Переделываем мультиметр под литий-ионную банку 3.7В вместо надоевшей кроны
Делал себе такое в гаражик, поделюсь изобретением, раз интересно.
Итак, что имеем? Мультик электронный на кроне, которую регулярно надо менять. А стоит она, зараза, нынче прилично! Но даже это не самое противное, а вот гадость в том, что может сесть она в самый неподходящий момент! Когда копаешься в гаражике с чем-то и интенсивно используешь прибор и вдруг замечаешь, что что-то идет не так… Какие-то показания странные, завышенные. Можно убить на мозговой штурм ситуации час, два… А ларчик-то просто открывается! У тебя банально САДИТСЯ долбаная крона в приборе! И тот начинает "плыть", брехать! Надо срочно бросать все и телепать за новой батареей. Облом работе.
В общем, надоело мне как-то все это дело и я задался целью: УЙТИ от кроны! Более того, перейти с батареи на аккумуляторы, благо их сейчас навалом, каких хочешь. Нужен контроллер заряда-разряда батареи — это не вопрос, на Али их аки грязи за копейки. Но 3.4В для прибора не вариант, а ставить 2 банки как-то не алё…
Плюс останется проблема №2 — прибор будет брехать при просадке напруги на батарее.
Выход я нашел вполне простой: Бустер! Он-то и превратит 3.4В с контроллера в 9В, так необходимые нашему прибору.
Попробовал слепить "на коленке" эту систему — и ДА, оно работает отлично! Надо делать!
Что нам понадобится для реализации этой затеи?
1. Прибор — тут все ясно. Любой, который у вас есть и живет жил на "Кроне".
2. Li-Ion батарейка. В идеале я хотел поставить 18650, но. в моем приборе (он маленький) она никак не влазила и пришлось применить первую попавшуюся батарейку от мобильника, которая еще имеет вменяемую емкость. В моем случае под руку попалась NOKIA BL-4C.
3. Контроллер заряда/разряда банки. Я у китайцев беру вот такие:
Контроллер заряда-разряда батареи
На чипах 4056, под MicroUSB, с защитой. Ценник — $1.4 за 5 штук.
Кому интересно, например, ТУТ
Ну по факту их выгоднее брать по 10 или 20шт — будет дешевле. Если вы, конечно, будете их использовать не только для прибора. Можно и 1шт купить. Все "по нуждам", у китайцев выбор этих контроллеров очень большой.
4. Бустер DC-DC. Я использую 3608, вот такие:
Booster DC-DC
Ценник — $1.9 за 5 штук. То же самое, цена гуляет от количества, продавца и т.д.
Например, ВОТ
У этого производителя есть плата за доставку. Но есть такой момент: если будете брать несколько лотов у него, то доставка будет одна за все и считается она обычно исходя из "минимальной"! Например, вы заказали 3 лота: у первого доставка $0.75, у второго 0.35, у третьего 0.68. В конечном заказе будет одна доставка за 3 позиции и она будет в нашем случае $0.35! В общем, разберетесь. Или купите у другого продавца. Win-Win мне просто понравился. Я у него брал не один раз всякие штуки и проблем не было ни разу.
5. Руки, голова, инструменты, желание, время…
Если все это в наличии, приступаем!
Первое, что нужно определить (после вскрытия прибора), куда все это воткнуть. Если прибор большой — там попроще… В маленькие, типа моего DT-830, к примеру, 18650 не влезет так просто, поэтому я решил от него отказаться и поставить плоскую батарею от старой Нокии. Тут сразу ремарка. ЕСЛИ вы используете 18650 — все гут, если аккум от телефона или еще чего-то, то сначала "верх" батареи нужно разобрать и удалить встроенный контроллер! Вам нужна ТОЛЬКО БАТАРЕЯ, ее "+" и "-" и ничего лишнего, т.к. контроллер у вас уже есть!
В донышке (это верх, морда прибора), на месте кроны, я термоклеем закрепил контроллер, предварительно подпаяв к нему 4 провода и прорезав в бочине прибора отверстие для разъема MicroUSB и световодов к индикаторам.
Затем подпаиваем "на весу" (пока так!) хвосты в такой последовательности:
1. +/- "V IN" бустера к +/- (соответственно) "OUT" контроллера.
2. +/- батареи к "B+/B-" (соответственно) контроллера.
и выставляем бустер (батарею желательно предварительно подзарядить), вот так:
Напряжение на входе бустера
Это напруга на входе бустера. Все хорошо. Теперь перекидываем щупы на выход бустера и подстроечником выставляем нужные прибору 9В. После этого можно подкинуть прибор к выходу бустера и включить его — дабы пошла нагрузка и выставить напругу на выходе уже "в рабочем состоянии", если это потребуется.
Напряжение на выходе бустера
Теперь ОТПАИВАЕМ батарею и крепим на свои места батарею и бустер. Для прочности я сделал так: провода к батарее и прибору мягкие, а вот от контроллера к бустеру два штыря жестких (ножки от каких-то радиоэлементов). Их впаял в контроллер, укрепил его. Потом насадил на них бустер, припаял на нужной высоте и обрезал лишнее. И потом уже бустер по краям закрепил термоклеем. Им же прихватил и батарею. Теперь укорачиваем на нужную длину провода от прибора к бустеру и припаиваем их. То же самое делаем с проводами от контроллера к батарее.
Остается уложить аккуратно провода и собрать прибор.
У меня получилось вот так:
прибор с установленными элементами
На левом боку прибора гнездо для зарядки:
Порт для зарядки аккумулятора
А на морде индикаторы заряда батареи:
Индикаторы зарядки
Как сделать световоды к ним? Да все просто. Перед установкой контроллера в корпус (когда уже сделано отверстие под гнездо для зарядки), укладываем плату на место и размечаем, где под передней панелью прибора будут находиться светодиоды (они живут на плате контроллера). Точно напротив них сверлим 2 отверстия (1-2мм с ушами хватит), затем заливаем их термоклеем и АККУРАТНО срезаем его с обеих сторон пластика (когда остынет, естесственно!) острым ножом (лезвием, или что у вас есть под рукой). Таким образом мы и световоды получим, и закроем отверстия от попадания пыли/грязи вовнутрь прибора.
Ставим прибор на зарядку. Горит красный диод:
Красный! Идет зарядка.
Синий диод. Зарядка окончена!
Синий! Батарея заряжена.
Вот и всех делов! )))))
Что получаем в итоге:
1. отвязываемся от необходимости покупать дорогие батарейки;
2. нет факта "подставы" с уходом показаний из-за просадки кроны. При разряде аккумулятора ниже 2.6 (по-моему), контроллер просто обесточит выход и отключит прибор.
3. нет факта подставы "села батарея — надо бежать за новой". Достаточно просто подкинуть прибор к зарядке (МикроЮСБ не то что в гараже, даже в машине почти у всех имеется) и покурить (попить пивка) минут 10 — Банка зарядится достаточно для того, чтобы закончить начатое вами дело. Ну а потом уже можно дозарядить полностью.
Да, момент… Во время зарядки контроллер 4056 ПОЗВОЛЯЕТ пользоваться прибором, что тоже немаловажно. Если прибор внезапно "умер", дайте ему минут 5, чтобы батарея набрала напругу, выше порога отключения и контроллер снова подключит ваш прибор — можете включать его и пользоваться, пока идет зарядка.
Чем заменить крону в мультиметре
У меня мультиметр работает на Кроне, за все годы что я её знаю эта батарейка оставила самые неприятные впечатления, к тому же она не особенно дешевая.
Как бы её эффективно заменить?
У меня есть два варианта: собрать пачку из 3 батареек CR2032 или взять что-то из них:
GP 10A (9 вольт)
GP 23AE (12 вольт)
GP 27A (12 вольт)
12 вольтовые думаю через стабилизатор можно подключить, поглядеть минимальный ток стабилизации придётся.
Может быть кто-то уже нашёл хорошее решение?
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Импульсные источники питания LM450/600-20Bxx производства компании MORNSUN представляют собой надежные ИП, подходящие для применения в суровых условиях эксплуатации. Особенностью источников питания этой серии является мощность, увеличенная до 450/600 Вт, что существенно расширяет спектр возможных применений. В ИП реализованы необходимые защитные функции, такие как защита от короткого замыкания выхода, перегрузки и превышения выходного напряжения. Изоляция «вход-выход» выдерживает напряжение до 4000 В и резкие перепады температур.
У меня мультиметр работает на Кроне, за все годы что я её знаю эта батарейка оставила самые неприятные впечатления, к тому же она не особенно дешевая.
Как бы её эффективно заменить?
Может быть кто-то уже нашёл хорошее решение?
Я нашел . купил за 200 руб. мультиметр , с питанием от 3-х пальчиков ААА
преимущество в том, что Крона сдыхает неожиданно . а пальчики всегда можно позаимствовать из любого пульта
Обзор представленных в Компэл новых серий семейств DDRH и RSDH на DIN-рейку и на шасси для высоковольтных сетей постоянного тока с диапазоном входных напряжений от 150 до 1500 В. Могут применяться для станций зарядки электромобилей и электробусов, ж/д транспорта, систем хранения энергии, альтернативной энергетики, телекоммуникационных центров и центров обработки данных.
Я нашел . купил за 200 руб. мультиметр , с питанием от 3-х пальчиков ААА
преимущество в том, что Крона сдыхает неожиданно . а пальчики всегда можно позаимствовать из любого пульта
Может и правда купить мультиметр на нормальных батарейках и часы ещё. И забыть про крону навсегда.
Питание мультиметра от батарейки 1,5 вольта
Среди радиолюбителей и профессионалов цифровые мультиметры имеют большую популярность благодаря их многофункциональности. Для их питания применена, как правило, девяти вольтова батарея «Крона», имеющая заметную саморазрядку, небольшую емкость и более высокую цену в сравнении с другими элементами.
Предлагаемое устройство питания цифрового мультиметра от одного элемента АА напряжением 1,5 вольта, позволит избежать указанных недостатков в работе и упростить эксплуатацию прибора.
В интернете предлагается много различных схем для преобразования напряжения 1,5 в 9 вольт. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Данное устройство изготовлено на базе схемы А. Чаплыгина, опубликованной в журнале «Радио» (11.2001г., стр.42).
Отличием данного варианта исполнения преобразователя, является расположение элемента питания и преобразователя напряжения, в крышке футляра мультиметра, вместо создания компактного блока питания устанавливаемого вместо батареи «Крона». Это позволяет в любой момент, без разборки прибора, заменить элемент АА, а при необходимости отключить преобразователь (разъем Джек 3,5) с автоматическим включением резервной батареи «Крона» расположенной в своем отсеке. Кроме того, при изготовлении преобразователя напряжения, нет необходимости в миниатюризации изделия. Быстрее и проще намотать трансформатор на кольце большего диаметра, лучше теплоотвод, свободнее монтажная плата. Такое расположение узлов в крышке футляра не мешает работе с мультиметром.
Данный преобразователь может быть выполнен в любом подходящем корпусе и использоваться в самых разнообразных устройствах, где требуется питание от девятивольтовой батареи «Крона». Это мультиметры, часы, электронные весы и игрушки, медицинские приборы.
Схема генератора преобразователя напряжения
На транзисторах VT1 и VT2 собран двухтактный генератор импульсов. Ток положительной обратной связи протекает через вторичные обмотки трансформатора Т1 и нагрузку, подключенную между цепью + 9 В и общим проводом. За счет пропорционального токового управления транзисторами существенно уменьшены потери на их переключение и повышен КПД преобразователя до 80. 85 % .
Вместо выпрямителя высокочастотного напряжения используются база-эмиттерные переходы транзисторов самого генератора. При этом величина тока базы становится пропорциональной величине тока в нагрузке, что делает преобразователь весьма экономичным.
Другой особенностью схемы является срыв колебаний в отсутствие нагрузки, что автоматически может решить проблему управления питанием. Ток от батареи, при отсутствии нагрузки, практически не потребляется. Преобразователь, будет сам включаться тогда, когда от него потребуется что-нибудь запитать и выключаться, когда нагрузка будет отключена.
Но так как в большинстве современных мультиметров введена функция автоматического отключения питания, для исключения доработки схемы мультиметра, проще установить выключатель питания преобразователя.
Изготовление трансформатора преобразователя напряжения
Основой генератора импульсов является трансформатор Т1.
Магнитопроводом трансформатора Т1 служит кольцо К20х6х4 или К10х6х4,5 из феррита 2000НМ. Можно взять кольцо из старой материнской платы.
Порядок намотки трансформатора.
1. Вначале нужно подготовить ферритовое кольцо.
• Для того чтобы провод не прорезал изоляционную прокладку и не повредил свою изоляцию, желательно притупить острые кромки ферритового кольца мелкозернистой шкуркой или надфилем.
• Намотать изоляционную прокладку на кольцевой сердечник для исключения повреждения изоляции провода. Для изоляции кольца можно использовать лакоткань, изоленту, трансформаторную бумагу, кальку, лавсановую или фторопластовую ленту.
2. Намотка обмоток трансформатора с коэффициентом трансформации 1/7: первичная обмотка – 2х4 витка, вторичная обмотка – 2х28 витков изолированного провода ПЭВ -0,25.
Каждую пару обмоток наматывают одновременно в два провода. Складываем пополам провод отмеренной длины и сложенным проводом начинаем плотно наматывать на кольцо нужное количество витков.
Для исключения повреждения изоляции провода при эксплуатации, по возможности, применить провод МГТФ или другой изолированный провод диаметром 0,2-0,35 мм. Это несколько увеличит габариты трансформатора, приведет к образованию второго слоя обмотки, но гарантирует бесперебойную работу преобразователя напряжения.
• Вначале мотаются вторичные обмотки lll и lV (2х28 витков) цепи баз транзисторов (см. схему преобразователя).
• Затем на свободном месте кольца, так же в два провода, мотаются первичные обмотки l и ll (2х4 витка) цепи коллекторов транзисторов.
• В итоге, после разрезки петли начала обмотки, у каждой из обмоток будет 4 провода — по два с каждой стороны обмотки. Берём провод конца одной половины обмотки(l) и провод начала второй половины обмотки (ll) и соединяем их вместе. Аналогично поступаем со второй обмоткой (lll и lV). Должно получиться примерно следующее: (красный вывод – середина нижней обмотки (+), черный вывод – середина верхней обмотки (общий провод)).
• При намотке обмоток, витки можно закрепить клеем «БФ», «88» или цветной изолентой обозначающей разным цветом начало и конец обмотки, что в дальнейшем поможет правильно собрать обмотки трансформатора.
• При намотке всех катушек нужно строго соблюдать одно направление обмотки, а также отмечать начало и конец обмоток. Начало каждой обмотки помечено на схеме точкой у вывода. При несоблюдении фазировки обмоток генератор не запустится, так как в этом случае нарушатся условия необходимые для генерации. Для этой же цели, как вариант, возможно использовать два разноцветных провода от сетевого кабеля.
Сборка преобразователя напряжения
Преобразователь собираем согласно схеме и паяем все входящие элементы на текстолитовой плате вырезанной из универсальной монтажной платы, продающейся в радиотоварах, методом навесного монтажа. Размеры платы выбираются в зависимости от размеров выбранных транзисторов, получившегося трансформатора и места установки преобразователя. Вход, выход и общая шина преобразователя выведены гибким многожильным проводом. Выходные провода, с напряжением +9в, заканчиваются разъемом Джек 3,5 для подключения к мультиметру. Входные провода подключены к кассете с установленной батареей 1,5 вольта.
Элемент питания АА (1,5в) установлен в двухместную кассету от переносного приемника.
Настройка преобразователя.
Проверяем правильность сборки преобразователя, подключаем батарею и проверяем прибором наличие и величину напряжения на выходе преобразователя (+9в).
Если генерация не возникает и напряжения на выходе отсутствует, проверьте правильность подключения всех катушек. Точками на схеме преобразователя отмечено начало каждой обмотки. Попробуйте поменять местами концы одной из обмоток (входной или выходной).
Преобразователь способен работать и при уменьшении входного напряжения до 0,8 – 1,0 вольта и получить напряжение 9 вольт от одного гальванического элемента напряжением 1, 5 В.
Доработка мультиметра
Для подключения преобразователя к мультиметру, необходимо найти внутри прибора свободное место и установить там гнездо для штекера Джек 3,5 или аналогичного имеющегося разъема. В моем мультиметре M890D свободное место нашлось в углу, слева от отсека для батареи «Крона».
В качестве футляра для мультиметра используется футляр от электробритвы.
Чем можно запитать мультиметр, чтоб отказаться от этих крон?
Я сделал это но на 9 в.
. Купи на Алике ((блок —3.7 до 12-15
Делаешь сборку из четырех литиевых аккумуляторов общей ёмкостью ок. 1000 мАч напряжением 7,4. 8,4 В. Есть такие плоские, батарея из параллельно-последовательных 4-х штук имеют габариты чуть меньше «Кроны». Добавляешь в торец разъём — либо купи, либо от старой «Кроны» — и она отлично входит в отсек для кроны.
Габариты аккумуляторов просчитай сам. Мне довелось использовать длиной 40 мм на высоту 20 мм 550 мАч при толщине каждого 4 мм. Монтировать нужно чуть с наклоном, чтобы уместилась.
Тип 403040 означает: 4,0 (первые цифры) — толщина, 30 — высота, 40 — длина. Всё в мм. Таких много разных от разных фирм. Могут быть и буквы. Надо смотреть. То, что каждый имеет высоту 30 мм при габарите «Кроны» 26 мм смущать не должно: их кладёшь чуть набок — места за счёт суммарной толщины 4 х 4 = 16 мм при толщине «Кроны» 17,5 хватит.
Тем литиевым аккумуляторам с обозначенной ёмкостью 780 мАч размером с «Крону» не верь — там не более 500 мАч. Собирай сам — будет в 2 раза выше. Если что — пиши.