Почему стучит гидрокомпенсатор на холодном двигателе ваз 2112
Гидрокомпенсаторы стучат — в чем причина и как решить проблему
Вот и свершился этот день, вы приобрели поддержанный автомобиль и больше не зовете себя пешеходом, но вот через пару недель поездки мотор стал издавать довольно неприятный звук. Не стоит сразу поднимать панику, наверняка это гидрокомпенсаторы стучат. Данная проблема может коснуться не только владельцев «Жигулей», но и иномарок, а значит, причин у этого явления может быть очень и очень много.
Такое может случиться, как на горячем, так и на холодном двигателе, а также, как на новом, так и поддержанном авто, поэтому не нужно сразу идти в магазин за запчастями, потому что есть множество способов узнать о проблеме, а затем устранить неисправность своими руками.
На видео ниже, Вы можете послушать характерный звук стука гидрокомпенсаторов
Что такое гидрокомпенсаторы
Данное устройство является деталью клапанного механизма, а также предназначено для автоматической регулировки клапанов. Если раньше для этой процедуры необходимо было снять клапанную крышку, вращать коленчатый вал, а потом выставлять метки, то теперь зазоры будут всегда номинальными. Стандартный гидрокомпенсатор представляет собой деталь цилиндрической формы, внутри которой устанавливается специальная плунжерная пара, возвратная пружина, а также обратный клапан.
Природа появления неприятного стука
Условно, все проблемы стука гидрокомпенсаторов можно разделить на две категории: неисправность самого устройства или проблемы с системой смазки двигателя.
- Износилась поверхность, по которой наносятся удары при помощи кулачков распределительного вала. Из-за полученных вмятин плунжерная пара не способна в нормальном режиме регулировать зазоры клапанов. Поэтому зазор нарушается, после чего появляется характерный стук.
- Брак. Многие детали, установленные на заводе могут быть просто бракованными. Причем, всплывает эта проблема не сразу.
- Некачественное масло, которое забило канал масляного насоса с клапаном. Из-за этого, он залипает и ГРМ не получает нужной порции масла. Является довольно опасной, но очень редкой неисправностью.
- Появление воздуха в гидрокомпенсаторе. Скорее это не причина, а следствие 3 неисправности.
- Нагар масла, а также загрязнение детали. Такое бывает, если система смазки долго не подвергалась обслуживанию. Старое масло начинает выгорать и оставляет неприятный черный осадок на деталях.
- Воздух в масле. Обычно он возникает при недостаточном уровне смазки или же ее избытке.
- Неисправность масляного фильтра или насоса.
- Частый перегрев двигателя, после которого характеристики масло серьезно ухудшились. Кроме того, неправильно подобранная вязкость тоже влияет на работу устройства.
Если гидрокомпенсаторы стучат на холодном двигателе и стук исчезает при прогреве, то это не проблема. Чаще всего, это является абсолютно нормальным явлением, потому как все необходимые зазоры настраиваются только в определенном диапазоне температур. Кроме того, для получения необходимой вязкости масла, ему необходимо тоже набрать рабочую температуру, после чего оно сможет в нормальном режиме обеспечить все узлы и детали необходимым уровнем смазки.
Замена
Опытные автолюбители советуют менять гидрокомпенсаторы комплектом. Износ у них примерно одинаковый. Поэтому, при отказе одного, вскоре выйдет из строя и другой. Для замены ”гидриков” вам придется снять распредвалы, а также некоторые другие части двигателя. В принципе работа несложная, и не занимает много времени. Производить ее следует только на полностью остывшем двигателе.
Для большей надежности нужно заодно поменять моторное масло. При первом пуске двигателя не пугайтесь, вы можете услышать все тот же стук. Он закончится спустя полминуты, как только в гидрокомпенсатор наберется нужное количество масла. При правильной замене мотор будет работать тихо длительное время.
. Двигатель на «двенашке» обладает большим количеством плюсов, он достаточно оборотист, и вместе с тем не прожорлив. Но, у него есть один недостаток, стук клапанов. Поэтому, начинающие водители часто спрашивают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Перед ответом на этот вопрос, необходимо выяснить точную причину такого явления. После чего, ее можно будет устранить.
Какой гидрокомпенсатор стучит
Опытный мастер может сделать это на слух, для этого применяется специальная акустическая диагностика. После того, как проблема будет выявлена, устройство демонтируется и тщательно промывается специальными жидкостями. После чистки, его устанавливают на место и пробуют снова запустить мотор. Если проблема не исчезла, то гидрокомпенсатор подлежит замене. Хотя не редки случаи, когда последний вариант не всегда устранял неисправность, тогда надо искать поломку в системе смазки. Как узнать какой именно гидрокомпенсатор подлежит замене смотрите в видео.
Последствия стука
Конечно, ездить с таким стуком можно, но есть золотое правило автолюбителей, которое гласит, что «любой маленький стук всегда вырастает в большую проблему». И это действительно, правда. Нарушение клапанных зазоров приводит к сокращению срока службы газораспределительного механизма, а также ухудшению динамических характеристик автомобиля. Естественно, происходить это будет медленно и незаметно, но общая рекомендация для каждого случая одна – как можно скорее обратиться в специализированный сервис по ремонту и обслуживанию авто.
Что это такое?
Деталь представляет собой небольшое гидравлическое устройство. Оно автоматически устраняет последствия линейного расширения в механизме клапанного привода в процессе работы двигателя, когда детали расширяются.

Регулировка зазоров осуществляется за счет давления масла в двигателе. Зазор настраивается между клапаном и распределительным валом. С помощью такой компенсации тепловых зазоров двигатель не теряет в динамических характеристиках, расход топлива оптимальный после прогрева. Также за счет наличия гидрокомпенсаторов в ВАЗ-2112 двигатель работает тише, чем аналогичные моторы с системой механической регулировки клапанов.
Всё про гидрокомпенсаторы на Лада Приору 16 клапанов

Некоторые пользователи автомобилей Lada 2170 в 16 клапанной версии сталкиваются с подозрительным стуком внутри ДВС. Это может быть вызвано мелкой деталью, называемой гидрокомпенсатор.
Зачем нужны гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2170 Приора
Элемент конструкции современного двигателя предназначен для автоматической регулировки положения клапанов. Деталь позволяет исключить процедуру ручной калибровки каждые 10000 км пробега, что облегчает уход за машиной и способствует повышению мощности силовой установки.
Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов на Лада Приора
Конструктивно гидрокомпенсатор на Приоре выглядит как металлический цилиндр с пружиной и запорным клапаном. Внутри детали присутствует две более мелких гильзы. Принцип действия системы основан на давлении масла в плунжере. При уходе кулачка толкателя, полость внутри гидрика заполняется маслом. В конце цикла происходит полное заполнение емкости и кулачок начинает продавливать всю конструкцию вниз (открывать клапан). При этом толкатель ГК упирается в деталь и опускает ее. Регулировка глубины открытия происходит благодаря изменению давления жидкости, попадающей под плунжерный механизм.
Почему стучат гидрокомпенсаторы на Приоре 16 клапанов
Стук во время работы деталей появляется в том случае, когда происходит снижение подачи эмульсии на плунжер и толкатель двигается не равномерно. Причинами характерного звука могут стать такие факторы:
- Износ или низкое качество лубриканта. От моторного масла зависит правильная работа механизма. Технические зазоры в плунжере минимальны, что требует использования добротного расходника.
- Засоры магистралей подачи жидкости.
- Естественное старение деталей. ГК рассчитаны на 100000 км пробега. При этом, если машина эксплуатируется в тяжелых условиях – срок службы сокращается на 15-20%.
Почему стучат гидрокомпенсаторы на Приоре на холодную
Причинами стука деталей на холодном моторе может быть несколько факторов:
- Неправильно подобрана вязкость лубриканта. Густое масло не проходит через мелкие каналы, что становится причиной сухого трения.
- Изношенная или загрязненная смазка. Наличие твердых примесей, нагара или сажи затрудняет свободный проток смеси.
- Низкое давление внутри магистралей, неисправность насоса.
- Заклинивание плунжерного механизма в следствие шламообразования или перекоса поверхностей.
- Износ ГК. Усталость пружины, раковины на шарике запорного клапана.
Как они появились?
Гидравлический компенсатор на автомобилях ВАЗ пришел на смену неэффективным механическим регулировкам механизма ГРМ. Часто обычный клапан на классических моторах ВАЗ не оснащен компенсатором. Поэтому водители регулировали зазоры клапанов через каждые 10 тысяч километров пробега. Работу выполнять приходилось вручную. Снималась клапанная крышка, щупом проводились измерения и выставлялся нужный зазор.
Если водитель не регулировал клапана, то работа двигателя сопровождалась сильным шумом, терялась динамика, возрастал расход горючего. Через примерно 50 тысяч километров пробега клапана требовали замены, так как на них был сильный износ. В качестве альтернативы механической регулировке в “АвтоВАЗе” решили предложить более модернизированную конструкцию.
На моторах для переднеприводных авто устанавливались перед клапаном специальные толкатели. На клапан надевалась “шляпка”. Диаметр толкателя достаточно большой, и за счет этого снизился износ. Нужно больше времени, чтобы износился больший диаметр. Да, скорость износа уменьшилась, но необходимость в регулировке клапанов осталась, хоть теперь делать ее приходилось реже.
Обычно настройка заключалась в подкладывании настроечных шайб, которые уменьшали или увеличивали высоту толкателя. Такая регулировка, несмотря на архаичность, достаточно эффективна, и некоторые автопроизводители применяют такой способ по сей день. Настраивать зазоры клапанов в таком механизме нужно один раз в 50 тысяч километров. На некоторых зарубежных авто толкатели способны жить и еще дольше.
Среди плюсов такого решения можно выделить простоту конструкции, отсутствие требований к маслу – подойдет даже минеральное. Кроме того, конструкция получилась очень дешевой. Среди минусов отзывы отмечают, что если шайба сработалась, то работа мотора становится шумной, увеличивается расход топлива, падает динамика. В “АвтоВАЗе” задумались о конструкции, которая бы автоматически регулировала тепловые зазоры в клапанном механизме.

И вот, вместо механических регулировок появились гидрокомпенсаторы ВАЗ-2112. На тот момент это была совершенно новая технология. На самом деле все очень просто – водителю больше нет необходимости в ручной настройке зазоров. Гидрокомпенсаторы сами автоматически выберут нужный параметр для каждого клапана.
Принцип работы
Гидрокомпенсатор представляет собой промежуточную деталь между клапаном и кулачком распределительного вала. Когда кулачок не оказывает давления на компенсатор, то клапан закрыт под действием пружины ГБЦ. Внутри пружина давит на детали плунжерной пары. За счет этого корпус компенсатора движется к кулачку распредвала, пока полностью не упрется в него. При этом зазор будет минимальный.
Нужное давление внутри плунжерной пары оказывается за счет давления масла. Оно подается по каналам в ГБЦ и далее проходит через отверстия в компенсаторе. Затем внутри оно отгибает клапан и создает нужное давление.
Далее кулачок направляется вниз и давит на компенсатор. Масло, находящееся внутри плунжера, давит на клапан и закрывает его. Компенсатор превращается в жесткий элемент, который под давлением кулачка открывает клапан механизма ГРМ.
Строение системы
Гидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.
Какие бывают стуки?
Стучать гидрокомпенсаторы могут по-разному. Эти стуки необходимо знать, что определить верно, неисправность. Подробнее о проверке гидрокомпенсаторов мы уже писали.
Причины звука
Одна из самых основных причин связана с качеством и уровня масла в двигателе. Так, чаще всего стук слышен из-за недостаточного уровня. Масло неэффективно поступает в масляные каналы и внутрь плунжерной пары не заходит. В результате необходимого давления в гидрокомпенсаторе для его полноценной работы нет.
Также могут быть забиты масляные каналы в ГБЦ или же в самом компенсаторе. Это случается по причине несвоевременной замены масла. Оно сгорает, и на стенках механизма образуется нагар. Последний может закупоривать каналы смазочной системы. Масло не имеет возможности эффективно поступать внутрь гидрокомпенсатора.
Еще можно выделить и механические проблемы. Чаще всего стучит гидрокомпенсатор на ВАЗ-2112 (16 клапанов) по причине выхода из строя плунжерной пары – эти элементы заклинивает. Стук будет, если шариковый клапан в плунжере вышел из строя. Звук может говорить и о нагаре на наружной части корпуса плунжера. Он не позволяет механизму двигаться и регулировать автоматически зазор.
Как устранить стук на ВАЗ 2112?
Причины появления стука гидрокомпенсаторов вполне ясны: естественный износ, некачественное моторное масло, недостаток или избыток смазывателя в системе. Следите за уровнем моторного масла, если нужно — доливайте, не жалейте. Также не нужно экономить на замене масла — себе дороже.
Как показывает практика, ремонтировать компенсаторы — лишняя трата нервов и времени. Также это нецелесообразно, и, в конце-концов, невыгодно. Проверьте еще раз все элементы, вероятней всего один из гидриков застучал. Замена гидрокомпенсаторов — простая работа.
Всем привет! наверное каждый владелец ВАЗ 2112 1.6 16 кл. и не только сталкивался с проблемой стука гидкокомпенсаторов. эта проблема каснулась и меня(
после замены масла на холостом ходу стали щелкать гидрокомпенсаторы и давление масла было 0,8 бар, при повышении оборотов давление не поднималось выше 1,5 бар
первым делом поменял масло, залил ШЕЛ Хеликс 10в40 НХ7 и масляный насос . думал что умер редукционный клапан. замена насоса не помогла, двигатель работал мягко, но гидрики щелкали (на видео слышно)
кто говорил что «забить и ездить», но я так не умею) были куплены гидрокомпенсаторы Автодеталь (заводские) — комплект 2340 р Кстати, умерло 6 из 16 гидрокомпенсаторов
приехал к товарищу, который очень хороший моторист, разобрали клапанную крышку и увидели что до нас ее вскрывали и устраняли течь в свечные колодцы, но вместо Локтайд использовали обычный герметик, который частично попал в масляные каналы
после сняли распред валы и увидели износ — диаметр шейки валов вместо заводских 27,92мм было меньше 25мм — решено менять оба распреда
были куплены: — распред валы 2 шт (впуск / выпуск)/ — 1530 р/шт (/заводской)/ — сальники р/валов — 60р/шт — герметик Локтайд — шприц 140р — по мелочи хомуты, / перчатки и т.д — 300р
сразу скажу, / что несмотря на износ р/валов, / постели были без износа, / кроме одной (/где сальник впускного вала)/ — незначительно — ПОВЕЗЛО)/)/)/)/
установили новые детали на свое место, оставили машину на ночь в гараже, чтобы герметик как следовательно высох сегодня дособирали двигатель ииииии…О ЧУДО…

Как решать проблему?
Самое эффективное решение – это замена гидрокомпенсаторов на ВАЗ-2112. Но если в системе образовался нагар, то данные механизмы снимают и промывают. После промывки иногда удается восстановить их работоспособность. Однако если пробеги авто большие, то компенсатор разбивается и тогда точно подлежит только замене.

Качественная работа механизма во многом зависит от того, какое масло заливают в двигатель и как часто его меняют. Для тихой и надежной работы механизма автоматической компенсации тепловых зазоров необходимо заливать качественное синтетическое масло и регулярно его менять. Тогда элементы прослужат дольше. Иногда может потребоваться и менее вязкое масло, чтобы поднять давление в системе.
Замена
Опытные автолюбители советуют менять гидрокомпенсаторы комплектом. Износ у них примерно одинаковый. Поэтому, при отказе одного, вскоре выйдет из строя и другой. Для замены ”гидриков” вам придется снять распредвалы, а также некоторые другие части двигателя. В принципе работа несложная, и не занимает много времени. Производить ее следует только на полностью остывшем двигателе.
Для большей надежности нужно заодно поменять моторное масло. При первом пуске двигателя не пугайтесь, вы можете услышать все тот же стук. Он закончится спустя полминуты, как только в гидрокомпенсатор наберется нужное количество масла. При правильной замене мотор будет работать тихо длительное время.
. Двигатель на «двенашке» обладает большим количеством плюсов, он достаточно оборотист, и вместе с тем не прожорлив. Но, у него есть один недостаток, стук клапанов. Поэтому, начинающие водители часто спрашивают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Перед ответом на этот вопрос, необходимо выяснить точную причину такого явления. После чего, ее можно будет устранить.
Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? »
Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в строении гидрокомпенсатора, который механики часто сокращают до ”гидрика”. Именно из особенностей его строения вытекает причина некоторых стуков.
Сам гидрокомпенсатор состоит из цилиндрического поршня, который днищем воспринимает усилие от толкателя распредвала. Внутри него расположен плунжер. С его помощью передается усилие с распредвала на шток клапана. На своем посадочном месте плунжер движется достаточно свободно. Это необходимо для обеспечения теплового зазора. При работе двигателя кулачок распредвала толкает поршень, который через плунжер открывает клапан. Регулировка теплового зазора происходит при помощи масла, подаваемого в головку под давлением. Соответственно регулировка происходит, путем изменения давления. Для избегания утечки масла из ”гидриков” во время стоянки, используется шариковый клапан.
Со строением разобрались, теперь рассмотрим причины стуков и их разновидности. Ведь стучать может по-разному и некоторые из звуков вполне безобидны:
Борьба с цокотом гидрокомпенсаторов плюс ревизия ГРМ

Расскажу не много предыстории как появился цокот от компенсаторов. Еще весной когда подошла плановая замена моторного масла и фильтра, я решил не много по экспериментировать и залить не много другое масло, напомню я обычно лью полусинтетическое масло Shell Helix 10W-40, а в этот раз решил залить синтетическое масло Shell Helix 5W-40. Ну решено сделано, купил масло фильтр и вечерком в гараже заменил масло на синтетику (без каких либо промывок и т.п.). И уже на следующее утро при запуске мотора я услышал этот цокот (который прекратился только когда мотор прогрелся до 60-65 градусов), до этого я его слышал только зимой в морозы. В голове сразу за секунду пролетели все форумы какие только я читал о замене масла, такого я честно не ожидал. Ну думаю по езжу километров 300-500 потом уж видно будет, чего там таить я рассчитывал что звук со временем прекратится. Короче откатал я 500 км и 800, а звук так и не проходил и решил я вернуться к старому маслу купил и поменял снова на полусинтетику, но не тут то было, цокот на это вообще ни как не отреагировал и не чуть не уменьшился, а все так же сопровождал работу мотора где то секунд через 15-20 от запуска мотора и до 60-70 градусов нагрева. Да еще забыл сказать про масло, в нем, а точнее в его оригинальности я был уверен. К такому опять таки жизнь меня не готовила) Прочитав целую тучу форумов и прочую страсть неудержимого информационного потока, было решено съездить замерить давление масла на горячую в сервисе. Замер показал при температуре 92 градуса давление масла 1,5 атм. В сервисе же сказали что давление масла очень хорошее и разбирать мотор не стоит и менять гидрики тоже, нужно сменить мало на другое, но я ему тогда не поверил (ведь в масле был уверен), а прислушался к своей интуиции и как оказалось правильно. Ну тут я вообще растерялся, но не на долго и прикинув все за и против решил все таки докопаться, точнее разбирать. Назначен день назначен час, составлен список необходимого, всего кроме гидриков, с ними было решено разбираться так сказать по факту, то есть после разборки.
Вот список чего я себе наметил к покупке, позже будет видно что он не много изменился.
1. Ключ натяжки ремня ГРМ (был куплен ранее)
2. Заглушки распредвалов
3. Сальники распердвалов
4. Динамометрический ключ, для постели и крышки 8-10 Нм или 0,8-1,0 кг
5. Уплотнительные кольца ресивера на впуске и дросселе
6. Герметик пастели и крышки
7. Гидрокомпенсаторы ИННА
8. Магнит для извлечения гидрокомпенсаторов
Короче купил все кроме гидриков и вечером после работы начал потихонечку разбирать, забегая вперед скажу что на разборку у меня ушло около 2,5 часов, на сборку — около 5,5 часов, все делал сам и один.
Самое главное что необходимо для нормально работы — нормальный набор инструментов, вот собственно и он
Инструмент
мотор
Описывать методику разборки я честно говоря особо не вижу смысла, в интернете и руководстве по ремонту все доступно описано, так что далее фото уже разобранного верха головки
снятая крышка
Тут для меня честно сказать стало показательно, каково это масло которое я все время лью, и в принципе я им вполне доволен, забегать чуть вперед скажу что распредвалы, и постели распредвалов практически не имеют выработки, что вполне не плохо для 110 тысяч пробега (хотя это конечно не столь значительный пробег для авто)
Далее снял постель распредвалов и добрался уже так сказать до виновников "торжества", теперь все гидрокомпенсаторы были как у меня на ладони, и можно было их проверять надавливая на них, я делал это пластиковой ручкой от большой трещотки из набора, и сразу один себя показал отличительно от других, если все были твердые не продавливались совершенно, то этот, как оказалось один, был легко продавливаемым даже пальцем. Вот на фото я указал место где этот гидрик, к стати приблизительно из этого же места доносился цокот при работе мотора на холодную
место не рабочего гидрика
У меня есть сильный неодимовый магнит вот им я и вытянул неисправный гидрик для детального осмотра

Достав гидрик и нажав на него я увидел как из питающего отверстия начало выходить масло, а сам гидрик легко продавливался, ниже фото для наглядности
при надавливании выходит масло и гидрик легко продавливается
Вот теперь все было решено и определено, короче вот до этого момента я еще очень сильно колебался менять комплект гидриков (цена к стати около 3500 тысяч рублей) или только неисправные. Решено менять только один — неисправный.
Но на этом дефектировка к сожалению не закончилась, и в процессе разборки я ее решил обратить внимание на ГРМ, а точнее ролики, помпу и ремень.
Теперь кратенько о них.
Первые в бой идут ролики и собственно вылетают. Поясняю почему я их отбраковал. Первый — натяжной, крутился в принципе легко и даже чуть посвистывал, думаю разберу заложу смазку и еще походит, но снял и детально осмотрев мне не понравилось то, что в подшипнике абсолютно не чувствовался радиальный зазор, такой подшипник долго не проживет, ибо стоит чуть ему нагреться и он по любому начнет клинить и процесс нагрева-разрушения будет саморазгоняться. Вердикт — ЗАМЕНА.
Второй ролик — обводной или паразитный, тут ситуация прямо противоположная, зазор был чрезмерно большой, он даже не заставил задуматься о том что бы его оставить, короче — ЗАМЕНА.
Далее помпа — с ней все просто претензий по циркуляции у меня к ней не было и люфта она не имеет, а вот право на жизнь вполне, ее я решил оставить.
И последний элемент и самый основной это ремень ГРМ, его я весь прокрутил просмотрел, трещин отслоений нет сама резина мягкая, видимо предыдущий хозяин недавно менял, его так же решено оставить.
Итого у нас к покупкам прибавилось два ролика.
Покупки
А вот и фото двух гидрокомпенсаторов, с права новый с лева старый — неисправный.
лево — старый, право — новый
Новый гидрокомпенсатор я ни как не готовил и не прокачивал, а просто вставил и начал собирать назад.
Не много скажу из опыта по сборке
В интернете "гуляют" две схемы согласно которых надо наносить герметик на постель распредвалов (с промазкой масляных каналов и без), и вот тут тоже я до последнего не знал, как поступить т.к. людей много мнений тоже и их мнения расходились, что всегда меня настараживало. И тут я решил снова довериться интуиции, что предпринял: замер давления масла перед разборкой показал что давление хорошее, соответственно герметик надо нанести так, как он был нанесен ранее))) вот такой вот дедуктивный метод поиска решения, ну и как видно на фото выше при разборке, герметик на масляные каналы не наносился и я этого при сборке делать тоже не стал.
Сборка верха головки и ГРМ
сборка
При затяжке болтов герметик везде выступил тоненьким слоем, что было для меня показателем того что масло ни где не побежит
Теперь клапанная крышка, мне как человеку техническому была интересна ее конструкция, точнее конструкция маслоулавителя. Так же многие пишут про какие то сетки и прочий бред, тут этого ничего нет, а конструкция до безобразия проста и построена на принципе резкого перепада давления. Короче чистить тут нечего.
клапанная крышка со снятым
Далее последовала окончательная сборка и запуск, после первого запуска гидрик стучал очень долго на ХХ, сразу вспомнились советы по его прокачке, вставляю ключ под упор дросселя так что бы заслонка открылась, обороты поднялись где то на 2500 и так я подержал где то минут 5. Звук пропал и больше не досаждает мне.
Вот уже пару недель я езжу и двигатель работает на много тише. Даже случай был на служебной парковке на работе, владелец иномарки подошел ко мне когда я заводил авто и послушал и удивился на сколько тихо работает мотор на холодную, короче вот это и была отличная оценка моих трудов))))
Почему стучат клапана на ваз 2112 16 клапанов
Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? »
Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в строении гидрокомпенсатора, который механики часто сокращают до ”гидрика”. Именно из особенностей его строения вытекает причина некоторых стуков.
Сам гидрокомпенсатор состоит из цилиндрического поршня, который днищем воспринимает усилие от толкателя распредвала. Внутри него расположен плунжер. С его помощью передается усилие с распредвала на шток клапана. На своем посадочном месте плунжер движется достаточно свободно. Это необходимо для обеспечения теплового зазора. При работе двигателя кулачок распредвала толкает поршень, который через плунжер открывает клапан. Регулировка теплового зазора происходит при помощи масла, подаваемого в головку под давлением. Соответственно регулировка происходит, путем изменения давления. Для избегания утечки масла из ”гидриков” во время стоянки, используется шариковый клапан.
Со строением разобрались, теперь рассмотрим причины стуков и их разновидности. Ведь стучать может по-разному и некоторые из звуков вполне безобидны:
Борьба с цокотом гидрокомпенсаторов плюс ревизия ГРМ

Расскажу не много предыстории как появился цокот от компенсаторов. Еще весной когда подошла плановая замена моторного масла и фильтра, я решил не много по экспериментировать и залить не много другое масло, напомню я обычно лью полусинтетическое масло Shell Helix 10W-40, а в этот раз решил залить синтетическое масло Shell Helix 5W-40. Ну решено сделано, купил масло фильтр и вечерком в гараже заменил масло на синтетику (без каких либо промывок и т.п.). И уже на следующее утро при запуске мотора я услышал этот цокот (который прекратился только когда мотор прогрелся до 60-65 градусов), до этого я его слышал только зимой в морозы. В голове сразу за секунду пролетели все форумы какие только я читал о замене масла, такого я честно не ожидал. Ну думаю по езжу километров 300-500 потом уж видно будет, чего там таить я рассчитывал что звук со временем прекратится. Короче откатал я 500 км и 800, а звук так и не проходил и решил я вернуться к старому маслу купил и поменял снова на полусинтетику, но не тут то было, цокот на это вообще ни как не отреагировал и не чуть не уменьшился, а все так же сопровождал работу мотора где то секунд через 15-20 от запуска мотора и до 60-70 градусов нагрева. Да еще забыл сказать про масло, в нем, а точнее в его оригинальности я был уверен. К такому опять таки жизнь меня не готовила) Прочитав целую тучу форумов и прочую страсть неудержимого информационного потока, было решено съездить замерить давление масла на горячую в сервисе. Замер показал при температуре 92 градуса давление масла 1,5 атм. В сервисе же сказали что давление масла очень хорошее и разбирать мотор не стоит и менять гидрики тоже, нужно сменить мало на другое, но я ему тогда не поверил (ведь в масле был уверен), а прислушался к своей интуиции и как оказалось правильно. Ну тут я вообще растерялся, но не на долго и прикинув все за и против решил все таки докопаться, точнее разбирать. Назначен день назначен час, составлен список необходимого, всего кроме гидриков, с ними было решено разбираться так сказать по факту, то есть после разборки.
Вот список чего я себе наметил к покупке, позже будет видно что он не много изменился.
1. Ключ натяжки ремня ГРМ (был куплен ранее)
2. Заглушки распредвалов
3. Сальники распердвалов
4. Динамометрический ключ, для постели и крышки 8-10 Нм или 0,8-1,0 кг
5. Уплотнительные кольца ресивера на впуске и дросселе
6. Герметик пастели и крышки
7. Гидрокомпенсаторы ИННА
8. Магнит для извлечения гидрокомпенсаторов
Короче купил все кроме гидриков и вечером после работы начал потихонечку разбирать, забегая вперед скажу что на разборку у меня ушло около 2,5 часов, на сборку — около 5,5 часов, все делал сам и один.
Самое главное что необходимо для нормально работы — нормальный набор инструментов, вот собственно и он


Описывать методику разборки я честно говоря особо не вижу смысла, в интернете и руководстве по ремонту все доступно описано, так что далее фото уже разобранного верха головки

Тут для меня честно сказать стало показательно, каково это масло которое я все время лью, и в принципе я им вполне доволен, забегать чуть вперед скажу что распредвалы, и постели распредвалов практически не имеют выработки, что вполне не плохо для 110 тысяч пробега (хотя это конечно не столь значительный пробег для авто)
Далее снял постель распредвалов и добрался уже так сказать до виновников "торжества", теперь все гидрокомпенсаторы были как у меня на ладони, и можно было их проверять надавливая на них, я делал это пластиковой ручкой от большой трещотки из набора, и сразу один себя показал отличительно от других, если все были твердые не продавливались совершенно, то этот, как оказалось один, был легко продавливаемым даже пальцем. Вот на фото я указал место где этот гидрик, к стати приблизительно из этого же места доносился цокот при работе мотора на холодную

У меня есть сильный неодимовый магнит вот им я и вытянул неисправный гидрик для детального осмотра

Достав гидрик и нажав на него я увидел как из питающего отверстия начало выходить масло, а сам гидрик легко продавливался, ниже фото для наглядности

Вот теперь все было решено и определено, короче вот до этого момента я еще очень сильно колебался менять комплект гидриков (цена к стати около 3500 тысяч рублей) или только неисправные. Решено менять только один — неисправный.
Но на этом дефектировка к сожалению не закончилась, и в процессе разборки я ее решил обратить внимание на ГРМ, а точнее ролики, помпу и ремень.
Теперь кратенько о них.
Первые в бой идут ролики и собственно вылетают. Поясняю почему я их отбраковал. Первый — натяжной, крутился в принципе легко и даже чуть посвистывал, думаю разберу заложу смазку и еще походит, но снял и детально осмотрев мне не понравилось то, что в подшипнике абсолютно не чувствовался радиальный зазор, такой подшипник долго не проживет, ибо стоит чуть ему нагреться и он по любому начнет клинить и процесс нагрева-разрушения будет саморазгоняться. Вердикт — ЗАМЕНА.
Второй ролик — обводной или паразитный, тут ситуация прямо противоположная, зазор был чрезмерно большой, он даже не заставил задуматься о том что бы его оставить, короче — ЗАМЕНА.
Далее помпа — с ней все просто претензий по циркуляции у меня к ней не было и люфта она не имеет, а вот право на жизнь вполне, ее я решил оставить.
И последний элемент и самый основной это ремень ГРМ, его я весь прокрутил просмотрел, трещин отслоений нет сама резина мягкая, видимо предыдущий хозяин недавно менял, его так же решено оставить.
Итого у нас к покупкам прибавилось два ролика.

А вот и фото двух гидрокомпенсаторов, с права новый с лева старый — неисправный.

Новый гидрокомпенсатор я ни как не готовил и не прокачивал, а просто вставил и начал собирать назад.
Не много скажу из опыта по сборке
В интернете "гуляют" две схемы согласно которых надо наносить герметик на постель распредвалов (с промазкой масляных каналов и без), и вот тут тоже я до последнего не знал, как поступить т.к. людей много мнений тоже и их мнения расходились, что всегда меня настараживало. И тут я решил снова довериться интуиции, что предпринял: замер давления масла перед разборкой показал что давление хорошее, соответственно герметик надо нанести так, как он был нанесен ранее))) вот такой вот дедуктивный метод поиска решения, ну и как видно на фото выше при разборке, герметик на масляные каналы не наносился и я этого при сборке делать тоже не стал.
Сборка верха головки и ГРМ

При затяжке болтов герметик везде выступил тоненьким слоем, что было для меня показателем того что масло ни где не побежит
Теперь клапанная крышка, мне как человеку техническому была интересна ее конструкция, точнее конструкция маслоулавителя. Так же многие пишут про какие то сетки и прочий бред, тут этого ничего нет, а конструкция до безобразия проста и построена на принципе резкого перепада давления. Короче чистить тут нечего.

Далее последовала окончательная сборка и запуск, после первого запуска гидрик стучал очень долго на ХХ, сразу вспомнились советы по его прокачке, вставляю ключ под упор дросселя так что бы заслонка открылась, обороты поднялись где то на 2500 и так я подержал где то минут 5. Звук пропал и больше не досаждает мне.
Вот уже пару недель я езжу и двигатель работает на много тише. Даже случай был на служебной парковке на работе, владелец иномарки подошел ко мне когда я заводил авто и послушал и удивился на сколько тихо работает мотор на холодную, короче вот это и была отличная оценка моих трудов))))
Почему гидрокомпенсаторы стучат на ВАЗ-2112 16 клапанов

Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным.
Видео о замене гидрокомпенсаторов, на нём видны и возможные причины стука:
Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.
Строение системы

Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗ
Гидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.
Какие бывают стуки?

Вытягивание поршня гидрокомпенсаторов
Стучать гидрокомпенсаторы могут по-разному. Эти стуки необходимо знать, что определить верно, неисправность. Подробнее о проверке гидрокомпенсаторов мы уже писали.
Рассмотрим, все возможные варианты:
- Стук, который появляется при запуске и потом резко пропадает . Это нормальный стук и нет причин для беспокойства. Просто, из открытого шарикового клапана вытекает остаток масла.
- Повышенный стук, который может пропадать при повышенных оборотах . Это означает, что шариковый поршень неисправен и необходима замена гидрокомпенсаторов.
- Горячий стук, или когда он слышен только на прогретом двигателе. Это износ непосредственно гидрокомпенсаторов.
- Стук, который возникает при повышенных оборотах . Это связано с тем, что в системе имеется излишек масла, который при оборотах коленчатого вала образует пену. Она попадает в головку блока цилиндров и нарушает работу гидрокомпенсаторов. При этом эффекте масло не попадает в сам «гидрик» и появляется стук, который приводит к повышенному износу.
Диагностика гидрокомпенсаторов

Промер и диагностика «гидрика»
- Для того, чтобы проверить гидрокомпенсаторы необходимо демонтировать клапанную крышку.
- Далее, коленчатый вал доводится по положения, когда на компенсаторы не воздействуют кулачки.
- Следующим этапом становится надавливание на поршни. Если поршень исправен, то он под большим усилием подается вниз. Если поршень стопорится, то плунжер заклинило, а вот если недостаток масла, то он без проблем уйдет вниз.
Метод устранения стуков
Конечно, ремонтировать гидрокомпенсаторы нельзя, поэтому их необходимо заменить.
Некоторые автолюбители пробуют их ремонтировать, но как показывает опыт, все заканчивается заменой, через несколько тысяч км пробега. Вторым фактором, который толкает автолюбителей на замену остается то, что ремонт этих деталей слишком дорогой и экономически не целесообразный.
Выводы
Причины стука гидрокомпенсаторов довольно просты, а их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.
Помню, пытался поставить гидрокомпенсаторы на «шестерку», чтобы зазоры в клапанах не выставлять. Машина сразу стала тупее. Через год, при очередном ремонте, убрал их. А на «двенадцатой» работают пока хорошо. А чтобы не было пены, нужно заливать качественное масло.
Заметил,что у меня начал постукивать гидрокомпенсатор,полез глянуть. Оказался износ,пришлось менять на новый.
Бывает просто стоит заменить масло в двигателе и стук проходит. Тоесть если вы не вовремя меняете масло (более 10000) из за попадания скажем так грязи они залипают.
На 2110 16 клапанной после прогрева двигателя до 70′ появляется металлический стук,толи цокот,и так постоянно пока двигатель горячий, на холодную работает нормально ,без этого цокот, в чем причина?
да извиняюсь,цокот появляется в раене ГБЦ где распредвалы.
Поменял масло а стук не проходит компенсаторов
Вот и меня зацепила это проблема стук гидриков что на холодной хоть на горячую,масло лукойл армотек 5-40 синтетика проехал три тыс на нём и в одно утро как забрынчали аж страшно стало,до этого постукивали но с прогревом мотора перестовали на этом же масле.Консультировался со знакомыми СТОшниками типа в масло залить 500мл саляры и 3-5 мин на этой смеси дать поработать движку и слить потом залить промывочное масло промыть.Подумав что надо попробовать просто замена масла и фильтра типа залить дешёвое масло прогнать прогреть а потом залить по лучше.Купил гаспром 10-40 и фильтр заменил и опа постукивает вроде тока один гидриу и не громко,дал оборотов 4000 прокачался всё тихо стало,утром на холодную вообще небыло бряка и обороты спакойно стали понежатся.Перед заменой масла пока ездил в могаз крутил движку до 4500 вроде и утихал стук а потом опять появлялся на ХХ .Приехал к гаражу на холостых брякает потом вроде пропадёт и опять бряк.Поменял масло ушло бряканье.Пока покотаюсь на 10-40 гасппом полу синтетика и новый фильтр линукс.Толи масло го…но толи фильтр незнаю.Но в связи с повышением цен из за этого вируса гидрики 5400 стоят.Как то дороговато.Мотор 21124 с пробегом 273000 без капиталки .Масло давление на ХХ 1.5-2.0кг с повышением оборотов растёт.Так что ну его этот двиготель работает и пусть работает.Папробую на новом масле померить давление масла.Если что отпешусь.
