Как вытащить внутренний сайлент с рулевой рейки

15

Извлечение внутреннего сальника из рейки TRW Вариант решения давней проблемы, не половиня рейку

Предлагаю свой способ извлечения внутреннего сальника из рейки TRW XTR, в которых он изначально такого же типа, как и сменный из ремкомплекта и который не выбивается головкой на 17. Народ, похоже, уже давно ломает головы над этим вопросом.

Итак, краткая предыстория. Я не жаловался на рулевую рейку, проблем с ней не было, несмотря на ее почтенный возраст, до того момента, как решил поменять рулевые тяги с наконечниками и сделать сход-развал (до этого я своими силами поменял передние амортизаторы). Дело было в прошлом году, в августе. Купил все расходники и поехал в Гидравлику на Нагатинской по совету знакомого. Оставил им машину и уехал. Через пару дней мне позвонили из Гидравлики и назудели, что для замены рулевых тяг требуется снятие рейки, которое стоит 5000 монет. Я подумал и нехотя согласился. Когда я приехал забирать машину, я проверил соответствие поставленных запчастей тем, что я покупал, но не потрудился заглянуть в бачок ГУР. Это было моей ошибкой, с которой и началась вся канитель. Из моторного отсека при работе двигателя слышалось странное гудение, которого раньше не было. Заглянув в бачок, я обнаружил, что там пусто. Я, недолго думая, долил жижу и поехал дальше. Через некоторое время я стал замечать масляные пятна под моторным отсеком, и жижа периодически утекала. Сам ГУР при этом кое-как работал. Надо, конечно, было ехать в эту Гидравлику и зудеть им.
Вот так мне испортили рейку за 5000 монет.

И стал я потихоньку изучать способы ремонта рейки в домашних условиях. Я купил оригинальный ремкомплект и, ради интереса, ремкомплект Ossca. Как оказалось, на соску я зря 900 монет потратил, такое впечатление, что там все ножницами из куска резины вырезано. Ossca — это зло, не покупайте! Ремкомплект Dello, скорее всего, такое же говно. Еще от знакомого мне досталась рейка TRW, такая же, как и у меня, естественно, неисправная. И я стал ее разбирать. На форуме есть хорошие фотоотчеты, но в них не сказано, как извлечь внутренний сальник из рейки, не половиня её. Я долго над этим думал, и решение пришло почти случайно. Чтобы сдвинуть сальник, надо между ним и задней стенкой цилиндра вбить клин. Думаю, любой, у кого в школе по труду пятерка была, легко это сделает

Нам понадобятся:
Самый дешевый набор шестигранников (я за 45 монет купил в "Касторке")
Удлинители для воротков на 1/4" и 1/2"
Короткая головка на 13, 1/4"
Головка на 17, 1/2"
Головка на 4, 1/4"
Выколотки или старые сверла на 5,5 мм и 4,5 мм
Молоток
Пластиковая бутылка 1,5..2 л простой формы, без фигурностей
Фонарик
Тиски
Инструмент типа "болгарка", отрезной и шлифовальный диски для нее

Берем шестигранник на 4, отмеряем 5 мм от изгиба, как на рисунке, зажимаем в тисках и отрезаем лишнее.

Этой длины достаточно для надежного расклинивания, при этом мы не упремся в стенку цилиндра и не поцарапаем ее. Со стороны изгиба стачиваем под углом примерно 2/3 толщины шестигранника, отступив на пару миллиметров от края. С верхней части стачиваем примерно 1/3 с тем же отступом. Слишком острым наконечник делать не надо, может замяться. Удаляем заусенцы. Такая форма обеспечивает хороший вход под углом, поскольку держать все это параллельно стенке цилиндра невозможно. Не используйте для этой цели шестигранники из хорошей стали! Итак, наш съемник почти готов.

Теперь берем удлинители на 1/4" и головку на 4. Собираем эту конструкцию и вставляем в головку наш шестигранник. Чтобы он не болтался в головке, подложим проволочку или нитки. Главное, чтобы он не выпал. Общая длина конструкции должна быть не меньше 30 см, иначе держать неудобно будет. Я использовал один самый длинный удлинитель.

У пластиковой бутылки отрезаем части с горлышком и донышком и выбрасываем их. Оставшуюся часть разрезаем вдоль и от получившейся полосы отрезаем кусок с таким расчетом, чтобы при его скручивании нахлест составлял примерно сантиметр. С одной стороны посередине вырезаем полоску, чтобы отверстие в рейке, куда вкручивается штуцер для перепуска, было доступно. Теперь у нас есть защита для цилиндра, сворачиваем ее и вставляем до упора, проверяем, не закрывает ли она отверстие под штуцер.

Подкладываем под рейку что-нибудь, чтобы привести ее в более-менее горизонтальное положение и вставляем шестигранник с удлинителем. Фонариком освещаем внутренности и через отверстие для штуцера смотрим, уперся ли шестигранник между задней стенкой и сальником. Это несложно делать и наощупь, если что. Двигаем шестигранник так, чтобы он оказался под отверстием. Вставляем выколотку на 5,5 мм (у меня такой не было, использовал старое сверло 5,5), упираем её в шестигранник и ударяем молотком.

При этом надо держать удлинитель, чтобы шестигранник не вывалился и упирался в стенку. Вынимаем выколотку и смотрим, удалось ли вбить шестигранник. Если нет – повторить еще раз. Затем вставляем шестигранник в образовавшийся зазор, прижимаем его выколоткой, с другой стороны вставляем головку на 17 с удлинителем 1/2", упираем в шестигранник и легкими ударами молотка выбиваем сальник, как на фото. Далее его можно подцепить крючком или вытиснуть головкой на 17, упирая ее в шестигранник.

У нас остался еще нижний сальник золотника. Из оставшейся части бутылки делаем защиту для цилиндра с поправкой на глубину шахты и расстояние до штуцера. Если шестигранник погнулся, выпрямляем его. Вставляем со стороны подшипника удлинитель на 1/4”, садим на него головку на 13 и задвигаем внутрь, он нам понадобится позже. Упираемся шестигранником в заднюю стенку и упираем в него выколотку на 4,5. Ударами молотка вколачиваем клин. Далее убираем выколотку, поднимаем удлинитель шестигранника наискосок, чтобы он уперся в верхнюю часть корпуса, подводим головку на 13 и сбиваем сальник.

Таким вот способом мы извлекаем эти два сальника, ничего не повредив У меня все получилось минут за 10.
Еще я купил ремкомплекты для рейки и насоса фирмы Emmetec. Фоток их содержимого нигде нет, поэтому выкладываю. На мой взгляд, качество хорошее, но ремкомплект рейки неполный, в нем нет резьбовой заглушки подшипника и металлического упора на правую сторону рейки, только прокладка и сальник для него, а также копролонового поршневого кольца. Зато есть 4 кольца для золотника, это его бесспорный плюс.

Гаражные испытания этой методики проведу в начале января, когда буду свою рейку перебирать. Отчеты на эту тему уже есть, так что я не вижу смысла родить еще один такой же.

Возможно, этот способ можно адаптировать и для других реек. Надеюсь, это для кого-нибудь окажется полезным

Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота карина

Небольшой отчет по снятию рулевой рейки. Снимал уже после сборки всего на машину,т.ч. фото немного неправдивые. Зато лучше видно болты которые откручивались:). Много не снимал,по причине элементарности операции,опишу лишь ключевые моменты.
Для начала снимаем передние колеса и вывешиваем машину на козлах. После:

Последний раз редактировалось MerTV Ср апр 13, 2011 10:45 am, всего редактировалось 3 раз(а).

Одному богу известно как распологаются фото в теме при размещении их с мобильного,поэтому прошу меня не ругать,я их пронумеровал:)
Если у модераторов есть возможность привести все в нормальный вид,буду очень рад.

Есть еще фото по замене сайлентблоков рулевой рейки,их выложу позже,если устроило качество фоток,и это кому-либо интересно:)

сктати при замене рулевой рейки изночально! руль надо ставить в центральное положение и зафиксировать.

Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле. У прочих обычно нет гибкого шлейфа с ограниченной подвижностью по вращению, а есть банальный ползающий контакт на звуковой сигнал.

Подушек нет никаких,поэтому руль не фиксировал. Подозреваю что процедура снятия может чуть отличаться на машинах с рейкой ZF или с другими двигателями

вот разжевал так разжевал . я + поставлю.

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

Не думаю что она подтягиваеся,но врать не буду,не пробовал. Снятие рейки было запланировано для замены сайлентов в ушах,т.к. при покачивании рейка ходила на балке вправо-влево. Это было устранено. Есть еще момент,при приручивании подрамника сломались оба болта крепления,пришлось приваривать к ним гайки чтобы открутить,и заказывать новые болты токарю.
Еще сломались практически все болтики крепления пластиковой защиты двигателя и кронштейна катализатора,пришлось пол-дня затратить на их высверливание и нарезание резьбы. А в общем снимал один,затратил на снятие около трех часов. Еще делал всю переднюю подвеску,поэтому вместе со всем машиной занимался два полных дня.Делал на яме,не думаю что это возможно повторить без нее. Рейку без снятия подрамника может вытащить и можно,но это однозначно займет намного больше времени.

Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле.

_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала

_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала

_________________
Что один человек сделал, — другой всегда разобрать сумеет! (кузнец из к/ф «Формула любви»)
Carina-E Liftback 01/97 7A-FE(LB)

MerTV
Спасибо за ОТЧЁТ, теперь в выходные займусь своим авто. Буду снимать и вертеть рейку в своих уже руках. Фотика нормального нет, но в телефоне имеется. так что скоро постараюсь выложить, кому интересно. А руль действительно у меня без шлейфа, крутится с отсоединенным карданчиком секунд тридцать на втулках
Сегодня был в ЭКСИСТЕ, менеджер не смог однозначно сказать какая рейка у меня стоит, говорит тока после разбора видно будет=- ЯПОНА или БРИТАНЬ. Вот так. Поэтому не заказал рем.комплект.

А вот по поводу обломанных болтов и всяких шпилек, гаек — это не гуд, обидно. Временя на восстановление уходит обычно уйма

Итак рассказ с злоключениями о замене сайлентов рулевой рейки:
Случилась у меня такая проблема,стала рейка при покачивании рулем стала ходить влево-вправо,диагностика показала что виноваты сайленты рулевой рейки. Встал вопрос о замене,и вот беда,не пробивались они по каталогам,не мог найти номера. В итоге помог Белый Гусь,кинул ссылку и я узнал номер TAB-036,изготовитель RBI. Так вот это такое г. Сняв старый сайлент,заказал токарю оправку для запресовки и потом её пробовал на старом сайленте. Так вот старый сайлент перенес запрессовку-выпрессовку раз пять,а новый порвался с первого раза,и люфт стал еще больше чем был. На родном сайленте был номер,ексистом пробивался,но срок поставки 10дней,не мог себе позволить. Пришлось мудрить и вот фото что из этого получилось: Еще инфа: задумав снимать рейку,совсем забыл купить уплотнительные кольца на катализатор. Подошли как родные от Волги от выпускных штанов с 402 двигателя. Только поставил их по две штуки,т.к. родные толще. Ничего не сечет. Болты крепления катализатора старые пришлось срезать болгаркой,новые подошли от кардана с той же Волги,только гайки поставил медные от коллектора опять же Волги 402 двигателя.
Фото оправки не получается,объясню на словах. Она представляет собой обрезок толстостенной трубки,в которой внутри стенки протачиваются под конус. Размеры: Высота 30мм
Наружний диаметр 36мм
Внутренний большой диаметр 32мм,малый 27мм

Сам рейку не снимал, мне снимал нашь месный мастер:) так вот у нас ZF он говарил что ее снять тяжело, там он двигло подвешивал чтоли , вобщем содрал за ето бабла побольше.

Рулевое управление.
При вращении руля в рулевой колонке иногда что-то постукивало, хотя на самом руле люфт не чувствовался. Рулевая рейка в Toyota Carina 2 AT170 соединена с рулевым колесом двумя карданными валами — первый находится под капотом (тот, что ближе к рулевой рейке), второй же находится в салоне под торпедой. Оба кардана необслуживаемые и ничем не защищены от внешних воздействий — первый вообще находится «на улице» и вся грязь летит на него (поэтому неудивительно, что его крестовина со временем начинает люфтить), ну зато хоть второй стоит в чистом салоне.

Прошлый владелец говорил, что в рулевом управлении стоит неродная крестовина рулевого кардана (вроде бы от ВАЗ 2105), поэтому подозрение пало в первую очередь на неё. Покрутив туда-сюда рулевое колесо, подозрение подтвердилось — люфт первой крестовины. Лезем её менять…

Для замены крестовины нужно снять весь рулевой вал. Вал прикреплен с двух сторон болтами (с одной стороны к рулевой рейке, с другой — к рулевой колонке), и посередине его ещё обжимает пыльник (кожух) рулевой колонки, закреплённый на моторном щите. Со стороны подкапотного пространства крайне мало свободного места, поэтому перед снятием вала снимаем патрубок воздушного фильтра и убираем сам фильтр.

Чтобы снять вал, нужно снять болты (которые зажимают шлицы) на обоих карданах, а затем вытолкать снятый вал в любую из двух сторон.

Пыльник (кожух) рулевой колонки крепится на моторном щите с помощью хомута, а также имеет в центральной части специальный сальник, предотвращающий перетирание кожуха о вращающийся вал.

Крестовина запрессована в посадочное место, поэтому снять (и соответственно поставить новую) можно только с помощью пресса — поэтому закрепляем вал в тисках вместе с самодельной съёмной конструкцией, собранной из головки на 19 и нескольких гаек, и выдавливаем крестовину.

Отдельно стоит сказать по поводу крестовины рулевого кардана. По каталогу Japancats для моего автомобиля, оригинальные рулевые крестовины идут только в сборе с карданными валами — но от сторонних производителей есть предложения приобрести крестовины отдельно от карданов. Судя по тому, что увидел я — все подходящие по каталогу крестовины имеют внешний диаметр подшипников в 15 мм, а диаметр посадочного места под крестовины в моих карданах — 16 мм. Возможно именно в моей машине когда-то кто-то ковырялся и рассверлил посадочное место на 1 мм, и теперь моему автомобилю не подходят крестовины, предназначающиеся ему по оригинальному каталогу. Зато мне подходит крестовина рулевого кардана от ВАЗ 2105 — внешний диаметр её подшипников как раз 16 мм. Ещё важный нюанс в том, что оригинальная жигулёвская крестовина продается только в сборе с оригинальным валом и стоит около 3000 рублей (при стоимости крестовины в 150-200 рублей), поэтому мне пришлось искать неоригинальную жигулёвскую крестовину отдельно…

Собираем всё назад и наслаждаемся отсутствующим в рулевом управлении люфтом. Чтобы вращающийся рулевой вал не скрипел об кожух рулевой колонки, смазываем его литолом. Возможно стоило прикрепить на первый кардан пыльник от Оки, но мне кажется, что из-за слишком сильного угла наклона кардана пыльник очень быстро порвётся.

Подвеска.
Последнее время в передней части автомобиля при проезде неровностей стало что-то скрипеть и иногда тихонько постукивать. Потыкав ломом все элементы подвески, был сделан вывод — шаровые без люфта, стойки амортизатора и пружины как новые, рулевая рейка тоже в полном порядке, зато пора менять сайлентблоки — причём желательно все.

Для передней подвески на каждую сторону нужны два сайлентблока (отметил красным) — один передний (впрессовывается в сам рычаг), и один задний (впрессованный в Г-образный кронштейн).

Задние сайлентблоки передних рычагов — Masuma RU-066 (правый) и RU-067 (левый). На этом фото видны два левых — производитель что-то напутал и в упаковку правого положил левый сайлентблок. В левой и правой запчасти сами сайлентблоки одинаковые, но их Г-образные кронштейны отзеркалены, поэтому поставить левый на правую сторону не получится. Пришлось возвращать в магазин второй левый, и заказывать заново правый. К счастью, со второй попытки всё же приехал правый.

Задние сайлентблоки передних рычагов можно было бы взять отдельно от кронштейна и самому их впрессовать, но учитывая небольшую разницу в цене между самим сайлентблоком и им же, но уже в сборе с кронштейном — было принято решение не заморачиваться и взять сразу деталь в сборе.

Для задней подвески были приобретены сайлентблоки продольных рычагов, задней цапфы, а также втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости — отметил красным.

Сайлентблоки продольных рычагов (которые впрессовываются в сам продольный рычаг) — Jikiu BH21396 — 2 штуки.

Сайлентблоки задней цапфы — Febest TAB-262 — 2 штуки. Эти запчасти я не покупал — они мне достались вместе с автомобилем.

Передняя подвеска.
Самое сложное в начале — стойки стабилизатора поперечной устойчивости передних колёс. Они обычно у всех закисают и не откручиваются, поэтому их как правило срезают. Мне повезло, у меня на стойке стабилизатора у самого пыльника было специальное посадочное место для ключа на 15 — вставив в него ключ и зафиксировав его, при откручивании гайки внутренности стойки не будут прокручиваться вместе с гайкой, а значит такая стойка стабилизатора легко снимется с первой попытки.

Далее снимаем шаровую опору и сами крепления переднего и заднего сайлентблоков.

У меня не было инструмента для впрессовки передних сайлентблоков, поэтому я отдал их на запрессовку в ближайший автосервис. Услуга запрессовки одного сайлента в рычаг стоит 400 рублей, итого вышло 800 рублей — пусть и сделали за 5 минут, но лучше бы я за эти же деньги пошёл купил съёмник и сделал всё сам, ну да ладно.

Задние сайлентблоки передних рычагов в сборе с кронштейном я менял в сборе, так что тут описывать особо нечего — открутил старые, прикрутил новые.

Задняя подвеска.
Тут всё просто — откручиваем два болта, крепящие продольный рычаг. Один болт (передний) крепит продольный рычаг к кузову, второй (задний) крепит рычаг к ступице заднего колеса.

Небольшой отчет по снятию рулевой рейки. Снимал уже после сборки всего на машину,т.ч. фото немного неправдивые. Зато лучше видно болты которые откручивались:). Много не снимал,по причине элементарности операции,опишу лишь ключевые моменты.
Для начала снимаем передние колеса и вывешиваем машину на козлах. После:

Последний раз редактировалось MerTV Ср апр 13, 2011 10:45 am, всего редактировалось 3 раз(а).

Одному богу известно как распологаются фото в теме при размещении их с мобильного,поэтому прошу меня не ругать,я их пронумеровал:)
Если у модераторов есть возможность привести все в нормальный вид,буду очень рад.

Есть еще фото по замене сайлентблоков рулевой рейки,их выложу позже,если устроило качество фоток,и это кому-либо интересно:)

сктати при замене рулевой рейки изночально! руль надо ставить в центральное положение и зафиксировать.

Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле. У прочих обычно нет гибкого шлейфа с ограниченной подвижностью по вращению, а есть банальный ползающий контакт на звуковой сигнал.

Подушек нет никаких,поэтому руль не фиксировал. Подозреваю что процедура снятия может чуть отличаться на машинах с рейкой ZF или с другими двигателями

вот разжевал так разжевал . я + поставлю.

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

Не думаю что она подтягиваеся,но врать не буду,не пробовал. Снятие рейки было запланировано для замены сайлентов в ушах,т.к. при покачивании рейка ходила на балке вправо-влево. Это было устранено. Есть еще момент,при приручивании подрамника сломались оба болта крепления,пришлось приваривать к ним гайки чтобы открутить,и заказывать новые болты токарю.
Еще сломались практически все болтики крепления пластиковой защиты двигателя и кронштейна катализатора,пришлось пол-дня затратить на их высверливание и нарезание резьбы. А в общем снимал один,затратил на снятие около трех часов. Еще делал всю переднюю подвеску,поэтому вместе со всем машиной занимался два полных дня.Делал на яме,не думаю что это возможно повторить без нее. Рейку без снятия подрамника может вытащить и можно,но это однозначно займет намного больше времени.

Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле.

_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала

_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала

_________________
Что один человек сделал, — другой всегда разобрать сумеет! (кузнец из к/ф «Формула любви»)
Carina-E Liftback 01/97 7A-FE(LB)

MerTV
Спасибо за ОТЧЁТ, теперь в выходные займусь своим авто. Буду снимать и вертеть рейку в своих уже руках. Фотика нормального нет, но в телефоне имеется. так что скоро постараюсь выложить, кому интересно. А руль действительно у меня без шлейфа, крутится с отсоединенным карданчиком секунд тридцать на втулках
Сегодня был в ЭКСИСТЕ, менеджер не смог однозначно сказать какая рейка у меня стоит, говорит тока после разбора видно будет=- ЯПОНА или БРИТАНЬ. Вот так. Поэтому не заказал рем.комплект.

А вот по поводу обломанных болтов и всяких шпилек, гаек — это не гуд, обидно. Временя на восстановление уходит обычно уйма

Итак рассказ с злоключениями о замене сайлентов рулевой рейки:
Случилась у меня такая проблема,стала рейка при покачивании рулем стала ходить влево-вправо,диагностика показала что виноваты сайленты рулевой рейки. Встал вопрос о замене,и вот беда,не пробивались они по каталогам,не мог найти номера. В итоге помог Белый Гусь,кинул ссылку и я узнал номер TAB-036,изготовитель RBI. Так вот это такое г. Сняв старый сайлент,заказал токарю оправку для запресовки и потом её пробовал на старом сайленте. Так вот старый сайлент перенес запрессовку-выпрессовку раз пять,а новый порвался с первого раза,и люфт стал еще больше чем был. На родном сайленте был номер,ексистом пробивался,но срок поставки 10дней,не мог себе позволить. Пришлось мудрить и вот фото что из этого получилось: Еще инфа: задумав снимать рейку,совсем забыл купить уплотнительные кольца на катализатор. Подошли как родные от Волги от выпускных штанов с 402 двигателя. Только поставил их по две штуки,т.к. родные толще. Ничего не сечет. Болты крепления катализатора старые пришлось срезать болгаркой,новые подошли от кардана с той же Волги,только гайки поставил медные от коллектора опять же Волги 402 двигателя.
Фото оправки не получается,объясню на словах. Она представляет собой обрезок толстостенной трубки,в которой внутри стенки протачиваются под конус. Размеры: Высота 30мм
Наружний диаметр 36мм
Внутренний большой диаметр 32мм,малый 27мм

Сам рейку не снимал, мне снимал нашь месный мастер:) так вот у нас ZF он говарил что ее снять тяжело, там он двигло подвешивал чтоли , вобщем содрал за ето бабла побольше.

Фотоочёт о замене рулквой рейкм Carina ST215

Собственно стучала давно, вот прикупил контракт, меняем.

Откручиваем крепление бачка омывающей жидкости, их два:

Размещаем его вот таким образом(отключать ничего не надо от него):

Начинаем процесс выкачивания жидкости гидроусилителя, я сделал вот такой прибор для выкачивания из бочка:

Далее демонтируем бачок, под шланчик (который тонкий и снизу) подставляем ёмкость, и помощник начинает крутить туда сюда рулём. Помним, что чем больше выкачаем, тем меньше выльется с низу на нас.

Окручиваем рулевые наконечники, для изъятия их из ступицы у меня есть съёмник, но можно так: поддомкративаем машину повыше, подставляем под наконечник брусок и опускаем машину, под её силой он выскакивает.

Далее откручиваем рейку от подрамника, два болта:
Первый легкодоступный, слева:

И второй, достать до него можно только с помощью вот такого карданчика:

Оба болта имеют съёмные гайки, поэтому при скручивании необходимо придерживать с другой стороны.

Далее снимаем подрамник:
Сначала ослабляем болты вот здесь:

А так-же в районе арок, по одному с каждой стороны:

Так-же не забываем открутить крепление для глушителя и отводим его в сторону, дабы не мешало (снимать не обязательно):

Теперь подставляем домкрат под подрамник, откручиваем все болты и потихоньку его отпускаем. он тяжелый.

Вот места у нас стало по больше, Снимаем стяжку со шланга и откручиваем железный шланг обратки:

После, снимаем рулевой карданчик с рейки (для снятия в салоне откручивать не обязательно).

Далее откручиваем шланг обратки от рейки:

Отодвигаем шланг от рейки как можно дальше, и по-тихоньку вытаскиваем её в правую сторону, силу прилагать не надо, смотрите за что она цепляется, иначе можно оторвать лишние шланги, места там оочень мало.
Вот собственно она и контракт:

Собираем всё в обратной последовательности, за исключение маленькой хитрости: для того, чтобы одеть легко карданчик (а он ой как не хочет одеваться) необходимо всё собрать, рейку к подрамнику не прикручивать, а просто одеть болты, выставить колёса на глаз ровно. Затем в салоне расслабить два болта карданчика, снять болт крепления рейки со стороны руля и одеть карданчик на рулевую рейку, опустив её вниз немного. Затем поджать все болты (не сильно). Одеть на место бачок гура, прокачать (описывать не буду, в инете полно) рулевую. Затем всё протянуть динамо ключом. Помните что ходовка протягивается в своем рабочем состоянии, т.е. без всяких домкратов. Ещё раз проверить всё ли закручено и на месте.

Можно ехать, итог: пропала большая часть стуков))). Перед теперь вообще не стучит, остался только зад.)

Да, и прошу прощения за опечатки, пишу с ноута, здесь клава западает.

Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *

Небольшая предистория ремонта. Рулевая рейка была заменена мной на контрактную, но прожив три года, пережить прошедшую зиму ей было не суждено — потекла. Насос ГУР тоже стал потеть маслом. Решил ремонтировать. Заодно были заменены передняя и задняя подушки двигателя, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые тяги и их пыльники.

Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!

Фото ключей есть выше.

Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 ( и наш стОит в 2 раза дороже) , точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать — отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!

А ты думаешь почему я купил именно этот ремкомплект? Сэкономил пару баксов :-). Если у тебя насос точно такой же, то подойдет, ты же отчет видел, НО! у тебя сборка европейская и насос может стоять другой, например фирмы «ZF».

Один из способов как вытащить сальник с рулевой рейки

Может кому будет интересно. Собирал дополнительную информацию для ремонта рулевой рейки и наткнулся на один интересный отчет, кому то может тоже пригодиться.
Извлечение внутреннего сальника из рейки TRW
Еще один способ интересный 🙂
Предлагаю свой способ извлечения внутреннего сальника из рейки TRW XTR, в которых он изначально такого же типа, как и сменный из ремкомплекта и который не выбивается головкой на 17. Народ, похоже, уже давно ломает головы над этим вопросом.

Итак, краткая предыстория. Я не жаловался на рулевую рейку, проблем с ней не было, несмотря на ее почтенный возраст, до того момента, как решил поменять рулевые тяги с наконечниками и сделать сход-развал (до этого я своими силами поменял передние амортизаторы). Дело было в прошлом году, в августе. Купил все расходники и поехал в Гидравлику на Нагатинской по совету знакомого. Оставил им машину и уехал. Через пару дней мне позвонили из Гидравлики и назудели, что для замены рулевых тяг требуется снятие рейки, которое стоит 5000 монет. Я подумал и нехотя согласился. Когда я приехал забирать машину, я проверил соответствие поставленных запчастей тем, что я покупал, но не потрудился заглянуть в бачок ГУР. Это было моей ошибкой, с которой и началась вся канитель. Из моторного отсека при работе двигателя слышалось странное гудение, которого раньше не было. Заглянув в бачок, я обнаружил, что там пусто. Я, недолго думая, долил жижу и поехал дальше. Через некоторое время я стал замечать масляные пятна под моторным отсеком, и жижа периодически утекала. Сам ГУР при этом кое-как работал. Надо, конечно, было ехать в эту Гидравлику и зудеть им…

Вот так мне испортили рейку за 5000 монет.
И стал я потихоньку изучать способы ремонта рейки в домашних условиях. Я купил оригинальный ремкомплект и, ради интереса, ремкомплект Ossca. Как оказалось, на соску я зря 900 монет потратил, такое впечатление, что там все ножницами из куска резины вырезано. Ossca — это зло, не покупайте! Ремкомплект Dello, скорее всего, такое же говно. Еще от знакомого мне досталась рейка TRW, такая же, как и у меня, естественно, неисправная. И я стал ее разбирать. На форуме есть хорошие фотоотчеты, но в них не сказано, как извлечь внутренний сальник из рейки, не половиня её. Я долго над этим думал, и решение пришло почти случайно. Чтобы сдвинуть сальник, надо между ним и задней стенкой цилиндра вбить клин. Думаю, любой, у кого в школе по труду пятерка была, легко это сделает (:
Нам понадобятся:
Самый дешевый набор шестигранников (я за 45 монет купил в "Касторке")
Удлинители для воротков на 1/4" и 1/2"
Короткая головка на 13, 1/4"
Головка на 17, 1/2"
Головка на 4, 1/4"
Выколотки или старые сверла на 5,5 мм и 4,5 мм
Молоток
Пластиковая бутылка 1,5.2 л простой формы, без фигурностей
Фонарик
Тиски
Инструмент типа "болгарка", отрезной и шлифовальный диски для нее

Берем шестигранник на 4, отмеряем 5 мм от изгиба, как на рисунке, зажимаем в тисках и отрезаем лишнее.

Этой длины достаточно для надежного расклинивания, при этом мы не упремся в стенку цилиндра и не поцарапаем ее. Со стороны изгиба стачиваем под углом примерно 2/3 толщины шестигранника, отступив на пару миллиметров от края. С верхней части стачиваем примерно 1/3 с тем же отступом. Слишком острым наконечник делать не надо, может замяться. Удаляем заусенцы. Такая форма обеспечивает хороший вход под углом, поскольку держать все это параллельно стенке цилиндра невозможно. Не используйте для этой цели шестигранники из хорошей стали! Итак, наш съемник почти готов.

Теперь берем удлинители на 1/4" и головку на 4. Собираем эту конструкцию и вставляем в головку наш шестигранник. Чтобы он не болтался в головке, подложим проволочку или нитки. Главное, чтобы он не выпал. Общая длина конструкции должна быть не меньше 30 см, иначе держать неудобно будет. Я использовал один самый длинный удлинитель.

У пластиковой бутылки отрезаем части с горлышком и донышком и выбрасываем их. Оставшуюся часть разрезаем вдоль и от получившейся полосы отрезаем кусок с таким расчетом, чтобы при его скручивании нахлест составлял примерно сантиметр. С одной стороны посередине вырезаем полоску, чтобы отверстие в рейке, куда вкручивается штуцер для перепуска, было доступно. Теперь у нас есть защита для цилиндра, сворачиваем ее и вставляем до упора, проверяем, не закрывает ли она отверстие под штуцер.

Подкладываем под рейку что-нибудь, чтобы привести ее в более-менее горизонтальное положение и вставляем шестигранник с удлинителем. Фонариком освещаем внутренности и через отверстие для штуцера смотрим, уперся ли шестигранник между задней стенкой и сальником. Это несложно делать и наощупь, если что. Двигаем шестигранник так, чтобы он оказался под отверстием. Вставляем выколотку на 5,5 мм (у меня такой не было, использовал старое сверло 5,5), упираем её в шестигранник и ударяем молотком.

при этом надо держать удлинитель, чтобы шестигранник не вывалился и упирался в стенку. Вынимаем выколотку и смотрим, удалось ли вбить шестигранник. Если нет – повторить еще раз. Затем вставляем шестигранник в образовавшийся зазор, прижимаем его выколоткой, с другой стороны вставляем головку на 17 с удлинителем 1/2", упираем в шестигранник и легкими ударами молотка выбиваем сальник, как на фото. Далее его можно подцепить крючком или вытиснуть головкой на 17, упирая ее в шестигранник.

У нас остался еще нижний сальник золотника. Из оставшейся части бутылки делаем защиту для цилиндра с поправкой на глубину шахты и расстояние до штуцера. Если шестигранник погнулся, выпрямляем его. Вставляем со стороны подшипника удлинитель на 1/4”, садим на него головку на 13 и задвигаем внутрь, он нам понадобится позже. Упираемся шестигранником в заднюю стенку и упираем в него выколотку на 4,5. Ударами молотка вколачиваем клин. Далее убираем выколотку, поднимаем удлинитель шестигранника наискосок, чтобы он уперся в верхнюю часть корпуса, подводим головку на 13 и сбиваем сальник.

Как вытащить внутренний сайлент с рулевой рейки

Приветствую всех читателей. У нас в стране как и наверное уже во всем мире объявили карантин и самоизоляцию, это отличная возможность уделить время машине и пофиксить некоторые недочеты, которых к слову в последнее время накопилось не мало, все таки возраст машины дает о себе знать.

В предыдущем отчете по замене рулевого узла я заметил что рулевая рейка болтается по подрамнику при повороте:

В общем то проблема понятна, нужно менять сайлентблок и втулку, из аналогов есть только полиуретан, вот только в наличии его нету… благо хорошая знакомая с клуба подарила рейку с новым полиуретановым сайлентблоком и втулкой, за что ей отдельное спасибо! Для того что бы извлечь сайлентблок из рейки пришлось изготовить самодельный пресс:

После извлечения сайлентблока переходим к снятию рулевой рейки с машины. Опять же ребята с клуба подсказали как это сделать легче всего. Инструкция по снятию рулевой рейки:
1. Снимаем оба колеса
2. Откручиваем рулевые наконечники
3. Откручиваем стойки стабилизатора
4. Откручиваем крепления стабилизатора
5. Вытаскиваем стабилизатор
6. Откручиваем рулевой карданчик от рейки
7. Откручиваем 2 толстые трубки справа (со стороны руля)
8. Откручиваем 2 болта крепления рейки
9. Вытаскиваем рейку влево

Вообще ребята говорили вытаскивать рейку вправо, я провозился час но так и не смог вытащить ее вправо, а вот влево она вышла вообще легко. В целом снять рейку не так сложно, самое сложное это открутить трубки, подлезть к ним можно только снизу, а ход ключа очень маленький, в общем напился декстрона вдоволь. Так же пришлось повозиться с извлечением стабилизатора и установкой рейки обратно, знал бы какой то там гемор, поехал бы в сервис.

—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

• Оно довольно плохо переносит удары
• На него сильное влияние оказывает вибрация.
• Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
• Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
3. Снять теплозащитный экран рейки.
4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Замена сальника рулевой рейки

Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Деталь выполняет одну функцию — удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.

Расположение сальника

Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.

Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.

Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?

Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.

Признак того, что верхний сальник потек — следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.

Как подобрать

Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.

Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.

Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.

Разумный выход — воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.

Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.

Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика — меньше 1000 рублей.

Процесс замены

Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.

Работы будут производиться из‐под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.

1. Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
2. Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.

Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что‐то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая — все в порядке, ездите и наслаждайтесь.