Какое минимальное напряжение аккумулятора литиево ионного

10

Напряжение на 18650 аккумуляторах

При выборе аккумулятора очень часто потенциальный пользователь обращает внимание только на емкость батареи. Но это немного неправильно, так как одной из важнейших характеристик помимо емкости является напряжение аккумулятора. При малом значении напряжения прибор просто не будет работать, а при большем чем положено просто может сгореть.

Напряжение 18650 проходит несколько стадий по мере по мере заряда. Поэтому его можно разделить на несколько типов:

• Номинальное напряжение. Это напряжение, которое указывает производитель на корпусе аккумулятора. Номинальное напряжение аккумулятора 18650 – 3.7V. Именно с этим напряжением аккумуляторы поступают с завода и хранятся на складах. Однако, бывают и исключения, зависящие от характеристик, описанных ниже:
• Минимальное напряжение. В процессе использования аккумулятор теряет напряжение. Обычно минимальным напряжение служит значение 2,4V, его имеют разряженные аккумуляторы. Ниже данного значения аккумулятор разряжать нельзя! Т.к. они испортится и безвозвратно потеряет емкость. Чтобы защитить АКБ от случайного переразряда на аккумулятор часто при производстве ставится плата защиты.
• Максимальное напряжение. У аккумуляторов 18650 максимальное напряжение как правило равно 4,2 V. Это напряжение полностью заряженного аккумулятора. Но существуют аккумуляторы с максимальным напряжение в 4,35 V. Эти аккумуляторы не имеют большую емкость и требуют специальное зарядное устройство для полноценного заряда и раскрытия всех своих качеств.
• Реальное напряжение. Этот параметр переменный и может варьироваться в пределах от максимального до минимального напряжения. То есть от 4,2 V до 2,4 V

Аккумуляторы 18650 очень не любят переразряда и перезаряда (т.е. когда напряжение опускается ниже минимального значения), поэтому многие аккумуляторы выпускаются с платой защиты от переразряда, перезаряда и короткого замыкания. Эти аккумуляторы несколько длиннее обычных аккумуляторов и это необходимо учитывать при эксплуатации.

Какое минимальное напряжение аккумулятора литиево ионного

Статья-заметка, включающая в себя некоторые особенности эксплуатации литиевых аккумуляторов. Включает в себя описание нескольких мифов про данный тип аккумуляторов и особенности основных этапов эксплуатации, которые помогут продлить их жизнь.

Первый заряд

Миф: После покупки нового устройства аккумулятор требуется заряжать минимум 3-5-10 часов.

Откуда пошел этот миф мне неизвестно. По факту зарядное устройство любой литиевый аккумулятор заряжает за определенный промежуток времени, а затем отключается. То есть если мы оставляем аккумулятор заряжаться N-часов, то он заряжается за 2 часа, а затем N-2 часов зарядка просто отключена. Еще стоит сказать, что новый аккумулятор должен поставляться с уровнем заряда 30-50%. То есть, если Вы покупаете телефон, а он с разряженным в ноль аккумулятором (вообще не реагирует), советую Вам задуматься. В большинстве случаев, аккумулятор нормально зарядится и будет работать, вот велик шанс, что Вы на новом устройстве получите аккумулятор с емкостью 80% от номинала.

Но особенно непонятным для меня остается подобная рекомендация от производителей техники. К примеру, ниже есть выдержка из инструкции к электроинструменту AEG. Мало того, что рекомендуют заряжать долго, так еще и заявляют, что емкость наберется только через несколько циклов заряд-разряд. Такое ощущение, что первая половина рекомендаций перекочевала из инструкции от версии инструмента с Ni-Cd аккумулятором, а часть после была дописана при переходе на Li-Ion.

Хотя заряжать устройство дольше положенного первый раз может быть полезно для аккумуляторов, собранных из нескольких последовательных банок. Длительный цикл заряда в данном случае гарантирует то, что аккумулятор будет как следует отбалансирован.

Тренировка

Миф: Новый аккумулятор требуется первые несколько циклов полностью разрядить-зарядить, чтобы он набрал номинальную емкость.

Скорее всего данный миф возник из-за субъективного восприятия времени работы нового устройства. Сами вспомните, вы покупаете новый телефон и по началу активно играетесь с ним, понятное дело что он быстро разряжается. Затем использование устройства постепенно выходит на нормальный уровень, стабилизируется и время работы, причем на некоторой большей величине. Поэтому и имеем ощущение, что аккумулятор потихоньку раскачался.

Реально же, раскачать можно аккумуляторы на основе никеля и свинца, т.к. химические процессы в них частично обратимы. В случае литиевых аккумуляторов обратить, к сожалению, ничего нельзя, можно только замедлить (об этом ниже).

А вообще, за подробностями проходите сюда.

Нереальные емкости

Миф: Маркировки 100500мАч на корпусе аккумулятора.

Не совсем миф, просто факт наличия в продаже усиленных аккумуляторов с вкусными х-ками. Причем прослеживается зависимость: чем ниже стоимость, тем наглее производитель и большие цифры он рисует на теле аккумулятора.

Если посмотреть описание по ссылке, там есть характеристика «actual capacity». Это не опечатка, аккумулятор в реальности имеет емкость в 10 раз ниже заявленной. В данном случае, маркировка — это откровенный обман производителя.

Чтобы понять, какие в настоящий момент возможны максимальные емкости аккумуляторов тех или иных типоразмеров. Если кто-то предлагает аккумулятор в том же размере. Мало того, о качестве аккумуляторов говорит их вес. Конечно, технологии не стоят на месте, но чтобы понять, где в текущий момент ее передовая, достаточно посмотреть, что предлагают крупные производители аккумуляторов (к примеру, Samsung, Panasonic, Sanyo).

В текущий момент максимальную емкость имеют аккумуляторы Panasonic NCR18650B, для них это значение составляет 3400мАч. И даже в этом случае производитель немного лукавит, считая емкость для экстремально широкого диапазона разрядных напряжений: с 4.2В до 2.75В, на таком диапазоне никакая техника обычно не работает, ограничивая разряд либо значением 3.0В, либо вовсе 3.3В (в мобильных телефонах).

Заряд

Любое правильное зарядное устройство для литиевого аккумулятора должно работать по алгоритму CC-CV (Constant Current — Constant Voltage). Это означает, что в начале аккумулятор заряжается постоянным током (обычно не превышающим численное значение емкости аккумулятора). Когда напряжение на нем достигает требуемой величины (4.1, 4.2, 4.35В в зависимости от типа), зарядное устройство должно переходить в режим поддержания напряжения, с этого момента напряжение поддерживается постоянным, а зарядный ток постепенно падает.

Есть еще интересный момент. К примеру, имеем аккумулятор с конечным напряжением заряда 4.2В. Производитель заявляет для него 300 циклов заряд-разряд (т.е. через 300 циклов аккумулятор должен потерять не более 20% емкости). Если мы будем каждый раз заряжать аккумулятор до 4.25В (т.е. чуть перезаряжать, схема защиты аккумулятора при таких перезарядах еще не срабатывает), тогда число циклов уменьшится до 100, а если до 4.15В (т.е. теряя несколько процентов емкости), то число циклов увеличится до 500.

Граница здесь получается довольно маленькой, около 0.05В. Лично мое мнение, это одна из причин, почему в одном сотовом телефоне аккумулятор живет 1-2 года, а в другом потеря емкости начинает ощущаться только после 3-4 лет эксплуатации.

Разряд

Минимально допустимое напряжение при разряде устанавливается производителем аккумулятора. Обычно это значение лежит в пределах 2.5-2.7В. Ниже этого значения в аккумуляторе начинаются необратимые химические процессы, приводящие к необратимой потере емкости. Здесь все индивидуально, какой-то аккумулятор после ухода ниже потеряет 20% емкости, что может быть почти незаметно, а какой-то может потерять все 80%, то есть станет почти непригодным к использованию.

Очень интересен мой собственный опыт восстановления аккумуляторов после глубокого разряда. Имелась выборка из 40 литиевых банок Samsung INR18650 из 2х утопленных аккумуляторов от перфоратора. Первая сортировка банок была следующим образом: более 2.7В и менее 2.7В. Те, что имели напряжение более 2.7В были сразу отмечены как исправные. Далее шли разряженные. Это были аккумуляторы с напряжением 0-100мВ и 0.5-1.5В.

По итогу восстановления, те что имели хоть какое-то остаточное напряжение неплохо взяли заряд, сохранив более 50% изначальной емкости, а те что имели напряжение менее 100мВ, заряжаться отказывались: при зарядке вели себя как низкоомный резистор (таким образом можно предположить, что у них произошло внутреннее замыкание).

Вообще, в теории, зарядка такого «убитого» литиевого аккумулятора опасный процесс: при внутри у него начинает кристаллизоваться металлический литий и он нарастает на электроде. Таким образом, возможно замыкание аккумулятора. Если замыкание происходит в разряженном состоянии, тогда выделяется немного энергии, а вот если оно произойдет, когда аккумулятор полный, фейерверк обеспечен. Однако, подобных случаев мне неизвестно.

Хранение

Главный недостаток литиевого аккумулятора — он подвержен старению. Данный процесс необратим и запускается со дня производства аккумулятора. Старение проявляется постепенной потерей емкости. То есть кроме изнашивания в процессе эксплуатации, аккумулятор сам по себе теряет какую-то часть своей емкости. Обычно это значение в пределах 10% в год.

Что же влияет на скорость старения? В первую очередь это:

1. Уровень заряда, который находится в аккумуляторе в процессе эксплуатации.
2. Температура хранения.

Высокие температуры противопоказаны, при высоких эксплуатационных температурах аккумулятор деградирует быстрее, да и при хранении стареет быстрее.

Так же производителями рекомендуется хранить аккумулятор с уровнем заряда 30-50%, выше — скорость деградации увеличивается, ниже — есть риск уйти в переразряд. Официальная рекомендация AEG на этот счет:

То есть, попользовались зарядили (чтобы не было полных циклов), а пользоваться долго не планируем — разрядили до половины и храним. Кстати, некоторые Li-Po аккумуляторы при хранении со 100% зарядом имеют обыкновение разбухать.

Очень информативна данная таблица:

Как из нее видно, чтобы максимально снизить скорость старения, требуется: зарядить аккумулятор на половину и хранить при низкой температуре. С температурой главное не переусердствовать. Минимальная для литиевых аккумуляторов около -20С, при более низких есть риск заморозить электролит, что приведет к полной неработоспособности аккумулятора. Разумная температура 0-10С, т.е. то что имеется в камере холодильника (не морозилке!).

Хранение лития в холодильнике — практика, распространяющаяся среди авиамоделистов, есть темы где идет обсуждение этого процесса (к примеру эта). С недавнего времени, у меня появилось довольно много литиевых аккумуляторов для инструмента, которые в полном объеме требуются раз в несколько месяцев. Поэтому захотелось продлить аккумуляторам жизнь. Для этого купил пластиковые герметичные контейнеры и силикагель. Последний необходим потому что при понижении температуры воздуха в замкнутом объеме влажность повышается (вплоть до выпадения росы). Эту избыточную влажность необходимо поглотить.

Какое напряжение Li-ion аккумулятора лучше

При выборе Li-ion аккумуляторов учитываются разные характеристики: типоразмер, наличие защиты, бренд, циклический ресурс, допустимые токи заряда и разряда. Но главную роль играют 2 параметра – емкость и номинальное напряжение. У большинства литий-ионных элементов номинальное напряжение равно 3,6 или 3,7 В.

Но встречаются и ячейки с отличающимся вольтажом. Например, элементы питания на основе литий-железо-фосфата (LiFePO4) имеют номинальное напряжение 3,2 вольта. Встречаются в продаже и литий-ионные ячейки с увеличенным напряжением: 3,75 В, 3,8 В, 3,85 В. О том, какое напряжение Li-ion аккумулятора лучше, почему и что зависит от этого параметра, проанализируем в этой статье.

Типы напряжений

Этот параметр включает несколько видов:

1. Номинальное напряжение – измеряется в средней точке графика разряда. Как правило, составляет 3,6 или 3,7 В.
2. Реальное или рабочее – бывает от 2,4 до 4,4 В.
3. Минимальное – допустимое значение, до которого аккумулятор может разрядиться без потери своих эксплуатационных характеристик. Для большинства литиевых ячеек составляет 2,4–2,5 В, а для высоковольтных моделей – 2,8–3 В.
4. Максимальное – допустимый верхний предел, превышение которого считается перезарядом и вредит работоспособности аккумулятора. Как правило, составляет от 4,2 В у большинства до 4,35–4,4 В у высоковольтных моделей.

Как меняется напряжение при работе Li-ion аккумулятора?

Когда элемент питания полностью заряжен (уровень заряда равен 100%), его вольтаж составляет 4,2–4,4 В, в зависимости от характеристик модели. При дальнейшем подключении к нагрузке аккум отдает накопленную энергию и постепенно разряжается, удерживая при этом номинальный вольтаж 3,6–3,7 В (±0,1 В при разрядном токе 0,2–0,5С).

Когда уровень остаточного заряда достигает 20% от накопленной емкости, напряжение снижается до 3 В. Чтобы не допустить глубокого разряда и химической деградации аккума, BMS плата отключает его от нагрузки. Обычно это происходит при снижении напряжения до 3–2,75 В. Когда разряженные элементы подключаются к зарядному устройству, их вольтаж снова увеличивается до 4,2–4,4 В.

Параметры зарядки Li-ion аккумуляторов

До какого напряжения заряжать Li-ion аккумулятор – зависит от параметров конкретной модели, но для большинства литиевых элементов верхний предел составляет 4,2 В. Кроме напряжения полного заряда, важную роль при выборе зарядного устройства играет допустимый ток заряда. Он может составлять от 0,5С до 1С, где С – это значение емкости. Например, аккум емкостью 2500 мАч допускается заряжать током от 1,25 А до 2,5 А.

Влияние химического состава

Литий-ионные аккумуляторы бывают разных подвидов, с некоторыми различиями в электрохимической системе. Эти различия влияют на рабочие параметры аккумов, в т. ч. и на значения напряжения. В зависимости от используемого активного вещества, различают литий-кобальтовые, литий-марганцевые, литий-железо-фосфатные, литий-титанатные и другие подвиды Li-ion элементов питания.

Самые популярные категории и их основные характеристики приведены в таблице.

Обозначение

INR или NCM

IMR или LMO

NCR или NCA

IFR или LFP

Формула активного вещества (материал катода)

Номинальное напряжение

U min

U max

Ток разряда

10С, кратковременно – до 30С

25С, кратковременно – до 40С

Допустимый ток заряда

Срок службы

Более 500 циклов

Более 3000 циклов

Различия в характеристиках объясняются разным составом аккумуляторов, а именно использованием в роли катодного материала оксидов кобальта, никель-марганец-кобальта, марганца, никель-кобальт-алюминия или железо-фосфата.

Методы повышения напряжения

Для повышения напряжения ячеек нужно снизить их внутреннее сопротивление. Для этого производители экспериментируют с материалами катода и анода, совершенствуют известные схемы и формулы, разрабатывают и внедряют инновационные добавки к электролиту. На каждом этапе они стараются найти компромисс между емкостью, токоотдачей и сроком службы элементов питания.

Кроме распространенных моделей на 3,6 и 3,7 В, можно встретить Li-ion аккумы на 3,75 В, 3,8 В, 3,85 В. В частности, батареи с вольтажом порядка 3,8 В широко используются в смартфонах. Такие элементы питания называют высоковольтными и обычно обозначают LiHV или High Voltage Li-ion. Заряжаются они не до 4,2, а до 4,4 В. Чтобы достичь таких значений, производители прибегают к разным хитростям, например, покрывают поверхность катода тонким слоем специальных материалов и включают добавки в электролит.

Какое напряжение лучше?

Существенной разницы между элементами питания с номинальным напряжением 3,6 В и 3,7 В при эксплуатации не наблюдается. Тем не менее, увеличение этого параметра влечет за собой возрастание энергоемкости. Известно, что для приблизительного расчета запасаемой емкости (в ватт-часах) достаточно умножить напряжение в вольтах на емкость в ампер-часах. Чем больше это значение, тем выше энергоемкость аккумулятора.

С другой стороны, у аккумуляторов с увеличенным вольтажом бывает меньший циклический ресурс. И наоборот, аккумы с меньшим напряжением могут значительно превосходить конкурентов по остальным не менее важным параметрам. Яркий пример таких аккумуляторов – модели на основе литий-железо-фосфата (LiFePO4).

Преимущества LFP аккумуляторов

Несмотря на меньшее напряжение (3,2 В), они превосходят конкурентов по таким параметрам как:

• диапазон рабочих температур от -30 до +50 °С;
• увеличенный циклический ресурс – минимум 2000 циклов;
• меньшая подверженность эффекту старения – при хранении емкость падает всего на 1,5% в год;
• термическая и химическая стабильность;
• безопасность эксплуатации;
• устойчивость к возгоранию, даже при разгерметизации;
• простота утилизации;
• устойчивость к глубокому разряду, перезаряду, короткому замыканию, перегреву;
• способность выдерживать токи разряда до 25С и увеличенный зарядный ток;
• меньшее время заряда.

И хотя удельная энергоемкость у LFP ячеек на 14% меньше, чем у Li-ion элементов других типов, во многих случаях этот аспект отходит на второй план. Например, при выборе аккумуляторных батарей для электровелосипедов и других видов персонального транспорта для круглогодичной эксплуатации лучшими заслуженно считаются АКБ типа LiFePO4. Также они предпочтительны в качестве тяговых АКБ для лодочных моторов и в целом для жестких условий эксплуатации.

Поэтому правильно выбирать Li-ion аккумуляторы не только и не столько по напряжению, как по всей совокупности характеристик.

Минимальное напряжение для Li-Ion аккумулятора на примере "18650" ⁠ ⁠

Я часто вижу вопросы о том, на сколько низко можно разряжать Li-Ion аккумулятор, и возможно ли безопасно зарядить его при этом. На этот вопрос довольно трудно ответить точно, производители Li-Ion не публикуют много об этом, а Li-Ion — это не просто Li-Ion, это множество разных химикатов с похожими, но не равными спецификациями.

Некоторые люди не хотят разряжать аккумулятор ниже 3.6 вольт, но зачем останавливаться на этом, когда в даташите говориться о 3.0 и ниже вольт?

Для этого есть своего рода причина, и это связано с тем, как вы измеряете напряжение.

Здесь я разряжаю аккумулятор до 2.5 вольт током в 2А, когда я отключаю нагрузку, напряжение начинает довольно быстро повышаться до 3.3 вольт.

Требуется 12 секунд для повышения напряжения от 2.5 до 3.1 вольт. Это означает, что если вы начнете измерять напряжение на аккумуляторе, вы никогда не увидите 2.5 вольта.

Давайте попробуем с другим аккумулятором.

Напряжение поднимается от 2.5 до 3.1 вольт за 3 секунды и через 7 секунд составляет около 3.2 вольт.

Как далеко скачки напряжения зависят от тока разряда, более низкий ток даст меньший скачок и по химическому составу аккумулятора, различные химикаты дают разные скачки напряжения. Это означает, что измерительные действия с аккумулятором вне оборудования не даст правильной информации о минимальном напряжении.

Из-за вышеперечисленного довольно сложно понять, какое фактическое напряжение аккумулятора находящийся внутри фонарика когда он включен. И можно предположить, что он разряжен, когда ненагруженное напряжение ниже «некоторого» значения. 3.6 вольт отлично подходит для некоторых батарей, но оказывается это не предел.

Первый ответ на этот вопрос прост, проверьте техническое описание:

Вот некоторые значения из 4 разных таблиц. Самые распространенные значения сегодня — 2,75 В и 2,5 В.

Эти значения являются самым низким напряжением, которое допускается на аккумуляторы, если необходимо достичь полного срока службы. Это означает, что для любого нормального использования это самое низкое значение для разрядки аккумулятора. Это напряжение не включает в себя ток. Предел не тот, который может быть разряжен только при высоких токах, он может разряжаться и очень низким током в соответствии этой спецификацией. Вот несколько иллюстраций из справочников про Li-Ion:

Вот некоторые данные от Samsung, защита от разрядки находиться вне нормального диапазона использования.

И если я расширю таблицу, то можно увидеть, что минимальное напряжение защиты зависит от устройства (нагрузки). При высоком токе защита может быть и при более низком напряжении.

Из этой таблицы видно, что допустимо разряжать аккумуляторы LCO / LMO ниже минимального значения.

Вот несколько иллюстраций из справочника про Li-Ion:

В обеих иллюстрациях есть:

Рабочий диапазон — то есть диапазон напряжения из таблицы данных.

Диапазон защиты (безопасности) — который охватывает более широкий диапазон напряжения, но может привести к дополнительному износу аккумулятора.

Непригодный диапазон — очень низкое или очень высокое напряжение.

В руководствах Samsung также указано минимальное напряжение.

Три последних иллюстраций показывают нам о допустимом минимальном напряжении на разных аккумуляторах от разных производителей в 1.5 вольта, где-то ниже 2.3 вольт или в 1 вольт.

Еще одна важная деталь — предварительная зарядка, когда напряжение низкое номинальному, батарею нельзя заряжать при номинальном токе. Необходимо использовать уменьшенный ток.

Когда аккумулятор разряжается до ниже допустимого напряжения, он может потерять некоторую мощность за очень короткое время.

Причиной не заряжать номинальным током сильно разряженный аккумулятор является то, что химия ломается при низких напряжениях. В зависимости от того, насколько химия ухудшилась, аккумулятор может очень сильно нагреться при зарядке!

С учетом вышеизложенного я порекомендую следующее:

1) Не используйте защиту от разряда в качестве сигнала о том, что аккумулятор полностью разряжен.

2) Не заряжайте номинальным током аккумуляторы под напряжением менее 2 вольт, за исключением случаев, когда у вас есть данные, говорящие, что они безопасны.

3) Только потому, что ячейка восстанавливает напряжение, не делайте целесообразным разрядку ниже пределов.

И помните, что если во время зарядки аккумулятор становится более горячим, чем обычно, или он не заряжаться полностью (то есть зарядное устройство не отключается), он будет мертвым, и возможно, опасным.

Отличная работа, спасибо.

Короче, до 3 вольт разряжаем — и хватит, нефиг. 3 вольта и запомнить проще.

Купил на алике акумы один полностью заряженный показывает 3,45в. Второй заряженный 4,20в, на половину разрядил 3,1в в чем дело? памагитя

Как сделать крутой 120 ваттный повербанк на 20Ah⁠ ⁠

Последнее время загорелся идеей создания своеобразного такого (G.E.C.K.) универсального чемоданчика, чтобы и павербанком был, и инет раздавал, и чтоб запитать его можно было почти от чего угодно от картошки до розетки. В общем, чтоб максимально был функциональным и насыщеным всякими полезняшками как любят разные выживальщики.

О самом проекте и его фич-листах я еще не писал, но ютуб уже исправно подстраивает выдачу показывая классные самоделки на эту тему. Буду делиться материалами пока готовлю статеечку про комплект кибервыживальщика.

Хочется таких банок несколько, чтоб как ячейки вставлялись в чемодан и служили ему батареей, заряжались и разряжались в порядке очереди, чтоб совокупную энерговооруженность показывали на дисплее чемодана, ну и торчали своими портами наружу тоже.

Кто в теме — прошу помозгоштурмить со мной в этом направлении.

Два листа алюминия 25*8 (см?)

Металлические спейсеры (эдакие длинные гайки)

Вльтамперметр 100В 10А

Кусок клянцевого ПВХ (чтобы эпоксидка не липла)

Battery monitor Display 12-24-36-48Vdc — LY6

Micro switch 6X6X9MM

DC-DC Booster Converter Module 10-50V 10A 250W

Li-Ion Battery 3.7V формата 18650 3350mAh (6 шт)

Lithium Battery Charger Protection Board Module 3S 10A (2 шт)

Прозрачный лак для ногтей

QC4.0-QC3.0 fast charging module 60W USB-C PD Fast Charger (2 шт)

P.S.
Видос свежий, вроде на пикабу не было, искал тщательно, но если кто уде постил — не бейте. Пусть это будет затравочкой для серии статей про G.E.C.K.

Аккумуляторы 18650 с песком? А как вам такое? Китайцы жгут⁠ ⁠

Надо брать аккумуляторы по весу? Так вот вам вес в виде напиленной стальной полосы! Аккумулятор самсунг? Дааа но 1/2. Последнее фото я даже объяснить не могу. Что ты такое . 😳

PS. Если что это аккумуляторы для фотоаппаратов литий 7,4в

Аккумуляторы в телефонах и с чем их едят⁠ ⁠

Сегодня будет взрывоопасный пост. Тк аккумулятор самая опасная деталь любого телефона, не считая голых фоток и видео, которые снимают на пьяную голову.

Мне нравятся уверенные в себе люди, которые до сих пор думают, что акб это батарейка. «Главное плюс с минусом не перепутать». А потом остаются без бровей, потому что ковырнули не там, где надо.

Аккумуляторы развиваются не первый год и давно уже не представляют из себя примитивную батарейку. Производители стараются продлить службу аккумуляторам и не дать быстро их убить. Но даже несмотря на все их попытки, акб в среднем хватает на года 2-3 или на 500 циклов заряда. А все потому что физику обманывать ещё не научились.

Но для начала разберемся что за аккумуляторы ставят в телефоны.

Литий-ионных аккумуляторов много. Нас интересуют именно Литий-Кобальтовые или LCO (LiCoO2). Именно этот тип аккумуляторов ставят в телефоны. В своем классе эти аккумуляторы имеют самую высокую емкость.

Но у таких акб есть минусы: они взрывоопасны и могут воспламеняться при перегреве или вследствие глубокого разряда. Плюс они токсичны если нарушить их герметичность. Требовательны к условиям работы и имеют весьма ограниченный ресурс службы максимум 3-5 лет. Дохнут на морозе и деградируют даже если вы просто закинете телефон в тумбочку и достанете через год. Поэтому ваш аккумулятор умирает, даже когда вы просто смотрите на свой телефон, смиритесь с этим)

Но давайте разберемся сначала в режиме душнилы — почему они умирают и от чего?

Взглянем схематично на состав акб.

— Катод, положительный электрод. Состоит из медной подложки, на которую нанесен LiCoO2

— Анод, отрицательный электрод. Состоит из алюминиевой фольги, на которую нанесен мелкодисперсный графит.

— Сепаратор, препятствует электрической проводимости между катодом и анодом в пределах тока, который должен проходить через сепаратор в процессе движения ионов от катода к аноду (во время заряда) и обратно (во время разряда). Может быть однослойным или трехслойным.

Ячеистый состав пропитан неводным раствором соли лития.

Если короче, то анод и катод плавают в литии, разделяет их сепаратор. Подаешь ток в одном направлении и акб заряжается, пускаешь обратно и акб разряжается.

Вот вам гифка что бы не скучали)

Электроды не способны хранить много энергии в ограниченной зоне. Поэтому нужно до одурения длинный лист способный копить заряд, свернутый гармошкой и уложенный в маленький корпус.

Умирает через 500 циклов ваш акб, потому что ионы лития застревают в электроде(на схеме это сепаратор) и образуют пленку, которая останавливает химическую реакцию в аккумуляторе. По сути переход между ионами засоряется другими застрявшими ионами и образуют свалку через которую другим ионам уже не пробраться.

А вздуваются акб, потому что из оксида кобальта отделяются атомы кислорода и из за окисления в герметичной среде акб надувает как шар. Происходит это из за нагрева либо изгиба аккумулятора. Копии акб вздуваются сами по себе из за криворукого нанесения слоев и нарушения герметичности. Гарантировать нормальное протекание химической реакции на таких акб невозможно, поэтому я не ставлю копии акб ни в каком виде.

Самое идеальное использование — это держать заряд от 30% до 80%. Соответственно все приколы с тем, что бы разряжать акб до нуля и заряжать до 100 добьют ваш акб и быстро превратят его в труху.

Многие бомбят на тему того, что акб раньше можно было заменить самому, а теперь все закатали в герметичные корпуса с влагозащитой и теперь до акб не добраться.

Во первых — старые телефоны внутри похожи на грязную песочницу из за того как раз, что нельзя обеспечить герметичность. Эксплуатация акб в таких условиях приведет ещё быстрее к его смерти.

Во вторых — акб тупо стали больше по емкости, потому что при одном и том же размере больше не нужно делать такие толстые стенки для защиты от внешних воздействий как на старых телефонах.

Что выбрать, более долгую работу от одного заряда на протяжении нескольких лет или возможность поменять владельцу его аккумулятор один раз за всё время работы? Мне кажется ответ очевиден)

Для впечатлительных людей на рынке появились акб с увеличенной емкостью. Которые обещают чуть ли не на 20% увеличение емкости. При этом по размерам почти ничем не отличаются от стандартных акб.

Нормальный человек спросит: » А что Китайцы что научились физику обманывать? Почему емкость выше при тех же размерах?» Нет не научились, потому что китайцы научились обманывать потребителя, а не физику и никаким увеличением емкости на таких акб и не пахнет, потому что для того, что бы сделать акб большей емкости нужно сделать его тупо больше по физическим размерам. Физика не дура, ее так просто не обманешь)

Но и производители телефонов не дураки, и не просто так делают акб чуть меньшим размером чем место под них в корпусе. На этом погорела Samsung с их galaxy note 7. Причем в прямом смысле. Они сделали до одурения большой акб от края до края. Что приводило к перегреву акб и нарушении химической реакции ,быстрой деградации акб и даже к взрыву.

Просто посмотрите какие зазоры между рамой и акб.

Аккумулятор в процессе эксплуатации немного надувается от нагрева и если нет места по бокам телефона, то аккумулятор начинает сильно вздуваться и может взорваться от любого чиха. Достаточно чуть сильнее надавить на заднюю крышку. Что собственно и происходило)

Свою тупость корейцы поняли когда потратили миллионы на отзывную компанию, но обычному человеку кажется такое решение удачным, до момента пока телефон не превратится в печку вместо звонилки)

Но это мы разобрали только то что внутри банки акб, а есть ещё и плата управления, которая называется BMS (Battery Management System), в переводе с эльфийского — Система управления батареей. Она управляет акб, при этом собирает и передает кучу информации о его состоянии.

А управлять этой дурой ещё как надо, потому что она может взорваться если просто начнет бесконтрольно жрать заряд.

Для начала рассмотрим как происходит заряд акб:

При зарядке с 0% контроллер на материнской плате включает режим предварительной зарядки до примерно 10%. Затем увеличивает скорость заполнения ёмкости аккумулятора и постоянным током заряжает до 70-85%. Далее снижает напряжение для завершающего этапа в режиме дозарядки до 100% и процесс замедляется для меньшей нагрузки на банку. Поэтому последние 20% заряжаются нереально медленно по сравнению с другими.

От чего защищает плата управления? От глубокого разряда, после которого акб может заснуть мертвым сном и не проснуться, а если и проснется, то точно потеряет свою емкость на несколько процентов. А так же от перезаряда, который может как раз и привести к вздутию или даже к взрыву.

И да, плата управления считает циклы весьма своеобразно. Если вы оставили телефон на ночь на зарядке, то акб сначала зарядится до 100%, затем опустится до 99%, а потом снова начнет заряжаться до 100% и это будет считаться таким же циклом, как и зарядка от 0% до 100%. Но это не касается новых трубок. Тк они уже считают циклы от 0% до 100%. И если заряд держать от 30 до 80% циклы не будут считаться пока не разрядите в 0 и не зарядите до 100%

Так же на плате управления стоит терморезистор, который отключает акб если сильно его нагреть. Иначе акб взорвется. По факту такую функцию я видел только на google pixel. Все остальные производители, в том числе и яблочники просто выводят уведомление о перегреве устройства и не выключают аппарат полностью, поэтому пикселей со вздутыми акб я никогда не видел. А айфонов и самсунгов приличное количество.

Так вот, на копиях аккумуляторов всего того что я перечислил в качестве защиты от взрыва нет. Поэтому получить фейрверк от плохого аккумулятора достаточно просто. Поэтому либо ставьте ориг акб, либо меняйте телефон. Жить как на пороховой бочке и ждать пока ваш телефон в руке бахнет такое себе развлечение.

Видите сколько поводов аккумулятору взорваться? И это ещё не все ведь на первый план выходят люди, которые банально из за криворукости могут этот акб проткнуть при демонтаже, тогда мы получаем великолепную нарезку от индусов и китайцев с их сервисами на коленке.

Копию акб можно ставить на свой страх и риск, если готовы к последствиям. Правила безопасности написаны кровью, а в данном случае копчеными пальцами и сожженными ушами.

Подводя итог возникнет резонный вопрос: «Ну ок, ты конечно тут на простыню накатал, а что делать конкретно мне как пользователю?» И мой ответ будет — ничего. Пользуйтесь телефоном как и раньше. За вас все делает контроллер на батарее.

От вас требуется только не ставить плохие акб при замене. Если вы берете телефон новым, то он делает все за вас. Можно конечно держать заряд строго от 30 до 80%. Но сильно срок службы вашему аккумулятору это не добавит.

Те же яблочники сделали следующую систему. Телефон запоминает когда вы засыпаете и просыпаетесь и подстраивает зарядку от 80% до 100% как раз когда вы проснетесь. Вы в зарядке телефона совершаете только одно действие — втыкаете кабель в телефон. Все остальное делают за вас. Поэтому трястись за зарядку не нужно. Вы же не можете забыть вдруг как дышать? Вы делаете это на автомате. Вот и за зарядку не беспокойтесь. Она сделает все сама. Главное дешевые зарядки у бабки в переходе не берите.

И не использовать акб как Джейсон Стетхем в Адреналине)

Иначе будет вот так)

Всем добра. Немного напугал вас, но акб штука серьезная и лучше отнестись к этой теме повнимательней)

Кто переживает за жизнь Стетхема, то у него все хорошо, есть даже личный паровоз)

Взрыв телефона⁠ ⁠

Выравнивание емкостей банок Li-Ion аккумуляторов⁠ ⁠

Есть 91 аккумулятор, емкость каждого определяется числом от 2400 до 2900(мАч). Соединяются они по 7шт в параллель и 13 групп последовательно. Необходимо сгруппировать аккумуляторы так, чтобы получились одинаковые или максимально близкие емкости параллельно соединенных групп.

Если еще у кого-то есть подобная задача, то вот вам немного питона, который делает почти то, что нужно — https://github.com/NikasAl/BattaryTools/blob/main/battary_co.

Очень полезная штука, когда собираю батарею из кучи б.у. элементов 18650 разной емкости и внутреннего сопротивления. (Да! знаю что есть https://www.repackr.com , он вроде как удобнее — веб интерфейс НО! он не показывает номера батареек в паках, внутреннее сопротивление и вообще.. не так хорошо балансирует)

Однушка превратилась в студию. Пермяк просто заряжал электросамокат в квартире⁠ ⁠

В Перми в одной из многоэтажек 13 августа во время подзарядки взорвался электросамокат. Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Sv_medium, от ударной волны разнесло стену между кухней и комнатой, разбились стеклянные двери.

Как пишет портал 59.RU , взрыв произошел в помещении на 14-м этаже дома № 82 на улице Юрша в Перми. От взрыва электросамоката рухнула и рассыпалась на части межкомнатная перегородка, произошло локальное возгорание, которое повредило стены и мебель.

Один человек пострадал. По данным портала, это был хозяин самоката и арендатор квартиры. Он находится в больнице с ожогами 20% тела. Собственники квартиры от комментариев отказались.

Подъезд так заволокло дымом, что некоторые жильцы соседних квартир решили покинуть здание.

Про фонарики⁠ ⁠

Лет десять назад купил себе три фонарика «на разные случаи жизни». Один на две «пальчиковые» батарейки АА, чтобы бросить в рюкзак навечно, один налобный на одну батарейку АА и один побольше на две батарейки А123 (или на один аккумулятор 18650), подствольный на сцукобластер. А тут недавно, пока искал ультрафиолетовый, заодно почитал, что появилось нового. Ну, что сказать, фонарикостроение за десять лет не просто шагнуло вперёд, оно прыгнуло. Сначала решил заменить «рюкзачный» вариант на что-то получше на аккумуляторе 18650 или 21700, потратил некоторое время на чтение. В результате «рюкзачный» всё-таки выбрал на одном маленьком аккумуляторе 14500.

Спойлер. Чтобы не читать много, сразу напишу свои субъективные выводы, остальное можно не читать. Если использовать фонарик постоянно для работы, то можно найти небольшой вариант на аккумуляторе 18650, налобные тоже есть. Если нужен «в карман на всякий случай», то есть маленькие на литиевых аккумуляторах 14500 (14500 по размеру как «пальчиковые» АА, можно и пальчиковые вставлять, но тогда менее ярко светят). Налобных на 14500 выбор меньше, но есть. На аккумуляторах 21700 тоже выбор меньше, фонарики по размеру немного больше, чем 18650, и это имеет смысл, если уже есть зарядка для 21700. На этот раз решил брать что подешевле, иначе после всех скачков доллара жаба задушит за фирменные, курс совсем не тот, что был 10 лет назад. В итоге купил на алиэкспрессе три китайских «конвоя»: маленький на 14500 (Convoy T2), побольше на 18650 с высоким индексом цветопередачи (Convoy S2+ со светодиодом Samsung 351D Ra=90) и «чисто потестить» Convoy S21B на 21700.

Примечание к картинке. Да, я знаю, что на среднем фонаре темляк неправильно привязан, это так «из коробки» было, потом привязал правильно, но лень было переснимать.

Как обычно, профильные форумы чего угодно — это опасное место. Если человек, далёкий от фонариков, решит зайти, например, на Фонарёвку, чтобы выбрать что-то простое, то горе ему. Много страниц непонятных слов, и в конце человек поймёт, что знает ещё меньше, чем знал. С добавлением степени офигевания от цен на фирменные фонари. Но, при минимальном желании разобраться, это полезное место в темах вроде «FAQ по выбору компактного фонаря на 1 аккумулятор 18650» http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=17644 Или «Выбор налобного фонаря» http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=21703 Становится хотя бы немного понятно, за что фирмы хотят деньги.

Ещё надо понимать, что есть нужный пафос, а есть ненужный. Например, если нужен подствольный фонарь на дробовик, то фонарь должен выдерживать отдачу, а если просто «в рюкзак на каждый день», то сильная противоударность не нужна. Или кто-то допускает мысль, что может фотографировать, используя фонарик, и готов доплатить за высокий индекс цветопередачи CRI, а кому-то только иногда дорогу подсветить, ему такое не нужно. Где-то есть просветлённое стекло, на котором не теряется несколько процентов яркости. Каждая функция по улучшению стоит денег.

Примечание. Возможно, у продавца недорогих фонарей на алиэкспресс и не было таких покупателей, которые интересуются, какой CRI у светодиода, а я нашёл datasheet и спросил: «На светодиоде должен быть номер вида XHP50B-BD-GGGG-HJKLMMNNN, какая там буква на месте буквы L?». Понятно, что высокого ожидать нельзя, но почему бы не поинтересоваться. И да, я знаю, что часто и этим индексам нельзя сильно верить, потому что это зависит даже от того, по какой методике считали, R1-R8 по 8 цветам, CQS по 15 или TM30.

Или вот у меня есть зарядка, в которую, помимо часто используемых 18650, можно запихнуть 21700 (хотя немного криво и с трудом), которые по характеристикам лучше, чем распространённые 18650, но пока их массово ставят только в машины Тесла и в вейпы. Я вижу, что, купив фонарик, который поддерживает аккумуляторы 21700, я могу получить хороший фонарь на случай «пойти зимней ночью в зловещую лесополосу собирать подснежники», так сказать, сказка «12 месяцев» современной эпохи. А у кого-то зарядки нет и он понимает, что к цене фонаря нужно приплюсовать аккумулятор и зарядку. А хорошая универсальная зарядка даже на пару ячеек тоже не очень дешёвая. И хороший аккум 21700 на 5000mah тоже ни разу не дешёвый (из ёмких часто Samsung или LG, и в реале будет не 5000mAh, а немного меньше). То есть, на выбор могут влиять много факторов.

Последние годы самый «народный» вариант на 18650 — это китайский Convoy S2+. Бюджетность обеспечивается ещё и за счёт того, что опции отдельно: если нужна клипса или чехол, то надо докупать. Аккумулятора и зарядки в комплекте тоже, естественно, нет. Зато раздолье для модификаций — можно набрать отдельных частей под свои задачи и собирать, как конструктор. Ультрафиолетовый фонарь, кстати, так и сделали, взяли за основу S2 и поставили УФ светодиод и спецстекло. Даже если просто вбить название в поиск на алиэкспресс, то много вариантов с разными светодиодами и разными режимами. Я пока что лениво думаю, что можно было бы докупить TIR-оптику (отдельная большая тема http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=24816 ), но пока сдерживаю себя, потому что уже понял, что модификация фонарей — это процесс, который трудно остановить.

В общем, сначала заказал Convoy S21B (версия для аккумулятора 21700, чуть крупнее, чем S2) со светодиодом XHP50.2 и температурой 5000К (и неизвестным CRI, но чего хотеть от бюджетного). Естественно, тот вариант, где управление яркостью можно выбирать из 12 групп, чтобы больше возможностей. Если кто-то думает, что 15-20 долларов за фонарик без аккумулятора — это не очень бюджетно, можно посмотреть на цены специализированных брендов вроде Acebeam, FenixLight, Zebralight, ArmyTek.

На фото новый на 21700 и старый на 2 «пальчиковых», чтобы оценить разницу в размерах. По «количеству электричества внутри» разница в три раза, яркость тоже сильно выше.

На самом деле, вопрос, какой аккумулятор, 21700 или 18650 лучше в небольшом фонарике, остаётся открытым. Скорее всего, лучше взять на 18650 и один запасной аккумулятор, потому что это компактнее, вариантов больше, например, есть с высоким индексом цветопередачи на светодиоде Samsung LH351D, и зарядку на 18650 найти проще. Учитывая мою старую статью «Как фотографировать предметку с помощью одного фонарика» Композитинг в фотографии. Предметная фотография с помощью одного карманного фонарика и Photoshop неудивительно, что и такую штуку (на 18650 с высоким индексом цветопередачи) я тоже заказал.

Управление из групп означает, что, например, в одной группе короткое нажатие на кнопку меняет яркость в процентах: 0.1, 1, 10, 35, 100, в другой группе добавлен ещё стробоскоп и индикация заряда батареи, в третьей всего три режима в 1, 20 и 100 процентов, где-то умеет мигать сигнал SOS азбукой Морзе. В общем, можно выбрать самую удобную для себя группу. Конечно, я бы ещё добавил режим, который мигает азбукой Морзе «Вы кто такие? Я вас не звал», но и так неплохо.

Примечание. И, если бы я сейчас брал налобный фонарик, то тоже смотрел бы на литиевом аккумуляторе, скорее всего на 18650 и с цветопередачей CRI 90% или больше. По уровню запасаемой энергии один аккумулятор 18650 равен примерно 4 «пальчиковым» АА (а аккумулятор 21700 равен 6 «пальчиковым»). По размерам крупнее, но характеристики сильно лучше.

Ещё перед любой покупкой фонаря рекомендую почитать Фонарёвку про выбранную модель, там на очень много моделей есть обзоры и отзывы пользователей. Но надо смотреть даты отзывов, «начинка» фонаря может меняться.

Примечание. «Уровень запасаемой энергии» проще всего мерить в Ватт*час, на батарейках и аккумуляторах пишут mAh: миллиАмпер*час, надо умножить Ампер*час на вольты, тогда получится Ватт*час. И ещё читать тесты реальной ёмкости. Например, на икеевских аккумуляторах Ладда написано 2450 mAh (близко к максимально возможной ёмкости Mi-MH АА), по тестам похоже, даже чуть больше может быть, значит, умножаем 2450 на напряжение 1.2 Вольт, получаем 2940 миллиВатт*час, или 2.9 Ватт*час. У 18650 максимальная ёмкость примерно 3400mAh, умножаем 3400 на 3.6 Вольт, получаем примерно 12.2 Ватт*час. Ёмкость 18650 делим на ёмкость АА: 12.2/2.9=4.2, то есть, 1 хороший аккумулятор 18650 может заменить 4 хороших аккумулятора АА. Ещё, чтобы избежать долгих математических разборок и пугания людей словами вроде «на самом деле, 3.6 вольт — это номинальное напряжение», сразу скажу, что именно поэтому в нормальных тестах пишут итоговое Ватт*час (W*h). Например, в тесте https://www.ixbt.com/live/rimlyanin/akkumulyatory-ikea-ladda. икеевские при разряде током 0.5А выдали диапазон от 3.05 до 3.17 Ватт*час. А 18650 Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mAh (Red) в тесте https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sanyo NCR18650GA 3500mAh (Red) UK.html при токе 0.2А выдали 12.275 Ватт*час. И сравнение ёмкости сразу понятно. Если не нужен специальный аккумулятор, например, высокотоковый для шуруповёрта или вейпа, то про остальные параметры можно не читать. Максимальную ёмкость обычно меряют с небольшими токами разряда, при увеличении тока отдаваемая мощность уменьшается и для АА, и для 18650, но примерное соотношение 1/4 сохраняется.

Когда решил, что фонарик на 18650 тяжеловат для «бросить в рюкзак навечно», начал смотреть, что ещё есть из возможных вариантов для повседневного ношения (то, что называют EDC — everyday carry). И да, варианты есть. Главное: сейчас достаточно фонариков, которые работают на литиевых аккумуляторах 14500. По размеру это как «пальчиковые» АА, но среднее напряжение 3.6-3.7 Вольт (в 3 раза выше), по весу легче, а «запасаемое электричество» даже чуть больше. И за счёт более высокого напряжения от одного 14500 яркость обычно выше, чем от «пальчикового» АА. Также плюс в том, что вместо 14500 можно поставить обычный АА, просто не так ярко будет светить. Минус может быть в том, что нужен не только аккумулятор 14500 (в среднем, дороже, чем АА), но и зарядка для литиевых аккумуляторов, но зарядка у меня давно есть. Сейчас хватает универсальных зарядок, которые поддерживают как литиевые, так и «пальчиковые» NiMH, один раз можно купить.

Вывод основной: есть специализированные форумы про разные фонари, где желающих разобраться ждёт много страниц чтения. Но там есть и «сборные» темы по выбору http://forum.fonarevka.ru/forumdisplay.php?s=0ddbdc69840ad4b. , где можно, например, кратко прочитать «FAQ по выбору фонарей на 1АА» http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=17880

Список фонариков на аккумуляторах 14500 большой, с очень разными ценами, например: Fenix LD12 (2017), Fenix RC05, Eagletac D25A Clicky MKII, Olight S1A Baton, Skilhunt АА 2.0, Sofirn SP10S, Sofirn sf14, Lumintop Tool AA 2.0, Thrunite T10 v2, Convoy T2. Часто производители берут старую модель для одного аккумулятора АА и модифицируют электрику (электрика для светодиодов называется «драйвер»), чтобы поддерживался ещё и 14500, поэтому и много названий вида V2 (версия 2).

В общем, взял Convoy T2, это начальный уровень из серии «дёшево и сердито» (с поддержкой 14500, первые версии не поддерживали, V2 не написали, но оно там незримо присутствует), это примерно как взяли большой фонарик Convoy S2+ и равномерно уменьшили.

Светодиоды и цветовую температуру при покупке можно выбирать, дело вкуса, я взял на светодиоде Nichia219C (как вариант рассматривал ещё Samsung351D) на 4000К. К чему нужно быть готовым, если покупать недорогой Китай: всё очень быстро меняется. За пару лет все внутренности (драйвер, светодиод) могут поменяться, при этом название и внешний вид останутся, поэтому надо искать самые новые обзоры. Вот, например, обзор Convoy T2 2021 года и сравнение с версией 2018 года (на английском языке) https://zeroair.org/2019/01/14/convoy-t2-flashlight-review/ В 2018 году он не поддерживал 14500, хотя энтузиасты пробовали запихивать, а теперь вроде даже драйвер с защитой для литиевого аккумулятора поставили, но это не точно, поэтому аккумуляторы взял защищённые. Хотя, тоже лотерея — защищённые чуть длиннее, в некоторые фонари могут не влезть. А бывают чуть толще, в некоторые фонари или лезут с трудом, или с аккумуляторов обдирают этикетку ради долей миллиметра, чтобы запихнуть. В этот Convoy T2 икеевский аккумулятор Ладда диаметром 14.2мм лезет впритык, а литиевый 14.4мм уже надо заталкивать, а чтобы вытащить, надо отвинчивать «голову» фонарика и пальцем выпихивать.

А ещё в некоторые фонари нужны аккумуляторы с выступающим плюсовым контактом, как в АА, плоские не подойдут. Я на всякий случай взял как раз с выступающим контактом.

Аккумуляторы 14500 взял защищённые, где внутри плата, не дающая разрядить ниже 2.5 Вольт, чтобы аккумулятор не помер. В каких-то фонарях делают защиту, но с недорогими фонарями пока решил не рисковать. Это для 18650 сейчас в технике везде защита, уже привычный формат, а если 14500 — это замена «пальчиковым», то неизвестно. Один фонарик взял в подарок, так что для комплекта заказал ещё зарядку для нескольких типов аккумуляторов (LiitoKala Lii-S1 на одну ячейку, но, если кто-то планирует заряжать ещё и NiMH, то лучше брать как минимум на 2 ячейки, мало в каком устройство нужен всего один АА). Зарядка заставила меня задуматься. Посмотрел, какой стороной вставлять аккумулятор, а там надпись Any Polarity — «любой стороной». «А что, так можно было?»

Дополнение про маленькие налобные фонари. Они тоже есть с поддержкой 14500, например, ZebraLight H52, своеобразный стандарт маленьких налобников (опять повторюсь, надо внимательно читать характеристики конкретных моделей, потому что, например, более новая модель H53 литиевые аккумуляторы не поддерживает, если в названии в конце добавлен индекс F, значит, там матовое стекло, которое даёт более рассеянный свет, а цветовая температура кодируется буквами: w-тёплый) или Acebeam H40 (где тоже можно выбрать светодиод: или поярче, или выше индекс цветопередачи CRI). Если нужен совсем маленький и яркий налобный, то, мне кажется, с поддержкой 14500 тоже лучше, чем на одном аккумуляторе АА. Но цены не всех вдохновят.

Дополнение. Если брать фонари Convoy, то на алиэкспрессе есть «широко известный в узких кругах» работающий с 2013 года «Convoy flashlight Store», с продавцом по имени Саймон. Там и аккумуляторы есть, но про аккумуляторы было написано, что только курьером, видимо, из-за ограничений на почте на пересылку литиевых. Литиевые аккумуляторы я обычно беру в оффлайновом «Запас мощности», там оригиналы, хотя получается значительно дороже, чем на алиэкспрессе, поэтому всем рекомендовать не могу, но мне литиевых никогда много было не нужно. Взял KeepPower, на которых с пафосом написано 1100mAh. Естественно, я не поверил, обычная ёмкость 14500 лития 800-950mAh, 1100 — это что-то много. У NiMH обычный максимум — это где-то 2500mah, умножаем на 1.2 Вольта, получаем энергоёмкость 3000 мВатт*час, тут 1100 умножаем на 3.6 Вольт, получаем 3960 мВатт*час, просто слишком дофига. Засунул в зарядку на быстрый тест на самый низкий ток 0.3А (ёмкость зависит от скорости разряда), получил 963 и 983 mAh. В общем-то, тоже немало. Чтобы превзойти ёмкость крутого АА, литиевому достаточно 850mAh, так что близкое к 1000mAh — это всё равно очень хорошо. И, вероятно, при низком напряжении электричество отключилось в зарядке, а не в плате защиты, иначе, возможно, ещё дотянуло бы.

А, в целом, если аккумулятор выдаёт «честные» 850mAh, этого хватит, можно не переплачивать. Если бы точно был уверен, что в фонарике есть защита от разряда, то незащищённые аккумуляторы заметно дешевле.

Тест 25 батареек CR123A и аккумуляторов 16340⁠ ⁠

В тестирование приняли участие 25 элементов питания.

Li-ion аккумуляторы 16340 — 5 штук

LiFePO4 аккумулятор — 1 штука

Lithium одноразовые элементы — 20 штук

Измерение емкости произведено на оборудование ZKETECH EBC-A01. Измерения произведены токами 0,5 1 и 2А. Тесты приведены для тока 1А.

1. Сводная таблица результатов тестирования

2. График. Емкость, мАч

Лучше показатели емкости у элементов торговых марок Armytek и Panasonic. Panasonic Industrial продаются на зарубежных сайтах по 1-1,5$. В России их цена раза в 3 выше.

Для своих целей я покупаю именно Panasonic Industrial. Они показывают лучшие результаты. При этом они дешевые (если покупать в Европе). Кроме этого, можно быть уверенным в их стабильности. В отличие от OEM переупаковак на подобии Armytek, ROBITON и Diall.

Достаточно дорогие Duracell и Energizer, которые «работают в 2 раза дольше чем обычные аккумуляторы», даже не опали в топ по емкости.

3. Соотношение цены и емкости.

Как и предыдущем тесте лучшие показатели соотношения емкости и цену зафиксированы у недорогих элементов.

Наименьшее значение мАч / руб. у Li-ion у аккумуляторов. Однако аккумуляторы можно заряжать, что в долгосрочной перспективе делает покупку аккумуляторов более выгодной. Емкость аккумуляторов обычно 600-700мАч. Емкости батареек 1000-1200мАч.

Кстати, в российских реалиях цена аккумуляторов и одноразовых батареек зачатую одинаковая.

Аккумуляторы Vapcell в разных тестах показывают стабильно хорошие результат. В данном тесте среди аккумуляторов у Vapcell рекордный результат и по емкости, и по соотношению емкости к цене.

3.1 Пара «шуточных» графиков зависимости емкости от цены

Из графиков видно, что зависимости между ценой и емкостью нет. То есть принцип чем дороже, тем лучше с батарейками не работает.

Брендовые Kodak MAX и Energizer показывают результаты ниже среднего. То есть купив дорогой бренд можно получить результат даже хуже среднего «китая»

4. Как получить больше данных

Создал сайт, который позволяет удобно работать с базой данных измерений.

В отличии от статичных скришотов из EXCEL, база данных динамическая, что позволяет строить графики, сравнивать параметры разных батареек. А также подбирать батарейки по параметрам.

Статистика по бу аккумуляторам от ноутбуков⁠ ⁠

Всем привет. Может быть кому-то нужна статистика по Li-Ion БУ АКБ от ноутов. Покупал 50 штук по 100р нерабочих батарей от ноутбуков, после чего потрошил их и собирал АКБ для своей солнечной электростанции.

Тестировал их тестером известной китайской фирмы. Комплектовал ячейками, собирал по 42 Ah каждую ячейку. Делал 7s18+p. Отбраковывал все элементы ниже 1500mAh и с сопротивлением сильно выше номинала по даташиту. Исходя из этой планки: процент брака получился почти 50%. В дело пошло 154 элемента из 300.

Сваривал портативной точечной сваркой. Итого при затратах в 5000 рублей. Получил АКБ 24v на 42 Ah.

Про аккумуляторы: «пальчиковые», «мизинчиковые» (АА и ААА), 18650 и про переделку шуруповёрта на литиевые аккумуляторы⁠ ⁠

Начнём с того, что у всего должен быть какой-то смысл, даже если «это же просто прикольно». Например, для пульта управления телевизором аккумуляторы не нужны, их надо менять настолько редко, что смысла нет. У меня ситуация другая — для начала две вспышки и 4 синхронизатора (1 на фотоаппарат и 3 на вспышки или моноблоки). Плюс для вспышек нужны запасные. Это сразу 24 штуки аккумуляторов АА.

Ну и по-мелочи. В настенные часы. В фонарик. В два других фонарика. В увеличительное стекло с подсветкой 3 «мизинчиковых» ААА. Раз уж закупился, то и во все пульты. В общем, кругом аккумуляторы. Когда выбирал, как обычно, сначала пошёл читать. Нашёл хорошую статью https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/386123/ Тестирование разных брендов на примере 198 аккумуляторов в течение 4 месяцев — это масштаб.

Примечание. Этот же автор, кстати, регулярно тестирует светодиодные лампы на соответствие параметрам по яркости и коэффициенту цветопередачи, если кто-то пользуется дома светодиодными лампами, то lamptest.ru может пригодиться.

Литиевые аккумуляторы используются практически повсеместно, но есть одна область, где часто используют вроде как более устаревшие NiMH (никель-металлгидридные) — это как раз размер АА и ААА. Главное — цена. Литиевые АА напряжением 1.5 вольта есть, но цена у них в разы выше, поэтому АА и ААА с надписью NiMH встречаются часто. Аккумуляторы лучше брать класса с многообещающим названием LSD. Low self-discharge — низкий саморазряд. Такие могут лежать очень долго, и в них ещё останется заряд.

Я очень давно купил для одной фотовспышки пафосные Eneloop, а, когда потребовалось докупить для второй вспышки, то после исследования выяснилось, что икеевские аккумуляторы «Ладда» производятся на том же заводе, по характеристикам аналогичные, но сильно дешевле, так что купил их.

Сейчас аккумуляторов с низким саморазрядом много (и, очень возможно, что все они производятся всего на нескольких фабриках), так что в первую очередь смотрел в таблице тестирования «стоимость за 1000мАч» В первых рядах Ikea (с очень большим отрывом) и Pkcell (даже не слышал раньше). Хотя в Икею за аккумуляторами ехать опасно — поедешь купить аккумуляторы, потом вернёшься с кучей вещей с непроизносимыми названиями. Но как-то справился.

Далее. Те, кто используют аккумуляторы, должны понимать, что плохое зарядное устройство может со временем испортить любые хорошие аккумуляторы. Естественно, у зарядного устройства должен быть выбор силы тока заряда и датчики температуры, чтобы ничего не перегрелось. Должен автоматически определяться тип аккумулятора (хотя, если устройство только для NiMH формата АА и ААА, то это обычно не нужно, но часто есть поддержка старых NiCd, а то вдруг кто-то найдёт и попробует зарядить). Желательно, чтобы была зарядка одновременно и АА, и ААА. Защита от неправильной полярности (если случайно обратной стороной вставить). В целом, у хорошего зарядного устройства должны быть:

— независимые каналы зарядки. В разные слоты можно одновременно вставлять разные аккумуляторы АА или ААА.

— Выбор тока заряда, обычно диапазон примерно от 200mah до 1000. Маленькие токи заряжают долго, но безопасно, от больших токов аккумулятор может перегреться и срок службы уменьшается. Теоретически считается, что заряжать можно током, равным половине ёмкости, то есть, если ёмкость 2000mah, то заряжать можно 1000, но мне проще поставить на ночь всего на 200mah, поскольку я использую аккумуляторы с низким саморазрядом, до нуля они редко разряжены. В эту тему глубоко не лез.

— режим разрядки. Нужен для удаления «эффекта памяти» никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов. Если аккумуляторы долго лежали полуразряженными, то, чтобы получить полную ёмкость, их сначала надо разрядить до конца, а потом снова зарядить.

— тестирование. Определение ёмкости: аккумулятор полностью заряжается, а потом разряжается, отданная энергия измеряется. Это позволяет определять испорченные аккумуляторы: если результат сильно меньше номинала, то повод задуматься или о замене или о попытке восстановления (следующий пункт).

— восстановление. Аккумуляторы со временем могут терять ёмкость, иногда помогает несколько раз подряд зарядить и полностью разрядить их. В режиме Refresh аккумулятор заряжается и разряжается, и каждый раз отданная энергия измеряется, циклы повторяются, пока ёмкость не перестанет расти. Это может занять даже несколько дней, но есть вероятность вернуть аккумулятор к жизни. Кому-то проще купить новый, но мы тут говорим про возможности зарядного устройства.

Понятно, что можно купить что-то вроде универсальных Turnigy Accucell-6 или Imax B6, ими часто заряжают батареи квадрокоптеров, но через переходники можно заряжать что угодно, от пальчиковых до автомобильных. Автомобильный я Accucell-6 заряжал, выбрал тип свинцовый, напряжение, до которого заряжать, силу тока и сколько максимально времени, там настраивается вообще всё. Но обычно люди хотят просто поставить аккумуляторы в зарядку без плясок с бубном, и даже не выбирать АА или ААА, а просто ставить, пусть зарядка сама разбирается.

Я для этой цели давно купил Kweller X-1800, но вообще хватает всяких специализированных брендов, которые делают зарядные устройства, хотя этих брендов не так уж много: Ansmann, Kweller, La Crosse (Technoline), LiitoKala, MAHA, OPUS, SkyRC, XTAR. Нижний ценовой предел у таких «умных зарядок» примерно одинаковый, а вот вверх цена может расти и расти. Потому что нет предела совершенству, например, есть SkyRC 3000, который умеет заряжать сорок видов аккумуляторов и может передавать информацию на приложение в телефоне, но и цена в разы выше, и обычному человеку это вряд ли нужно.

Выводы: если пользуетесь «пальчиковыми» или «мизинчиковыми» аккумуляторами (АА или ААА), то по соотношению цена/качество очень хорошо себя показали Икеевские «ладда» (большой ёмкости белого цвета, поменьше бежевого). Зарядное устройство вроде La Crosse BC-700 или Kweller X-1800 , либо искать, ориентируясь на основные требования, изложенные выше. Хранить аккумуляторы проще всего в специальных пластиковых коробочках, на алиэкспресс поиск по «battery aa case», в небольшие коробки обычно помещаются 4 АА или 5 ААА батареек, но вообще размеры бывают разные, я для вспышек храню в коробках на 8 штук.

Примечание. В аккумуляторах АА напряжение 1.2В, в батарейках 1.5В, некоторая техника (фотоаппараты, какие-то модели тонометров) может с аккумуляторами не работать, считая их подсевшими батарейками. У меня всё работало: вспышки, лазерная рулетка, фонарик, пульт к телевизору, в одном тонометре пробовал, нормально, но, говорят, что-то может и не работать. Ещё в радиоприёмник пробовал, но приёмник был достаточно умный, чтобы не только понять, что в нём аккумуляторы, но ещё и сам их заряжал. Существуют аккумуляторы с напряжением 1.5В, литий со встроенным преобразователем тока (выдают стабильно 1.5В, потом сразу резко «в ноль»), либо никель-цинк NiZn (экзотика с малым сроком службы и быстрым разрядом). Но цены такие, что дешевле батарейки упаковками покупать. Плюс для аккумуляторов 1.5В нужны свои зарядки, в обычной можно получить возгорание.

Про аккумуляторы 18650.

Внимание! Если кто-то не использует постоянно устройства с элементами питания 18650, то ему и аккумуляторы такие не нужны и зарядка точно не нужна. В редко используемые фонари проще пару батареек CR123 поставить и забыть. Если же купить коробку для пауэрбанка для аккумуляторов 18650, то эти коробки и сами умеют заряжать. Так что ниже, скорее, просто информация для общего развития.

Начну издалека. Есть формат элементов питания CR123A, по сравнению с «пальчиковыми» они короче и толще (примерно 34мм длина, 17 диаметр). Плюсы: низкий саморазряд (могут лежать годами и потом работать), стабильно работают на морозе. Именно поэтому такие элементы часто используют в фонариках, которые лежат где-то «на всякий случай» вроде подствольных на всяких сцукобластерах. Не в последнюю очередь, я думаю, играет роль и то, что стандартный диаметр подствольных фонарей — 1 дюйм (25.4мм), в этот диаметр два АА не вписать, так что, если нужна умеренная компактность и одновременно хочется поярче, то фонарик на двух батарейках CR123 — хороший выбор.

Далее логика подвела людей к следующей мысли — если всё равно часто используются две батарейки, то можно сделать одну большую по размеру двух. А ещё лучше, аккумулятор. Правда, с размерами началась путаница. Формат 18650 — это диаметр 18мм, длина 65мм, то есть, диаметр на 1мм больше батареек, хотя большинство батарейных отсеков делается немного «с запасом». Далее, аккумулятор нельзя разряжать ниже 2.5 вольт, чтобы он не помер смертью храбрых. Нормальная техника об этом «знает» и там можно использовать аккумуляторы, техника сама отключит аккумулятор при 2.5 вольт. Так что, если фонарик рассчитан на использование аккумуляторов, то всё хорошо, а если задача фонарика — просто полностью «высосать» батарейки, то всё уже совсем нехорошо. Или если вы решите просто подключить к аккумулятору лампочку, то, чтобы избежать разряда ниже 2.5 вольт, в аккумулятор может быть встроена маленькая плата защиты, которая не даёт разрядить ниже 2.5 вольт, в магазинах пишут «защищённый» или «protected» — это оно и есть. Это дороже и иногда длина тоже чуть больше. Чаще всего в технике защита есть, и защищённые не нужны, но, например, если у вас дешёвый no-name фонарик, то на всякий случай можно использовать и плату с защитой. Далее, плюсовой контакт может немного выпирать или быть плоским (flat head), где-то это не важно, но есть, например, коробки для пауэрбанков, где можно применять только плоские, выпирающий контакт чуть-чуть не влезает. В общем, стандартизация так себе. Но, в большинстве случаев, используются размеры: диаметр 18мм и длина 65мм.

Формат 18650 очень популярен. У меня есть два фонарика под такие и коробка пауэрбанка. Кто летает на квадрокоптерах, возможно, использовал очки Fat Shark с такими аккумуляторами. В основном, 18650 используются там, где нужно больше мощности и ёмкости, чем от простых «пальчиковых» АА. Некоторые люди даже делают для квадрокоптеров блоки батарей 18650, так что время полёта увеличивается раза в два. А в старых автомобилях Тесла батарея состоит из 7104 аккумуляторов 18650 (сейчас перешли на формат 21700). Это, кстати, в своё время породило некоторый дефицит. Одни из самых ёмких (3400mah) производятся на заводе Panasonic (если пишут, например, «9000mAh», значит, надо ловить рептилоидов, которые используют неизвестные на Земле технологии). Когда Илон Маск начал в каждую свою теслу пихать по 540кг таких аккумуляторов, то аккумуляторов закономерно стало не хватать. Появилось больше подделок. Видел фото, где внутри корпуса 18650 был вделан 14500 — это по размеру как обычный пальчиковый АА, но напряжение 3.7 вольт. В некоторых магазинах появилось разделение: «panasonic 18650» и «panasonic 18650, 100% original». И надпись «оригинальный», естественно, тоже не гарантия. Но, по крайней мере, если на ebay написано brand: panasonic, а это оказалось неизвестно что, то уже можно жаловаться на продавца. У меня так, кстати, появились 4 ноунейм 18650, которые продали как оригинальные, а я стряс с продавца возврат денег. Одним из аргументов было ещё и несоответствие ёмкости — померил зарядкой (см. ниже). И требовать возврата товара продавец не стал, потому что за обратную почту тоже пришлось бы платить ему. В итоге потом купил в «оффлайн» магазине, где можно было посмотреть и проверить основные признаки подделок.

Примечание. Разработанный для новой Теслы формат аккумуляторов 21700 тоже есть в продаже, но 18650 пока гораздо более распространён.

На что надо обращать внимание при выборе зарядки для аккумуляторов 18650 (что-то уже написал раньше, но повторюсь, немного дополнив):

— Универсальность. С моей точки зрения, лучше купить одно устройство, которое умеет заряжать не только 18650, но и АА/ААА. У меня вспышки и синхронизаторы на АА, в общем, все пригодятся. Если бы заранее знал, то первую зарядку только под АА/ААА можно было бы и не покупать. Хотя у всего есть плюсы и минусы, зарядка под 18650 значительно крупнее по размеру и для установки в неё любых аккумуляторов надо сначала отводить подпружиненный контакт.

— Выбор тока заряда (обычно считается, что заряжать можно половиной ёмкости, но я делаю меньше на всякий случай).

— Защита от перегрева, излишнего заряда и неправильной полярности.

— Режим тестирования аккумулятора. Полная зарядка и разрядка с показом ёмкости.

— Режим восстановления (иногда называют «тренировка»). Циклы полного заряда и разряда, пока ёмкость не перестанет расти. В итоге в той, которую купил под 18650, режима восстановления не было, но чтобы всё вместе — это было дороже. Так что решил, что обойдусь. Или можно сделать тест несколько раз подряд.

— Отдельные каналы зарядки. В разных ячейках можно одновременно заряжать разные аккумуляторы.

— Режим Powerbank. Не всем нужно, но может быть полезно. При вставленных заряженных аккумуляторах выдаёт ток на разъём USB.

Поскольку решил брать универсал, чтобы помимо 18650 ещё были АА и ААА, то выбор оказался не очень велик. Универсальные SkyRC стОят, как крыло от боинга, у многих других нет одновременно 18650 и АА. В общем, взял тот же Kweller, только модель X-1900. Нет режима восстановления, но можно сделать несколько раз тест. Ну и по размеру это немаленький «кирпич», так что как карманный powerbank вряд ли можно использовать.

Если искать совсем универсальную зарядку, то внимательно читать список поддерживаемых аккумуляторов. Например, икеевские тип NiMH (никель металл-гидридные), а упоминаемые 18650 — литиевые (литий-ион). Это стандартно. Но существуют и всякие LiFePo4 (литий-железо-фосфатные). Или кому-то хочется, чтобы зарядка поддерживала формат 21700. Надо заранее прикинуть, что именно может пригодиться и составить список. Но тогда можно прийти к Accucel-6 или его близнецу Imax-b6 с переходниками.

А вообще, опять повторюсь, большинству людей отдельная зарядка 18650 не нужна. Аккумуляторы 18650 — это для специфических вещей, таких, как пауэрбанки, фонари, вейпы, квадрокоптерные очки.

Примечание. Относительно новый формат, разработанный для новой Теслы — 21700, чуть побольше размером, по характеристикам лучше, чем 18650, но сам не пробовал, когда свои фонарики покупал, его ещё не было. Его диаметр (21мм), я так понимаю, тоже подобрали, чтобы в фонарики диаметром в дюйм влезал. Есть переходники с 18650 на 21700, то есть, можно купить устройство для нового аккумулятора, а использовать там старый. Но пока что основная масса техники, где нужна энергия (электросамокаты и прочее вроде батарей ноутбуков) на 18650.

Ещё на литиевые аккумуляторы 18650 часто переделывают питание старых шуруповёртов, но там уже надо паять. Про это много написано, гугл «переделка шуруповёрта на литий». Для аккумуляторов есть готовые батарейные отсеки, поиск «battery holder 18650», но к плате всё равно припаивать придётся. Можно сделать довольно дёшево, если использовать б/у аккумуляторы из батарей всяких электросамокатов (из батарей старых ноутбуков для шуруповёрта не подойдёт, нужны «высокотоковые», которые могут отдавать энергию быстро).

Дополнение про переделку аккумуляторов шуруповёрта на литиевые 18650.

Что нужно делать, если у шуруповёрта сдох старый NiMH аккумулятор? Самая модная тема — это переделать его на литиевые элементы 18650. Раньше была проблема: как широко известно (кхе-кхе), литиевые аккумуляторы нельзя подключать последовательно, потому что один бракованный аккумулятор мог «поломать» соседей. А, чтобы получить близкое к 12 вольт, надо последовательно соединить 3 штуки. Но сейчас платы балансировки, которые изолируют аккумуляторы, стали очень дешёвыми. Так что высокотоковые аккумуляторы на 20А, плата балансировки, руки переменной кривизны, и можно работать.

Примечание. В шуруповёрте был аккумулятор NiMH, здоровый и тяжёлый. Такие NiMH аккумуляторы сейчас стОят, как чугунный мост (ибо уже ретро) и так же могут помереть через пару лет. Новый шуруповёрт покупать? Дешёвый неохота, а аналогичный по характеристикам см. «как чугунный мост». Так что заменить на литиевые в любом случае дешевле.

Правда, в итоге аккумулятор «до щелчка» не вставляется, но всё равно работает. А чтобы не выпал, можно же прикрутить верёвочкой. И заряжать родной зарядкой больше нельзя, теперь у аккумулятора сзади торчит внезапный разъём для зарядки.

Очень подробно объяснять смысла нет, потому что уроков в интернете много, например alexgyver.ru/18650/ просто немного для тех, кому лень смотреть.

Есть формат аккумуляторов 18650 (точнее, это называется форм-фактор), у них диаметр 18мм, а длина 65мм. И вот где нужно запасать много электричества, там с вероятностью 99% будут аккумуляторы 18650. Пользуетесь пауэрбанком, чтобы подзаряжать телефон? Ездите на электросамокате? На ноутбуке есть аккумулятор? Если эти устройства вскрыть, то внутри с вероятностью, близкой к 99% будут цилиндры диаметром 18 и длиной 65мм. Почему не 100%? Во-первых, сейчас для новой Теслы разработали новый формат 20700 (21700) и эти аккумуляторы тоже начинают использовать, раньше во всех Теслах было 540кг аккумуляторов 18650. Во-вторых, есть квадрокоптеры, где, наоборот, на 99% аккумуляторы литий-полимерные Li-Po. В некоторых пауэрбанках тоже используют Li-Po, у них меньше плотность заряда и меньше срок службы, чем Li-Ion, но их можно делать любой формы, а не только цилиндры 18650, они плотнее заполняют объём.

А вот характеристики аккумуляторов 18650 разные. Во-первых, это ёмкость. Обычно в пределах 2000-3400 mAh. Вторая важная характеристика — это сила тока, которую аккумулятор может отдавать, меряется в Амперах, диапазон обычно от 5 до 30 А. Так вот, если вы используете, скажем, пауэрбанк, чтобы запитать телефон, то сила тока не так важна, телефон «ест» относительно немного. А вот если вы катаетесь на электросамокате, то дали газу и самокат жрёт энергию очень быстро, тут нужны аккумуляторы ампер на 20. Для шуруповёртов то же самое, при старте двигателя нужно выдавать энергию очень быстро, так что аккумуляторы из батареи ноутбука могут не подойти, нужны высокотоковые.

Обычно эти две характеристики взаимосвязаны, у высокотоковых аккумуляторов не может быть очень большой ёмкости и наоборот, у очень ёмких аккумуляторов сила тока в пределах 5А.

И ещё про пауэрбанки. Обычно не понимал тех, кто покупает готовые. Хорошие аккумуляторы 18650 стоят денег. Если взять цену обычного банка и прикинуть стоимость одного аккумулятора, то сразу ясно, что качество аккумуляторов будет так себе. Проще отдельно купить коробку (их на али очень много, поиск «power bank case») и к ней докупить нужных аккумуляторов. Важно! Покупать готовые пауэрбанки можно и нужно, если вам нужны всякие технологии быстрой зарядки Quick Charge или Power Delivery, тогда имеет смысл доплатить за готовое профессиональное решение вроде zmi qb820, но цены там соответствующие. Сейчас в пауэрбанках также используют литий-полимерные аккумуляторы, которые могут быть любой формы, а не только цилиндр, поэтому корпус можно делать меньше размером. Например, следующая модель zmi qb822 чуть меньше zmi qb820, потому что вместо 6 18650 внутри два больших плоских li-po аккумулятора, которые заполняют почти весь корпус.

Теперь про шуруповёрты. У одного аккумулятора 18650 напряжение 3.6 вольта, чтобы получить близкое к 12 вольт (стандартное для многих шуруповёртов), нужно последовательно соединить 3 аккумулятора, тогда в сумме будет 10.8 вольт. Но, если вдруг хоть один аккумулятор окажется бракованным или просто от времени испортится, то он начнёт «портить» соседей. Раньше это было проблемой, но потом появились дешёвые платы балансировки. Аккумуляторы соединяются, но не напрямую, а через специальную плату (называется BMS — Battery Management System), которая следит за состоянием каждого аккумулятора. Так что для получения рабочего напряжения около 12 вольт достаточно трёх аккумуляторов и платы BMS (Ампер на 25-40).

Про производителей. Очень мало кто сам делает качественные аккумуляторы, обычно это покупка у крупных брендов и наклейка своего названия. Либо неизвестно чьё производство сомнительного качества. Сами делают: Panasonic, Sanyo (тот же панасоник), LG, Sony, Samsung. Хотите хорошее качество, но не хотите переплачивать — можно брать кого-то из них. Хотя и подделывают их массово.

Для пауэрбанка я взял пару Panasonic на 3350mAh, но там сила тока всего 4.7А. А вот для шуруповёрта высокотоковые LG, там ёмкость ниже, 3000mAh, зато ток до 20А. Покупать лучше в магазинах, которые специализируются на таких вещах. LG для шуруповёрта я брал в «Запас мощности» не в последнюю очередь потому, что там можно сделать заказ с терминала прямо в офисе, не надо проходить всякие регистрации на сайте. Хотя один человек рассказывал, что долго методом перебора продавцов покупал на алиэкспрессе, пока не нашёл нормальное качество, после чего купил для самоката штук 60, там была серьёзная экономия. Но ради нескольких штук решил не заморачиваться.

Плату BMS взял на алиэкспрессе, там то же самое, что в магазинах, но дешевле. Если собираетесь соединять 3 аккумулятора, то платы на 25А достаточно. Но аккумуляторы можно соединять параллельно, взять, например, 6 штук и сначала соединить парами параллельно, а потом три пары уже через плату. Тогда в сумме они могут отдавать больше тока, там можно плату на 40А. Я сначала не до конца разобрался и купил платы на 40А, когда хватило бы на 25, это не принципиально, просто чуть выше цена.

Провода использовал модные AWG в силиконовой изоляции, они очень гибкие, можно и из обычного кабеля вытащить, просто гибкие удобнее. Сечения там по номерам вида AWG и цифра (чем больше, тем тоньше), я смотрел с сайта тех, кто квадрокоптеры собирает, на нагрузку 22А достаточно AWG 18, но под рукой был только AWG 16, он потолще, на 35А, так что с запасом. Если брать обычный провод из электромагазина, то сечение примерно аналогично 2.5 квадрата.

Ещё если собираетесь паять, то контакты аккумуляторов нельзя сильно нагревать, чтобы аккумулятор не помер. Для выхода из ситуации много где продают аккумуляторы, где заранее приделана контактной сваркой никелевая лента, проще немного доплатить и не рисковать.