Замена сцепления. Заменил на SACHS и свои заметки
Пишу про замену и некоторые засады для себя и новым парням на Драйве, которым лень включать поисковик. Может кому надо.
О замене сцепления задумался давно.
Как давно – сразу после попыток 22 апреля 2016-го выдрать засаженный и засосанный в солончак УАЗ товарища на утиной охоте, который не включив голову сунулся в болото, которое я минутой раньше прошёл, но по другой траектории. Хай-Джек и троса не помогли, "динамики" тогда не было, дождались трактора. Сжег сцепу напрочь и думал полностью и окончательно.
Стояло Valeo, которым заменили заводское (то же Valeo) в гаражном сервисе, как я считал — в хорошем, при пробеге где-то 65 тысяч км. На тот момент оно прошло всего 15 тысяч.
Как я тогда плевался на это Valeo.
Но, в течении недели щадящей езды и поиска нового комплекта – оно ВОССТАНОВИЛОСЬ, да так что проездила с момента установки 77 тысяч!
Поэтому и лежало без дела купленное у дилера за 3500 рублей SACHS.
А тут, появившееся симптомы по замене, были понятны еще холодной осенью 2019 г. – подвывание выжимного только при прогреве машины. Ждал, зная что машина меня все равно довезет куда надо. Так и случилось, после воскресной рыбалки, уже в рабочий понедельник 2-го марта, доставив меня до дома – сцепление отказало разом и полностью.
Что ж, не в первый раз – заводим на пониженной, с перегазовками и глушением на светофорах в гараж – на яму.
Сняв уже рванный пыльник (+ 50 руб.) и вилку, увидел явную «кончину» выжимного.
По разборке и сборке «в одного» ничего сложного, тем более давно есть необходимые приспособы и нужный инструмент.
Все работы – снизу из ямы, кроме двух моментов:
1. Снятия ручки КПП и верхнего пыльника из салона;
Заметьте положение, может пригодится как мне
2. Ослабления малой трещёткой верхней гайки на «13» (или трещеточного ключа) растяжки двигателя (кронштейна опорного) из под капота, которую надо немного отодвинуть в сторону при съёме коробки (мешает).
Эта растяжка нижним концом держится на болте крепления стартера (этот естественно снимается, но снизу). Кто-то отсоединяет эту растяжку со снятием абсорбера, я не стал, не вижу в этом смысла.
Далее идёт снятие карданов, переднего и промежуточного:
ключом на «13» откручиваются гайки, так карданы у меня ШРУСовые. Очень хорошо передний крутить и удерживать от вращения ключом на «22»;
промежуточный вал стянув «бублик» специальной стяжкой, удерживал от проворота накидным ключом на «19» на тех же болтах, которые и откручивал.
Про – слив масла, снятие рабочего цилиндра сцепления (два болта: длинный и меньше, крон снимается и «рабочий» отводится в сторону), поперечины, крона и хомута выхлопной трубы, отсоединения и откручивание датчиков (ЗХ и скорости на РК, пластик – чтобы не сломать), механизма переключения передач– думаю понятно.
Износ на вид значительный на 142 тысячах, но оказался не критичным 
Порванная задняя опора подвески двигателя
Что надо заметить:
Снимал механизм выбора передач, потому что увидел порванную резину на кронштейне…
Дистанционной шайбы под ней уже не было
отворачивал стяжной болт штанги выбора передач, пометив предварительно маркером его положение – не помогло, при отмывке КПП метки были стерты.
три болта крепления стартера на «13» и четыре болта на «19» откручивается с помощью удлинителей из минимум 2-х комплектов (наборов) автомобильного инструмента.
Снятие верхних болтов, откручивается легко. Поверьте
У меня таких наборов еще со времен Союза много, да и есть специальные прикупленные удлинители 1/2 на 750 и 500 мм, и 3/8 на 350 мм. Можно с карданчиками или «косым» квадратом (в виде усеченного «конуса»).
Внизу солянка из наборов, выше удлинители от Force. Еще выше посылка из завода со ШРУСовыми промежуточным и передним карданом (в этот раз не стал ставить)
Кстати, по «классике» помню хорошо, что доступ к верхним болтам КПП и стартера из под капота отличный, в ШНиве не так.
чтобы не снимать выхлоп (приемную трубу, как делают многие и советует «азбука») откручиваются: болтик (в пороге) и гайки переднего экрана выхлопной, чтобы его отодвинуть и дать свободу коробке при снятии
Примерно по экрану
Не забыть про два болтика на «10» экрана (крышки картера) сцепления на движке.
Коробку снимал покачивая, без помощи домкратов, с наклоном против часовой и в левую сторону. И вот она «картина маслом»—
Грязный колокол 
и разбитый выжимной
Нажимной в хлам. Да, умеем!. Перегрет и заклинен.
Количество следов износа накладок (колодок) – зашкаливает!
От шарика «опоры шаровой вилки выключения сцепления» – одно название. Первый раз при замене о нём явно «забыли»! Видимо он и приговорил пластиковый выжимной.
Шарик опоры с явным износом, только на выброс
Маховик в полной норме, замечаем его расположение при снятии для замены подшипника или сальника. Я пометил, так как по старым правилам помню, что маховик и КВ балансируются в сборе.
Накладки ведомого диска на пределе, на корзине износа диска и пружин нет, хватило бы ещё, если бы не выжимной.
Передний подшипник первичного вала то же в хлам, был в запасе от маятника SKF (240 руб.) – поставил.
Не сразу, но потом заметил, что втулка первичного вала (крышка передняя) имеет критичный износ поверхности, из-за разрушенного выжимного. Долбанный пластик.
Сразу не увидел, пока не решил пройтись и зачистить шкуркой. О ссылке ниже
Меняем, не забывая (350 р.), что на втулке имеется сальник, но отсутствует уплотнительное резиновое кольцо (21010-1701042).
В середине старая с колечком, справа кооператив, слева завод
Пришлось пройтись по магазинам и прикупить на замену запчасти: комплект прокладок (какие были, без пробковой нижней) – 20 руб., крон задней опоры движка – 250 руб., опора задняя привода управления – 200 руб. и демферы – 40 руб., новые резиновые чехлы тяги переднего шарнира и втулки оси рычага переключения–100+150+20 руб.,
опорный шарик вилки (безобразно обработанный). И взял – ВНИМАНИЕ любителям предупреждать о плохом – УСИЛЕННУЮ ВИЛКУ ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЫ (целых 350 р.).
Потом уже выяснилось, что еще не было масла GL-4 +480 р.
В запасе были все необходимые сальники (КВ и коробки) от CORTECO, но заводские везде держат.
Понимаю что решение об НЕЗАМЕНЕ спорное, но оно мое, и мне если что менять, так как считаю что хорошее враг – лучшего!
ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ.
Сальники КВ оказалось у меня стоят с завода типа "Рено", т.е. — вечные. Ставились редко на конвейере. На наружной стороне имеют фетровую поверхность. Узнал позже — когда добрался до переднего.
Учитывая наличие стружки в масле, вскрыл КПП и изучил внутренности.
Всё в норме, и так как коробка работала нормально, промыл (плюсом 3 литра керосина Мозжга – 280 рубл.)
Обратно всё ставиться на раз.
Вот такой еще старый удобный фиксатор от проворота маховика
Использовал для помощи подкатной и ГАЗовский винтовой домкраты. В кои веки решил четыре основных болта КПП затягивать динамометрическим ключом, зря, после своей ручной затяжки, погрешности практически в ноль.
В «засаду» попал только при подсоединении тяги привода к рычагу коробки, так как все метки были смыты, подгонял по месту. Для этого пришлось раз пять выбираться из ямы, подгонял по интуиции, справился, сложного ничего нет.
В букваре об регулировке ни слова «При установке хомута на тягу его нужно сориентировать так, чтобы болт хомута проходил через лыску (1) на тяге. При этом штифт (2) хомута войдет в прорезь (3) тяги…».
Искать на просторах Драйва толковые (такие есть) советы по регулировке – не стал, было уже лень.
Отмечаю для себя – крайне негативное влияние мытья узлов и деталей!
От отсутствия ГРЯЗИ появился дрязг грязезащитной шайбы фланца крепления карданного и вторичного валов. Она похоже давно оторвалась. Дребезг был слышен, пока полдня ездил при полуснятом чехле рычага КПП (вдруг надо было отрегулировать моменты включения всех передач). Но, учитывается, что у меня полная и злая шумоизоляция – одел чехол и шум ПРОПАЛ. Простите меня прохожие и коллеги за лишние децибелы на улице (исправил в дальнейшем).
А вот теперь один мой традиционный вопрос, КАКОЙ сервис, если он ни очень, очень «знакомый» будет Вам при снятии сцепы заниматься заменой (поиском) всех мелочей указанных выше, не у ущерб «конвейеру» и сбором платы?
Как понимаю одна моя шаровая опора вилки включения и которая приговорила выжимной – чего стоит, прошла похоже все 142 тысячи.
Вот такие ремонт и заметки на тему.
Буду рад если кому-то немного помог.
При замене советую поинтересоваться хорошей статьей о СЦЕПЛЕНИЯХ, рекомендую!
А SACHS вторую неделю бегает, внизу ни капли масла (загонял на яму смотрел), все нормально.
PS: да забыл написать, заменил свой шланг сапуна коробки на новый (старый порепался), какой-то не наш, «кислородный» на 6 мм.
Да, ещё наверное много что забыл — промовилил все под каробасом.
Масло залил GL-4 от Лукойла на обкаточку, а то в гараже только гипоидное — четыре канистры GL-5. А езжу на Кастроловском…
Вообщем память будет возвращаться — ещё отпишусь ��!
С уважением!
ЗЫ: 22.04.2023 г. — из тринадцати тысяч просмотревших, только одному из ста — оказалось, что нравится!
Зашибись, может не писать .
Сцепление: выбор
Рег.: 22.03.2011
Сообщений: 107
Откуда: Россия.Татарстан
Возраст: 61
Авто: Ваз-21213 2002г.в. Опель-Антара 2013г.
Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 54
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432
Рег.: 06.06.2011
Сообщений: 601
Откуда: Москва, Ясенево
Возраст: 42
Авто: 212140-30-011, 2011г.в.
Залез я к Юнкасу на сайт в поисках сцепления и что то запутался.
Сцепление LUK 2123 (622 3153 00) Шеви-Нива, конвеерное — 4500,00 руб
Сцепление VALEO 2123 Шеви-Нива (826474) конвеерное — 4500,00 руб
Сцепление VALEO (826474) НИВА-ШЕВИ 2123 — 3795,00 руб.
Сцепление SACHS (3000 951 003) НИВА-ШЕВИ — 2123 3995,00 руб.
Чем отличается конвеерное от «простого» ? Валео и такое и такое есть и цена ощутимо отличается.
Про люк что то не нашел в этой теме отзывов (кроме одного на предыдущей странице) — ещё кто нить может что то про него рассказать?
Что выбрать — проверенный многими SACHS или всё таки конвеерное?
Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 2 / 1219
Откуда: Томская обл.
Возраст: 34
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.
Рег.: 01.04.2008
Сообщений: 1089
Откуда: г.Оса
Возраст: 53
Авто: 90-96г-2121; 1996-2019-21213, ныне ВАЗ-2131, 2019, сток. Корды 205/16-и511Ш.
Рег.: 06.06.2011
Сообщений: 601
Откуда: Москва, Ясенево
Возраст: 42
Авто: 212140-30-011, 2011г.в.
MartiNN
и всё?
Lesnichij
переплачивать не стоит, но и следовать поговорке «скупой платит дважды» тоже не хочется
Рег.: 29.11.2011
Сообщений: 272
Откуда: Воронеж
Возраст: 35
Авто: 2121 1990г.в.
Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 4239
Откуда: Ульяновск
Возраст: 60
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г
Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 6 / 2359
Откуда: Krasnodar
Возраст: 45
Авто: ВАЗ-2131 Вошь МЕ17.9.7, 2021 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.Престиж 12V214. T-MAX
Рег.: 04.01.2009
Сообщений: 478
Откуда: г.Рязань, Дашки военные
Возраст: 50
Авто: Продал «ласточку», остаюсь тайным поклонником. Lancia Kappa 838 седан
Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 4239
Откуда: Ульяновск
Возраст: 60
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г
Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 54
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432
Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 4239
Откуда: Ульяновск
Возраст: 60
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г
Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 6 / 2359
Откуда: Krasnodar
Возраст: 45
Авто: ВАЗ-2131 Вошь МЕ17.9.7, 2021 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.Престиж 12V214. T-MAX
Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 54
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432
Сцепление для шнивы
корзина Sachs 
диск сцепления Sachs
Тема статьи – сцепление нива шевроле. О выборе комплекта сцепления и его компонентов я частично упоминал, когда писал статью о диске сцепления. Не буду рассматривать заводское сцепление, оставим его качество на совести производителя. Да и о чем может идти речь если ШНивы с конвейера комплектуются сцеплением Valeo, которое справедливости ради числится французским, а на самом деле является турецким или иногда китайским. Его я и предлагаю взять за основу обсуждения. У данного сцепления на мой взгляд есть один плюс и два больших минуса. Плюс: это его мягкость. Минусы: это пластиковый выжимной подшипник и диск сцепления со слабыми компенсационными пружинами. В первом случае это расплавившийся подшипник при езде по бездрожью при частых старт-стопах. Во втором случае это всем известное дерганье на первой передаче при троганье автомобиля.
Сцепление нива шевроле, Sachs
Теперь о сцеплении Sachs. Сцепление Sachs лишено этих двух недостатков, но его минус состоит в том что оно существенно жестче. Теперь чуть подробнее о его комплектации. Если вы внимательно посмотрите на фото, то увидите на корзине и диске сцепления надпись: made by Sachs. Хорошо это или плохо? И что это значит? Секрет открылся для меня просто, несколько раз я привозил компелкты сцепеления из Европы для европейских внедорожников японческого происхождения (Трупер, Монтерей) и открывая коробки видел такие же надписи, но чуть более подробные, а именно «Aisin made by Sachs». Как меня просветил Скандинавский дилер, некоторое время назад немцы купили японскую компанию Aisin, а точнее ее завод по производству сцепления, но оставили Aisin как торговую марку. И теперь мы имеем следующее корзина и диск делаются на Тайване, приходят в Германию, комплектуются выжимным подшипником сделанным на конвейере Sachs в германии и все это кладется в одну коробочку. Все надписи на фото прекрасно видны.
Качество и конструкция такова что один корзина и подшипник переживают два диска. Еще один плюс данного комплекта состоит в том, что все части можно в случае износа можно заказать отдельно.
Основной минус данного комплекта пожалуй состоит в том, что в России очень много подделок на данное сцепление. Но так как я заказываю и привожу его из Европы меня этот вопрос не очень сильно волнует.
Справедливости ради осветим вопрос что еще существует на рынке. Пожалуй можно отметить два продукта это итальянское сцепление Pilenga и два турецких клона Mapo и Krafttech. До некоторого времени «Pilenga» была вообще для меня вне конкуренции по цене и качеству, но после нескольких рекламаций я перестал советовать и привозить ее людям. Причем во всех случаях наблюдалась одна и та же закономерность. Везде «залипали» корзины, диски даже после пробега в 100 тыс. были почти «девочками». Ну а турецкие сцепления, это сцепления на твердую «четверку», просто рабочие лошадки, достаточно честно ходящие свой ресурс. Они подешевле немецкого конкурента, но при базовой цене в 3-4 тысячи рублей, разницу в тысячу я считаю не очень большой.
Важно: для установления данного комплекта сцепления на Ниву требуется еще три запчасти: маховик ШНива, рабочий цилиндр сцепления, кронштейн рабочего цилиндра сцепления.
Дополнение от 2013 года. Те кто поставил сцепление Sachs очень часто мне пишут, что я неправильно написал про ощущения после установки. Попробую исправить эту ситуацию. Привожу мнение Андрея-Legio из Новосибирска, с которым сотрудничаю уже достаточно давно. Он в данном случае прошел все этапы развития (вазовское-валео-сакс) на двух своих машинах, на ниве и на шниве. Цитата: Сцепление Валео – его недостаток самый главный, дергается когда нагреется, холодное работает…НО при работе, четкой “точки” включения приводов нету, плавный, размазанный момент включения. Сцепление Сакс – по нажиму ничем по мягкости не отличается от валео, не шумное, нажимается плавно-мягко без рывков или провалов (в отличии от родной корзины с пауком), НО в работе чем-то напоминает керамическое сцепление, т.е. у него (у сакса) есть четкое и жесткое положение момента вкл-выкл, вот чем оно жестче валео, и самое главное не дергается при нагрузках и ещё не чувствовал от него запаха жженого сцепления, хотя и таскал, и выдергивал, и буксовал уже, претензий к работе нет совсем! Это все описано для полного комплекта 2123 шнива, с РЦС шнива. Конец цитаты. От себя добавлю, что не надо воспринимать установку Сакса, как сцепление для тягача или сцепления на всю жизнь.
Важно: некоторые статьи которые существуют на моем сайте или разошлись по инету, написаны не вчера и даже не в прошлом году. В 2012 году, в Питер приезжали немцы из компании ZF, коей и принадлежит торговая марка Sachs. На мой вопрос они ответили, что в связи с вулканическими событиями в Японии, производство перенесено в Европу, в частности в Словакию. С той поры на комплекте сцепления идет наклейка «made in Slovak Republik». Выжимной подшипник имеет ПЛАСТИКОВУЮ ОСНОВУ и имеет клеймо «made in Germany».
Интересно: на некоторых сайтах и в некоторых письмах, встречается фраза: вы предлагаете «словацкое» сцепление, а мне продали «настоящее немецкое». Не хочу разочаровывать но придется. Наклейка на коробочке «made in Slovak Republik» имеет размер 2×5 см и снимается через 10 секунд при помощи фена. Вот так ваше сцепление превращается в «настоящее немецкое». Попросите показать на упаковке надпись «made in Germany», так как это написано на упаковках сцепления для немецких автомобилей.
Выбираем какое сцепление лучше поставить на Шевроле Нива
Автомобиль Шевроле Нива из класса внедорожников представляет собой легковой автомобиль повышенной проходимости и удовлетворительной комфортабельности. Одним из основных узлов в приводе машины Шевроле Нива является сцепление, предназначенное для периодического соединения и разъединения мотора с ведущими колёсами автомобиля через коробку передач. Надёжная работа сцепления благотворно влияет на долговечность двигателя, плавность переключения скоростей, равномерность движения автомашины и нервную систему водителя.
Основные признаки неисправности сцепления
В новом автомобиле Шевроле Нива сцепление никаких нареканий не вызывает. Но со временем фрикционные поверхности диска изнашиваются, усталостная прочность вилки привода сцепления понижается, а уплотнения стареют и трескаются.
При эксплуатации автомобиля поверхность фрикционных дисков изнашивается.
Признаками неудовлетворительного состояния сцепления вашей машины являются следующие:
- сцепление «пробуксовывает» и греется вследствие неполного его включения из-за изношенности фрикционных накладок, попадания масла и грязи на их поверхность;
- сцепление «ведёт» из-за неполного его выключения по причине попадания воздуха в гидросистему, послабления заклёпок фрикционных накладок, коробления, перекоса и торцевого биения ведомого или нажимного диска;
- слышны характерные шумы и стук при нажатии или отпускании педали сцепления вследствие неисправности выжимного подшипника, деформации или поломки других деталей сцепления.
Все это свидетельствует, что систему сцепления следует разбирать и ремонтировать, а в случае серьёзных неисправностей — менять изношенное сцепление на новое.
Какое сцепление лучше поставить на Шевроле Нива?
Можно порекомендовать различные виды сцеплений разных фирм, которые отличаются качеством изготовления и сборки, надёжностью и, соответственно, ценой:
-
Сцепление SACHS солидного немецкого концерна ZF высокого качества, поэтому не требует периодического обслуживания, не имеет экологически вредных асбестовых накладок, гарантирует пробег 100 тысяч километров. Сложностью при покупке является высокая цена, так как «за качество нужно платить»!
Комплект сцепления SACHS.
Комплект сцепления VALEO.
Комплект сцепления LUK.
Комплект сцепления ВАЗИНТЕРСЕРВИС.
Возможны и другие варианты сцеплений с хорошей репутацией: FSO (Польша), HOLA (Голландия) и других. Но опасайтесь китайских или турецких подделок.
Видео о замене сцепления на Шевроле Нива
Заключение
Средний срок службы сцепления при частой езде по бездорожью не более 45 000 км.
Все рассмотренные варианты сцеплений необходимо взвесить с точки зрения надёжности и экономичности, найти оптимальное решение, подходящее именно для вашего любимого автомобиля.