Как проверить шлейф на обрыв

#52 Про под рулевой шлейф — как на нем должны прозваниваться контакты

Не большое продолжение темы про подрулевой шлейф, начало здесь(#50 Вот и у меня беременный мужик). Решил я все-таки докопаться до истинны — как же должны прозваниваться контакты в черной и оранжевой фишках, которые идут на пиропатроны подушки — суть проблемы — по моей логике каждый контакт должен прозваниваться в одиночестве и не коротиться на другие контакты, а у меня получалось что в оранжевой фишке контакты между собой закорочены и в черной так же между собой закорочены… А ошибка вылезла об обрыве, при этом в разобранной улитке переломов шлейфа визуально так и не было обнаружено… вообще мистика. В интернете информацию о том как должны прозваниватся контакты не нашел, и вот проезжая рядом со своими знакомыми электриками, решил заехать к ним и проконсультироваться. И вот оказывается что когда фишки отключены от подрулевого шлейфа, то контакты в черной и оранжевой фишках замыкаются между собой подпружиненными перемычками, а когда фишка вставлена, то эти подпружиненные перемычки отведены и контакты между собой не замкнуты.

Фото в бортжурнале Pontiac Vibe (1G) Вставил куски провода в черную фишку для удобства прозвонки Контакты с подпружиненными перемычками с тыльной стороны улитки перемычка замыкает контакт Фото в бортжурнале Pontiac Vibe (1G) отверткой отводим перемычку и получаем возможность прозванивать контакты по отдельности

Так вот, отведя в сторону перемычки прозваниваниваю мультиметром шлейф, и каждый из четырех контактов на подушку безопасности звонится… тут либо я зря купил новую улитку, а надо было для начала скинуть клемму с АКБ и тем самым скинуть ошибку SRS, либо в шлейфе все-таки есть обрыв, а в около нулевой зоне он удачно замыкается и звонится(когда прозванивал шлейф, то не особо его крутил).

Тестер IDE шлейфов

Тестер IDE шлейфов очень удобно иметь под рукой при частом ремонте и модернизации старых компьютеров. С этим я столкнулся при установке в свой компьютер Mobile Rack. Когда из за неисправного IDE шлейфа потратил пол дня в пустую, ошибочно настраивая систему и тестируя блок питания. Жесткий диск определялся системой через раз из за единственного оборванного проводника в IDE шлейфе. Дефект проявлялся лишь при выгибании шлейфа, в одном положении. Тогда я просто заменил шлейф, но неприятный осадок неопределенности остался. Неплохо было бы иметь способ быстрой проверки таких шлейфов – тестер IDE шлейфов. Ведь прозванивать мультиметром каждую жилу в каждом разъеме – не вариант. И решил я тогда изготовить простой тестер проводников IDE шлейфа.

Типы IDE шлейфов

Вообще же можно IDE шлейфа называть так же ATA шлейфами или PATA шлейфами. Это, по сути, разные маркетинговые аббревиатуры одной и той же технологии передачи данных между жесткими дисками и хост контроллером компьютера. Если же говорить о шлейфах простым языком, можно сказать, что IDE шлейфа бывают двух типов: Старый сорока жильный шлейф, и Новый — восьмидесяти жильный. Оба типа до сих пор встречаются в старых компьютерах. При возможности выбора, предпочтение нужно отдавать естественно Новому типу шлейфа IDE. Но если компьютер совсем уж старый (конца прошлого века), то возможно даже что Новый тип шлейфа не сможет на нем работать.

Старый тип шлейфа IDE

Старый тип шлейфа IDE – это 40-ка проводной шлейф, имеющий два или три 40-ка контактных разъемы одного цвета (чаше черного). Иногда такие разъемы не имеют «ключа» (выступа, препятствующего неправильному подключению разъема в колодку). Разъемы предназначены соответственно для подключения к материнской плате и к двум устройствам — Master и Slave (ведущий и ведомый). Причем, разъем для подключения устройства Slave располагается на самом краю шлейфа. Это было обусловлено тем, что устройство Slave не должно иметь соединения с контактом 28 шлейфа при режиме Cable Select (выбор, определяемый кабелем). Этот проводник просто перерезался на шлейфе. Естественно перерезать проводник нужно после устройства Master. По этому, устройство Slave должно находится на конце данного шлейфа.

То есть, конфигурация устройств на таком шлейфе старого типа должна выглядеть следующим образом:

|MB| – motherboard (материнская плата)

|M| – устройство Master

|S| – устройство Slave

Новый тип шлейфа IDE

Новый тип шлейфа IDE появился примерно в 1999 году, с введением нового режима Ultra DMA/66 (UDMA4), позволяющего производить обмен данными на скоростях до 66.7 Мбайт/с. По этому нужен был и новый, более совершенный, скоростной, 80-ми проводной шлейф, но имеющий, как и раньше три 40-ка контактных разъема. По новому стандарту разъемы стали теперь разных цветов (синий, серый, чёрный). Синий разъем подключается к материнской плате, далее серый – к ведомому устройству (Slave), и черный – к ведущему устройству (Master). То есть, на новом 80-ти контактном IDE шлейфе Master и Slave теперь поменялись местами.

Конфигурация устройств на таком 80-ти проводном шлейфе нового типа должна выглядеть следующим образом:

|MB| – motherboard (материнская плата)

|S| – устройство Slave (device 1)

|M| – устройство Master (device 0)

Преимущество нового IDE шлейфа перед старым – способность работать на более высоких скоростях передачи данных, благодаря тому, что все 40 сигнальных проводников чередуются с дополнительными 40-ка заземленными. По этому, новый тип шлейфа – скоростной, 80-ти жильный. Соответственно, применены и новые разъемы. Внешне они выглядят как разъемы старого типа, но предназначены для подключения 80-ти проводникового шлейфа, который уже имеет 47 заземленных контактов, соединенных вместе (вместо 7-ми, на старом типе шлейфа).

Так же увеличению скорости передачи данных способствует расположение устройства Master в конце шлейфа. Благодаря этому отсутствует незадействованный «хвост» шлейфа при подключении одного лишь устройства Master. Этот «хвост» шлейфа, присущий старому типу, отражал и искажал сигнал, внося в него ошибки.

Следует сказать, что этот новый стандарт интерфейса под названием ATA-5, с 80-ти жильным шлейфом, теперь именует подключаемые устройства не как Master и Slave, а как device 0 (устройство 0) и device 1 (устройство 1).

Что нужно понимать

Из вышесказанного следует:

Двадцать восьмой контакт любого IDE шлейфа не прозванивается на разъеме Slave. Он отключен. Хотя я и встречал IDEшлейфа очень старого типа с не отключенным 28-м проводником на крайнем разъеме Slave.
В новом типе IDE шлейфа не удастся прозвонить какой либо заземляющий проводник отдельно. Они все соединены вместе на разъеме. По этому и обрыв какого либо одного земляного проводника в принципе не критичен.
В старом же типе шлейфа семь заземляющих проводников не соединены между собой вместе, на разъеме. Они будут звонится каждый в отдельности по своей цепи.

Схема тестера IDE шлейфов

При проектировании и обдумывании схемы этого тестера для IDE шлейфов, я рассматривал несколько вариантов. По началу, я планировал сэкономить, и прозвонить весь IDE шлейф одной цепью. Я хотел подключать к шлейфу гнезда разъема с двух сторон, которые соединили бы все проводники в нем в один, последовательно, змейкой. Но, узнав об отличиях между старым и новым типом шлейфов, я понял, что этот фокус не удастся. В этом случае мне придется делать отдельные испытатели для каждого типа шлейфа. К тому же такой способ не показывал бы конкретное место повреждения ATA-шлейфа (конкретную цепь), а лишь определял бы — исправен шлейф или нет.

Я так же рассматривал варианты с одновременной прозвонкой нескольких цепей, последовательно соединенных змейкой. Но, в конце концов, пришел к тому, что нужно прозванивать каждую цепь отдельно (каждый проводник шлейфа). То есть на каждый проводник нужен отдельный светодиод с резистором. Итого: тридцать девять светодиодов с резисторами (в стандарте IDE проводник 20 шлейфа не задействован). Этот способ прозвонки проводников в шлейфе более нагляден и информативен. Он подходит как для старого типа ATA шлейфа, так и для нового. Правда, в новом типе ATA шлейфа заземленные проводники все равно невозможно прозвонить по отдельности. Но это не беда. Главное чтобы были целыми остальные, сигнальные проводники.

Конструкция тестера IDE шлейфов

Тестер состоит из двух плат, соединенных гибким полуметровым проводником. На первой плате расположен IDE ( ATA ) разъем, светодиоды, резисторы и цепь питания. Вторая плата имеет лишь IDE разъем, все контакты которого соединены между собой и подключены к гибкому проводу, идущему к первой плате. Испытываемый ATA шлейф, при подключении к двум платам тестера должен замкнуть каждую цепь своего проводника на свой отдельный светодиод.

Тестер содержит 40 светодиодов. 7 светодиодов зеленого цвета – это цепи тестирования заземляющих проводников шлейфа 2, 19,22,24,26, 30,40 (смотри схему шлейфа ATA). Остальные 32 светодиода красного цвета – цепи тестирования сигнальных проводников шлейфа. Один светодиод красного цвета – индикатор питания тестера. В тестере отсутствует цепь для тестирования проводника номер 20 шлейфа ATA. Так как такого контакта на шлейфе не существует по стандарту. Он «заглушен» на клеммной колодке разъема. По этому, при тестировании какого-нибудь нестандартного шлейфа ATA это нужно иметь ввиду. То есть не удастся проверить целостность проводника номер 20 при наличии его на нестандартном шлейфе.

Питать тестер можно непосредственно от блока питания компьютера. Напряжения питания 5 вольт (можно и 12 вольт).

Проверка IDE шлейфа

Подключенный к тестеру шлейф IDE при проверке нужно аккуратно изгибать и поворачивать в разных направлениях. Обрыв проводников может быть неявным и проявляться периодически при изгибе. Так, даже очень кратковременное затухание любого светодиода при испытании уже дает повод не использовать такой шлейф в дальнейшем.

Плату тестера со светодиодами нужно подключить к разъему шлейфа, который подключается к материнской плате (синий разъем шлейфа). Вторую плату тестера нужно поочередно подключать к разъемам шлейфа Master и Slave. Выгибая шлейф производить тестирование.

Как уже упоминалось выше, на разъеме Slave шлейфа (серый разъем) тестер покажет обрыв на 28-м проводнике, так как он отключен на этом разъеме для создания режима Cable Select.

Как прозвонить подрулевой шлейф

ВНИМАНИЕ !
ЕСЛИ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЛОСЬ МНОЙ В ЭТОЙ СТАТЬЕ — ВЫ САМИ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ И ПОСТУПАЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ЛЕЖИТ ТОЛЬКО НА ВАС.

Всем привет. Давненько не писал ничего, хотя некоторые мелкие ремонты все же случались.
Но на этот раз решил "запилить" в бортжурнал, потому как информация многим будет полезна, а подобных заметок в интернете я не нашел.
Итак, начнем…
С более частой периодичностью стала загораться ошибка по "подушке". При этом на панели горит ее сигнальная лампа, а на ЖК-дисплее посреди торпедо появляется надпись AIRBAG Fault. И все бы ничего, но безопасность под угрозой. А учитывая, что ничего дороже жизни и здоровья быть не может — неисправность должна быть устранена в обязательном порядке.
Компьютерная диагностика (использовалась PeugeotPlanet 2000) указала на неисправность в подушке безопасности водителя (т.е.которая установлена в руль), следовательно, искать причину нужно там.
Учитывая, что как многие слышали выражение, "электроника — наука о контактах", вполне логичным было бы проверить наличие тех самых контактов, т.е. убедиться в целостности проводки.

Выставьте руль ровно — т.е. колеса стоят прямо

Первое, что нужно сделать — снять "плюсовую" клемму АКБ и подождать минут 10-15. После чего демонтировать саму подушку безопасности. Делается это довольно просто, есть много информации в сети, в том числе видео на youtub’e (один из роликов), поэтому на этом останавливаться не буду.

Когда подушка выщелкнулась со своих замков в рулевом колесе, не спешите тянуть ее на себя !
Медленно отведите ее на небольшое расстояние, и отстегните все разъемы от нее. У меня их было 4 — желто-зеленый сверху, желто-синий снизу, и одиночная клемма звукового сигнала на металлическом корпусе и черно-красная фишка включенная в серую.

После этого откручиваем центральный (и единственный) болт рулевого колеса. Понадобится головка типа TORX-T50

Далее легкими пошатываниями и нажатием на края, нужно снять напряжение с посадки на рулевом валу. Посадка там шлицевая, с небольшим конусом в конце — поэтому сразу он может и не поддаваться.
В любом случае, резко и сильно дергать на себя не стоит — можете повредить провода, которые проходят как раз через отверстие в руле.
Когда руль освобожден от рулевой колонки, аккуратно, по одному, проденьте провода с разъемами через отверстие, после чего руль можно снять и отложить в сторону.

Далее нужно снять декоративный кожух, чтобы получить доступ к креплению "стрекозы". Он состоит из двух половин. Отверстия с двумя саморезами находятся снизу. Используем ключ типа TORX-T20 и отворачиваем их.

"Стрекоза" крепится на рулевой колонке одним металлическим хомутом. Для его ослабления понадобится торцевая головка на 10. Кроме этого, при посадке на рулевую колонку, она еще и вщелкивается в 2-ух местах. Поэтому аккуратно поддев их, стягиваем ее на себя. Удобнее добраться к ним, если опустить регулировку рулевой колонки в самый низ.

Сзади, в корпусе стрекозы будет несколько подключенных разъемов. Крайние — это как раз те, что связаны с "подушкой", центральные — отвечают за работу левого/правого переключателей. У меня было 3 центральных, и 2 крайних. В зависимости от комплектации, центральных разъемов может быть больше.

Итак, подрулевой переключатель уже снят и готов к дальнейшей разборке.
Так, как нас интересует только неисправность AIRBAG’a, разбирать полностью "стрекозу" не придется. Нужно лишь только располовинить ее на две части.
Первое, что нужно сделать — это снять кругую втулку с пружиной. Достается очень просто — тянем на себя. Потом необходимо поддеть защелки по периметру корпуса и аккуратно развести их. Никаких винтов и саморезов не предусмотрено. Кстати, можете не боятся, что что-нибудь выстрелит или посыпется — такого не случится.
В результате получаем две части — одна со шлейфом "подушки", другая с переключателями.

Периодически стала загораться лампочка подушки безопасности водителя. Гарантия у меня закончилась, замена блока со шлейфом у официалов стоит неоправданно бешеных денег около 6500руб. Есть еще вариант заказать новый блок со шлейфом в интернете примерно за 1500руб. При этом отремонтировать его большой проблемы не составляет, на мой взгляд. Описываю как сделал я, никому не навязываю возможность такого ремонта, если вы не уверены в своих силах обратитесь за помошью или советом к автоэлектрику, или закажите новый блок. Не нашел в инете подробного описания такого ремонта, только упоминание того, что ктото там чтото припаял, и все заработало, потому решил написать сам. Снятие подушки и руля подробно не описываю, т.к. не сделал фотографий.
Для того чтобы снять подушку, снимаем клемму аккумулятора и ждем 15 минут, чтобы подушка полностью разрядилась и случайно не сработала при отключении.

С задней стороны руля подлазим плоской отверткой и поочередно отжимая фиксаторы (показано стрелками) снимаем подушку с руля, отсоединяем шлейф от подушки. (на фото показано уже со снятой подушкой)

Для того чтобы снять руль понадобится инструмент TORX T50. Я для этого купил примерно такой набор за 155 рублей.

После снятия руля снимаем этот блок, для этого ослабляем болт снизу (понадобится TORX T20) и тянем, снимается легко. Откручиваем видимые болтики и снимаем подрулевые переключатели чтобы не мешались, хотя это и не обязательно, чтобы снять тянем соответственно один вправо и другой влево, снимаются без усилий. Чтобы добраться до шлейфа снимаем круглую крышку поддевая отверткой.

Обнаруживаем такой шлейф намотанный спиралью. В процессе вращения руля он скручивается и раскручивается, т.е. находится в постоянном движении. Чтобы шлейф не размотался в процессе ремонта, связываем его изолентой. Совет с изолентой подсмотрел вот здесь www.drive2.ru/l/960440/ Пока не вращайте эту конструкцию чтобы позже не запутаться в каком положении она должна находиться для установки обратно в машину либо запоминайте сколько оборотов и в какую сторону крутили, чтобы знать как вернуть в среднее положение.

вытаскиваем это крепление

и обнаруживаем места перелома контактов. Для меня не понятно зачем шлейф согнули и уложили зигзагом, это и стало причиной поломки. От постоянного сгибания и разгибания контакты переломились.

Зачищаем медную полосу до излома и после, затем припаиваем проводок, чтобы соединить сломанные дорожки.

Чтобы надежно припаять, желательно иметь тонкий паяльник и прямые руки ) И конечно важно не замкнуть дорожки между собой

вторую дорожку соединяем с обратной стороны шлейфа, чтобы исключить замыкание дорожек между собой

после того как все соединил, я распрямил сделанный на заводе зигзаг и закрыл все изолентой. С изолентой не перебарщиваем, т.к. толстый моток будет мешаться при вращении всей этой конструкции. Вставляем крепление на место.

вид с обратной стороны

Теперь убираем изолетну, которой мы предотвращали разматывание шлейфа, проверяем что вращательная конструкция, после наших доработок, свободно может сделать полтора оборота "руля" вправо и полтора оборота влево. Закрываем круглую крышку, еще раз проверяем, что конструкция может свободно вращаться. Собираем, устанавливаем все обратно. Должна быть снята клемма аккумулятора, присоединяйте ее уже после того как установите подушку. Первый раз ключ зажигания поворачивайте с переднего пассажирского сиденья, чтобы быть уверенным, что подушка не сработает в лицо.

Смотрите также

Комментарии 35

Изгиб это следствие поломки, вот на фото ниже у меня стоит язычок, без него да будет залом.

Ответьте пожалуйста, у меня был обрыв шлейфа, я его запаял заизолировал, проблема ушла. Но меня не покидает мысль вдруг изоляция перетрется или вдруг что то случится и контакты на шлейфе замкнутся, подушка бахнет?

Я немного знаком с электроникой, и насколько я могу судить, подушка срабатывает при подаче сигнала от мозгов машины (т.е. мозги подают ток на две линии шлейфа), ЭТО СЛУЧАЕТСЯ СТРОГО В МОМЕНТ УДАРА. Во всех остальных случаях ток на шлейф не подается. Если вы случайно замкнете два контакта шлейфа, то в момент аварии, ток из-за замкнутых контактов не дойдет до подушки безопасности, и она НЕ СРАБОТАЕТ В МОМЕНТ УДАРА. Но она не может сработать произвольно без аварии.

Запросто!
В этом шлейфе иногда ещё идёт сигнал на кнопку включения клаксона.
Вот если он коротнёт с сигналом поджига подушки …, тогда — ой!
А если кроме 2-х жил (+ и — на airbag) больше ничего нет, то ничего страшного не может произойти.

И у меня горит.скиньте номер.или ссылку.

эта Приблуда в каталоге отдельно продается кто знает?

Спасибо за подробный отчёт: загорелась лампочка подушки на 5-м году 75000км. Все получилось поменять. То же самое — обломился шлейф. На всякий случай купил новый на Алиэкспресс : 980р от Рено лагуна. Все подошло идеально .

Ссылочку можно в личку? Тоже может закажу, а то в магазине 2600₽ стоит

Будь добр, поделись ссылочкой.

И мне то-же, плиз.

мне бы тоже ссылочку?
или тут оставь чтоб не спрашивали

На алиэспресс закрыли этот товар. Ищите- может есть другие. Шлейф отлично работает.

привет. Такой брал? На логан 1 подошел?

Насчет вытаскивания предохранителя — это по всей видимости обычное совпадение. Спустя три-четыре месяца проделывал процедуру, описанную в данном посте, т.е. паял шлейф. В отличие от ситуации автора поста разрыв контакта произошол на втором из заломов шлейфа. Интересно, для чего эти заломы вообще делают на заводе?

Вместо изоленты я использовал термоусадку (кембрик).
Медного шлейфа там с запасом, поэтому, аккуратно разделив его на две дорожки можно спаять их между собой без дополнительных проводов. Для исключения кортокого замыкания на одном конце разрыва шлейфа одна из дорожек делается длинее, другая — короче. Тоже самое делаем зеркально на другом конце разрыва шлейфа. Заранее одеваем кусочек термоусадки на длинные части дорожек, и после их спайки закрываем каждое из соединений кембриком. Паять без фанатизма, не забываем про нежную изоляцию шлейфа. Для усадки кембрика его необходимо греть очень осторожно паяльником, НЕ ЗАЖИГАЛКОЙ! (во избежание повреждения изоляции шлейфа). Кембрик обеспечит надежную изоляцию и придаст дополнительную прочность соединению без его дополнительного утолщения.

На фото отмечена длина кусочков, которые мне пришлось отрезать от одной из двух дорожек на каждм из концов шлейфа. На такую длину шлейф можно сократить без ущерба для его функциональности �� Думаю, можно отрезать и больше.

Разъезжаешь на Ниссан Кашкай, наслаждаешься поездкой, поглядываешь на панель и… Ошибка подушки безопасности. И задумываешься теперь о замене подрулевого шлейфа – что делать, как его обновлять. Запаслись терпением, временем и инструментами? Грядет замена подрулевого шлейфа!

Начало

С корпусом блока подрулевых переключателей придется немного помучиться. Необходимый шлейф имеет название B5567-JD00A. Все, переходим от разговоров к действию. В качестве подопытного – Ниссан Кашкай 2008 года.

Причиной замены нельзя считать только сбой подушки – может, круиз контроль не отзывается или плохо работает регулировка громкости, клаксон, SRS.

Из инвентаря нам потребуются:

контактное кольцо руля 25567-EB60A;
ключ на 10;
большая плоская отвертка – 2шт.;
крестовой аналог плоской отвертки;
головка на 19;
2 звездочки – T25 и T10;
перчатки – будем работать в них.

Порядок работы

Последовательность действий такова:

Ключом отсоединяем аккумулятор.
Залазим под кожух колодки руля и находим 3 болта. Откручиваем.
Берем плоскую отвертку и смотрим на левую и правую стороны – там наблюдаем защепки. Отсоединяем – это позволит снять низ и верх кожуха для удобства. Работайте неторопливо, старайтесь немного смещать руль влево-вправо и надавливать в процессе.

В некоторых так снимается только верхняя накладка, иногда нижняя держится на 2-х саморезах, их нужно снять T25-звездой.

В получившиеся отверстия вставляем обе отвертки и избавляемся от подушки безопасности (сперва отстегните пару разъемов).
Далее головкой на 19 откручивается центральная гайка и снимается руль. Спорный вариант – крепко ударить кулаком.
Тут настает черед подрулевых переключателей (деактивируйте 3 разъема). Вытаскивайте шлейф. Иногда приходится проводить манипуляции с датчиком положения руля с помощью Т10.
От датчика открутите крышку из пластика – она переместится на новый шлейф. Потом заменяем деталь. После этого нужно снять стопорный пластмассовый фиксатор.
Вставляем вновь 3 провода подушки (вы заметили, одна фишка – желтая, другая серого цвета, первой нужно воткнуть именно желтую) и подключаем провода обратно. Доходим до этапа установки подушки, не защелкивая ее полностью, – нужна проверка.
Покидаем автомобиль и возвращаем клемму. В случае ошибки подушка выстрелит. Если все в порядке, возвращаемся к рулю, ставим до упора, сбрасываем старую ошибку, связанную с подушкой безопасности.
Это делается так – вставьте ключ зажигания. Нажмите и удерживайте тормоз. Поверните зажигание до загорания лампочек. Дождитесь, пока «айрбэг» перестанет светиться, после выждите секунду, отключите зажигание. Через 3 секунды вновь вставьте ключ. Процедура повторяется до отключения зажигания. Проведите ее 3 раза.
Потом выключаем зажигание и заводим машину. Конец ошибке.

А если не заменять?

Иногда за подрулевой шлейф Ниссан Кашкая можно взяться собственными руками, без необходимости переустановки. Разберем такой случай – замена рулевого шлейфа может произойти из-за того, что оборвался его край: у переключателя повредилось кольцо, это вполне может произойти из-за низких температур. Берем паяльник и ножик и убираем оставшиеся на контактах порванные части шлейфа. С помощью устройства удастся отделить их от колодки.

Возьмем кислоту для пайки и очистим после наших действий контакты. Добавим олово и «прощупаем» тестером, не замкнуло ли где дорожки. А если и замкнуло, находим дорожки (к ним припаивают шлейф) и срезаем аккуратно ножиком пластик, в который они вплавлены. Потом разъединяем и изолируем. А дальше снова – зачищаем контакты, припаиваем и пользуемся тестером.

Для абсолютной уверенности можете в том месте, где паяли, прикрепить шлейф к колодке с помощью изоленты.

А само кольцо в остром месте обработайте надфилем и замкните обычной скрепкой – не разойдется.

Заключение

Не думайте, что замена – 100%-ное избавление от проблем. Может быть так, что и шлейф поставлен новый, и ошибки подушек безопасности больше нет, но SRS-ошибка часто выскакивает в панели. Поэтому обратите внимание на ремонт. Не стоит сразу тратить деньги на новую «улитку». Так что мы вполне можем справиться собственными руками.

Довольно распространенной проблемой на Тигуанах оказался отказ электроники мультируля из-за обрыва шлейфа подрулевого блока. В основном это происходит у водителей-девушек с длинными волосами. Цена нового блока особенно в последнее время прилично выросла – поэтому будем чинить!
И так, если неожиданно на приборке загорается символ «беременный мужик», перестает работать сигнал и кнопки на руле – скорее всего порвался шлейф :

В диагностике неисправность выглядит так :
Адрес 15: Подушки безопасности
1 неисправность:
00588 — Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 — Превышен верхний предел — Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527)
1 неисправность:
365080 — Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] — нет связи

Сначала необходимо снять руль. Сложного в этом особо ничего нет – отчетов куча. Перед снятием руля – необходимо запомнить одно правило : поставить колеса прямо, выключить зажигание и не включать его до постановки руля на место! Иначе есть вероятность «грохнуть» рейку!
Далее снимаем сам подрулевой блок. Отсоединяем все разъемы и откручиваем блок.

Шлейф находится в верней части блока – поэтому не нужно без необходимости лезть в нижнюю и ковырять плату!
Сначала снимаем верхнюю крышку. Просто аккуратно поддеваем ее отверткой через центральное отверстие:

Вот и меня постигла участь.Загорелась лампочка SRS. Ремонт производил двумя этапами и двумя способами, расскажу про оба.
Первый — Перекидка дорожек. На шлейфе всегда одиннадцать дорожек, фактически используется гораздо меньше. На машинах без мультируля задействованы всего три дорожки — гудок + две на подушку. С мультирулем ( у меня ) еще плюс 4 дорожки, итого семь дорожек из 11-ти. То есть свободных четыре.
Находим нерваную дорожку и перекидываем на неё проводок с рваной.
Найти рваную дорожку удалось тоже не сразу, по началу шлейф звонился исправно, что повергло меня в супор, но потом удалось все же найти обрыв с помощью супруги, она держала тестер, а я изгибал шлейф пошагово, так обрыв был найден:

вот на фото виден след где изначально был провод справа от красного, перекинул я его на обратную сторону разъёма.

Под рулем в улитку входят две фишки, в них тоже нужно произвести соответствующую перекидку, делается это с помощью толстой иголки, чтобы она не гнулась при усилии. На самом деле весь принцип зажимания этих контактов в фишке мне до сих пор не очень ясен, делаю интуитивно.Смотрим в отверстие, находим там плоскость, типа язычок и прогибаем его иголкой сильно, потом тоже с усилим тянем за провод с обратной стороны и он выходит. Иногда не выходит, тогда толкаем его снова внутрь фишки чтобы ослабить натяг и снова ворочаем там иголкой и потом опять пытаемся выдернуть. Да и не забыть сперва поднять белый фиксатор с обратной стороны фишки !
Вот на фото видно что из желтой фишки один желтый провод перекочевал в серую фишку.

Это способ самый простой, быстрый и практически бесплатный, к тому же еще остается несколько свободных дорожек на которые так же в последствии можно перекидывать подушку пока все дорожки не порвутся. Но у меня возникла проблема с тем, что сам шлейф я неправильно намотал на катушку и при первом же обороте его сжевало и сильно измяло. Пришлось искать инструкцию по правильной намотке шлейфа. Нашел, выкладываю :

После просмотра понял свои ошибки и намотал шлейф как нужно, но он уже был безнадежно измят и было ясно что ему близка хана, ну решил его оставить до тех пор пока не оборвется снова. Снова оборвалась дорожка буквально через неделю — пропал гудок, понял что перекидывать на нем уже нет смысла, нужно было ставить новый шлейф. Отдавать 4000 за новый пока было жалко, решил попробовать найти способ подешевле, на радиорынке ниче подходящего не нашел, но на счастье на Wingroad.ru один товарищ продавал Тиидовскую улитку целиком, её то я и прикупил.
Способ второй — имплантация и протезирование.

Визуально Тиидовская улитка очень похожа, но есть микроскопические различия и вся сборка на наш руль не встает. Ну да ладно, она ведь как раз купена была для экспериментов, вскрываем. На удивление шлейфа внутри аж 2 метра, у нас то всего 60 см., странно почему так, ну зато хватит на несколько экспериментов, минимум на три.И еще засадка в том что шлейф Тииды Уже на 1,3 мм и толщина дорожек неравномерна, от этого получается что стык встык провода не встанут.Ну колхоз он на то и доброволен, хотим- возимся, не хотим- возимся нехотя ).
С одного конца Тиидовский разъем нам почти ! подходит, его не режем, оставляем, отмеряем 60-62 см нового шлейфа, отрезаем, СТАСКИВАЕМ со старого шлейфа белую прищепку, одеваем её на новый шлейф еще до зачистки дорожек. Я это сделать забыл и вспомнил про прищепку только после всей пайки, пришлось прищепку аккуратно скальпелем располовинить чтобы одеть на шлейф и потом прихватить циакрином, поэтому нужно это делать в самом начале.

залуживаем кончики шлейфа

залуживаем кончики разъёма

он, собака, облудился сплошняком, берем лобзик, скальпель, мини-ножовку, что удобнее и прорезаем промежутки, убираем всю металлическую пыль, стружку, смотрим внимательно через лупу чтобы никакой металлический мусор не торчал между контактами.
контрольный прозвон — чисто !

Разрезаем промежутки между дорожками шлейфа на сантиметр вглубь дальше облуженных кончиков, это нужно чтобы у дорожек появилась возможность поперечного маневра.
Пайка. Результат.

Теперь сборка и распиновка.
Тщательно сопоставляем новый шлейф и старый. Примеряем место загиба одного конца под 90 гр. Я загибал нагревая шлейф стройфеном на температуре около 100 гр, не более, шлейф так стал заметно элластичнее и хорошо загнулся собираем всю улитку как на видео выше.
Выше я писал, что один разъем шлейфа, который резать не стали, подходит нам ПОЧТИ !
Это "почти" заключается в том что он на пару миллиметров не входит в посадочное гнездо в белом своем корпусе-кольце. Устранается небольшой подточкой пластмассы корпуса, я фрезернул дремелем, можно паяльником, у кого что есть.

Распиновка у Тииды оказалась совсем не такая как у Винга, не совпал ни один пин, ну да и с ними тоже фиг, с помощью иголки в подрулевых разъемах ( желтый и серый) меняем все пины на нужное нам расположение.
Собираем. РАБОТАЕТ !
Затраты времени часов 5 , работал вдумчиво.
Вывод : первоначальный ремонт имеет право на существование как метод, если бы от врожденного рукожопия я не испортил шлейф неправильной намоткой, то всё бы работало после ремонта на ура, но я рукожоп, поэтому седня полдня потратил снова. Получилось ладненько, думаю прослужит долго.
Спасибо коллеге Андрею (Andruxa(tomsk)) за любезно предоставленную для экпериментов улитку. У меня еще осталось шлейфа на два ремонта 🙂

Как проверить шлейф на обрыв

#52 Про под рулевой шлейф — как на нем должны прозваниваться контакты

Как восстановить шлейф: советы специалистов

Шлейфы — это тип проводов, которые применяются для соединения различных печатных плат и электронных элементов внутри устройства. Они имеют много разновидностей и особенностей пайки. В зависимости от внутреннего сечения установленных контактов проводимость будет выше или ниже. Это относится и к типу материала для пайки.

Если возникает вопрос, как восстановить шлейф при его повреждении самостоятельно, то следует учитывать множество различных нюансов. В статье будут описаны основные элементы и представлены сведения, как делать пайку на контактах на различных устройствах.

Особенности

Перед тем как начать рассматривать вопрос, как восстановить порванный шлейф, следует изучить его особенности. В зависимости от типа устройства или печатной платы, данный вид проводов может быть как плоским, так и кругового сечения. Помимо этого, поверх контактов и самого проводника могут наноситься различные элементы в виде технического лака, графитового напыления или прорезиненной оплетки.

Если поврежден шлейф на подвижных модулях устройства, к примеру, на печатной головке принтера, тогда необходимо зачистить контакты от прорезиненной оплетки. Шлейфы на экранах и в телефонах могут быть нанесены поверх печатной кремниевой платы. Они имеют плоский вид и защищены графитовым напылением.

Читать:

Из за чего машину тянет вправо

Назначение

Основное предназначение каждого шлейфа — это передача короткого или длинного электрического импульса между модулями устройства. В зависимости от типа и толщины, а также материала проводника сигнал передается с определенной скоростью.

Это важно учитывать, так как если необходимо заменить сам проводящий элемент, потребуется медный провод необходимого сплава. В противном случае контакт может не проходить. Шлейфы удобно размещать в компактных моделях оборудования благодаря их небольшим размерам. Часто такой тип соединения используется в мобильных телефонах, ноутбуках или экранах.

Крепление шлейфа

Проводники могут различаться по количеству проводов и контактов внутри. Шлейфы с одним проводниковым элементом обычно устанавливаются поверх кремниевых плат. Если потребуется подключить экран или жесткий диск, тогда будет использоваться многопоточный тип соединения. В нем может быть до 40 точек сцепления. Именно эти шлейфы чаще всего подвержены повреждениям, так как пайка происходит на всех контактах. В случае повреждения хотя бы одного из них устройство перестанет нормально функционировать.

Неисправности, связанные с повреждением

Определить, что оборудование повреждено из-за шлейфа, достаточно просто. Если рассматривать экран ноутбука или телевизора, то из-за повреждения проводника матрица начнет мигать или частично пропадет изображение. Это связано с тем, что такой канал подключения к основной плате отвечает за проецирование сигнала. Поврежденный участок будет транслироваться с перебоями изображения именно в месте спайки контактов.

Обрыв шлейфа

В любом из случаев убедиться, что проблема в шлейфе, можно, только разобрав само устройство и проверив напряжение на каждом из его контактов. Обычно такие перебои видны невооруженным взглядом.

Из основных визуальных признаков повреждения выделяются следующие:

Потемнения в местах, где идет жила шлейфа.
Изломы и разрывы на ленте.
Поврежденные контакты в местах пайки.

В любом из случаев обычным клеем такие неполадки не исправить. Здесь потребуется канифоль, олово, спирт и паяльная станция.

Какие устройства часто нуждаются в ремонте

Каждый раз, когда владелец бытовой техники и электроники сталкивается с вопросом, как восстановить шлейф, он должен понимать, что сама операция по пайке или зачистке контактов несет определенный риск. Исправив неполадку на шлейфе без необходимых инструментов или материалов, есть риск повредить соседние модули.

Частыми клиентами мастерских становятся владельцы:

Телевизоров, мониторов, экранов ноутбуков.
Клавиатур.
Ноутбуков и ПК.
Телефонов.

Проблема не в качестве самих проводников, а в риске их повреждения. Если рассматривать мобильный телефон, то шлейф в основном повреждается из-за контактов с жидкостью. В результате в местах пайки контакты перегорают.

Проводники на клавиатуре изнашиваются в результате частого использования клавиш и переключателей. Это приводит к тому, что сам проводник со временем стирается и проводимость уменьшается. Если рассматривать ноутбуки и персональные компьютеры, то проблема может возникнуть из-за скачка напряжения или неправильном подключении самого проводника.

Экраны

Вопрос, как восстановить шлейф дисплея, достаточно сложный. Все зависит от марки и модели матрицы и плат, к которым крепится такой экран. Это может быть ноутбук, монитор, планшет, моноблок или телевизор. На каждом из перечисленных устройств используется собственный метод пайки и технология нанесения связующих материалов.

Поврежденные контакты на местах сцепления должны быть полностью очищены. Для этого можно использовать лезвие или скальпель. Затем потребуется зачистить провода для их фиксации на месте пайки с платой. Паяльник лучше использовать с небольшим наконечником, чтобы не допустить попадания олова на другие элементы. Если потребуется нарастить поврежденный участок в случае его обрыва или сгиба, тогда понадобится подобная модель провода. Найти ее можно на радиорынке или в интернете, на тематических ресурсах.

Крепление к экрану

Рассматривая вопрос, как восстановить шлейф на матрице, необходимо перед началом ремонта протестировать каждый подключенный элемент либо контакт. Делается это при помощи вольтметра. Он показывает напряжение на каждом участке. Необходимо это делать для того, чтобы не только найти источник повреждения, но и его причину, которая может быть поврежденной деталью.

Клавиатуры

Частыми клиентами мастерских с вопросом, как восстановить шлейф на клавиатуре, становятся любители компьютерных игр и постоянных переписок. Это обычная практика, когда клавиатура после нескольких лет активного использования приходит в негодное состояние.

Перетертый шлейф придется заменить. Для этих целей потребуется медная проволока подходящего сечения. Сам контакт плоский и расположен по всей площади печатной платы, отвечающей за передачу информации после нажатия на конкретную кнопку на клавиатуре. Потребуется зачистить слой лака и удалить перетертый провод. После этого на его места ставится новый и фиксируется токопроводящим клеем. Затем наносится технических лак.

Восстановить шлейф клавиатуры нетрудно. При правильном выполнении действий операция займет не более 30-40 минут. Главное, чтобы все контакты были хорошо обработаны лаком и клеем.

Ноутбуки

Восстановить шлейф ноутбука можно несколькими способами. Расположенные на материнской плате контакты и провода имеют сменный тип. В случае обнаружения повреждения на них лучше заменить сам провод. Он стоит гораздо дешевле, чем материалы, которые потребуются для его восстановления.

Если комплектующие найти не вышло, можно его заменить. Для этого потребуется подобрать подходящий по сечению провод. Данный метод не подходит для многожильных шлейфов.

Шлейф в телевизоре

Поврежденный проводник извлекается из места контакта на плате. После этого провод в оплетке аккуратно продевается в вилки на местах сцепления. Они используют защелки, поэтому зафиксировать их можно при помощи плоской отвертки.

Если требуется восстановить многожильный шлейф, тогда следует зачистить место повреждения и нарастить обрыв при помощи проводникового состава. Для этих целей часто используется токопроводящий клей.

Телефоны

Популярным также является вопрос, как восстановить шлейф на телефоне после его попадания в воду. При контакте с ней экран мобильного устройства начинает темнеть. Это признак того, что контакты шлейфа на матрице повреждены.

Шлейф в телефоне

Для того чтобы это исправить, потребуется провести замену проводника. Его необходимо аккуратно срезать от места фиксации на основной плате и отключить от экрана телефона. После приобретения нового провода его сначала следует припаять к основной плате ровно на то место, где был старый проводник. Далее контакты крепятся к матрице смартфона.

Что необходимо знать о восстановлении

Если говорить о том, как восстановить дорожку на шлейфе, то в первую очередь следует разобраться с порядком ремонта такого проводника. Особенностью дорожек является наличие их не в защищенном кожухе или оплетке из резины, а на самой печатной плате.

Основная трудность заключается в том, что контакты плоские, и чтобы их снять, потребуется зачистить основной слой защитного лака. Для исправления повреждения они могут быть заменены на провода и медную леску круглого сечения. Фиксируется проводник при помощи токопроводящего клея. После этого поверх наносится лак.

Видео шлейф

При подключении многожильного проводника важно, чтобы каждый отдельный контакт был хорошо припаян. Убедиться в проводимости всех потоков можно при помощи вольтметра.

Какие материалы и инструменты потребуются

Разбирая вопрос, как восстановить дорожку на шлейфе, необходимо знать, что потребуется из материалов и инструментов для выполнения этого действия.

В большинстве случаев при ремонте или замене проводника будет необходим паяльник или паяльная станция. При использовании насадки важно установить иглу в качестве нагревателя, так как именно она позволит точно нанести олово для сцепления всех элементов.

Технический лак и токопроводящий клей также будут нужны при ремонте шлейфа. В зависимости от его типа и формы придется приобрести расходные материалы в виде проводов нужного размера и сечения. Для того чтобы повысить точность сцепления каждого элемента, советуется использовать увеличительное стекло или микроскоп.

Как проводится ремонт

Восстановить контакты шлейфа можно несколькими способами. Основной и самый простой из них — это использование токопроводящего клея. Его можно найти в специализированных магазинах по ремонту оборудования.

Все виды работ отличаются в зависимости от модели устройства и характера повреждения. Общий порядок выполнения восстановления следующий:

Зачистить шлейф в месте повреждения.
Удалить поврежденный участок.
Нанести клей или установить новый проводник.
Зафиксировать провод на месте стыковки.
При помощи паяльной станции нанести олово для стыковки.
Поверх проводника нанести защитный слой лака или обмотать проводник изолентой.

Не стоит сразу запускать устройство, так как защитный слой лака или олова может не до конца затвердеть. Важно соблюдать осторожность при нанесении всех жидких растворов на плату, чтобы не зацепить другие токопроводящие элементы.

Меры предосторожности

Разбирая вопрос, можно ли восстановить шлейф, важно знать, какие могут быть проблемы при этом действии. Самостоятельно не рекомендует проводить пайку проводника в современных смартфонах. В отличие от старых моделей телефона, для ремонта матриц потребуется специальное оборудование. В домашних условиях при помощи паяльной лампы это сделать будет невозможно.

Извлечение шлейфа

Следует при замене проводника ставить только идентичный. Если заменить его на высоко- или низкопроводимый, в результате скачка напряжения подключенный элемент может полностью выйти из строя. Все зачищенные элементы после замены нужно обязательно покрывать защитным слоем. Нельзя их оставлять открытыми, так как это может привести к перегреву самого проводника.

Что делать, если установить шлейф не удалось

Разобравшись с тем, как восстановить шлейф, можно приступать к работе. Для достижения успешного результата необходимо внимательно выполнять каждый шаг и осторожно наносить связующее вещество для пайки. Только после того, как наносимая масса затвердеет, устройство можно испытывать. Для этого следует проверить уровень напряжения на подключенном элементе вольтметром.

Если же напряжения нет, и сам шлейф не функционирует, лучше обратиться за помощью в специализированную мастерскую. Не все детали и шлейфы можно склеить или спаять в домашних условиях.

Однако опытные специалисты отмечают, что набора инструментов и материалов будет недостаточно, чтобы провести пайку. Для этого применяется дорогостоящее оборудование и различные приборы, которые самостоятельно приобрести будет проблематично. Поэтому, чтобы избежать риска повреждения, лучше сразу обращаться за помощью к профессионалам.

Причины поломки шлейфа для ноутбука и способы починки

Повреждение ноутбучного шлейфа – одна из наиболее распространенных поломок по статистике сервисных центров. Шлейф в ноутбуке – это относительно небольшой эластичный поясок. К нему подключены провода питания и те, что связывают дисплей с видеокартой. Внутри шлейфа очень тонкие проводки, которые нередко повреждаются в процессе эксплуатации. В результате заметно ухудшается изображение на экране ноутбука. Если нарушится изоляция проводов, может произойти замыкание.

Что указывает на повреждение шлейфа

Несмотря на свои небольшие габариты, шлейф доставляет большие неприятности владельцу компьютера. В целом, производительность устройства не становится критичной, им все еще можно полноценно пользоваться. Но без регулярных сбоев разного свойства компьютер больше не сможет функционировать. Неполадки похожи на те, что периодически происходят с дисплеем или видеокартой, но проблема в ряде случаев заключается именно в шлейфе.

На выход из строя шлейфа матрицы указывают следующие неисправности:

1. Изображение появляется только при подключении стороннего монитора.

2. Искажение, появление полос в изображении.

3. Картинка сильно рябит. Если оставить этот симптом без внимания, матрица полностью выйдет из строя и может быть непригодной для ремонта. Ее придется заменить.

Если шлейф, соединяющий матрицу и системную плату ноутбука, оборван, появятся полосы на экране, пропадет подсветка, исказится цветопередача, ухудшится яркость картинки. Также возможно появление белого экрана.

Как определить, что поврежден именно шлейф

Если изображение периодически портится или пропадает, но устройство работает нормально, проблема в шлейфе с высокой долей вероятности. Чаще это происходит, когда пользователь опускает крышку устройства. Простейший способ проверки шлейфа – замена его на новый, полностью идентичный компонент. Если работа системы восстановится, пользователь на верном пути.

Зачем ремонтировать шлейф ноутбука в сервисном центре

Замена шлейфа кажется простой задачей для опытного пользователя, но это впечатление обманчивое. Со стопроцентной точностью определить причину неисправности можно только при помощи специальных инструментов, например, тестера. Кроме того, следует помнить, что шлейф матрицы подключен к инвертору. На нем во время работы фиксируется высокое напряжение, небезопасное для здоровья человека. Мастер внимательно изучит состояние дешифратора и шлейфа, осмотрит разъем на предмет окисления. Для выявления повреждений выполняется «прозвонка» жил неисправного компонента. Сама процедура замены занимает не более 15 минут чистого времени. После ремонта устройство проверяется, а на результаты работ предоставляется гарантия.

Поврежденный шлейф для ноутбука шлейф можно не только полностью заменить, но и восстановить, если выявленные дефекты не имеют критического значения. Если работа ведется с многожильным шлейфом, место повреждения зачищается, а обрыв наращивается при помощи токопроводящего состава. В таких случаях в работе применяется токопроводящий клей.

Экономьте своё время

Шлейф матрицы ноутбука – не самая важная деталь в конструкции, но оставить без внимания ее выход из строя не получится. Поврежденные провода усложняют эксплуатацию и провоцируют появление новых проблем. Чтобы их не произошло, нужно сразу заказать в сервисном центре диагностику. Лучше потратить 15 минут своего времени сейчас, чем несколькими месяцами позднее расстаться с ноутбуком на несколько дней и потратить немаленькую сумму денег за ремонт.