8 вопросов и ответов о свечах накаливания
Хорошая свеча накаливания хоть и маленькая, но очень сложная в производстве деталь с высокой себестоимостью. Хорошие свечи помогут завести дизельный авто за пару секунд даже в условиях бескрайнего севера. Плохие превратят добротную иномарку в чадящий вонючим синим дымом кошмар Греты Тунберг. Мы ответим на восемь популярных вопросов о калильных свечах. С этими знаниями вы сможете не только подобрать и смонтировать свечи самостоятельно, но даже раздавать советы друзьям.
1. Зачем нужна свеча накаливания?
Если очень коротко — чтобы нагревать дизельное топливо и облегчать старт холодного двигателя при при близких к нулю и отрицательных температурах. Без дополнительного подогрева дизельный движок для запуска в мороз придётся «крутить» десятки секунд, высаживая заряд аккумулятора и насилуя стартёр.
Дизельное топливо, как мы недавно рассказывали, горит не так, как бензин (дизель-воздушная смесь самовоспламеняется при сжатии, но для этого ей нужна плюсовая температура), и следовательно, дизельные двигатели устроены в силу этого несколько иначе.
Главный рабочий элемент свечи накаливания — кончик нагревательного стержня, температура которого за несколько секунд при подаче тока доходит до 800-1000 °C. Стержень находится в цилиндре в точно рассчитанном месте — там, где образуются завихрения топливовоздушной смеси в результате её распыления форсунками. Нагревается смесь, хотя существует ошибочное мнение, что свеча греет сам цилиндр (спросите себя, учтя, что запуск современных двигателей занимает несколько секунд, возможно ли, чтобы свеча успевала нагреть массив металла).
Этапы накаливания свечи NGK с технологией быстрого накаливания Advanced Quick Glow System (AQGS; сверху) и саморегулируемой свечи (SRM; снизу). Такой разогрев происходит всего за несколько секунд. Источник (здесь и далее, если не указано иное): NGK Spark Plugs Eurasia
После запуска мотора свеча продолжает нагреваться несколько минут, помогая солярке полностью догорать в пока ещё холодных цилиндрах — это так называемое послепусковое накаливание. Без него значительно увеличились бы выбросы вредных веществ (в том числе в форме белого и голубого дыма), а двигатель не работал бы плавно, а издавал бы характерный стук. Послепусковое накаливание значительно уменьшает износ двигателя в первые минуты работы.
Оно важно и для состояния сажевого фильтра, очищающего выхлоп от сажевых частиц и установленного почти во всех дизельных авто после 2000 года (стал обязательным с 2011-го). Фильтр имеет ограниченную ёмкость для улавливания и хранения сажевых частиц, и чтобы он дольше обеспечивал полноценную фильтрацию, необходима периодическая регенерация — сжигание отложений.
Для регенерации сажевого фильтра необходимо прогреть его до температуры выше 600 °С в течение примерно 10 минут. Для этого электронный блок управления (ЭБУ) запускает ряд процедур, среди который «регенерационный накал» свечами при температуре более 1000 °C даже при прогретом двигателе. Это повышает температуру внутри камеры сгорания, растёт температура выхлопных газов, и отложения в сажевом фильтре сгорают. Цикл регенерации запускается раз в 1500-5000 км.
Ещё свечи накаливания поддерживают работоспособность клапана системы рециркуляции отработанных газов EGR за счёт так называемого «промежуточного накала». Низкая температура отработанных газов может привести к образованию нагара на клапане EGR, а это вызовет не только увеличение вредности выхлопа, но и повышение расхода топлива и падение мощности двигателя. ЭБУ включает накал свечей, предотвращающий резкое снижение температуры отработанных газов ниже критического уровня.
Тут всё очень плохо — забитый отложениями клапан EGR не может до конца закрыться. Свечи накаливания не выполнили свой долг по предотвращению образования отложений из-за недостаточной температуры выхлопа. Источник: cobra831 / DRIVE2
2. Какие бывают свечи накаливания?
В современных легковых автомобилях встречаются два типа свечей накаливания: металлические и керамические. Первые живут меньше, разогреваются дольше, но и стоят дешевле. Вторые, керамические, имеют малое время нагрева, живут в 2-3 раза дольше металлических, но при покупке обходятся дороже.
Создавая новые типы свечей накаливания, инженеры решают не только задачу сделать нагрев свечей быстрее, но и подстраиваются под новые экологические требования, которые заставляют автопроизводителей уменьшать компрессию в дизельных двигателях. Чем ниже компрессия, тем бóльшую температуру должна давать свеча, чтобы сохранялась простота запуска. И вот тут старые добрые металлические свечи проигрывают керамике вчистую.
Выбор типа свечей для двигателя вашего автомобиля остаётся на совести автопроизводителя: одному дизелю будет достаточно недорогой металлической свечи, а другому для стабильного запуска требуется самая современная керамическая модель, да не простая, а рассчитанная на применение особых технологий (о них см. вопрос 3).
Металлические стержневые свечи
Это самый простой и дешёвый тип из существующих сейчас свечей. Внутри стержня металлической свечи расположена как минимум одна обязательная спираль — нагревательная, сделанная из сплава железа, никеля и хрома (сплав Inconel 601). Температура металлического стержня на стадии послепускового накаливания редко превышает 1000°C из-за того, что сплав имеет температуру плавления около 1360°C.
Строение типичной двухспиральной металлической саморегулирующейся свечи накаливания
Пространство между спиралью и металлическим корпусом заполнено тугоплавким оксидом магния, также известным как магнезия, с температурой плавления 2825°C. В свече магнезия фиксирует спираль и защищает её от вибраций, повреждения и короткого замыкания.
Металлическая свеча без технологий, ускоряющих нагрев, добирается до рабочих 800 °C за 20-25 секунд. Но сейчас чаще используются свечи быстрого пуска. У них особая нагревательная спираль, сопротивление которой меняется в зависимости от температуры. Сопротивление в таких свечах при температуре окружающей среды очень низкое, гораздо ниже, чем стандартных свечах, поэтому при подаче тока они разогреваются за 13-15 секунд.
Керамические свечи
Переход от металла к тугоплавкой керамике позволил увеличить температуру накала и скорость нагрева свечи. Быстрее накал — меньше ожидание перед запуском автомобиля. Использование керамики и проводников с низким сопротивлением снижает время предпускового накала до 2-3 секунд.
Главное отличие этого типа свечей от металлических заключается в керамическом наконечнике из нитрида кремния с температурой плавления 1900 °C, внутри которого проложена никелевая спираль. За счёт высокой точки плавления керамические свечи работают с более высокой штатной температурой — до 1350 °C, — недоступной для металлических свечей. Спечённый нитрид кремния отличается необычайно высоким для керамики сопротивлением возникновению микротрещин. Наконец, керамика быстрее проводит тепло от нагревающей спирали, чем «бутерброд» из магнезии и металлического стержня, поэтому время разогрева у керамических свечей значительно меньше.
Свечи для дизельного двигателя тонкие, длинные и весьма хрупкие, что не мешает им разогреваться до температуры выше 1300 °C, как в случае керамических моделей (на фото)
Высокотемпературные керамические свечи HTC и NHTC
Керамика оказалось настолько перспективным материалом для свечей накаливания, что дальнейшие исследования привели к созданию высокотемпературных свечей (High Temperature Ceramic, или HTC) и новых высокотемпературных керамических свечей (New-High Temperature Ceramic, или NHTC), самых продвинутых. Разработчики смогли ещё больше увеличить температуру и снизить время накаливания.
В HTC металлическая нагревательная спираль в наконечнике заменена на керамический элемент, к которому подведены металлические электроды. Использование керамики позволило подавать на свечу более высокий ток, чем прежде. А чем выше ток, тем быстрее нагревается свеча.
Но NGK пошли дальше, разработав свечи NHTC, нагревательный элемент которых целиком выполнен из керамики, — металл как проводник используется только в месте подсоединения питающего кабеля. Цельнокерамическая структура обеспечила еще большую тепловую стойкость, поэтому свечи NGK NHTC выдерживают самые высокие токи, нагреваются до 1000°C всего за 2 секунды, а затем в течение нескольких минут поддерживают температуру 1350°C для дожига дизеля.
Стержень становится всё тоньше, металла в свечах всё меньше, а температуры всё выше: 1 — первое поколение керамических свечей SRC, 2 — второе поколение HTC, 3 — третье поколение NHTC
3. Какие технологии применяются в современных свечах накаливания?
На сегодняшний день описанные выше высокотемпературные керамические свечи накаливания — это самый продвинутый коммерчески доступный продукт. А чтобы дать вторую жизнь металлическим свечам, были разработаны технологии ускорения их нагрева с помощью дополнительных реле и внутренних регулирующих спиралей.
Саморегулирующиеся свечи (SRM/SRC)
Современные стержневые и керамические свечи накала являются саморегулируемыми (Self Regulating Metal/Ceramic — «саморегулирующийся из металла/керамики»), то есть сама свеча управляет своим температурным режимом без помощи электронного блока управления двигателем.
В саморегулирующейся свече последовательно соединены сразу две спирали — никелевая накаливающаяся и спираль регулировки, которая меняет свойства электропроводности в зависимости от температуры: чем выше температура сплава управляющей спирали, тем выше удельное сопротивление в материале и тем меньший ток доходит до нагревательного элемента.
SRM бережет нагревательную спираль от перегрева и расплавления, снижая ток до наступления критической температуры. Такой «предохранитель» позволяет безопасно подавать на свечу на старте очень высокий ток, чтобы ускорить её нагрев. Благодаря этому, а заодно и применению в центральном электроде серебра с максимальной из всех металлов электро- и теплопроводностью, стержневые металлические свечи с SRM прогреваются до рабочей температуры запуска всего за 4-5 секунд.
Системы быстрого накаливания (QGS)
Quick Glow System — система быстрого накаливания — представляет собой блок управления с реле, которое регулирует подаваемые на свечи напряжение и ток. Свечи для QGS могут быть как саморегулирующиеся, так и обычные, с одной спиралью. Нагревательная спираль в них также имеет малое сопротивление для прохождения высокого тока и быстрого предпускового нагрева. Сочетание реле QGS и саморегуляции SRM позволяет металлическим свечам нагреваться до 900 °C за 4-5 секунд, а керамическим — за 2 секунды и меньше.
Блоки QGS совместимы только с QGS-свечами, причем строго с односпиральными или SRM. Использовать свечу попроще, подешевле или, наоборот, потехнологичней нельзя.
Время выхода на рабочие температуры разных типов свечей
Как видно на графике выше, SRM-свечи достигают рабочей температуры за 3-4 секунды. Можно ли ещё быстрее? Да, свечи NGK с технологией Advanced Quick Glow System (AQGS) нагреваются до 1000 °C всего за 2 секунды благодаря уменьшенному до 3,5 мм в диаметре металлическому наконечнику. Меньше диаметр — меньше масса металла и быстрее её нагрев: чистая физика.
4. Почему выходят из строя свечи накаливания?
Начнём с того, что у свечи есть свой срок службы, по истечении которого она может попросту перегореть из-за истончения нагревательной спирали, как старая лампочка. Это не значит, что можно забыть рекомендации производителя авто и игнорировать интервал замены свечей.
Свеча может оказаться обречена на скорую смерть из-за ошибок при установке в двигатель: перетянутая резьба или неосторожное падение стержнем об пол приведут к встряхиванию спирали в изоляторе, короткому замыканию и перегоранию. О правильном монтаже свечей мы скажем ниже.
Если вам попалась поддельная свеча, в изолирующей магнезии может оставаться влага или даже масло. После нескольких запусков наконечник вздуется. Если такое случилось, вы точно будете знать, какому продавцу доверять не стоит. Честные свечи от настоящих производителей, даже самые бюджетные, таким не страдают.
Вздутый наконечник свечи — признак некачественного производства. Дело в том, что для свечей требуется оксид магния (магнезия) высокой очистки, мельчайшей фракции и, что особенно важно, полностью обезвоженный. Присутствие в изоляторе остаточной влаги из воздуха, приведет к её — влаги — испарению и разрыву металлического наконечника свечи. Когда речь идет о подделках, вместо магнезии криворукие мастера используют любые сыпучие материалы, вплоть до подножного песка. Источник: Alxan / DRIVE2
Свечу может испортить некачественное топливо — частая история в наших краях: если дизель был разбавлен бензином, то температура сгорания смеси может превысить штатную, из-за чего оплавится кончик металлической свечи. Низкокачественная солярка, выгнанная «у дедушки на деревне через самогонный аппарат», оставит на свече живописные сажевые наросты, отлично выполняющие роль теплоизолятора. Запуск с такой закоксованной свечой равносилен запуску без свечи.
Если автомобиль в первые секунды дымит короткими частыми импульсами, а затем дым пропадает, то проблема в одной из свечей.
Мёртвую свечу легко обнаружить, если завести двигатель: из-за отсутствия нагрева в одном из цилиндров сразу после запуска в моторе появится вибрация, а из выхлопной трубы пойдёт сизый или белый дым с очень резким запахом несгоревшего до конца топлива. По мере прогрева движка вибрации и дым исчезают.
А вот если двигатель в мороз не заводится совсем, то свечи не виноваты — вряд ли все они разом решили испортиться. Проблема может быть в блоке накаливания, аккумуляторе, топливе, пропавшей компрессии, но не в свечах.
О рекомендованных способах диагностики читайте в нашей статье о проверке свечей накаливания.
Для проверки исправности свечи ее даже не придется выкручивать из двигателя, потребуется только мультиметр и наша статья
6. Как не надо диагностировать свечи накаливания?
На DRIVE2 часто упоминается еще один способ, при котором свечи выкручиваются из двигателя и подключаются к аккумулятору «крокодилами». В результате можно наблюдать раскалившийся кончик свечи и так оценить её работу. NGK крайне не рекомендует так делать, потому что при прямом подключении за работой свечи не следит блок управления.
Как перегорает свеча накаливания? Эффектно!
Без контроля силы тока спираль накаливания может перегреться раньше, чем стержень накалится и начнёт светиться. Особенно этому подвержены свечи быстрого пуска. Такая проверка может закончиться известным заключением: «Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия». Не говоря уже о том, что при неловком движении можно неслабо обжечься или что-нибудь опалить.
7. Как подобрать свечу накаливания для моего автомобиля?
Свечи накаливания — не масло, не колодки и не шины, альтернатив, совместимых с вашим автомобилем, будет немного. Скорее всего, каждый производитель сможет предложить вам всего по одному артикулу. Подобрать подходящую свечу только по геометрии не получится — если не угадать с типом свечи, она не будет работать нормально. Для упрощения поисков можно воспользоваться сайтом NGK для подбора продукции: просто выберите свою машину и модель двигателя, а сайт назовет вам конкретную совместимую свечу.
Если же вы обращаетесь к каталогам онлайн-магазинов или продавцам, то рекомендуем сверяться с нашим руководством по маркировке свечей накаливания NGK. С её помощью вы сможете расшифровать комбинацию цифр и букв и наверняка узнать все характеристики свечи.
Исчерпывающая таблица с информацией о маркировке металлических стержневых свечей поможет наверняка узнать, продают ли вам нужную запчасть или подсовывают что попало
Иногда на упаковке может попадаться упрощенная маркировка, которая, на первый взгляд, может показаться очень путанной из-за трёх разных цифр в номере серии, указывающей на рабочее напряжение
Ещё один вариант маркировки металлических свечей накаливания от NGK
А вот маркировка керамических свечей NGK очень лаконична
8. Как правильно снять и установить свечи накаливания?
Современные свечи накаливания — это боль и слёзы автомастеров: из-за уменьшения рабочего объёма двигателей свечи приходится делать всё тоньше и тоньше. Доходит до того, что QGS- и SRM-версии имеют диаметр резьбы всего 8 мм, а толщина головки составляет несколько миллиметров. Повредить такую свечу при неосторожной установке очень просто, а демонтировать — целая эпопея.
Не стоит браться за установку любых свечей — зажигания или накаливания — без динамометрического ключа, потому что весьма вероятно, что вы установите их неправильно. Для каждой резьбы необходим свой регламентированный момент затяжки. Вот рекомендации по монтажу свечей накаливания NGK:
Новые свечи NGK при установке должны затягиваться со строго рекомендуемым моментом, выставленном на динамометрическом ключе
Если установка свечи в очищенное посадочное место относительно проста, то её демонтаж после нескольких лет использования часто превращается в проблему. Резьба прикипает, а излишнее усилие на ключе легко ломает хрупкий корпус, оставляя половину свечи в двигателе. Если вы понимаете, что свеча не поддается, не нужно прилагать титанические усилия, просто капните в место установки свечи в головке блока немного моторного масла, подождите день-другой, а лучше всего поездите на машине около недели и попробуйте снова. Масло проникнет по резьбе, и демонтаж пройдёт безболезненно.
Последствия решительного выкручивания прикипевших свечей. Источник: Gudron / DRIVE2
Если свеча таки обломилась, а в сервисах отказываются от выполнения опасной работы по изъятию обломков, то воспользуйтесь советами драйвовчанина volver-xc90 о демонтаже сломанной свечи.
Визуально лаконичные свечи накаливания для дизельных двигателей фактически устроены гораздо сложнее свечей зажигания. Прогресс стирает разницу в запуске бензиновых и дизельных автомобилей, делая дизель даже более экологичным, чем бензин. Качественная оригинальная свеча накаливания надежно прослужит несколько лет, помогая запускать двигатель в самые суровые морозы. Она потребует от вас внимательного подбора и квалифицированной установки, но взамен даст надёжную работу двигателя с чистым выхлопом.
Наверняка у вас появились вопросы и замечания к написанному — оставляйте их в комментариях!
Свечи накаливания
Свечи накаливания ⇐ LT1. Электрика
Модератор: Jonny
- Перейти на страницу:
Сообщение LT5791 » 04 апр 2013, 11:39
Сообщение banzay » 04 апр 2013, 12:14
Сообщение Jonny » 04 апр 2013, 12:44
Сообщение LT5791 » 04 апр 2013, 12:52
Сообщение banzay » 04 апр 2013, 13:00
Сообщение masterbus » 04 апр 2013, 23:32
Сообщение Jonny » 05 апр 2013, 10:49
Сообщение masterbus » 05 апр 2013, 22:17
Сообщение Jonny » 05 апр 2013, 22:19
Сообщение Andron » 06 апр 2013, 17:34
Сообщение LT5791 » 07 апр 2013, 21:13
Сообщение Jonny » 07 апр 2013, 22:11
Сообщение antosha1001 » 07 апр 2013, 22:35
НЕ НАДО НИЧЕГО ОТКРУЧИВАТЬ! Все намного проще. Для начало теория. Свеча по своему устройству похожа на лампочку. «-» это ее масса которая передается через резьбу и ГБЦ «+» подводится через шины. Как проверить лампочку? Тупо прозвонить, если звонится то гуд, если нет — пришел ей теплый пушыстый зверек. Прозвонку осуществляем так. 1 провод тупо на ГБЦ второй на кончик где гайка. Обязательно нужно отключить шину предварительно а то при параллельном соединении ничего не намериешь.
Есть более продвинутый способ (я им пользуюсь) лень мне все это хозяйство разбирать для проверки. Купил я токовые клещи. На заглушеной машине при включении свечей потребление тока идет порядка 90-95А и с каждой секундой падает. Падает гдето до 65А свечи прокалены до максимума. В электро схеме нарисованы 2 предохранителя по 50А. Что у нас получается, 1 предохранитель на 3 свечи, каждая свеча по 15А холодная и около 10А когда горячая.
PS все проверял экспериминтально в гараже, брал аккум и 1 свечу мерил ток. Потом вывернул все 6ть свечей проверил что работают, собрал все и мерить ток уже на машине, получил данные выше. Для интереса исключил одну свечку и сразу получил только
80А. Теперь если только западозрил что чтото не так в руки клещи и через минуту все понятно.
Ах да, забыл добавить у меня «медленые свечи» с белой релюхой, у кого красная и «быстрые» надо тоже проводить эксперимент.
Все о свечах накаливания
11 лет
 |
свечи накаливания, замена свечей, пуск двигателя, свечи |
| цитата: |
| а если сломают, то платить за это вас заставят. |
вот это вряд ли
После замены пребываю в радостном шоке.
Во-первых, до этого привык, что напряжение во время запуска просаживалось чуть ли не до 9 Вольт, а потом ещё долго на холостом было 11,2..11,9 — видимо, свечи и после запуска тужились во всю силу, но грели при этом плохо — судя по запуску и работе двигателя на холостых
Теперь — о чудо! Просадка во время пуска 11 В с гаком, и сразу после запуска 14,3 Вольта. Крутит один-два оборота до пуска, в -20
Не помню уж, когда у меня был такой лёгкий и ровный пуск в морозы. Даже на старых beru первое время подтраивало (видимо, всё же начинали сдавать помаленьку). А тут практически с полтыка и ровное урчание. Такое ощущение, что NGK греют просто на порядок лучше
BERU GN993 Свеча накаливания 10$
Греется по всему наконечнику, но потребляет 16А. Долго держит накал. Большинство пригнанных машин именно с этими свечами.
NGK 4520 Свеча накаливания 6.5$
Быстро греется кончик, потребляет всего 5А.
DP27, D-Power 27, Y524J и 4520 это одно и тоже?
Большинство ставят именно их.
18 дек абря 2018
amid7 АКБ первым делом проверил в двух местах. Сначало зарядку 100%, а потом пусковой ток — 749А.
Потом в центре ремонта стартеров, тоже проверил нагрузочной вилкой, АКБ держал дикую нагрузку, при чем напряжение меньше 9В не просело.
Потом отремонтировал стартер, т.к. он слабо крутил. Счас стартер крутит 340-380 об/мин.
Свечи я последний раз менял в январе 2012 года, поэтому думаю попробовать заменить. Но свечи проверял тестером на сопротивление и проверял выкручиванием от АКБ на раскал. В итоге ни чего подозрительно не заметил.
Т.к. если они просаживают напряжение при старте, то форсункам не хватает напряжения чтобы открыться.
И причиной того, что машина глохнет после заводки, так же могут быть свечи, т.к. 30 сек после заводки идёт режим пост подогрева, и напряжения не хватает, чтобы нормально работали форсунки. Однако если поднять обороты после заводки, то режим пост подогрева не врубиться, и соответственно свечи не будут подсаживать напряжение. Вот именно поэтому машина возможно не глохнет после заводки, если поднять обороты.
Покуда, это мысли в слух. Свечи NGK заказал, проверю данную теорию отпишу.
свечи DENSO DG-121 что у меня стоят
с металлической спиралью
Напряжение свечи накаливания, в вольтах 10
Сила тока, в амперах 16.5
Свечной наконечник Сопротивление, в килоомах 0.5
Сколько ампер потребляет свеча накала
В зависимости от свечи до 5А. Обычные значения 3-4 А.
Головки типа ГСК-1 или Rossi — 1,5 А
Свечи типа КС-2, КС-10, OS A3… —
2 А
на некоторых чуть больше, но больше 3А ни разу не встречал
У меня OS A3 — приемлемое свечение на 4A. При меньших токах светится как-то неуверенно и заводится плохо.
господа, давайте не забывать про закон Ома.
Какое напряжение подается на свечу, какая конкретно свеча, с каким сопротивлением и т.д.
А то мы сейчас так и 10А дойдем, если на нее 6 вольт подать ��
я на супере о ОСе 35 калю свечю одним гидридным Панасоником на 4000 ма -ток 1,6 а ,заводиться легко, свеча ярко розовая.
Вот только что померил: аккумулятор свинцовый 10ач, свеча КС-2, подключённая напрямую к аккумулятору — ток 5А при напряжение на аккумуляторе 1,88в. При подключении через фишку с проводом длиной 1,2м — ток 4,5А.
способ замера подскажите плз. — у себя померяю ради инереса.
в разрыв цепи питания ставиться амперметр,(как в школе в восьмом классе) �� стрелочный или цифровой ,вот и вся мудрость.
Но один раз полезно выкрутить свечю, убедиться что все контакты надежны и чисты и посмотреть при каком токе ваша свеча имеет розовый свет, запомнить это значение для данной свечи и еслли аку сядет или контакт будет плох то ток сразу упадет.У меня был случай что изза плохого контакта в китайском клемнике ток падал с 1,6 до 1,2 ампера и свеча была темная…(естественно мотор незапускался)
этот случай подробно описан здесь ��
в разрыв цепи питания ставиться амперметр,(как в школе в восьмом классе) �� стрелочный или цифровой ,вот и вся мудрость.
В школе 5 было по физике. На цифровом амперметре — 260 мА, свеча не горит ��
Попробуй — точно не получится.
Свеча — А3, сопротивление — 0,4 Ом. По теории — ток с такой свечой и 1.2В батареей — 3А. Но вот при каком токе она начинает светиться — вопрос.
Хотелось узнать, каким образом мерил Sputnik.
Ну так надобно проводочки к мультиметру взять сечением 4мм2 и всё получиться:)
Проводочки 50 см, 2,5 кв , на практике при заряженой аку -1,31 вольта ток 1.6 а , свеча розовая,запуск с пол оборота .
В обменике фотка там панасоник разряженый поетому ток 1.38 а (два месяца нелетал) а 2 ампера на аку двухвольтовом но там провода надо по метру ставить чтобы свечю неспалить.
2 maxim
зря тебе 5 по физике ставили. ��
Свеча — А3, сопротивление — 0,4 Ом. По теории — ток с такой свечой и 1.2В батареей — 3А.
Нельзя так делить. Ты не учитываешь ТКС материала спирали, (изменение сопротивления при нагреве, в данном случае оно растет.)
На цифровом амперметре — 260 мА,
Цифровой сам выбирает диапазон измерения, а на пределах меньше 1А. у него входное сопротивление большое(см. тех описание).
Для измерения токов исп. стандартные или самодельные шунты на 75мВ и соответсвующую измерительную головку. Такой примитивный блок у меня стоит в стартовом ящике. И ток свечи я выставляю 3-4А, с помощью балластного сопротивления из куска нихрома ф1мм
rcopen.com/forum/f5/topic5384
прочти внимательно,я там все ньюансы описал…при сопротивлении свечи 0,4 ома дополнительное сомротивление в цепи в 0,5 ома изза плохого контакта,и тд "гасят " свечю ��
2 SAN, 5 мне ставили не зря �� я всю эту теорию знаю, просто не хотел загружать форум.
Мне интересно, каким образом мерял Sputnik.
Да способ есть только один — мерять напряжение на шунте.
При исп. промышленных авометров, надо знать или мерять падение напряжения на приборе приданном токе.
maxim, а способ измерения помоему может быть только один. Взяли аккумулятор, свечку, амперметр, вольтметр, провода, собрали схему где амперметр последовательно со свечкой, а контакты вольтметра на клеммах аккумулятора — цепь замкнули, свечка засветилась, сняли показания, цепь разомкнули, написали ответ в форум �� .
Аккумулятор был свинцовый на 10ач, амперметр простой советский на 5А ПМА-70, вольтметром служил мультиметр М-830В, а проводов вообще не было �� . И кадмиевые и серебряные аккумуляторы со свечками типа КС выдают примерно такого же порядка ток (4-5А), в зависимости от своего сопротивления и напряжения.
Несколько нюансов: вычислять ток по эдс аккумулятора и сопротивлению холодной свечки некорректно, так как у нагретой свечки сопротивление может быть существенно другое, а напряжение на аккумуляторе при работе снижается. Сам амперметр добавляя своё сопротивление снижает ток (оно примерно такого же порядка как у свечки) без него свечка еще чуть светлее светится.
…собрали схему где амперметр последовательно со свечкой, а контакты вольтметра на клеммах аккумулятора — цепь замкнули, свечка засветилась
Все бы ничего, но опыт поставлен несколько некорректно ��
Контакты вольтметра должны быть на СВЕЧЕ! При таком варианте мы замеряем падение напряжения на свече, а не во всей цепи. В итоге, зная ток в цепи (а величина его одна для всей цепи, т.к. все элементы включены последовательно) и падение напряжения на свече, по закону Ома определяем, каково же сопротивление свечи в нагретом состоянии при желаемом свечении ��
С этого момента все значительно упрощается ��
опять же, по закону Ома (для тех, кто забыл: I=U/R �� ), получаем значение величины тока при задаваемом значении напряжения на СВЕЧЕ! Желающие могут нарисовать графики для различных типов свечей ��
Однако, в связи с тем, что сопротивление подводящих питание к свече проводов сопостпавимо по значению с сопротивлением самой свечи, его тоже следует учитывать! Это к вопросу о том, как получается 5А �� Для полноты ощущений от воспоминаний о пионерском курсе физики, можно вычислить сопротивление проводов, для этого еще раз проводим подключение, но теперь уже замеряем напряжение на АККУМУЛЯТОРЕ, а затем напряжение, падающее на шунте АМПЕРМЕТРА!
Итого, в нашей схеме включены последовательно следующие сопротивления: два куска провода, шунт амперметра, спираль свечи (сопротивление контактов не учитываем, хотя если они плохие, то все еще сложнее �� ).
Следовательно: Uаккум = U2х проводов + Uшунт + Uсвечи, отсюда
U2х проводов = Uаккум — Uшунт — Uсвечи,
R2х проводов = U2х проводов / I.
После получения результатов сопротивлений свечи и проводов, те, у кого ток по 5А получился, могут неприятно удивиться, как много энергии они расходуют на нагрев своих проводов ��
Отсюда выводы: провода желательно делать достаточно большого сечения (хотя бы 1,5 мм2, лучше 2) и небольшие по длине, а так же уделять особое внимание хорошему контакту всех разъемов.
Амперметр в разрыве, в любом месте и при любом собственном сопротивлении и сопротивлении проводов и сопротивлении аккумулятора и сопротивлении свечи меряет в любом случае текущий реальный ток? Если показывает 5 ампер, значит сейчас и есть 5 ампер, а без амперметра будет только больше, никак не меньше.
Включаем амперметр в разрыв, повышаем напряжение пока свеча не приобретает понравившийся нам оттенок, запоминаем текущий ток. Осталось забацать стабилизатор тока на это значение и можно плевать в дальнейшем на длину проводов и параметры аккумулятора. ��
Никогда бы не подумал, что такой примитивный вопрос вызовет такие бурные дебаты… �� на одном из радио-форумов такое устраивают по пятницам в конце рабочего дня, похоже традиция переместилась в наш форум �� .
Дальше можно разбить обсуждение на два направления: теоретическое (как извратиться и сделать стабилизатор тока для напряжения в 1,5 В и нафига это вообще нужно) и практическое (проблемы и их технические решения при использовании РЕАЛЬНЫХ акумуляторов НК, СЦ, Св)
Можно еще провести опрос на головной странице, какое из направлений важнее и кто какими устройствами для создания напряжения накала пользуется ��
А лучше в выходные просто пойти и попускать самолети / машинки / кораблики — пользы будет больше! ��
Ну дак и вопрос изначально чисто теоретический, зачем вообще ток знать на практике? �� А почему стабилизатор тока надо делать именно на 1.5 вольта? Можно и побольше. Кстати может зарядники ходовых аккамуляторов можно приспособить для поджига, они ж как раз и есть стабилизаторы тока на единицы ампер?
Странные вы все. Никто RC панелью не пользовался?
Спаяйте себе такую сами (эммитерный повторитель), ориентируясь на сопротивление свечи 0,4 Ома (у меня так вышло). Хоть от 6, хоть от 12 вольт. А потом подавайте ток, смотрите на свечу и на амперметр. У меня она нормально засветилась при 3А. Так и пускаю на 3 — 4 ампера.
и насчет ПУСТЫХ ДЕБАТОВ — верно.
Эх-ма… За страну абыдна…Спалить свечу… Можно, канешна, подав 12вольт от аккумулятора по незнанке. А не трудно проверить предварительно? И какая разница, сколько потребляет. Сколько надо, столько и ПРИДЁТСЯ подавать…
Я сколько смотрел как бюргеры летают, за день до 200 вылетов ,и панелью пользуються еденицы :rolleys: — двухвольтовый аку и метр провода 2,5 кватрата с свечной цангой…,и ВСЕ ,-запустил и в карман �� , вот и вся стартовая панель… ��