Как установить пламегаситель вместо катализатора

7

#15. Установка пламегасителя вместо катализатора

Год назад, еще до того, как я завел страничку авто на драйве, у меня прогорела гофра выхлопной трубы. Плюс к этому начали прогнивать все банки.
Тогда я поменял всю трассу, кроме приемной трубы с катализатором.
Когда снял старую выхлопную, то в ней обнаружил несколько щепоток частиц от катализатора. На самом элементе катализатора уже начали выезжать соты. Если на выходе такая фигня, то что же творится со стороны двигателя? Вывод прост – кат начал разваливаться.

частички от катализатора соты куда-то поехали))

Покатался так с неделю и решил ставить паука 4-1.
После установки паука сразу проявилось несколько изменений:
1) Сильная вонь от выхлопа из-за отсутствия катализатора. До этого с трудом чувствовался запах.
2) Выхлоп стал заметно громче, особенно, если давить на газ в пол. Не прямоток конечно, но достаточно громко.
3) Появилась резонансная вибрация по всему кузову на 3000 обр. Вибрация чувствовалась даже через сиденье, а ручка кпп иногда нервно дребезжала.

Ожидал, что загорится чек, но не загорелся, ибо оказывается до меня предыдущий владелец уже прошил мозги под евро2.
Поначалу звук выхлопа прикалывал, но с течением времени все это безобразие начало надоедать.
Несколько раз заглядывал на ценники нового катализатора, каждый раз я просто офигевал.
Цены гуляли от 30 до 40к.
Сейчас цены на оригинальный кат тоже не призывают к покупке.

цены на автодоке цены на emex

Конечно мелькают в гугле непонятные сайты с непонятными катализаторами за 10к, но что-то доверия они не внушают. Подожду лучших времен для покупки ката.
В общем-то так и проездил годок с пауком, пока месяц назад не довелось перебирать мотор Chevrolet Aveo, у которой уже был выбит катализатор, но звучала она очень тихо с родной приемной трубой. В добавок к этому, меня навели на мысль, что вместо ката можно вставить пламегаситель.

Покурил все инет магазины на наличие подходящего пламегасителя, и наткнулся на ребят из BestCar164. У них в наличии было то, что мне надо, а нужен мне был пламегаситель, который вставляется во внутрь вместо катализатора. Поехал и купил.

Пламегаситель Tofris

Они занимаются еще установкой, но моя труба с катализатором находилась совершенно в другом населенном пункте. Да и самому сделать было интереснее.
Сразу предупреждаю, я не сварщик, и никогда им не был. Читал немного теории и приходилось варить всего пару раз. Так что не пинайте за красоту швов))

И так, погнали.
Берем нашу приемную трубу, спиливаем болгаркой термоэкраны.
Прикидываем, как у нас будет располагаться пламегаситель внутри, отмечаем мелом по широкой части и пилим ее по кругу.

картинка с плохим содержанием

Выбиваем элемент катализатора трубой и кувалдой в тисках

картинка еще ужаснее

Состояние катализатора впечатляет.
Удаляем болгаркой/ершиком остатки от катализатора.

Бросаем пламегаситель в трубу и прикидываем как ее лучше расположить, чтобы нижний ДК не уперся в него. Пламегаситель встает не вплотную по периметру, по всему кругу был зазор в 1-1,5мм.
Прикинули, можно зачищать места для сварки.

подготовка к сварке

Прихватываем пламегаситель и провариваем по кругу

Затем я немного прихватил (где достал) пламегаситель и с другой стороны трубы, чтобы ничего не болталось и не дребезжало

Затем все зачищаем от окалин, чистим места будущей сварки и можно сваривать две половины трубы.

Затем привариваем термоэкран на свое место.

Все, труба готова, за одним лишь исключением…шпильки.
Шпилькам было очень плохо. Попытался одну выкрутить, предварительно прогрев горелкой, выкрутилась лишь наполовину и обломилась.

Спилил все шпильки к черту и рассверлил отверстия под сквозные болты.
Вот теперь точно, все готово.

Далее скидываем паук, ставим самоделку.

Состояние датчиков ДК:

теперь паук будет валяться в гараже, ждать своего часа.

Что по итогу-то?
Вибрации на 3000 обр исчезли, рев тоже пропал.
Теперь даже двигатель стало слышно на оборотах, а не звук выхлопа.

Стало так же тихо, как с катализатором — сказать не могу, ибо давно не ездил с катализатором.
Но однозначно лучше паука.

Сколько проживет сам пламегаситель — покажет время.

Может настанут лучшие времена и цены на катализаторы упадут, тогда и от вони можно будет избавиться.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Каталитический нейтрализатор начали устанавливать с конца 1980-х. С начала 2000-х годов практически все легковые автомобили оснащаются катализатором – специальным устройством, которое снижает содержание вредных и загрязняющих атмосферу веществ с помощью протекающей в нем химической реакции.

Катализатор представляет металлическую либо керамическую конструкцию из тысяч каналов или сот (смотря с какой стороны посмотреть на катализатор). На их поверхность нанесен сплав из благородных металлов (платины и иридия), который служит катализатором в окислении ядовитых соединений выхлопа (окиси углерода, углеводородов, оксидов азота) и превращении их в практически безвредные углекислый газ и азот.

Многолетний опыт сотен тысяч владельцев автомобилей по всему миру показывает, что катализаторы отнюдь не вечные. Их срок службы редко превышает 200 000 км. На свежих моделях катализаторы служат и вовсе не более 80 000 или 100 000 км.

Выход катализатора из строя проявляется либо в снижении его эффективности (то есть, он перестает эффективно очищать выхлоп, что моментально фиксируется вторым лямбда-зондом, находящимся в выхлопной системе позади катализатора). Либо катализатор попросту разрушается. Подробнее о неисправностях катализатора и связанных с ними проблемами по части двигателя мы уже писали в этой статье. Сейчас же мы расскажем о том, как правильно и аккуратно происходит удаление катализатора не только из выхлопной системы, но и из «мозга», то есть из блока управления двигателем.

Как правильно и грамотно удалить катализатор?

Многие задаются вопросом «Можно ли удалить катализатор самостоятельно?». Можно, если у вас под рукой есть необходимый инструмент, причем не только «режущий» или «сваривающий», но и полноценный программный комплекс, предназначенный для отключения (или обмана) второго лямбда-зонда и функции диагностики.

Все необходимое для удаления катализатора есть у СТО «Mastery», специализирующейся на решении любых проблем с выхлопной системой. С помощью ее специалистов мы увидим все этапы правильного удаления катализатора, среди которых будет установка пламегасителя и отключение соответствующих ошибок и функций диагностики катализатора.

Все этапы удаления катализатора

Итак, пойдем по порядку. Но сначала отметим, что клиент СТО «Mastery», обратившийся за удалением катализатора, решил сделать это превентивно. Ошибок или жалоб на работу «очистной» системы выхлопа у него не было. То есть, по факту будет удаляться пока еще исправный катализатор.

Вот так выглядит катализатор снаружи: первый лямбда-зонд установлен перед его сотами. Далее, в расширении выхлопной трубы находится непосредственно катализатор. Катализатор в большинстве случаев расположен максимально близко к двигателю: это необходимо для его быстрого прогрева максимально горячими выхлопными газами. Химическая каталитическая реакция происходит в сотах при температуре порядка 300 градусов.

Оценить состояние катализатора можно заглянув в посадочное отверстие первого лямбда-зонда. Здесь, как и предполагалось, не видно ни следов разрушения, ни признаков «забитости» катализатора.

Вот так выглядит демонтированный катализатор. Кстати, его корпус «укутан» жаропрочной жестью, служащей термоэкраном, который не выпускает из него жар и снижает тепловое воздействие на соседние элементы и агрегаты в подкапотном пространстве.

Вот те самые соты катализатора: они представляют собой длинные сквозные трубки небольшого сечения. В этом случае катализатор выполнен не из керамики, а из металла. Наш катализатор еще мог бы послужить некоторое время.

Собственно первый этап удаления катализатора начинается со снятие окутывающих его листов жаропрочной жести.

Затем вскрывается непосредственно корпус катализатора.

После вскрытия корпуса можно приступать к демонтажу «начинки» катализатора.

Вынутые из корпуса соты катализатора.

Вместо катализатора необходимо установить пламегаситель, который не только «гасит пламя» выхлопных газов, но и служит резонатором. То есть, приглушает звук выхлопных газов до приемлемого уровня. Без установки пламегасителя/резонатора звук работы двигателя стал бы гораздо громче из-за бубнящих в пустом объеме катализатора выхлопных газов.

На рынке существует огромный выбор пламегасителей, специально разработанных для установки вместо сот катализатора. На СТО «Mastery» в наличии есть все самые популярные размеры и типы пламегасителей.

Пламегаситель приваривается к корпусу бывшего катализатора.

Аккуратный шов обеспечивает надежное и долговечное соединение.

Далее вырезанные элементы корпуса бывшего катализатора привариваются на их прежнее место.

Работа почти закончена.

Жаропрочная краска обеспечит швам дополнительную стойкость ко внешним воздействиям.

Физически катализатор удален, пламегаситель установлен, корпус заварен, штатная жестяная защита также возвращена на ее прежнее место. Но о грамотном и полном удалении катализатора пока рано говорить.

Программное удаление катализатора

Само по себе удаление катализатора и установка пламегасителя (резонатора) гарантированно улучшат проходимость выхлопных газов через выхлопную систему. Но если до удаления катализатора существовала ошибка P0420 (или P0430), свидетельствующая о снижении эффективности катализатора, то она никуда не денется. Еще бы! Катализатор удален, о какой его эффективности может идти речь? Ведь выхлопные газы ничто теперь не очищает.

Поэтому после того, как катализатор был удален, нужно поработать с прошивкой блока управления двигателем (с прошивкой ЭБУ).

Для перепрошивки действующая программа управления двигателем скачивается, а затем в ней удаляются конкретные функции.

Программное удаление необходимо после удаления (вырезания) катализатора из выхлопной системы. На разных машинах «прошивка мозгов» проходит по разным сценариям, требует различных методов воздействия. Да, есть на рынке универсальные решения, которые, если говорить простым языком, подходят к любым автомобилям и буквально вырезают любые упоминания о катализаторе и его диагностике из кода программы управления двигателем. Но вместе с тем они удаляют и несколько лишних строк кода, что приведет к небольшим, но все-таки проблемам по части управления двигателем. Как же правильно удалить катализатор из программы?

Ручной метод самый точный и корректный: специалист отключает функции, отвечающие за диагностику катализатора и опрашивание второго лямбда-зонда.

На автомобилях концерна VAG это делается относительно просто. Специалист находит в коде программы управления двигателем нужные строки, в которые записана ошибка P0420 и удаляет только их. Таким образом, программа управления двигателем уже перестает знать о том, что неисправность «снижение эффективности катализатора» в принципе существует. Вторым этапом специалист удаляет строки кода, отвечающие за функцию диагностики и получения данных со второго лямбда-зонда. То есть, «мозги» двигателя просто прекращают интересоваться показаниями «второй лямбды». Все операции по удалению функций проводятся на считанной (скопированной) прошивке конкретного блока и затем заливаются обратно в блок управления двигателем. Операцию по удалению функций и диагностике второго лямбда-зонда в народе также знают как «прошивка евро 2».

Катализатор удален. Пламегаситель установлен. Все собрано и установлено на место. После удаления катализатора произведена «прошивка под Евро 2»: отключена функция диагностики второго лямбда-зонда и удалена функция, активирующая ошибку P0420.

Удаление катализатора описанным выше способом возможно на любых автомобилях. Для проведения работ по удалению катализатора на Ауди, БМВ, Мерседес, Киа, Хенде, Мазда, Тойота, Форд, Хонда, Субару и других марок обращайтесь на СТО «Mastery».

Как поставить пламегаситель вместо катализатора своими руками — плюсы и минусы замены + подробное руководство

Дабы уменьшить выбросы в окружающую среду от огромного числа автомобилей, производители начали оснащать их блоками очистки выхлопных газов — каталитическими нейтрализаторами (народное название — катализатор). Но указанные элементы не вечны и после поломки их обычно меняют на более простое устройство — пламегаситель. Любому водителю, эксплуатирующему современное авто, будет полезно знать, в чём смысл замены и как её выполнить своими руками. Ведь рано или поздно штатный катализатор выходит из строя и тогда хозяину машины приходится делать выбор — покупать аналогичную деталь либо ставить вместо неё гаситель пламени. Устройство имеет как несомненные плюсы, так и минусы, поэтому перед установкой нужно тщательно обдумать решение.

Отличие нейтрализатора от пламегасителя

На подавляющем большинстве автомобилей катализатор представляет собой бачок из нержавеющей стали, установленный в начале выхлопного тракта. Внутри бочонка располагаются керамические перегородки в виде мелких ячеек, сквозь которые проходят отработанные газы.

Катализатор в разрезе

Справка. В обычном выхлопе содержатся остатки несгоревшего топлива в виде токсичных веществ — угарного газа (СО) и окиси азота (NO), наносящих большой вред окружающей среде. Избавиться от них — главная задача нейтрализатора.

Схема работы нейтрализатора с дожиганием вредных газов

Принцип работы элемента таков: в присутствии каталитических веществ окись азота и угарный газ вступают в реакцию с остатками кислорода, происходит процесс дожигания и на выходе вредностей почти не остаётся. Пока работает двигатель, корпус агрегата сильно накаляется, ведь энергия остатков топлива превращается в тепло. По месторасположению катализаторы делятся на 2 типа:

1. Коллекторные. По названию нетрудно понять, что эти элементы устанавливаются в вертикальном положении сразу за выпускным коллектором.
2. Магистральные ставятся горизонтально на прямом участке трубы, проходящей под днищем машины.

Нейтрализатор коллекторного типа

В силу своей конструкции и принципа работы нейтрализаторы снижают температуру выхлопа и слегка приглушают звук. Проблема в том, что при длительной эксплуатации керамические ячейки забиваются сажей, проходимость элемента уменьшается и отработанным газам деваться некуда, двигатель «захлёбывается». Вышедшая из строя деталь не подлежит ремонту, только замене.

Схема выхлопной системы с магистральным катализатором

Пламегаситель — это обычная нержавеющая труба с перфорацией, помещённая внутрь такого же металлического бачка. Устройство не дожигает остатки горючего, а только охлаждает дымовые газы и снижает уровень шума. По принципу действия гасители пламени делятся на 3 вида:

1. Активные. В них перфорированная труба окружена набивкой из негорючих материалов (базальтовое или асбестовое волокно, тонкая металлическая проволока), за счёт чего происходит поглощение звука.
2. Пассивные. Скорость газов и шум здесь уменьшаются одним либо несколькими диффузорами с отверстиями меньшего диаметра. Частично отражаясь от стенок, продукты горения гасят скорость основного потока, отчего уровень шума снижается.
3. Комбинированные. Здесь реализованы оба предыдущих способа — активный и пассивный.

Пламегаситель заводского изготовления

Примечание. Как правило, заводские пламегасители, предлагаемые в магазинах, работают по комбинированному принципу. Мастера — умельцы предпочитают делать устройства с активным шумоподавлением из-за более простой конструкции.

Отличие катализатора от пламегасителя состоит в том, что они решают разные задачи, хотя устанавливаются в одном месте. Но есть объективные причины, почему автомобилисты меняют один на другой.

Схема пламегасителя активного типа

Плюсы и минусы от установки пламегасителя своими руками

Главная причина, из-за которой владельцы машин ставят пламегаситель вместо нерабочего нейтрализатора — заоблачная цена последнего. Деталь для российских автомобилей обойдётся порядка 30 тыс. руб., а чтобы купить новый катализатор на иномарку, придётся потратить от 50 до 100 тыс. руб., иногда и больше. В то время как красная цена пламегасителя вместе с установкой и настройкой составляет около 20 тыс. руб.

Совет. Вы можете сэкономить ещё больше, если изготовите гаситель пламени своими руками и поставите его на авто самостоятельно.

Схема комбинированного пламегасителя

Установка пламегасителя вместо катализатора вызывает такие негативные последствия:

• увеличение токсичных выхлопов, чьё количество не соответствует современным экологическим требованиям (Euro 5);
• сокращение срока службы других элементов выхлопной системы — резонатора и глушителя (примерно на 10%);
• для нормальной работы двигателя придётся перепрограммировать контроллер либо откорректировать показания кислородного датчика (лямбда-зонда) путём установки различных «обманок» и эмуляторов.

Справка. Электронный блок (ЭБУ) формирует состав топливовоздушной смеси, ориентируясь на сигналы нескольких датчиков, в том числе и лямбда-зонда. Без катализатора его показания станут некорректными, отчего контроллер неправильно приготовит смесь и расход горючего резко возрастёт.

Пока законодательство Российской Федерации не запрещает эксплуатацию машин, чьи выбросы в атмосферу не удовлетворяют требованиям стандарта Euro 5. Соответственно, увеличение токсичных выхлопов не нанесёт вам прямого вреда, хотя ухудшит экологическую ситуацию в целом. Выбор остаётся на вашей совести.

Схема работы лямбда-зондов

Детали выпускной системы, работающие вместе с пламегасителем, прослужат меньше из-за высокой температуры поступающих в них газов. Но по сравнению с затратами на новый катализатор расходы по замене глушителя несущественны. Вдобавок вы получаете такие бонусы:

1. Сопротивление прохождению дыма у пламегасителя ниже, чем у нейтрализатора. Отсюда возникает небольшая экономия топлива (до 5%) и улучшение рабочих условий для двигателя, что положительно сказывается на его ресурсе.
2. Бензин с меньшим октановым числом уже не нанесёт вреда дорогостоящему катализатору. То же касается этилированного топлива, заставляющего последний перегреваться и быстро разрушающего керамические соты.
3. Теоретически мощность мотора вырастет на 5—7%, хотя вы вряд ли это почувствуете.
4. Нет опасности пожара, когда вы летом заехали на целину, поросшую сухой высокой травой. Гаситель пламени не греется так сильно, как нейтрализатор, и возгорания травы не произойдёт.

Отзывы реальных пользователей о замене

На просторах интернета распространено немало мифов о том, как установка пламегасителя может навредить двигателю и буквально привести его в негодность. Подобные утверждения не соответствуют реальному положению дел, что подтверждается позитивными отзывами автомобилистов на форумах. Вот некоторые из них:

Заменили оба катализатора на пламегасители +поставили доп. резонатор для уменьшения шума. Всем доволен. Перепрошивку при этом, естественно, делают автоматом. Контора под Северянинским мостом, Ярославское шоссе д. 3. После замены пришлось дополнительно поменять убитые при неисправном катализаторе свечи. Шумность — нормальная, разницы практически нет. При резком нажатии акселератора — буквально вдавливает в сиденье. Можно «шлифовать» и т. д. Что, в принципе, и должно наблюдаться у Соренто с 3,5 л. v6. Учитывая, что альтернативы практически нет (либо более дорогой бензин, либо ежегодная замена штатных катализаторов), для бензинового варианта решение оптимальное.

massterr

http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=30170

У меня два катализатора, выбили мне их ещё 2 года назад. Итог — противный дребезжащий звук при набирании оборотов, сильный пар из трубы и постоянное прогорание прокладки резонатор-глушитель. Решили вварить самый простой пламегаситель в места бывших катализаторов. Пламегаситель — это есть труба с кучей дырок, а поверх корпус. Способ интересен тем, что не требует затрат, трубы где-то нашли, болгарка и сварка была у соседа в деревне. Теперь нет звука типа пустого ведра, и, как мне показалось, стало потише. Ещё особенность заметил: после установки пламегасителей появился щёлкающий звук остывания с их стороны, после того как заглушил машину.

PetrK21

http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151607567.html

В литературе несколько раз встречал мнение о том, что просто выбить кат — не совсем правильно. Тем более что впускное и выпускное отверстие в штатном кате находятся не по одной оси, они смещены относительно друг друга (Возможно, это и не имеет большого значения, но мне хотелось сделать все максимально прямо). В литературе предлагалось менять кат на стронгер или прямоточный пламегаситель (так его называли в журналах), я решил остановиться на последнем варианте. Судя из описаний, устройство несложное. Фактически оно представляет собой объем, наполненный несгораемым материалом, с перфорированной трубой внутри. Решил сделать его сам и вживить в штатную систему. По результату: намного быстрее и легче крутится двигатель, на холостом стрелку просто закидывает за 4000, в то время как на старом кате довольно тяжело докручивался до этой отметки. Во время езды улучшилась тяга, тянет с меньшего числа оборотов. Сегодня по пути на работу ни разу не докрутил до 3000 об/мин, не надо было. Такое ощущение, что машина стала легче, вроде из багажника ящик кирпичей выгрузил.

Ilich

http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=87010&st=0

Загорелся чек, съездил на сервис, сказали — катализатору пришёл конец. Выбил оба и поставил всё на место обратно. Но звук стал более громким и каким-то звонким. Полазил по инету и решил сделать пламегаситель и проставку под лямбду. Внутрь пламегасителя набил мин вату Роквул Лайт Батс (была под рукой). Температуру держит до 1000 градусов. Можно было набить крупной стружки, но найти её было сложнее. Установил все это на место. Звук стал ощутимо тише и глухой, пропал этот раздражающий звон. Да и гофра, я думаю, медленнее прогорит.

Artemon

http://www.sonata-club.ru/forum/Default.aspx?g=posts&t=8198

Замена нейтрализатора пламегасителем

Если вы приняли решение не покупать новый катализатор, то перед вами 3 способа решения вопроса:

• приобрести готовый пламегаситель и самостоятельно поставить его на машину;
• сделать его своими руками, установить и настроить;
• демонтировать негодный катализатор, а вместо него вставить кусок трубы с фланцами.

Совет. Если вы не владеете в достаточной степени навыками сварочных работ, то за самостоятельное изготовление элемента браться не стоит. Практика показывает, что детали выхлопной системы всегда прогорают в местах сварки, поэтому накладывать швы нужно профессионально. Вдобавок варить придётся нержавейку, а не обычный металл. Не умеете — обратитесь за этой услугой к мастерам, по стоимости работа обойдётся впятеро дешевле нового нейтрализатора.

Чертеж самодельного пламегасителя

Чтобы полностью разобраться в процедуре замены, предлагается пройти весь путь по второму способу — сделать пламегаситель в гаражных условиях и поставить его на автомобиль. Работа делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Демонтаж неработоспособного катализатора.
3. Изготовление на его базе пламегасителя.
4. Инсталляция самодельного устройства в систему выхлопа и настройка. Последняя подразумевает решение вопроса с работой кислородного датчика.

Наиболее простой способ, коим часто пользуются автолюбители, — врезать на место нейтрализатора кусок прямой трубы. Вариант имеет право на жизнь, но ведёт к определённым последствиям, описанным ниже.

Подготовительный этап

Первым делом необходимо определиться с конструкцией будущего пламегасителя, чтобы заготовить нужные материалы. Наиболее популярный и простой вариант — изделие с активным поглощением звука, изготавливаемое ради экономии из нерабочего катализатора. Смысл в том, что его корпус сделан из нержавеющей стали и уже снабжён крепёжными фланцами, остаётся лишь вставить туда новые внутренности. Для этого вам понадобится труба из нержавейки с толщиной стенки 1,5—2 мм и диаметром, равным размеру штатного выхлопного трубопровода. Чтобы определить длину заготовки, замерьте корпус катализатора и накиньте 20 мм на запас.

Кусок нержавеющей трубы для пламегасителя

Для звукопоглощающей набивки сгодятся следующие материалы:

• базальтовое волокно плотностью 30—60 кг/м 3 ;
• высокотемпературная каолиновая вата;
• сыпучие асбестовые материалы, шнур;
• металлическая стружка (желательно нержавеющая);
• стальная сетка из тонкой проволоки.

Набивка из металлической стружки и каолиновой ваты

Важно. На просторах интернета горе-мастера нередко советуют применять в качестве набивки стекловолокно либо металлические ёршики для мытья посуды. Первое расплавится через неделю, поскольку рассчитано на максимальную температуру 400 °С, а ёршики прогорят спустя 2—3 месяца, потому что сделаны из слишком тонкой проволоки. Подобным советам следовать не стоит.

Для проведения работ потребуется такой набор инструментов:

• сварочный аппарат, электроды и толстые перчатки;
• болгарка, оснащённая кругом по металлу;
• дрель электрическая;
• гаечные ключи для демонтажа нейтрализатора и откручивания лямбда-зонда;
• молоток и керн;
• пассатижи;
• перчатки тканевые.

Набор инструментов и оборудования

Для откручивания прикипевших резьбовых соединений очень пригодится аэрозольная смазка типа WD-40. Если вас заботит внешний вид выхлопной системы после модернизации, купите специальную жаростойкую краску для нанесения на металл.

Снятие катализатора

Чтобы демонтировать нейтрализатор магистрального типа, нужно поставить автомобиль на смотровую канаву и зафиксировать ручным тормозом. Коллекторный катализатор раскручивается из подкапотного пространства, но и здесь может понадобиться яма, чтобы отсоединить от него трубу выпускного тракта. Разборка выполняется в таком порядке:

1. Обработайте резьбовые крепления нейтрализатора смазкой WD-40 и обождите 10—15 мин.
2. Ослабьте и выкрутите гайки, прижимающие фланцы элементов друг к другу. При необходимости вытащите болты.
3. Если кислородный датчик встроен в снимаемый бачок, отключите от него провода.
4. Снимите бочонок катализатора, отсоединив его от выхлопных патрубков. При этом не потеряйте фланцевые прокладки из графита.

Снятие отработавшего катализатора

Внимание! Не приступайте к демонтажу бачка сразу после поездки, когда корпус нейтрализатора слишком горячий и способен обжечь вам руки. Выждите 20—30 мин., чтобы он остыл.

Для тех автолюбителей, кто приобрёл готовый пламегаситель, разборка на данном этапе закончена. Остаётся вставить новую деталь между фланцами, скрутить их болтами и приступать к последнему этапу — настройке работоспособности лямбда-зонда, о чём будет рассказано ниже.

Заводской пламегаситель просто ставится на место катализатора

Изготовление самодельного пламегасителя

Чтобы дальше работать со снятым катализатором и переделать его в пламегаситель, желательно закрепить бочонок в тисках или зафиксировать другим способом в горизонтальном положении. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Возьмите болгарку и аккуратно разрежьте корпус бачка на 2 части. Старайтесь резать металл вдоль заводского шва или прямо по нему.
2. Снимите получившуюся крышку и выбейте из нейтрализатора содержимое. Примерьте заготовленную нержавеющую трубу, чтобы она чётко помещалась внутри бочонка между входным и выходным патрубком. При нужде укоротите до необходимого размера болгаркой.
3. Зажмите заготовку в тиски и наметьте керном места будущей перфорации. Затем возьмите сверло диметром 7—8 мм и проделайте отверстия на малых оборотах дрели. Помните, что при сверлении нержавейки инструмент нужно постоянно смазывать машинным маслом, иначе его рабочая часть быстро затупится.
4. Удалите с перфорированной трубы заусенцы, вставьте её в бочонок и вкруговую обварите по торцам.
5. В пространство между старым корпусом и трубой заложите негорючую набивку. Плотную базальтовую вату можно вырезать чётко по форме проёма.
6. Поставьте назад отрезанную часть бачка и приварите её. Шов должен быть качественным и герметичным, иначе самодельный элемент быстро прогорит.

Монтаж готового элемента в корпус от нейтрализатора

Совет. К числу отверстий в нержавеющей вставке нет определённых требований, но чем чаще вы просверлите трубу, тем эффективнее станет поглощаться звук. Учитывая, что сверлить нержавейку нелегко, выберите оптимальный интервал между отверстиями 5 см.

Поскольку самодельный пламегаситель по размерам не отличается от предшественника, его установка не таит подводных камней и выполняется в обратном порядке.

Как делается пламегаситель из катализатора — фото

Снятый с машины нейтрализатор Кожух можно резать и сваркой — полуавтоматом Демонтаж отрезанной части
Так выглядит катализатор с отрезанным кожухом После вскрытия нужно вытащить керамические внутренности Заготовку нужно примерить по месту
Просверливание отверстий в трубе Так выглядит труба после просверливания Для набивки можно взять тонкую сетку-рабицу
После сверления труба вставляется в корпус старого элемента Приварка внутренней трубы Укладка набивки из металлической сетки
Приварка отрезанной части Стронгер в корпусе катализатора

Как обмануть лямбда-зонд

Как уже говорилось выше, после удаления нейтрализатора работа двигателя может быть нарушена из-за показаний лямбда-зонда, регистрирующего повышенное содержание не вступившего в реакцию кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Впрочем, при нерабочем катализаторе подобные сбои должны начаться значительно раньше. В любом случае проблему нужно решать, для чего есть 3 пути:

• монтаж между кислородным датчиком металлической проставки – «обманки»;
• сборка схемы эмулятора, имитирующую нормальную работу зонда;
• перепрошивка контроллера (чип-тюнинг) под стандарт Euro 2.

Примечание. На старых машинах иностранного производства встречается лямбда-зонд, установленный в коллекторе либо выхлопной трубе перед бочонком катализатора. В этом случае ничего делать не нужно, поскольку прибор не учитывает изменение в составе газов после самодельного пламегасителя.

Чертеж проставки для кислородного датчика

На автомобилях низшей и средней ценовой категории обычно стоит 2 кислородных датчика — до и после нейтрализатора. Чтобы обмануть систему, нужно испробовать перечисленные способы, манипулируя со вторым лямбда-зондом, определяющим содержание кислорода на выходе в атмосферу.

Самый простой вариант — выкрутить датчик и поставить между ним и выхлопной трубой специальную металлическую проставку. Она представляет собой втулку с малым отверстием для поступления газов и резьбой для вкручивания зонда. Внутрь помещено каталитическое вещество, заставляющее вступать в реакцию окись углерода и азота, получается тот же нейтрализатор в миниатюре. Часть газов, попавшая в «обманку», очищается должным образом и датчик сигнализирует контроллеру, что всё в порядке.

Схема эмулятора — имитатора работы нейтрализатора

Если монтаж «обманки» не решил проблему, то следует воспользоваться вторым способом — собрать схему электронного эмулятора (имитатора нормальной деятельности зонда). Для этого вам потребуется:

• неполярный конденсатор ёмкостью 1 мкФ и напряжением 30 В;
• резистор номиналом 1 Мом;
• паяльник, канифоль и припой;
• кусачки, острый нож.

Схема собирается на базе разъёма, расположенного в салоне, под днище машины забираться не нужно. Надо отыскать провода, идущие от датчика, добраться до колодки и припаять перечисленные детали к проводам согласно схеме. После это табло «Check Engine» на приборной панели должно погаснуть, а двигатель перейдёт в нормальный режим работы.

Совет. Наиболее действенный и надёжный метод — это всё же чип-тюнинг, поскольку «обманки» срабатывают не всегда. Лучший способ избавиться от беспокойства после установки пламегасителя — обратиться к специалистам автосервиса, которые за полчаса перепрограммируют «мозги» вашего авто и переведут его на стандарт Euro 2.

Обманки для кислородного датчика — видеообзор

Видео по изготовлению и монтажу пламегасителя

Можно ли ездить с трубой вместо катализатора?

Ответ — однозначно да, можно. Многие водители практикуют бюджетный способ решения вопроса — убирают отслуживший свой срок нейтрализатор и ставят прямой участок трубы. Но надо понимать последствия подобной езды:

1. Звук работы выхлопной системы станет громче. В силу особенностей конструкции катализатор приглушает часть шума и если не поставить пламегаситель, звук работы мотора усилится.
2. Срок службы глушителя и резонатора сократится на 20—30% из-за более высокой температуры поступающих газов.
3. У вас могут возникнуть неприятности во время прохождения техосмотра. Ведь пламегаситель, заключённый в бочонок нейтрализатора, внешне не отличается от последнего, а прямая труба может вызвать вопросы.

Вставка — труба, применяемая вместо катализатора

Замена негодного катализатора на прямой трубопровод не избавит вас от проблемы с корректной работой лямбда-зонда. Её всё равно придётся решать перечисленными выше способами.

Прямой участок трубы на месте катализатора

Пока законодательство Российской Федерации позволяет эксплуатировать автомобили, отвечающие требованиям стандарта Euro 2, пламегаситель останется альтернативой дорогому катализатору. Для многих автомобилистов эта мера вынужденная, ведь приобрести новое изделие за 50–100 тыс. руб. не каждому по силам. А если вы дока в сварочном деле, то сможете смастерить гаситель пламени самостоятельно, тем самым сэкономив 7–10 тыс. руб.

Долой катализатор: 4 больших плюса и 3 маленьких минуса пламегасителя 2021 года

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Как работают и из чего изготавливаются

Катализатор

Это устройство правильно называется каталитический нейтрализатор и устанавливается внутри выхлопных систем для того, чтобы снижать содержание вредных веществ в составе выхлопных газов.

Катализатор представляет собой специальный фильтрующий элемент, помещенный внутрь металлического корпуса. Его изготавливают из керамики, специального платиноиридиевого сплава. Фильтрующие элементы имеют сотовую конструкцию для увеличения рабочей поверхности активных каталитических веществ. От этого зависит эффективность очистки газов.

Различают двусторонние и трехсторонние нейтрализаторы, кроме того, бывают устройства для дизельных моторов и двигателей, которые работают на обедненных топливных смесях:

1. Двусторонние экземпляры предназначаются для нейтрализации несгоревших углеводородов, угарного газа.
2. Трехсторонние катализаторы дополнительно еще и расщепляют окись азота на составляющие компоненты.
3. Задачей двух остальных каталитических нейтрализаторов является уменьшение до минимума выбросов сажи.

Таким образом, катализатор характеризуется сложной конструкцией, поэтому он может выйти из строя даже из-за несильного удара. Особенно подвергаются опасности керамические изделия. Температурные колебания, попадание внутрь паров топлива, некачественное топливо, избыток неправильных присадок – все это может спровоцировать выход нейтрализатора из строя.

Ваша машина станет очень вонючей. И это только одно следствие.

Пламегаситель вместо катализатора: преимущества и недостатки

Многих автолюбителей интересует вопрос, какие плюсы и минусы имеет пламегаситель. Первое, пламегаситель позволяет заменить катализатор, то есть сэкономить значительные денежные средства. Получается, пламегаситель в выхлопной системе является дешевой заменой катализатора.

Второе, в отличие от катализатора пламегаситель не является чувствительным к качеству топлива, исправности работы двигателя и его систем. На деле, данный элемент не разрушится и не оплавится, если система зажигания или система питания даст сбой.

Также пламегаситель фактически является «прямотоком» по конструкции. Это значит, что по сравнению с катализатором отработавшие газы легче проходят через пламегаситель, сопротивление меньше. Результат — двигателю легче «дышать», в ряде случае удается получить небольшой прирост мощности двигателя.

• Теперь о недостатках. Само собой, поле удаления катализатора о снижении уровня вредных выбросов в атмосферу во время работы ДВС речь больше не идет. Также во время запуска холодного мотора и далее после прогрева двигателя постоянно будет присутствовать запах отработанных газов. Для тех, кто прогревает машину в гараже или в закрытом паркинге, это может быть проблемой.

Еще после замены катализатора на пламегаситель все элементы выпускной системы за пламегасителем будут изнашиваться быстрее. Это значит, что трубы, глушители, резонаторы будут сильнее нагреваться, что приводит к сокращению их ресурса.

Параллельно отметим, что установка пламегасителя также может быть затруднена. Прежде всего, монтаж пламегасителя осуществляется при помощи сварки (электрической или газосварки). Получается, установить пламегаситель своими руками можно только при наличии сварочного оборудования.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ошибка P0171 бедная смесь. Из этой статьи вы узнаете, почему смесь обедненная, а также какие симптомы неисправности выделяют специалисты. Также рассмотрено, как выполняется поиск причины ошибки P0171, на какие нюансы следует обращать внимание при проверке и т.д.

В рамках установки нужно отдельно учитывать тип устройства (коллекторного типа или отдельно стоящий пламегаситель). В первом случае нужно снять выпускной коллектор, тогда как для установки пламегасителя на приемной трубе такие действия не требуются.

Продолжает список недостатков и то, что пламегасители купить можно в разных магазинах, однако далеко не всегда можно гарантировать оригинальность и высокое качество реализуемых изделий. Причина — большое количество подделок продукции известных брендов.

Естественно, под видом пламегасителя из нержавейки могут продавать изделия сомнительного качества, причем материалом изготовления зачастую является самая дешевая низкосортная сталь, покрытая специальным напылением, имитирующим нержавейку.

Напоследок отметим, что заменить катализатор на пламегаситель на многих авто просто так не удается. Дело в том, что параллельно нужно «обмануть» датчики кислорода (лямбда зонд). В противном случае после удаления катализатора будет гореть ошибка лямбда — зонда, ЭБУ переведет мотор в аварийный режим, так как не сможет правильно откорректировать подачу топлива.

Для решения проблемы потребуется перепрошить ЭБУ двигателем под нормы ЕВРО-2 (если это возможно) или сделать комплексный чип — тюнинг. Однако и этого часто недостаточно. В ряде случаев также приходится ставить механическую обманку лямбда – зонда или электронную обманку, на некоторых авто требуются комбинированные решения и т.д.

Устанавливать пламегаситель или нет – выбор за Вами

Теперь Вы имеете представление о том, зачем нужен пламегаситель и как он работает вместо катализатора. В любом случае, выбирая пламегаситель в качестве альтернативы катализатору, окончательное решение остается за Вами. Отдавая предпочтение варианту установки качественного пламегасителя, Вы обеспечиваете своему автомобилю в целом бесперебойную работу, дополнительную функциональность и надежность его выхлопной системы!

Сегодня существует огромный выбор универсальных пламегасителей, которые различаются внешними размерами и размерами внутренней трубы, поэтому они без особого труда подойдут абсолютно на любую модель автомобиля.

Различие по конструкции

Сейчас можно различать несколько основных конструкций, по которым делают пламегасители:

• Прямой. По сути это труба, загнанная в корпус с определенным не горючим материалом. То есть здесь газы не встречают практически никакого сопротивления. Часто такими вариантами комплектуются магистральные «гасители».

• Воронка. Это когда труба сужается, то есть диаметр сверху больше (в начале), чем диаметр внизу (в конце). Здесь давление газа, воздействует на стеки, отдавая часть газов.

• Спиральный тип. Внутри трубы устанавливается спираль, по которой газы, как бы спускаются от входа, до выхода.

• Резонаторный тип. Здесь устройство очень похоже на резонатор. ТО есть существуют несколько камер внутри и трубы, которые стоят не в одну линию. Таким образом, получается что газы встречаются со стенками, отдают часть энергии, а уже затем проходят дальше.

Хочется еще отметить, что стенка любого качественного пламегасителя, должна быть двойная, с «проложкой» из специального негорючего материала. То есть получается как бы пирог, делается для того чтобы избежать звенящего звука, под днищем вашего автомобиля.

Замена нейтрализатора пламегасителем

Если вы приняли решение не покупать новый катализатор, то перед вами 3 способа решения вопроса:

• приобрести готовый пламегаситель и самостоятельно поставить его на машину;
• сделать его своими руками, установить и настроить;
• демонтировать негодный катализатор, а вместо него вставить кусок трубы с фланцами.

Совет. Если вы не владеете в достаточной степени навыками сварочных работ, то за самостоятельное изготовление элемента браться не стоит. Практика показывает, что детали выхлопной системы всегда прогорают в местах сварки, поэтому накладывать швы нужно профессионально. Вдобавок варить придётся нержавейку, а не обычный металл. Не умеете — обратитесь за этой услугой к мастерам, по стоимости работа обойдётся впятеро дешевле нового нейтрализатора.

Чертеж самодельного пламегасителя

Чтобы полностью разобраться в процедуре замены, предлагается пройти весь путь по второму способу — сделать пламегаситель в гаражных условиях и поставить его на автомобиль. Работа делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Демонтаж неработоспособного катализатора.
3. Изготовление на его базе пламегасителя.
4. Инсталляция самодельного устройства в систему выхлопа и настройка. Последняя подразумевает решение вопроса с работой кислородного датчика.

Наиболее простой способ, коим часто пользуются автолюбители, — врезать на место нейтрализатора кусок прямой трубы. Вариант имеет право на жизнь, но ведёт к определённым последствиям, описанным ниже.

Подготовительный этап

Первым делом необходимо определиться с конструкцией будущего пламегасителя, чтобы заготовить нужные материалы. Наиболее популярный и простой вариант — изделие с активным поглощением звука, изготавливаемое ради экономии из нерабочего катализатора. Смысл в том, что его корпус сделан из нержавеющей стали и уже снабжён крепёжными фланцами, остаётся лишь вставить туда новые внутренности. Для этого вам понадобится труба из нержавейки с толщиной стенки 1,5—2 мм и диаметром, равным размеру штатного выхлопного трубопровода. Чтобы определить длину заготовки, замерьте корпус катализатора и накиньте 20 мм на запас.

Кусок нержавеющей трубы для пламегасителя

Для звукопоглощающей набивки сгодятся следующие материалы:

• базальтовое волокно плотностью 30—60 кг/м3;
• высокотемпературная каолиновая вата;
• сыпучие асбестовые материалы, шнур;
• металлическая стружка (желательно нержавеющая);
• стальная сетка из тонкой проволоки.

Набивка из металлической стружки и каолиновой ваты

Важно. На просторах интернета горе-мастера нередко советуют применять в качестве набивки стекловолокно либо металлические ёршики для мытья посуды. Первое расплавится через неделю, поскольку рассчитано на максимальную температуру 400 °С, а ёршики прогорят спустя 2—3 месяца, потому что сделаны из слишком тонкой проволоки. Подобным советам следовать не стоит.

Для проведения работ потребуется такой набор инструментов:

• сварочный аппарат, электроды и толстые перчатки;
• болгарка, оснащённая кругом по металлу;
• дрель электрическая;
• гаечные ключи для демонтажа нейтрализатора и откручивания лямбда-зонда;
• молоток и керн;
• пассатижи;
• перчатки тканевые.

Набор инструментов и оборудования

Для откручивания прикипевших резьбовых соединений очень пригодится аэрозольная смазка типа WD-40. Если вас заботит внешний вид выхлопной системы после модернизации, купите специальную жаростойкую краску для нанесения на металл.

Снятие катализатора

Чтобы демонтировать нейтрализатор магистрального типа, нужно поставить автомобиль на смотровую канаву и зафиксировать ручным тормозом. Коллекторный катализатор раскручивается из подкапотного пространства, но и здесь может понадобиться яма, чтобы отсоединить от него трубу выпускного тракта. Разборка выполняется в таком порядке:

1. Обработайте резьбовые крепления нейтрализатора смазкой WD-40 и обождите 10—15 мин.
2. Ослабьте и выкрутите гайки, прижимающие фланцы элементов друг к другу. При необходимости вытащите болты.
3. Если кислородный датчик встроен в снимаемый бачок, отключите от него провода.
4. Снимите бочонок катализатора, отсоединив его от выхлопных патрубков. При этом не потеряйте фланцевые прокладки из графита.

Снятие отработавшего катализатора

Внимание! Не приступайте к демонтажу бачка сразу после поездки, когда корпус нейтрализатора слишком горячий и способен обжечь вам руки. Выждите 20—30 мин., чтобы он остыл.

Для тех автолюбителей, кто приобрёл готовый пламегаситель, разборка на данном этапе закончена. Остаётся вставить новую деталь между фланцами, скрутить их болтами и приступать к последнему этапу — настройке работоспособности лямбда-зонда, о чём будет рассказано ниже.

Заводской пламегаситель просто ставится на место катализатора

Изготовление самодельного пламегасителя

Чтобы дальше работать со снятым катализатором и переделать его в пламегаситель, желательно закрепить бочонок в тисках или зафиксировать другим способом в горизонтальном положении. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Возьмите болгарку и аккуратно разрежьте корпус бачка на 2 части. Старайтесь резать металл вдоль заводского шва или прямо по нему.
2. Снимите получившуюся крышку и выбейте из нейтрализатора содержимое. Примерьте заготовленную нержавеющую трубу, чтобы она чётко помещалась внутри бочонка между входным и выходным патрубком. При нужде укоротите до необходимого размера болгаркой.
3. Зажмите заготовку в тиски и наметьте керном места будущей перфорации. Затем возьмите сверло диметром 7—8 мм и проделайте отверстия на малых оборотах дрели. Помните, что при сверлении нержавейки инструмент нужно постоянно смазывать машинным маслом, иначе его рабочая часть быстро затупится.
4. Удалите с перфорированной трубы заусенцы, вставьте её в бочонок и вкруговую обварите по торцам.
5. В пространство между старым корпусом и трубой заложите негорючую набивку. Плотную базальтовую вату можно вырезать чётко по форме проёма.
6. Поставьте назад отрезанную часть бачка и приварите её. Шов должен быть качественным и герметичным, иначе самодельный элемент быстро прогорит.

Монтаж готового элемента в корпус от нейтрализатора

Совет. К числу отверстий в нержавеющей вставке нет определённых требований, но чем чаще вы просверлите трубу, тем эффективнее станет поглощаться звук. Учитывая, что сверлить нержавейку нелегко, выберите оптимальный интервал между отверстиями 5 см.

Поскольку самодельный пламегаситель по размерам не отличается от предшественника, его установка не таит подводных камней и выполняется в обратном порядке.

Как делается пламегаситель из катализатора — фото

Снятый с машины нейтрализатор Кожух можно резать и сваркой — полуавтоматом Демонтаж отрезанной части Так выглядит катализатор с отрезанным кожухом После вскрытия нужно вытащить керамические внутренности Заготовку нужно примерить по месту Просверливание отверстий в трубе Так выглядит труба после просверливания Для набивки можно взять тонкую сетку-рабицу После сверления труба вставляется в корпус старого элемента Приварка внутренней трубы Укладка набивки из металлической сетки Приварка отрезанной части Стронгер в корпусе катализатора

Как обмануть лямбда-зонд

Как уже говорилось выше, после удаления нейтрализатора работа двигателя может быть нарушена из-за показаний лямбда-зонда, регистрирующего повышенное содержание не вступившего в реакцию кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Впрочем, при нерабочем катализаторе подобные сбои должны начаться значительно раньше. В любом случае проблему нужно решать, для чего есть 3 пути:

• монтаж между кислородным датчиком металлической проставки – «обманки»;
• сборка схемы эмулятора, имитирующую нормальную работу зонда;
• перепрошивка контроллера (чип-тюнинг) под стандарт Euro 2.

Примечание. На старых машинах иностранного производства встречается лямбда-зонд, установленный в коллекторе либо выхлопной трубе перед бочонком катализатора. В этом случае ничего делать не нужно, поскольку прибор не учитывает изменение в составе газов после самодельного пламегасителя.

Чертеж проставки для кислородного датчика

На автомобилях низшей и средней ценовой категории обычно стоит 2 кислородных датчика — до и после нейтрализатора. Чтобы обмануть систему, нужно испробовать перечисленные способы, манипулируя со вторым лямбда-зондом, определяющим содержание кислорода на выходе в атмосферу.

Самый простой вариант — выкрутить датчик и поставить между ним и выхлопной трубой специальную металлическую проставку. Она представляет собой втулку с малым отверстием для поступления газов и резьбой для вкручивания зонда. Внутрь помещено каталитическое вещество, заставляющее вступать в реакцию окись углерода и азота, получается тот же нейтрализатор в миниатюре. Часть газов, попавшая в «обманку», очищается должным образом и датчик сигнализирует контроллеру, что всё в порядке.

Схема эмулятора — имитатора работы нейтрализатора

Если монтаж «обманки» не решил проблему, то следует воспользоваться вторым способом — собрать схему электронного эмулятора (имитатора нормальной деятельности зонда). Для этого вам потребуется:

• неполярный конденсатор ёмкостью 1 мкФ и напряжением 30 В;
• резистор номиналом 1 Мом;
• паяльник, канифоль и припой;
• кусачки, острый нож.

Схема собирается на базе разъёма, расположенного в салоне, под днище машины забираться не нужно. Надо отыскать провода, идущие от датчика, добраться до колодки и припаять перечисленные детали к проводам согласно схеме. После это табло «Check Engine» на приборной панели должно погаснуть, а двигатель перейдёт в нормальный режим работы.

Совет. Наиболее действенный и надёжный метод — это всё же чип-тюнинг, поскольку «обманки» срабатывают не всегда. Лучший способ избавиться от беспокойства после установки пламегасителя — обратиться к специалистам автосервиса, которые за полчаса перепрограммируют «мозги» вашего авто и переведут его на стандарт Euro 2.