливаются до уровня, который должен составить на 1,5-2 см выше поверхности пластин.

5. После выполнения задачи отверстия нужно заделать герметиком либо специальными резиновыми пробками. Затем аккумулятор следует осторожно потрясти, чтобы перемешать электролит. Но действовать надо аккуратно, чтобы не повредить пластины.

Как увеличить плотность, если она ниже 1,18

Если рабочее значение плотности составил менее 1,18 г/см3, описанные способы не позволят решить проблему и пользователю потребуется полностью сливать кислоту из банок.

Алгоритм действий при этом будет такой:

1. Электролит откачивается из аккумуляторной батареи, насколько это возможно (для откачки можно использовать грушу с клизмой).

2. Аккумулятор осторожно переворачивается без резких движений. Это позволит предотвратить возможное осыпание пластин. В дне устройства надо просверлить отверстия в каждой банке с помощью дрели. Эти действия рекомендуется выполнять в емкости, к примеру, миске или тазике.

3. Затем аккумулятор устанавливается в вертикальное положение и из него сливаются остатки рабочего раствора.

4. Производится промывка батареи с помощью дистиллята.

5. Отверстия в дне аккумулятора запаиваются, на этом этапе важно убедиться в герметичности устройства, чтобы не допустить дальнейшей утечки жидкости. Производится заливка нового раствора в батарею.

Пластик для запаивания отверстия в аккумуляторе должен быть максимально устойчивым к воздействию серной кислоты. Кроме того, если цвет электролита коричневый или черный, восстанавливать батарею не имеет смысла. Темный оттенок свидетельствует об осыпании пластин или о разрушении батареи.

Это что за хрню я сейчас прочитал?

НИКОГДА! слышите, видите, НИКОГДА не пользуйтесь тем, что вы прочитали в этом посте.

"Если рабочее значение плотности составил менее 1,18 г/см3, описанные способы не позволят решить проблему и пользователю потребуется полностью сливать кислоту из банок."

После этого можете смело отнести АКБ в пункт приёма мертвых АКБ. Пост о том как быстро убить свинцовую АКБ своими руками.

Как увеличить плотность когда она ниже 1,18? Сначала зарядить, а потом, доливая корректирующий электролит и высасывая полученную смесь из банок потихоньку, с долгой ипатней добиться нужной плотности. Делали так не раз, метод рабочий, хоть и электролита тонну изведешь. Все. Больше способов нет. А вот это вот все в конце приведет к накрыванию батареи большой и пушистой звездой.

На заметку⁠ ⁠

Ответ Valetron в «"Какая устойчивая машина?" подумала тетя за рулем, нарезая круги»⁠ ⁠

Много, подобных историй я слышал, когда люди путают педали, и въезжают куда либо. И хотел бы дать совет, тем кто оказывается в такой ситуации на штурманском месте. Любая машина независимо от типа КПП (механика/автомат/вариатор) без проблем переключается в нейтральное положение на ходу. Если это механика то, без нажатия сцепления, если автомат то просто переводится селектор. А дальше по ситуации есть классическийручник дергайте за него, если на машине электронный то сгруппируйтесь и приготовьтесь к столкновению.
P.S. Всем удачи на дорогах

Плюс или минус⁠ ⁠

Существует якобы правило, что АКБ в авто нужно подключать и отключать в определённом порядке, сначала плюс, потом минус (например) , но мне кажется, что это сродни суеверию. Кто-нибудь может с технической точки зрения объяснить, есть ли разница? Лично мне кажется, что разницы нет

Как спастись из тонущего автомобиля⁠ ⁠

Нередко в новостной ленте мелькают сообщения о людях, затонувших прямо в машине.

Фото с просторов Интернета

Так что же делать, если вдруг ваша машина (не дай бог, конечно) неожиданно съехала или упала в воду? Ведь счёт идёт на секунды.

По словам самих спасателей, времени у водителя и пассажиров очень мало и действовать нужно очень быстро. Обычно, автомобиль может продержаться на воде лишь пару минут, не больше. И это время необходимо использовать с максимальной отдачей.

У людей, находящихся внутри тонущего автомобиля, будет ещё какое-то время, пока вода просочится через уплотнители и заполнит салон, тем самым вытеснив воздух из авто. Поэтому у человека есть возможность быстро отстегнуться, успеть открыть окно и покинуть автомобиль.

Если автомобиль не успел глубоко погрузиться, то можно попробовать открыть дверь: это можно сделать, если они скрыты водой наполовину. Но здесь нужно понимать, что как только дверь откроется, машина будет погружаться в воду еще быстрее. Это значит, что все остальные пассажиры должны быть к этому готовы.

Один из самых обсуждаемых нюансов в отношении тонущих машин — откроются ли автоматические замки дверей. На самом деле во время краш-тестов по методике EuroNCAP проверяется, разблокировались ли замки при аварии. Достоверно сказать, что произойдет при падении в воду, сложно.

Если автомобиль просто съехал в воду, то у водителя будет достаточно времени, чтобы нажать кнопку разблокировки на панели. Электрические стеклоподъемники какое-то время сохраняют работоспособность при погружении в воду, так что приводы центрального замка, можно надеяться, тоже сработают.

Фото с просторов Интернета

Когда автомобиль полностью погрузился в воду, шансов открыть дверь практически нет из-за разницы в давлении. Выбраться можно только через окно, да и то, если его получится опустить. До уровня стекол автомобиль может погружаться десяток секунд, поэтому лучше не медлить и открыть окна, пока механизмы еще работают. Если машина полностью ушла под воду, то даже разбить стекло изнутри будет очень сложно. С обратной стороны на него давит огромная масса воды. Грубо говоря, она своим давлением усиливает стекло. Эксперты советуют не пытаться разбить или выдавить лобовое стекло. Оно слишком прочное. Разбивать нужно боковое окно. И делать это лучше либо специальным молотком, либо подручными средствами. Например, железным штырем подголовника.

Если же вы не смогли сразу открыть дверь или разбить стекло, то остается один единственный и опасный способ выбраться из машины: нужно дождаться, пока вода полностью заполнит салон и давление снаружи и внутри сравняется. Но этот процесс не происходит мгновенно. Поэтому нужно как можно дольше продержаться на задержке дыхания.

Опасность состоит в том, что вам неизвестно, на какую глубину опустится автомобиль за то время, пока салон будет наполняться водой.

Особую опасность представляет ситуация с переворотом и падением в воду. Все может усложниться дезориентацией водителя и пассажиров или полученными травмами. Но порядок действий находящихся внутри от этого не меняется. Нужно либо попытаться открыть двери, либо открыть или разбить боковое окно. И потом как можно скорее покинуть автомобиль.

Таковы советы экспертов для тех, кто неожиданно оказался в воде в автомобиле.

Будьте осторожны на дороге и берегите себя и близких!

Автобренды ограничивают функционал своих приложений⁠ ⁠

Геополитическая борьба автопроизводителей с потребителями российского рынка вошла в новую стадию: перечень брендов, ограничивших функции своих мобильных сервисов, расширился. Причем если раньше речь шла об отключении телеметрических сервисов премиальных марок вроде Mercedes-Benz, то теперь с проблемами пользования столкнулись владельцы более скромных автомобилей, а именно: Skoda, Kia, Nissan, Renault и более премиальной Infiniti. Ранее все они приостановили свою деятельность в РФ.

Корень всех зол

Глобальная цифровизация, назовем этот процесс так, с одной стороны предназначена сделать процесс контроля и управления транспортным средством более быстрым, удобным и прозрачным. Используя фирменное мобильное приложение, можно удаленно запустить двигатель авто, посмотреть точное количества топлива в баке или заряд батареи, контролировать работу силовых агрегатов и других важных автомобильных систем.

При этом о другой, темной, стороне вопроса до поры до времени не сообщалось. Те автомобилисты, у кого было хотя бы общее понимание работы цифровых алгоритмов, допускали теоретическую вероятность того, что в их функционирование может вмешиваться производитель. И вот сейчас с демонстрацией такого вмешательства многие владельцы свежих авто столкнулись на практике.

К примеру, сервисные приложения марки Porsche вроде Porsche ID, Porsche Connect и MyPorsche были отключены для российских пользователей еще в начале лета 2022 года, причем без какого-либо предварительного уведомления дилерских центров. Штука, что и говорить, неприятная. Однако массовой марку не назовешь, поэтому данное известие большинство автомобилистов пережило спокойно.

Впрочем, те же проблемы коснулись пользователей Mercedes Me – сервиса, позволявшего пользоваться функциями дистанционного запуска двигателя и открывать/закрывать автомобиль.

Примерно в тот же период со схожей ситуацией столкнулись владельцы машин Land Rover и Jaguar. Им, правда, разослали официальные уведомления о возможных сбоях в работе фирменных приложений, однако процесс устранения ошибок затянулся на несколько месяцев.

«Бюджетники под раздачей»

В свое время владельцы машин попроще могли даже злорадствовать, испытывая некую классовую зависть. Однако со схожими проблема столкнулись и они – под аналогичные ограничения попала продукция Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault, чьи дилеры, продолжив работу в России, остались без поддержки и фирменного софта.

В настоящее время мобильные сервисы упомянутых марок работают с неполным функционалом. К примеру, владельцы данных авто не могут удаленно запустить двигатель со смартфона и посмотреть количество топлива в баке. В некоторых случаях возникают проблемы с обновлением программ, контролирующих работу мотора, ABS и тормозной системы. При этом автовладельцам также не дают возможности участвовать в отзывных кампаниях, как это случилось с пользователями автомобилей BMW образца 2015 года, которым нужна замена айрбэгов из-за их взрывоопасности.

Автодилеры приводят и другие трудности, с которыми столкнулись автомобилисты. Так, машины Renault вдруг перестали распознавать пользовательский смартфон, с которого раньше водитель без проблем подключался к системе. Сервис Volkswagen we Connect не распознает данные автомобиля; владельцы машин Skoda испытывают трудности с записью на техобслуживание.

Данная проблема актуальна и для авто некоторых марок, ввезенных по схеме параллельного импорта: функционал Volvo On Call и Land Rover InControl у таких машин будет недоступен. Хотя у Volvo и Land Rover, проданных в РФ официально, с работой этих сервисов все в порядке, во всяком случае пока.

Какой из данной истории следует сделать вывод? Самый простой и очевидный: чем проще устроен ваш автомобиль, тем лучше. Чрезмерно нагруженные умной электроникой модели, к сожалению, могут контролироваться удаленно, и повлиять на это вы почти никак не можете.

Поэтому, если ваш бизнес основан на транспортных перевозках, используйте максимально упрощенные коммерческие автомобили. Если же вы заплатили уйму денег за высококлассный автомобиль, можно попробовать принудительно снять все блокировки, воспользовавшись сервисом чип-тюнинга, где могут «перепрошить» что угодно. Естественно, речь о гарантии в данном случае не идет, но это лучше, чем ничего, особенно если гарантийные обязательства работают только в сторону пользователя.

Кроме того, собираясь покупать новый автомобиль, можно рискнуть и подобрать вариант из широкого ассортимента китайских марок. Но тут, как говорится, можно либо удачно вложиться, либо прогадать: помимо уровня качества есть риск столкнуться в будущем с теми же проблемами, которые навязали автомобилистам представители европейских марок. Но что делать – приходится работать с тем, что имеем.

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля⁠ ⁠

Никто не хочет со мной встречаться. Ну, по крайней мере, в больнице. Если вы встречаетесь со мной здесь, скорее всего, вы упали, пострадали от ножевых ранений или выстрелов, были избиты или попали в автомобильную аварию. Единственный совет, который я могу дать во избежание первых четырех механизмов травм, это быть аккуратным и держаться подальше от подозрительных людей на улице в 2 часа ночи.

У меня есть несколько более конкретных советов, когда речь идет об автомобильных авариях.

По моему неподтвержденному наукой опыту, большинство моих пациентов попадают в больнице из-за чьих-то плохих решений — своих или чужих. И не поймите меня неправильно, я сам иногда принимаю неверные решения. Например, сегодня утром на завтрак я съел пончик с шоколадом. Тем не менее, никто никогда не ожидает, что их, казалось бы, незначительное «плохое решение» написать мужу сообщение или попытаться проехать на красный свет по дороге на работу, может привести к встрече со мной в больнице. Но это случается. Каждый … божий … день.

Итак, оставайся в безопасности, Россия! Вот несколько надёжных советов по вождению автомобиля от вашего дружелюбного хирурга-травматолога:

1. Ремни безопасности – это хорошо, особенно если вы беременны.

Я не буду вдаваться в подробности о том, сколько беременных женщин (только за последний год) я лечил, выброшенных из транспортных средств во время автомобильных аварий и пытаться описать последовавшие за этим трагедии. Однако независимо от того, какой вы человек — старый, молодой, невысокий, высокий, с избыточным весом или на каком-то триместре беременности — пристегивайтесь чёртовым ремнём безопасности. Ремни спасают жизни, и нет абсолютно никаких оправданий, чтобы не использовать их. Пожалуйста, просто пристегнитесь. Следы от шин на животе, голове, ноге или руке — это просто некрасиво.

2. Текстовые сообщения — это плохо.

Я знаю, что некоторым из вас, юных кузнечиков, трудно представить, но раньше телефоны работали только с проводами. По этой причине они располагались в местах рядом со стенами и телефонными розетками. Это означает, что каким-то образом я жил и не умер от того, что ни с кем не общался по телефону в течение 15-20 минут езды от моего дома до пункта назначения. И, верите или нет, но моя социальная жизнь не пострадала. В этом мире не существует ничего настолько важного, чтобы заставить вас взять трубку в руки за рулем. Жизнь шла своим чередом до появления смартфонов, всё было отлично. У вас гораздо больше шансов на то, что ваша жизнь продолжится, если вы не будете писать сообщения за рулём.

3. Поговорим об алкоголе.

Я понимаю, алкоголь обладает довольно магической силой. Спиртное даст среднестатистическому Ивану комедийные способности Гарика Харламова. Алкоголь может даже сделать вашу 60-летнюю соседку похожей на Ирину Шейк. Но это не сделает вас давно потерянным членом семьи Михаэля Шумахера. На самом деле, это никоим образом не сделает вас лучшим водителем любого транспортного средства. Это замедлит вашу реакцию, а вероятность того, что вы попадёте в аварию или станете её причиной, увеличится в геометрической прогрессии. Это верно для вождения автомобилей, мопедов, мотоциклов и да, даже тележек из торгового центра.

Позвольте мне также сказать вам, также исходя из моего неподтвержденного наукой опыта: вероятно, с вами всё будет в порядке. Но ваших друзей, едущих с вами, или человека, которого вы сбили своей машиной, не будет. И жить с чувством вины за то, что ваш лучший друг прикован к инвалидному креслу до конца его или ее жизни — это, вероятно, то, чего вы не хотите. Сейчас, когда существует такая услуга, как «трезвый водитель», просто нет причин садиться за руль после того, как вы превратились в свое Альтер-эго Гарика Харламова.

4. Говоря о Шумахере…

Ускорение действительно не приведет вас к цели быстрее. И я могу доказать это математически. Средний пассажир проезжает 24 км в одну сторону, а средняя поездка длится почти 26 минут. Увеличение скорости на 10–20 км в час на короткие промежутки времени не сократит вдвое время в пути. Так что, если вы действительно опаздываете, ускоренная езда не сэкономит вам много времени. Вы, по сути, все равно опоздаете. И позвольте мне сказать вам, что опоздать на работу на 10 минут намного лучше, чем вообще не прийти.

Думаете, я преувеличиваю?

Не хотите следовать ни одному из приведенных выше советов?

Не волнуйтесь. Я все еще буду здесь, в больнице, ждать, чтобы срезать с вас всю одежду, увидеть вас голыми, сделать операцию и порекомендовать, где лучше подобрать кресло-коляску или протезы. Это не звучит весело? В таком случае, перечитайте вышеизложенное и поделитесь с друзьями, и вместо этого мы можем встретиться за чашкой кофе.

Еще одна интересная статья:

«47 способов не попасть в мою скорую помощь» — ссылку не даю, её можно найти на моей странице, а также в Голосе Доктора.

P.S.: спасибо most. doctor и Голосу доктора за попытку повысить грамотность населения по вопросам здоровья и за бесплатное предоставление моих эссе.

Не могу продать машину⁠ ⁠

Всем привет, столкнулся с такой ситуацией. В 2017 году купил машину, продавал парень, но оформлена была на его маму, все устроило, совершили сделку и забыли.

Сейчас хотел продать и увидел в Госуслугах, что на нее наложены ограничения на совершение регистрационных действий. У меня никаких судов и долгов нет.

В инфо указан суд, подал запрос туда, нашел дело. Сначала даже не понял, о ком там речь. Оказывается этот парень брал кредиты в 2017 году, несколько раз, на сумму порядка 2 млн, под залог этой машины и не вернул.

Банк подал в суд на взыскание, выиграл его. Все это дело было в 2020 году, , вообще без понятия. Как я вообще мог купить машину у его мамы, если она была в залоге? Т.е. он продал ее маме в 2017, я тут же ее купил. В 2020 шли суды и на нее наложили ограничения, я хз вообще как так.

Подскажите пожалуйста, что делать, мне кажется это вообще ерунда какая то. Мне нужно теперь в суд подавать, но я даже не понимаю на кого? Или это посредствам обращений в суд/суд приставам можно решить?

Ответ на пост «Купил машину на льготника: сэкономил на растаможке или потерял авто»⁠ ⁠

По фиг на Белоруссию.
Летом прошлого года решил воспользоваться падением курсом доллара, купить машину в Японии, привезти и продать (ненуачо — бызнес ).

И нашел, что если везти машину на жителя с пропиской ДВФО, то можно не платить за кнопку. Ыкономия же.
А у меня супруга дражайшая с такой пропиской.
Думаю — вот щаз как наебу систему.
И взял небольшой аппарат за небольшие 560к (цена без учета дороги с владивостока )

Ну и что:
1. Плату за кнопку отменили в тот период (правда говорили, что не отменили, а отложили, но фиг знает)
2. Пока с женой гнали машину с Владивостока (устроили ну очень шикарное романтическое путешествие на втором десятке лет брака), машина понравилась и решили ее не продавать.

Так что бызнес не удался 😉

Ответ на пост «Соседские истории»⁠ ⁠

Пару лет назад зима выдалась морозной и у соседки по подъезду сдох аккумулятор на автомобиле. До этого момента никогда не здоровалась, проходила мимо и отворачивалась. А тут сама любезность: «здрасьте, а не найдётся ли у вас «крокодилов», а то у меня аккумулятор сел на машине? А не знаете может у кого-то другого из подъезда есть?» Еще для чего-то соврала, что эту машину уже выставила на продажу и со дня на день приедет ее новое авто, за которое она уже внесла аванс в автосалоне. Ничем ей помочь не смог, хотя если бы были крокодилы, то прикурил бы, не обломался. Прошло уже три года, а соседка так и ездит на той старой машине, видимо автовоз нехило так задержался в пути. А самое главное, что после того общения во дворе все также ходит и не здоровается. Видимо ждёт следующей холодной зимы чтобы завести новый разговор.

О пиве⁠ ⁠

Три дня назад. Небольшой городок в Зауралье. Мы приехали сюда поохотиться. Остановились у старого друга, в обычной «хрущёвке». Было около часа ночи, когда мы вернулись домой. Поели, выпили водки и вышли покурить. Стоим на крыльце, делимся впечатлениями сегодняшнего дня. Оделись очень легко. На нас только шорты, сланцы и накинутые сверху пуховики.

Во дворе обычная стоянка, для автомобилей местных жителей. На ней, в 30 метрах от нас, мой «Паджеро». Машине 20-25 лет, используется только на охоте. Поэтому на ней нет сигнализации и прочих охранных систем.

Мы уже собрались уходить, когда увидели, что у моей машины открылся капот. Было понятно, что это какой-то воришка.

Куривший со мной приятель, буквально час назад рассказывал, что у них в городке завелась «крыса». Тырит навигаторы, аккумуляторы и всё, что плохо лежит. Гадит уже с полгода. Городок маленький, камер очень мало. Выловить не могут.

Шанс спендикрючить ушлёпка был верный. Я мог его 100% поймать (бывший лёгкоатлет), но бегать по сугробам, почти босиком, было неохота. Идти обуваться, значило потерять шанс и инициативу.

У нас с собой было две бутылки пива. Одну мы выпили, вторую ещё не открывали.

В это время жулик уже закончил с моей машиной (спёр аккумулятор) и собрался уходить.

Дальнейшие события произошли сами собой и заняли 3 секунды. Я заорал: «Стоять . «. Ворюга повернулся к нам лицом. Мой друг метнул в него полную бутылку пива.

Бутылка со свистом ушла по направлению к цели. Раздался сочный «Шмяк» или «Бумс», и оппонент пропал с «радаров». Мы подбежали к поверженому телу. 0,5 попала ему точно в лоб, сомнений не было. На его безмятежном челе, был виден чёткий след от дна бутылки.

Контуженный был без сознания и покрыт «пеной морской» как русалочка или «Бегущая по волнам». Мы его осмотрели, на предмет летальности нашего снаряда. Потенциальный владелец моего аккумулятора, дышал ровно и был спокоен, как буддист.

Позвонили ментам, в скорую и оставшимся дома некурящим друзьям (принесите ещё пива, оно случайно кончилось).

Пока ждали 02 и 03, тело пришло в себя. Не теряя времени, стало дерзить и сыпать угрозами. Типичные такие выражения. Слышал много раз, чаще всего в 90е. «Да ты знаешь, кто я такой. Да ща пацаны приедут и вам ваще. Да я под самым (Синим, Зелёным, Бесцветным или Разноцветным) хожу (нужное подчеркнуть). Вешайтесь, вам всем пи. И т. д.).

Услышав такие обидные слова мы огорчились. После этого, донесли до сведения «авторитетного» пацана, наш протест. Протест выразился в банальных . лях. Много ему не потребовалось и он, поняв беспочвенность своих претензий, попросил прощения.

Скоро приехали менты. Застали следующую картину. В сугробе лежало сильно помятое тельце, мокрое и воняющее выдохшимся пивом, над ним стояло четверо суровых мужиков. Прозвучал стандартный полицейский вопрос: «Кто пострадавший?». Четверо суровых мужиков, ответили хором: «Это мы». Сугроб ожидаемо, но многозначительно промолчал.

После взятия объяснений, менты уехали. Забрали только «непотерпевшего». Город маленький, менты нашего друга знали и не стали обострять. Мы ещё покурили и пошли «снимать стресс».

Сегодня мой товарищ позвонил и сообщил. Упырю «откатали пальчики». Они совпали с отпечатками, найденными ранее. Легко доказывается пара десятков эпизодов, когда были разграблены другие машины.

Менты передают привет и благодарность. Предлагают приезжать почаще. Просят перейти на баночное пиво. Пиво в стекле им мешает проводить опознание и прочие процедуры. По причине несовпадения фотографии и лица подозреваемого. Врачи говорят, что портреты совпадут, минимум через две недели.

Вопрос по дедовскому зарядному для автоаккумуляторов⁠ ⁠

Досталось в наследство от деда вот такое самодельное зарядное, насколько я знаю, делал его брат деда — электронщик, еще в советские времена.

Зарядное тяжелое, трансформаторное.
Регулировки силы тока заряда нет. Посредине один единственный регулятор напряжения, у которого 5 режимов: 6.5; 12.5; 14; 16; 18 вольт. Попробовал зарядить вчера старый 8 летний аккумулятор, который из-за смерти концевика двери был разряжен до 3 вольт лампой багажника. Зарядное в режиме 12 вольт выдает около 5 ампер на него.

Вопрос, стоит ли этим зарядным пользоваться, и как ? Или купить автоматическое какое-нибудь типа Орион или Бережок и т.п.

З.Ы. Знаю что Пикабу не форум, но не знаю где еще спросить. Если кто знает чаты в телеге по строительной и электрической тематике, прошу поделиться в комментах.

Помянем. ⁠ ⁠

Что-то там про USB аккумуляторы⁠ ⁠

Парни не ведитесь на всё это. Занимаюсь аккумуляторами уже 6-7 лет. Из моего опыта- самые лучшие Энелап, Сяоми, Ладда икеевская. Главное- низкий саморазряд, реальная ёмкость. На этом бренды закончились. Испытывал штук 100-150 марок. Наверное забанят за рекламу, но просто хочется помочь людям. 99 процентов -дерьмо.

Ответ на пост «Устранение вони!»⁠ ⁠

Приветствую, дорогие Пикабушники и Пикабушницы! Листая ленту, я наткнулся на пост от Васяндра про устранение неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера, и там ещё был комментарий, зачем включать обдув после поездки, начал отвечать, но понял, что коммент получается длинный, и лучше расписать его ещё более подробно и отдельным постом. Итак, поехали!

Для начала немного теории по принципу действия автомобильного кондиционера, спасибо Википедии за это:

Конкретно нас интересует пункт №3, испаритель. Именно этот парень ответственнен за неприятный запах. Выглядит он как обычный радиатор(см. фото ниже, взято из Интернета):

Только работает наоборот, он рассеивает в окружающую среду не тепло, а холод. Ещё раз принцип действия, на этот раз картинкой:

Далее в действие включается физика — на испарителе вследствие явления конденсации образуются капельки воды, которые затем стекают с него в поддон, и вытекают наружу через дренажную трубку.

Итак, в чём же причина неприятного запаха? А причина в том, что после выключения кондиционера, на испарителе остаётся влага, и там начинают активно размножаться бактерии. Собственно, их продукты жизнедеятельности и имеют такой запах нестиранных носков(а носки воняют по той же причине — ноги потеют, в ботинках тоже становится влажно, и точно так же там происходит бурный рост бактериологической популяции, которая жрёт, срёт, и умирает в течение десятка ваших шагов, но оставляет после себя гору дурнопахнущих для человека отходов).

Как же бороться с запашком и не дать бактериям колонизировать ваш испаритель? Всё просто — после каждого использования кондиционера включайте обдув и печку на полную мощность! Например, вы приехали после работы, припарковались, кондей вам больше не нужен — так «обслужите» его! Выключите рециркуляцию, поставьте температуру и обдув в максимальное значение на пару-тройку минут, и, всё! Не очень сложно, верно?) А посмотрев под днище, вы можете увидеть то количество воды, которое бы осталось в системе, и где размножались бы бактерии, не сделав бы вы вышеописанные действия.

Но вышенаписанное работает лишь в том случае, если вы хоть иногда моете испаритель и он у вас относительно чист. Если вы меняете фильтр системы кондиционирования раз в 5 лет, и у вас в системе листва, трава и дохлые мыши, то вышенаписанный способ вам уже не поможет, надо разбирать и промывать всю систему.

Если же вы нормально относитесь к ТО автомобиля и, видя грязный фильтр, не говорите «Ещё походит!», а меняете его, то вам, как правило, достаточно просто промыть испаритель спиртосодержащей жидкостью. Да, по хорошему, его надо достать и нормально промыть под проточной водой, но это, как правило, очень большой геморрой, надо бомбить пол-салона авто, и не все хотят этим заморачиваться(да и не нужно это, как правило).

Как лично я обслуживаю свой авто в этом плане: каждый год, весной, когда уже достаточно тепло, я покупаю баллон очистителя кондиционера с трубкой, и новый угольный фильтр. Точно так же, как и Вася, нахожу в ногах у пассажира дренажную трубку, разъединяю её, и аккуратно вставляю трубочку от баллона очистителя до тех пор, пока она не упрётся в испаритель. И вот тут я делаю немного по-другому, нежели Вася. Смысл моей промывки именно в заполнении поддона испарителя очистителем, чтобы испаритель прямо «купался» в нём. Так гораздо лучше промываются все соты и окружающее пространство. Естественно, нужно следить, чтобы не переполнить поддон, там нет противожидкостных уплотнений, при переполнении жижа может потечь в салон. И да, стаканчиком для слива не обойтись. На фото ниже моя система из очистителя и пустой полторашки(пыль, где крепится бардачок, потом вытер!):

Вообщем, заполняем поддон, периодически подливаем новой жижи взамен вытекшей, до полного опустошения баллона. Я беру «Элтранс»(не реклама!), он 650мл., хороший состав и чистит нормально, да и цена адекватная. Потом ждём, пока жидкость вытечет в бутылку, аккуратно вытаскиваем трубку баллона, и не менее аккуратно отсоединяем дренажную трубку от бутылки(лучше всё же приготовить тряпки, вдруг что прольётся). Затем вновь соединяем дренажную систему, меняем фильтр и включаем систему кондиционирования, словом, делаем, как написано в инструкции к очистителю. Усё!

Также, на очистителе может быть написано, чтобы и воздуховоды сами почистить, запихивая трубку в дефлекторы. Я этого не делаю, считаю это бесполезной тратой жижи. Почему — да невозможно так воздуховоды прочистить, там бактерий, как правило, нет, а есть просто пыль, а её можно оттуда убрать, только полностью разобрав и промыв сами воздуховоды.

Как-то так) Следите за своей системой кондиционирования, обслуживайте её, ведь вы дышите этим, и не экономьте на фильтрах.