Dc 19v что это

6

Is it safe to use a 19V DC adapter for a 12V input if it can provide enough watts? [duplicate]

I have a small TV which expects 12V DC at 34W. Can I use an adapter with a higher voltage rating (19V for example) as long as it can provide enough amps to satisfy the amount of watts needed by the TV?

If the adapter says 19V, does that mean that it can provide «up to» 19V safely or will it always provide 19V and damage the TV?

1 Answer 1

No, don’t use it! The PSU will supply 19V («voltage source») and will probably damage the load. There are PSUs that limit output current by dropping/regulating the output voltage (which then can be considered a «current source»), but as long as the required current isn’t constant that wouldn’t work either. Most devices are designed for a specific operating voltage and sink current respective to their task. E.g. in standby mode your TV will sink a low current, but when the display is on, it will need much more. The power spec «35W» just says, how much power it can provide, but at a higher voltage the load most probably will sink more current. More current at higher voltage means much higher power, which might destroy the load.

The Overflow Blog

Linked

Related

Hot Network Questions

Site design / logo © 2023 Stack Exchange Inc; user contributions licensed under CC BY-SA . rev 2023.7.26.43546

By clicking “Accept all cookies”, you agree Stack Exchange can store cookies on your device and disclose information in accordance with our Cookie Policy.

hardlock.org.ua

24 февраля 2022 года в 5 утра, без объявления войны, россия напала на Украину.

Они пришли «освобождать народ от нацистов и националистов».
С этого момента наша жизнь изменилась на «до» и «после».
Нас освобождают от наших домов, от наших любимых, от наших родителей и от наших детей.
Тут я не буду никого агитировать или переубеждать, разумный человек найдёт всю информацию
в интернете, а для зомби никакие доводы и факты не послужат аргументом.

Я не умею много писать, да и без мата тут сложно что-то написать.
Поэтому выражу все мои чувства одним фото.

«Спасибо дедушка путин за счастливое детство и мое освобождение». ©

Дополню словами уважаемого человека, широко известного в узких кругах:
тут путин не виноват, не он нажал на кнопку сброса,
— виноват пилот, который нажал на кнопку сброса, мог промахнуться. виноваты жена/мать/брат/друг пилота, которые не позвонили ему, и не сказали «нет войне»,
— виноват тот, кто отдал приказ, и виноваты его жена/мать/брат/друг,
— виноват тот, кто цеплял бомбу, потому что он мог её обезвредить, «ну бывает, не сработала»,
— виноват кладовщик, виноват водитель, который перевозил эту бомбу. виноваты жена. и т.д., потому что не позвонили и не сказали «нет войне, не вези бомбы»,
— виноваты все журналисты оркостана, потому что они врут,
— виноваты недограждане, потому что не сказали журналистам «не врите»,
— виноваты все. все 160 миллионов,
— а те 2, 3, 5 тысяч, которые вышли, и которых запаковали, это даже не десятая процента, это погрешность. случайно оказавшиеся в мордоре люди. ©

PS: За несколько часов до вторжения был атакован и взломан крупный интернет хостинг в Киеве, где и размещался мой сайт. Только 16 марта отважным админам удалось частично восстановить работу хостинга. Далеко не все сайты выжили, т.к. были повреждены даже бэкапы.
Нет, нет, я не жалуюсь, нет. В цифровом мире нет ничего ценного, материального.

Типы разъёмов в мониторах (DC-IN, HDMI, DP-IN, H/P , Thunderbolt, USB)

В современных мониторах устанавливается довольно много разъёмов, имея большие размеры экрана до 34 дюймов, возможно подключить к монитору сигнал от нескольких источников сигнала (нескольких компьютеров).

Порты, разъёмы в мониторах назначение

Поэтому в мониторах устанавливают следующие разъёмы.

Порт DC-IN 19V (Power)

DC-IN 19V (Power) — вход для подключения источника питания монитора. Как правило для мониторов применяют внешние источники питания, с внешним источником питания монитор меньше греется и можно сделать меньше толщину монитора.

Порт HDMI IN1, HDMI IN2

HDMI IN1, HDMI IN2 — цифровые входы предназначены для подключения компьютера или другого устройства имеющего выход HDMI, это может быть компьютер, плеер и т.д. По этому разъёму можно принять цифровой сигнал в отличном качестве, также передаётся по этому разъёму и звук.

Порт DP-IN — DisplayPort

DP-IN — DisplayPort, цифровой вход аналогичный порту HDMI, но в этом стандарте другая кодировка, разъём применяется для подключения к монитору устройств имеющих Display Port. Современные ноутбуки выше cреднего уровня как правило имеют DisplayPort с поддержкой преобразования сигнала в стандарт HDMI.

Разъем H/P Head/Phones (Out)

H/P Head/Phones (Out) — монитор может получать звуковой по цифровым входам HDMI или DisplayPort, а если возникнет необходимость можно вывести звук на наушники тогда они подключаются к этому порту.

Порт USB

USB — стандартный разъём стоит во многих устройствах, в мониторах могут быть USB порты USB Up-Stream и Down-Stream отличие между ними в том, что пользователю возможно потребуется большее число портов для передачи или получения информации с компьютера. Сами по себе порты на мониторе никак не связаны с компьютером и в таком случае их можно использовать только для зарядки телефона или другого устройства. Поэтому в монитор встраивают USB концентратор к порту Up-Stream подключают компьютер, это как правило первый порт, к остальным можно подключить различные устройства и обмениваться с ними информацией. Если порт может выдать ток большей величины чем оговорено в стандарте рядом с портом указывается максимальный ток.

Порт Thunderbolt v2

Thunderbolt v2 — порт разработанный Apple и Intel предназначен для подключения устройств имеющих такой порт, это как правило устройства от Apple. Не вдаваясь в технические параметры это аналог HDMI и DisplayPort.

Dc 19v что это

Здравствуйте, господа. Это снова я, и снова не могу разобраться с адаптерами. Итак, сразу к делу.

Есть нетбук, на нём написано:
DC Rating 19V 1.58A;

есть адаптер (от ноутбука):
Output 19V 4.74A.

По разъёму всё подходит, но вот в розетку втыкать пока не решился. Будет ли это всё работать, или нетбук может придти в негодность (я из-за силы тока сомневаюсь)?
Подозреваю, что вопрос глупый, поэтому прошу ответить и сразу дать какой-нибудь мануал по этим электронным вопросам.
Заранее спасибо.

Будет работать, так как максимальный ток, который может выдать адаптер намного выше того, который нужен ноуту.

А, то есть сила тока проверяется по минимуму, а не по максимуму?

У тебя написано на ноуте, что ему для работы нужно максимум 1,5 ампера. БП выдает 4,7 ампера максимум, так что твои 1,5 он потянет даже не вспотев.

Ясно, спасибо.
Просто я думал, что адаптер отправит в нетбук большую силу тока, чем нетбук может выдержать.

Законе ома со школы помнишь? ток равен — напряжение деленное на сопротивление. Напряжение одинаково и там и там, разное только общее сопротивление, так что БП никак тебе не может отправить «больше тока».
Если это только не источник тока, который обкакается, но затолкает тебе туда 4,7 ампера, повышая напряжение на выходе =)

> я из-за силы тока сомневаюсь
Сила тока зависит от того, какая нагрузка снимается в данный момент с напряжения (19В). Число, указанное на блоке питания — максимальная возможная сила тока.

Типы разъёмов в мониторах (DC-IN, HDMI, DP-IN, H/P , Thunderbolt, USB)

В современных мониторах устанавливается довольно много разъёмов, имея большие размеры экрана до 34 дюймов, возможно подключить к монитору сигнал от нескольких источников сигнала (нескольких компьютеров).

Порты, разъёмы в мониторах назначение

Поэтому в мониторах устанавливают следующие разъёмы.

Порт DC-IN 19V (Power)

DC-IN 19V (Power) — вход для подключения источника питания монитора. Как правило для мониторов применяют внешние источники питания, с внешним источником питания монитор меньше греется и можно сделать меньше толщину монитора.

Порт HDMI IN1, HDMI IN2

HDMI IN1, HDMI IN2 — цифровые входы предназначены для подключения компьютера или другого устройства имеющего выход HDMI, это может быть компьютер, плеер и т.д. По этому разъёму можно принять цифровой сигнал в отличном качестве, также передаётся по этому разъёму и звук.

Порт DP-IN — DisplayPort

DP-IN — DisplayPort, цифровой вход аналогичный порту HDMI, но в этом стандарте другая кодировка, разъём применяется для подключения к монитору устройств имеющих Display Port. Современные ноутбуки выше cреднего уровня как правило имеют DisplayPort с поддержкой преобразования сигнала в стандарт HDMI.

Разъем H/P Head/Phones (Out)

H/P Head/Phones (Out) — монитор может получать звуковой по цифровым входам HDMI или DisplayPort, а если возникнет необходимость можно вывести звук на наушники тогда они подключаются к этому порту.

Порт USB

USB — стандартный разъём стоит во многих устройствах, в мониторах могут быть USB порты USB Up-Stream и Down-Stream отличие между ними в том, что пользователю возможно потребуется большее число портов для передачи или получения информации с компьютера. Сами по себе порты на мониторе никак не связаны с компьютером и в таком случае их можно использовать только для зарядки телефона или другого устройства. Поэтому в монитор встраивают USB концентратор к порту Up-Stream подключают компьютер, это как правило первый порт, к остальным можно подключить различные устройства и обмениваться с ними информацией. Если порт может выдать ток большей величины чем оговорено в стандарте рядом с портом указывается максимальный ток.

Порт Thunderbolt v2

Thunderbolt v2 — порт разработанный Apple и Intel предназначен для подключения устройств имеющих такой порт, это как правило устройства от Apple. Не вдаваясь в технические параметры это аналог HDMI и DisplayPort.

Блок питания 19 вольт 3.42 ампера, обычный дешевый и унылый блок

Я бы наверное не покупал данный блок питания, но так сложились звезды что:
1. У моего монитора сгорел БП, ремонтировать лень, потому временно его заменяет другой БП, но хотелось что-то «на постоянку».
2. Был купон 2/5, благодаря которому БП обошелся в $5.04
3. Было любопытно, что сейчас китайцы продвигают в качестве блоков питания для ноутбуков.

В общем заказал, а через время получил в составе сборной посылки вместе с другой мелочевкой, также купленной с купонами.

Упакован в пакетик, с обратной стороны которого имеется некий QR код и маркировка параметров.

Внешне выглядит весьма аккуратно, размеры 115х53х30мм, сверху находится индикатор включения.
Снизу название модели и параметры.
Для подключения сетевого кабеля используется стандартный трехконтактный разъем, для подключения нагрузки не менее стандартный штекер 5.5/2.5мм.

Естественно блок был разобран, причем еще до первого включения. Очень порадовало то, что корпус не склеен, а собран на защелки и разобрался относительно легко и аккуратно.
Связка корпус/плата явно универсальная, так как плата заметно меньше корпуса, производители нормальных блоков питания себе такой роскоши позволить не могут.

Ну что сказать, все предсказуемо, внутри дешевая плата, причем даже не после разборки каких-то фирменных БП, а самая что ни есть дешевая плата блока питания.

1. Входной фильтр, предохранитель, термистор и т.д. отсутствуют как класс. Хотя нет, роль термистора-предохранителя выполняет резистор.
2. Входной конденсатор имеет емкость 33мкФ, транзистор инвертора 2SK3868, удивил довольно габаритный конденсатор цепи питания ШИМ контроллера.
3. Y-конденсатор
4. По выходу пара конденсаторов 680мкФ 25 вольт разделенных мелкой индуктивностью, диодная сборка YG865C10

А вот трансформатор пусть выглядит и простенько, но заявленной мощности вполне соответствует, причем вторичная обмотка намотана в несколько проводов.

Снизу также все дешево, но при этом по своему аккуратно, по крайней мере плата даже относительно чистая. Под оптроном и Y-конденсатором имеется защитная прорезь.

Блок питания собран на базе UC3843, как говорится — классика как она есть.

Ладно, включаем.
На удивление ничего не сгорело, а на выходе появились заявленные 19 вольт, ну немного больше чем 19, но не принципиально.
А вот потребление без нагрузки в 2.2Вт это уже на мой взгляд многовато, как-то привык что современные БП берут ближе к 0.5-1Вт.
При работе 24/7 даже лишние 1.5Вт это уже прилично.

Измерения КПД сегодня не будет, дело в том что почти сразу после предыдущего измерения я случайно спалил свой ваттметр ��
Хотел купить на ОЛХ, но продавец упорно хотел предоплату, в итоге плюнул и просто заказал на Али.

Нагрузочный тест проводил при помощи нагрузки EBC-A10H с четырехпроводным подключением.

Тест на максимальную нагрузку проводил несколько раз, постепенно поднимая предельное значение тока. В итоге выяснилось что БП отлично держит выходное напряжение, а защита начинает срабатывать при токе более 5.4А, но работает просто как ограничитель мощности, потому напряжение снижается плавно.

В любом случае, на мой взгляд высокий порог срабатывания защиты это плохо, потому как легко можно загнать блок питания в режим когда он будет перегружен, а защиты от перегрева у него нет.

Пульсации измерялись прямым подключением щупа параллельно второму выходному конденсатору.
Режимы проверки — без нагрузки, а также при мощности 50, 100 и 150%. По моему мнению пульсации великоваты, 250-300мВ без учета «иголок».

Те же режимы, но с другим временем развертки. На удивление, но пульсации 100Гц полезли только при нагрузке в 150%.

Нагрев проверялся в режимах 50 и 100% нагрузки, каждый этап по 20 минут.
Термофото через 20, 30 и 40 минут от начала теста, промежуточное делалось потому, что на мой взгляд выходная диодная сборка заметно нагревалась. Через 40 минут в закрытом корпусе, 20 из которых были при 100% нагрузке, выходная диодная сборка имела температуру почти 130 градусов, сопоставимую температуру имели провода обмотки трансформатора, в остальном все нормально.

В процессе теста обратил внимание что выходное напряжение постепенно снижается. Да, оно сразу после включения нагрузки заметно просело, но здесь нагрузка подключалась к выходному кабелю, потому это нормально. А вот то что оно падало потом, уже плохо.

И да, зависимость выходного напряжения от температуры есть, на прогретом БП без нагрузки было 19.2 вольта, после снятия нагрузки оно по мере остывания поднялось до 19.4 вольта, а на холодном БП было около 19.5.
Не то чтобы совсем плохо, но явно показывает что экономили даже на резисторах цепи ОС.

Собственно тестировать особо нечего, а так как результаты тестов мне не очень понравились, то решил немного блок доработать, для чего подобрал небольшую кучку деталек.
Предохранители кстати пришли в той же сборной посылке что и БП, купил на распродаже за какие-то небольшие деньги.

1. Y-конденсатор решил заменить чтобы «спать спокойно», слева тот что был, справа выпаянный из платы какого-то фирменного монитора.
2. Дроссели, слева родной, справа от того же монитора что и конденсатор.

Выходной конденсатор менял только один, тот что стоит первым после диодной сборки.
Слева также родной, справа новый.

Входной конденсатор также менялся, вместо родного поставил Samwha 47х400В.

1. Дроссель изначально имел индуктивность немного больше, это я смотал часть витков. Сделал это потому, что «сильно хорошо, тоже плохо», а кроме того снизил активное сопротивление что соответственно снизит температуру дросселя.
2. Родной токоизмерительный шунт показал сопротивление 0.26 Ома, если бы не моя лень, то заменил бы на 0.33.
3, 4. Входной токоогораничивающий резистор-предохранитель имел сопротивление 1Ом, вместо него поставил термистор с сопротивление в холодном состоянии 10 Ом.

То, что осталось после переделки

В итоге получилось как-то так. Кроме того зашунтировал выходные конденсаторы мелкими керамическими по 0.15мкФ. Также припаял заземляющий контакт входного разъема, он хоть никуда и не подключен, но разъем будет держаться крепче.

Скажу сразу, я не ставил перед собой задачу сделать хороший БП, просто хотелось путем минимальных вложений и телодвижений сделать блок немного надежнее и качественнее.

Пульсации по выходу:
1-4. В тех же режимах, без нагрузки и при 50, 100 и 150% нагрузки.
5, 6. НЧ пульсации при 100 и 150% нагрузки, здесь также стало почище.

А вот то, что теперь творится конденсаторе, стоящем сразу после диодной сборки. Это к тому, что увеличение индуктивности дросселя дает снижение пульсаций после него, но при этом они растут конденсаторе до него. Соответственно именно к первому конденсатору предъявляются повышенные требования.

Как и было написано в самом начале, блок питания представляет из себя довольно печальное зрелище, но при этом он вполне работоспособен и поддается доработке.
Без доработки я бы его для питания ноутбука скорее всего не стал использовать, а лучше поискал фирменный. В моем же случае получилось немного его доработать и теперь можно пользоваться, тем более что реально монитор потребляет скорее около 2-2.5А и БП работает в облегченном режиме.

Использование блока питания 20 В на ноутбуке 19 В

Изменить: Вот еще несколько предположений: без батареи нет риска перегрева элемента или чрезмерной зарядки. Но на материнской плате все еще происходит преобразование постоянного тока в постоянное. Я предполагаю, что эта стадия dc to dc довольно терпима. С какими проблемами я могу столкнуться при использовании 20 В вместо 19 В? Перегрев?

15 ответов 15

Всегда нецелесообразно использовать неправильное напряжение питания. Однако большинство источников питания настолько дешевы, что могут отличаться на пару вольт от проектной спецификации. Большинство электроники имеют встроенный допуск. Сами батареи еще более терпимы (но специальных зарядных цепей, если они существуют, может и не быть).

Я не могу рекомендовать делать это, так как риск повреждения достаточно высок, чтобы сделать это плохой идеей. Тем не менее, другие сообщения, которые, кажется, предполагают, что использование неправильного источника питания немедленно вызовет чрезмерную мощность LHC и создаст черную дыру, разрушающую землю, немного экстремальны. �� Вы можете сойти с рук. Вы можете вызвать пожар. Возможно, вы сначала не заметите никаких проблем, но вскоре у вас случится один из этих ранних неожиданных сбоев .

Спецификация ATX (которая описывает блоки питания для настольных компьютеров) гласит, что:

Как правило, напряжения питания всегда должны быть в пределах ± 5% от их номинальных значений. Однако малоиспользуемые отрицательные напряжения питания имеют допуск ± 10%.

Это касается питания, подаваемого непосредственно на чувствительную микроэлектронику: материнскую плату и процессор, память, видеокарту, накопители.

Но в случае ноутбуков, я полагаю, микроэлектроника не питается напрямую от адаптера переменного / постоянного тока, потому что различные компоненты нуждаются в разных напряжениях — это не настольный компьютер, но он все еще имеет процессор, память и накопители.

20 В на 5,26% больше, чем 19 В. Я не буду беспокоиться о повреждении ноутбука или батарей. Я бы просто измерил, действительно ли он выдает 20 В (или, по крайней мере, он находится в пределах 10% от 19 В).

У меня есть окончательный ответ: ЭТО ЗАВИСИТ.

Это зависит не от текста «19 В» или «20 В», написанного на блоке питания, а от фактического профиля напряжения и тока, предоставляемого этим блоком питания . который может сильно отличаться от текста на внешней стороне.

Сравнение предлагаемого запасного напряжения питания и холостого хода, среднего и полного тока в сравнении с оригиналом (требует наличия оригинала) — единственный способ узнать наверняка. Еще одна оговорка — это то, что происходит в короткой ситуации. Если один источник питания имеет OCP (защита от перегрузки по току), а другой, к счастью, обеспечивает больший ток, это тоже может быть проблемой.

Техники и инженеры регулярно заменяют источники питания на оборудовании, это один из самых распространенных способов восстановления работоспособности старого оборудования, особенно там, где были задействованы странные старые запатентованные аккумуляторы. Часто производительность может быть улучшена путем обеспечения более постоянного напряжения в более широком диапазоне потребления тока. Эти моды вполне соответствуют возможностям любителя, при условии, что они могут проводить время, проводить тесты и устанавливать тестовую нагрузку (хорошо работают автомобильные лампочки на 12 В) и использовать мультиметр.

да, это опасно и вполне может уничтожить ноутбук.

более высокое напряжение может привести к серьезному повреждению вашей материнской платы, повреждению, которое не покрывается какой-либо гарантией.

также батареи могут перегреваться, что может привести к ожогам, взрыву или пожару.

Взгляните на технические характеристики зарядного устройства для ноутбука:

• Входное напряжение . от 100 до 240 В ± 10%, полный диапазон
• Входная частота . от 47 до 63 Гц
• Ток . 2,5А макс. при 115 В, 1,2 А макс. при 230 В, полная нагрузка
• Пусковой ток . 40А макс. при 110 В, 80 А макс. при 220 В, холодный старт
• Время выдержки . 16 мс мин. с выходом постоянного тока при полной нагрузке и 115/230 В переменного тока
• Время включения . 90% обычно напряжение менее чем за 3 секунды
• Входной предохранитель . Медленный предохранитель T3.15A/250V к линейному входу
• Линейное регулирование постоянного напряжения в пределах допуска, когда переменное напряжение изменяется в указанном диапазоне
• Динамическое регулирование нагрузки . ± 5% отклонения при изменении нагрузки постоянного тока на 50-100% или 100-50% при любой частоте до 1 кГц (Duty 50%)
• Пульсация и шум . 200 мВ
• Защита от перенапряжения . 135% от номинального напряжения
• Изоляция напряжения постоянного тока изолирована от нейтрали переменного тока и переменного тока под напряжением.

Теперь вы можете видеть все символы на любом зарядном устройстве для ноутбуков и по этим характеристикам вы можете видеть, что они имеют МАКС. Этот MAX означает, что это НАИБОЛЕЕ, что он будет производить, и что ТАКЖЕ означает, что он будет регулировать мощность устройств, необходимых для МАКС. так что ваш компьютер будет просто отлично. Также я держу батарею вне своего ноутбука и работаю на ИБП, чтобы не повредить батарею (я держу свой ноутбук подключенным 24/7).

« Если вы используете зарядное устройство на 20 В для устройства с номинальным напряжением 19 В, вы будете» принудительно «вводить в устройство дополнительно 0,235 А (V = IZ, Z — полное сопротивление устройства) в дополнение к 4,47 А ».

Это не имеет смысла. Я не думаю, что сопротивление имеет место в этом?

Ноутбуки оснащены сложными DC-DC преобразователями и прекрасно справляются с небольшим перенапряжением.

Даже мои дешевые 12-вольтовые светодиодные лампы (галогенные модификации) имеют встроенный преобразователь с небольшим сопротивлением, гарантирующий, что 3 светодиодные микросхемы в каждой лампе получают правильное напряжение и силу тока. Я проверил это на переменном источнике питания, управляя светодиодной лампой от 0 до 17 вольт (я перестал повышаться). Приблизительно в 9 В он начал светиться и увеличился до 11,3 В, откуда он фактически стал немного тусклее, когда включился контроль тока. Свет сохранял постоянный уровень до 17 В, однако при увеличении напряжения усилители падали. Это связано с тем, что энергопотребление (мощность) практически не изменилось.