Виды горных велосипедов: хардтейлы, ригиды и двухподвесы
Маунтинбайки (МТБ) — полюбившиеся экстремалам транспортные средства. Они имеют специальную конструкцию и предназначены для проезда по бездорожью, хотя это не мешает им отлично передвигаются и по ровной местности. Но какие существуют виды горных велосипедов и для каких поездок они предназначены? Наш веломагазин сейчас постарается помочь с этим разобраться.
Горные велосипеда по доступной цене в магазине велотехники Одесса
Для начала важно сказать, что первая подобная модель появилась в 70-х годах прошлого столетия в Северной Калифорнии (США). Тогда заказать горный велосипед было невозможно, поэтому первая модель была переделкой дорожного велика.
горный велосипед
Создан для тех, кто не любит ограничений
Перед тем как решитесь заказать велосипед для гор, хорошо подумайте о том, как собираетесь эксплуатировать его и что для этого необходимо. В этом случае остро стоит и денежный вопрос, ведь стоимость МТБ значительно отличается от любительского городского «железного коня». Это обусловлено еще и тем, что от качества, то есть цены, напрямую зависит Ваша безопасность — экономить тут не вариант.
горный велосипед
Кросс-кантри — популярный и практичный
Универсальная модель: рама из алюминиевого сплава — надежная и легкая; имеет амортизационную вилку и крепкие колеса с мощным протектором до 29 дюймов диаметром; тормоза — ободные либо дисковые. Вес может не превышать девяти килограммов.
велосипед
Даунхилл — выбор спортсменов
Байки такого типа предназначены для скоростного спуска с гор (это понятно прямо из названия). Но при этом не подойдет для дальних дистанций. Двухподвес имеет большой ход передней и задней подвески, широкие покрышки и двухкоронные передние вилки. Благодаря этому их вес — значительно выше предыдущих.
Триал — гарантированное преодоление препятствий
На нем вы можете не просто ехать, но и выполнять прыжки и другие спортивные элементы. Зачастую это ригиды — без амортизаторов на обоих колесах. Они хороши на ровной дороге, но уступают хардтейлу и двухповесу на беспутье.
Магазин велотехники ВелоДрайв — Ваш верный путеводитель
Определившись с выбором, смело оформляйте заказ на нашем сайте, где возможно приобрести любой горный велосипед. Цена в Одессе подобных моделей приемлема и актуальна в условиях рынка. Мы несем полную ответственность за представленные модели, а также гарантируем высокое качество обслуживания и хорошую систему скидок. Наш главный приоритет — Ваша безопасность при движении при максимальном комфорте.
О горном велосипеде — Двухподвес или хардтейл?
Слишком часто на улицах любого города можно увидеть людей на велосипедах с задними амортизаторами, которые весят около двадцати килограмм. Конечно, такая здоровая махина наверняка устойчива ко всем дорожным изъянам. Однако стоит лишь первый раз прокатиться, а за ним второй, третий, четвертый… И вот тут радость от приобретения может улетучиться. 
Мало того, дополнительные соединения переднего и заднего треугольников, а так же крепление амортизатора гораздо быстрее придут в негодность на недорогом велосипеде. Проверенные временем производители делают качественнее и дают рекомендации по обслуживанию упомянутых узлов. 
Внешний вид велосипеда обманчив. Большинство недорогих двухподвесов — абсолютный металлолом. Большие покрышки и красочно налепленные этикетки — обман для начинающих. Тут два момента. Один из них в том, что при кручении педалей происходит сильное раскачивание, которое ворует немалую часть энергии мышц. Второй: вес велосипеда составляет достаточно для того, чтобы выдохнуться, таская его туда-сюда.
Недорогие двухподвесы в среднем весят 15-20 кг. Чтобы подняться в горку, нужно затратить максимум сил. Впрочем, любой подъем на таких велосипедах создает трудности. В такой же подъем велосипед без заднего амортизатора въезжает быстрее и требует меньших энергозатрат. При этом радует легкостью хода и динамикой разгона: ни горки, ни холмы, ни кочки ему не помеха. 
Задняя подвеска нужна велосипеду для того, чтобы смягчать удары заднего колеса о неровности на дороге. Хардтейл подойдет в большинстве случаев, для горной местности же, напротив, лучше обзавестись двухподвесом. Последний — легкий, в отличие от дешевых аналогов, а на трассе отличается стремительным разгоном и полноценной обработкой неровностей. Такие велосипеды стоят дороже, но при этом качество их на высоте и проблема с раскачкой при педалировании решается увеличением давления в амортизаторах, либо вовсе их блокировкой.
Что же делает задний амортизатор? Обычно на него приходятся колебания, возникающие во время педалирования или столкновений с препятствиями на пути велосипедиста, которые он нейтрализует. Упомянутая выше блокировка полезна как раз в тот момент, когда никаких препятствий на пути нет и велосипедист передвигается по ровной поверхности. Невероятное количество усилий за счет этой особенности экономится и расходуется на передачу энергии заднему колесу. Сегодня можно встретить и «умные» системы, которые блокируют задний амортизатор или вилку автоматически (например, Brain от Specialized). 
Большой вес — удел недорогих двухподвесов и если есть выбор, то лучше приобрести хардтейл. Тяжелые двухподвесы — это муки и страдания, ничего более. Как итог можно сказать, что прежде, чем обзавестись средством передвижения, нужно разобраться в его компонентах и понять, для чего оно будет использоваться. Дешевые станут лишь предметом нервотрепки.
Выбор всегда остается за будущим владельцем, но стоит помнить, что если в планах не присутствуют поездки в горы, то вполне можно обойтись легким хардтейлом на хорошей навеске. Такой и прослужит долго и будет радовать легкостью передвижения. Двухподвес же приобретается для более жестких условий эксплуатации и требует соответствующего ухода, но значительно расширяет возможности.
Хардтейл, ригид или двухподвес? (Прежде, чем комментировать, прочитайте пожалуйста статью или просмотрите "по диагонали".)
Осн. источник: https://cortobike.ru (статья немного переработана и дополнена, т.к. режет глаза своей бредовостью в некоторых моментах).
Приобретая велосипед, стоит оценить все плюсы и минусы той или иной конструкции, исходя из специфики того, для чего вам нужен вел. Хороший, горный велосипед (не путать с дешманскими КК) нужен не для тех, кто предпочитает спокойное катание или гонки по идеально ровному шоссе. Скорее, он становится необходимостью для покорителей грунтовых дорог и жёсткого бездорожья, иными словами для туристов и экстрималов. Горники могут быть как лёгкими, так и тяжёлыми, в зависимости от ценовой категории и в зависимости от назначения. Собираясь приобрести такого «коня» нужно задуматься о том, сколько денег вы готовы потратить, а так же о типе предполагаемой покупки, чтобы точно знать, что велосипед подойдёт под ваши требования.
Вопрос для новичка всегда стоит одинаково: «Хардтейл, ригид или двухподвес?» Все они, технически, относятся к группе горных велосипедов, или MTB.
У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Советы продавцов-консультантов не всегда так профессиональны и объективны как того хотелось бы. Поэтому зачастую выбор ложится целиком на плечи покупателя.
Есть несколько типов мтб
— Трюковые мтб — для дёрт-джампинга/стрита/пампа;
— КК (кросс-кантри) — велосипеды для езды по относительно ровной пересеченной местности с подъёмами и спусками(тут достаточно спорный вопрос, что такое этот «кросс-кантри» вообще, на кантрийниках по-моему катают все и везде)
Даже видел, как люди катают эндуро.
— Экстрим ДХ — велосипеды для фрирайда и даунхилла.
У каждого свои особенности. (Тут был бред, что у кантрийника должно быть больше вариантов передаточных соотношений, чем у дх, по-моему тут каждый для себя выбирает, хотя конечно в основном у кантри идёт 3х7-11 и 2х8-11, а у дх 2х9-11 и 1х9-11
Основная отличительная особенность хардтейла — жесткая «жопа»(хвост).
(Тут было, что у хардтейлов, по сравнению с дх масса сильно меньше)
Если говорить про дешманские КК и ДП, то все верно, но если сравнивать их в ЦК от 50 т.р. то масса у всех ± 12-15 кг
Похвастаться данная конструкция может следующим:
• такие велосипеды стоят дешевле двкуподвесов, т.к. нет задней подвески с дорогими амортами и шарнирами.
• доступность и обслуживание, не бьющее по карману, также радует владельцев. (Вот очень спорный пункт. )
Жесткая рама практически не нуждается в профилактическом уходе, а замена (при необходимости) не станет слишком дорогой(тут согласен, рама двухподвеса стоит в разы дороже).
• отсутствие раскачки (видимо имеется ввиду, что при жёстком вкручивании в горку нет потерь от работы амортов, сейчас по-моему почти все хорошие вилки и аморты могут блокироваться, причем с руля, так-что это не проблема, и этот пункт можно было-бы убрать)
• возможность установки полноценного туристического багажника (далеко не на все модели, об этом лучше узнать перед покупкой). (Этот пункт тоже спорный, я видел норковские двухподвесы с полноценным байкпакингом)
Жёсткая рама способствует быстрому набору скорости при педалировании(по моему мнению, этот параметр зависит от передаточного соотношения и умений(читай сил) райдера) велосипедисту легко чувствовать велосипед и управлять им(так-то к любому можно принаровиться, мне вообще пофиг на чем ездить, я зимой на 23с сликах гоняю). Но эта же особенность конструкции говорит о том, что при управлении (особенно на большой скорости) нужно иметь некоторые навыки (так-то для управления любым велосипедом, любого типо необходимо иметь навыки).
Любая ошибка станет роковой (поправлю автора: может стать роковой*) – преодолевая ямы, лежачие полицейские, прыгая на трамплинах, нужно обладать определёнными навыками. При отсутствии опыта легче упасть и получить травму. Отсутствие подвески негативно сказывается на здоровье человека ввиду многочисленных ударов и постоянных вибраций, вследствие чего страдает, в первую очередь, позвоночник. Длительная многочасовая езда может стать причиной проблем со спиной и коленными суставами или умножить уже имеющиеся. Поэтому неплохо следить за своим здоровьем регулярно.(не поспоришь, но тут опять-таки все зависит от правильной посадки, педалирования, давления в покрышках, работы амортизаторов и т.д.)
Как и упоминалось выше: бывает два вида хардтейлов. Одни с жесткой, другие с амортизационной вилками.(автор почему-то незнает, что хартейл и ригид это — разные вещи, но далее я не буду заострять на этом внимание). У велосипедов первого типа не только ниже вес и лучше накат, но и более низкая стоимость. На этом велосипеде можно путешествовать по ровным дорогам, либо же они отлично подходят для катания в стиле стрит/парк. Ценовой диапазон хардтейлов достаточно широк – от десяти тысяч рублей до сотен. Серьезный ценовой разброс обусловлен особенностями изготовления рамы, амортизационной вилки и других компонентов. Дешевые варианты оснащаются пружинной или пружинно-эластомерной вилками.(походу человек не знает о маслянках, воздушках и т.д.)
Пружинно-масляные или воздушные вилки на более дорогих моделях позволяют гораздо легче преодолевать серьезные препятствия, за счёт лучшей работы и как правило большего хода). Безусловно, в зависимости от стоимости велосипеда зависит и качество навесного оборудования. Чем оно дороже, тем, скорее всего, оно лучше, если конечно магазин не накрутил n-ое количество тысяч рублей, за бренд и за себя.
Эти велосипеды в некоторых моментах гораздо лучше хардтейлов. Модели представляют собой конструкцию с парой(или более) амортизаторов – спереди и сзади. Велосипед позволит владельцу чувствовать себя уверенно при наличии любых препятствий, давая возможность преодолевать их на более высоких скоростях. При этом контроль в поворотах остаётся на прежнем уровне, а то и отличается в лучшую сторону. Это объясняется тем, что сцепление с покрытием, по сравнению с хардтейлом, у двухподвеса значительно лучше.(я думал сцепление с дорогой обеспечивают покрышки и умение райдера «вдавливать» их в грунт). Поглощение амортизаторами большей части вибраций делает его достаточно комфортным для любителей экстремального отдыха — находиться в седле можно довольно длительное время, получая при этом огромное удовольствие(кажется выше писалось, что ДП для этого совершенно не подходят)
Несомненными плюсами двухподвесов являются:
• лучшая управляемость на бездорожье;
• устойчивость на неровностях;
• своеобразный и привлекательный внешний вид; (что бл, с каких пор это плюс?)
• меньшие физические затраты при преодолении препятствий; (эээ, ну может быть конечно. Но по-моему это опять-таки зависит от передаточного числа трансмиссии и сил велосипедиста)
• комфорт передвижения с минимальной нагрузкой на суставы велосипедиста(эм WAT!?(тут должна быть картинка с бабкой), я писал по этому поводу выше)
Существуют, конечно же, и определенные недостатки, каковыми являются:
• значительно высокая цена, заставляющая многих сразу отказаться от покупки двухподвеса; (автор выше писал, что хардтейлы есть по цене, от 10 до нескольких сотен тысяч, и теперь ДП стали дороже?))
• больший вес велосипеда; (опять-таки спорно, очень спорно, тоже писал выше, по этому поводу)
• более дорогостоящее обслуживание.
Двухподвесы предназначаются для различных дисциплин, в которых на хардтейлах будет некомфортно (или невозможно, ввиду их технических особенностей). Скоростные горные спуски, экстремальная езда по холмистой местности с оврагами – родная стихия таких велосипедов. В разных дисциплинах они сильно отличаются по весу и внешнему виду. Для даунхилла важна прочность, для кросс-кантри играет роль малый вес. (Двухподвесы занесли в КК, ладно, пусть будет). Однако, хорошие двухподвесы стоят немалых денег.
Классификация подвесок велосипеда
Соединение переднего и заднего треугольника двухподвесов бывает разным, каждый из типов, при этом, влияет на конструктивные особенности рамы.
Данный вариант известен не один десяток лет со времён, когда горные велосипеды только начинали выпускать. Конструкция маятниковая – одной осью она прикреплена к раме и соединена с амортизатором. Такая система хорошо функционирует, однако иногда конструкция работает хуже при одновременном торможении и срабатывании подвески на неровностях.
В таком виде рам маятник соединен с амортизатором при помощи рычагов на шарнирах. Изначально это комбинация из четырех элементов. Данная конструкция сложнее предыдущего варианта, часто и стоимость ее несколько выше. По заверениям маркетологов, велосипеды с таким типом подвески лучше обрабатывают всякие неровности, однако это утверждение продолжает оставаться темой больших обсуждений.
Экономия (тут по моему мнению надо очень много переписывать, поэтому сначала будет мнение автора статьи, затем мое)
Мнение автора: Поскольку приобретение двухподвеса – затея весьма и весьма затратная, существуют некоторые периодически использующиеся способы «экономии» – производитель может заменить материал, из которого изготавливается рама и т.д. Но, согласно мнению специалистов, в этом случае, при желании сэкономить, сделать это можно только одним способом – не покупать двухподвес.
Моё мнение: нормальный двухподвес, действительно дорогая «игрушка», но если вы покупаете велосипед, на который надеетесь, покупайте сразу хороший, возможно имеет смысл рассмотреть б/у, не стоит обращать внимание на ДП до 25 т.р. они тяжёлые, громоздкие, с зачастую неработающей подвеской(если говорить про новые). Более-менее приличный б/у двухподвес можно найти от 20-30 т.р., но надо быть готовым, что они будут «старой школы».
Если искать современные Двухподвесы, то это уже больше 40-50 т.р. (по ценам могу ошибаться, я больше по шоссе ориентируюсь, слаб в мтб).
велосипед данного типа, нужно обратить особенно пристальное внимание на следующее:
• качественный амортизатор. Поскольку данное устройство подвергается весьма серьезной нагрузке во время движения, требования к нему также повышенные;
• достойные (крупные, с качественными подшипниками и хорошей грязеизоляцией) шарнирные соединения. Дешевые не годятся, поскольку они подвержены преждевременному разбалтыванию. А это может повлечь за собой неисправности амортизатора, задних перьев, шарниров;
• качество трансмиссии. Недорогие варианты изнашиваются достаточно быстро, поскольку цепь со звездами подвергается дополнительной нагрузке из-за меняющихся углов и положения;
• тормоза. Если собираетесь катать жёсткие дисциплины, стоковых «тормрзилок» может не хватать, 160е ротора очень быстро перегреваются и имеет малую эффективность торможения в дисциплинах ДХ и Фрирайд
Если человек, намеревающийся приобрести велосипед, думает только о спокойном катании по более-менее ровным дорогам и не хочет особенно заботиться о состоянии своего «коня», то по-любому нужно брать ригид или хардтейл. Стоить он будет значительно меньше двухподвеса, но про экстремальные виды спорта и прочие «риски» лучше не вспоминать. Зато такой велосипед будет легче, то есть затаскивать его на балкон квартиры на третьем этаже куда проще. (Естественно если смотреть низшую ценовую категорию, но совсем гавно за 10 т.р. тоже покупать не стоит, вы больше времени будете проводить в мастерской, чем на прогулке).
Если же покупатель всерьез задумывается об экстремальном катании или имеет проблемы с суставами и опорно-двигательным аппаратом в целом(может при таких проблемах лучше вообще не ездить, может стоит подлечиться?) предпочтительнее, конечно же, двухподвес. Но стоит учесть, что по карману он далеко не каждому и внимания требует значительно больше. Зато гарантирована более комфортная езда и возможность прыжков на больших трамплинах без риска остаться без байка вообще.
Дешевые двухподвес и хардтейл
Стоит реально задуматься, стоит ли покупать байк, стоимостью в 100-200 доларов:
— фирменный велосипед с технической точки зрения гораздо сложнее дешевого;
— задний амортизатор у настоящего двухподвеса иногда стоит столько же, сколько и амортизационная вилка;
— у действительно качественных велосипедов сложнее геометрия рамы;
— фирменный велосипед оснащён множеством подвижных узлов для слаженной работы амортизатора (если говорить о двухподвесе).
— совсем дешевые двухподвесы весят неприлично много и очень сильно мешают педалированию (сильно раскачиваются)
Если вы не готовы выкладывать за велосипед несколько зарплат и не рвётесь покорять горные вершины, идеальным вариантом станет хардтейл. Выбирайте двухподвес, чтобы поберечь свои суставы и колени на больших дистанциях или для поездок в горные местности. Для профессионального экстремального велоспорта сейчас все чаще необходимы модели с двумя амортизаторами. Однако, «стартовые» дешевые модели двухподвесов станут настоящей «головной болью»: ремонт некачественных версий обойдется пусть и недорого, но качество лучше не станет, а удовольствие от катания минимальное.
Подведем итоги(мнение автора).
Отсутствие заднего амортизатора в хардтейле в может навредить вашим суставам, поэтому подбирайте модель с амортизационной вилкой для частичного сглаживания всех неровностей на дорогах. Хардтейл незаменим на ровных поверхностях, ведь он позволяет развивать куда большую скорость, по сравнению с двухподвесом.
Покупка двухподвеса оправдана для езды в сложных условиях (в горах). В сравнении с предыдущим вариантом, прилипание колёс к рельефу гораздо лучше засчёт амортизатора. Благодаря амортизаторам владелец почувствует минимум вибраций — это заметно упростит управление. С их помощью вы сможете приберечь силы для длительной прогулки. Ремонт более дорогой, а так же двухподвесы сложнее в техническом плане, чем хардтейлы.
Преимущество двухподвеса над хардтейлом, при покупке за одинаковую цену:
— лучшая устойчивость на больших скоростях;
— уменьшает затраты сил;
— внушительный внешний вид.
Решать осталось вам. Ни в коем случае не стоит руководствоваться мнением посторонних в пользу выбора двухподвеса или хардтейла. Ездить на нем, безусловно, будут не они – велосипед следует подбирать только исходя из требований будущего владельца. Если вы не планируете заниматься даунхиллом, а ездить за город и по тропинкам, то хардтейла достаточно. При покупке горного велосипеда используйте одно правило: «не бери велосипед по низкой цене ни двухподвес, ни хардтейл».
Моё мнение: Двухподвесы нужны исключительно для жёстких дисциплин, для обычных, рядовых катальцев достаточно будет КК хартейла или КК ригида, т.к. дешёвые(не совсем дешёвые, в пределах здравого смысла) они будут проще и дешевле в обслуживании, особенно это стоит учесть, если вы выкатываетсь раз в месяц, в парк.
Если же вы планируете агрессивно кататься, но по городу, то вам нужен стрит или дерт.
Если собираетесь заняться туризмом, то лучшим вариантом (исключительно по моему мнению) идеальным вариантом будет КК хорошего уровня с хорошей амо. вилкой, с регулировками хода, жесткости и скорости отдачи (по типу suntour epixon).
Ригиды для туризма не очень, т.к. на гравийке руки моментально забьются + постоянная тряска отрицательно влияет на внимательность и концентрацию
Но главное правило! Не ожидайте от говна за 10 т.р. золотых гор, как от велосипеда за 50 и выше
Мнение, что все велосипеды одинвковы-в корне НЕВЕРНО!
При выборе нового вела разберитесь, зачем он вам нужен, что вы хотите получить, какой у вас бюджет, если бюджет очень скудный, сразу идите на «Авито», не смотрите велики в магазинах за 10-15 т.р.
Идеально будет, если вы обратитесь за помощью к знакомому, который очень хорошо разбирается в велосипедах и поможет вам в выборе, а при покупке б/у осмотрит его на момент повреждений, износа и т.п.
(Я работаю в мастерской, которая предоставляет такие услуги).
5.1K постов 13.2K подписчиков
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Конечно двухподвес из Ашана, он и смотрится брутально, и стоит немного.
> Что лучше хардтейл, ригид или двухподвес?
Стаж на велике несколько лет
Первый велик — кантри (почти что ашан, но потом улучшил), хардтейл, на нем я понял чего хочу от велосипеда.
В этом году купил двухподвес 150/150 (по ровным дорогам не ахти, даже при наличии блокировок) но где дороги кончаются от КК и до ДХ со всем справляется.
ИМХО: Лично для себя я понял что мне надо Эндуро велик (
160/170) и шосейник (чисто дорожник)
УНИВЕРСАЛЬНОГО ВЕЛОСИПЕДА НЕ СУВЩЕСТВУЕТ
Статья, конечно бредовая, но зерна истины таки имеют место быть. Как для меня — двухподвес только для скоростных спусков, а для бодрого катания в горах — хороший хардтейл со злой резиной.
Продолжение поста «Велик хочу! Велоэксперты существуют?»
Всем привет! Ну, в общем, всем спасибо, велик купил. Взял бу каньен.
Честно, запал на него сразу как увидел. Наверное переплатил, наверное дурацкая покупка. Ну, значит продам через год-другой. Продавать дороже чем купил я умею).
погонял в Коломенском.
Первые впечатления просто космос! Найнер после 27" это блин вообще что-то. Как с пузотерки на джип пересесть. Хотя вроде в цифрах разница небольшая, но по ощущениям кажется что колеса хавают гораздо большие неровности.
с подвеской тоже оч комфортно, мне понравилось. ямки, кочки, бордюры, спина была в восторге)) всё-таки комфорт!!
для интереса съехал в переход по ступенькам, да, нормально. На хардтейле бы и в голову такое не пришло. Вообще, вел провоцирует. Как заряженная машина.
А! Ещё дроп есть! Ну, сидуха когда опускается и поднимается! Тоже, блин вещь!
Вот жаль блокировки амортов нет, это бы хотелось тоже.
В общем, я доволен. К завтрашнему ДР сделал себе подарок, и не жалею.
Выбор бюджетного велосипеда
Доброго времени суток, недавно имел неосторожность оставить комментарий с предложением посоветовать с выбором велосипеда для начинающих и неожиданно образовалось 13 подписчиков, ну что же подписчики святое, обижать их нельзя. Приступим!
1. Выбор типа велосипеда
Так как велосипед нам нужен для езды по городу, парку и небольших покатушек в лес то вполне адекватным будет выбор хардтейла, это велосипед с амортизационной вилкой и жестким «задом»
Вот примерно такой
Хардтейл мы будем выбирать класса кросс-кантри(XC), также бывают хардтейлы классов стрит, дёрт, циклокросс и даже даунхилл(ныне редко), эти варианты нам не подойдут в виду своей достаточно узкой специализации.
Есть еще велосипеды ригид, у них вилка жесткая, для города без велодорожек и с кучей бордюров, а зачастую и отсутствием асфальта, я такой для начинающих не советую, будут очень сильно уставать кисти рук от постоянных вибраций и ударов.
2.Выбор производителя велосипеда
Вопреки распространенному мнению что один велосипед может быть хорошим, другой плохим, такое мнение работает только для дешевых кустарных велосипедов из китая, потому что каждый такой производитель совсем не хочет применять распространенные детали и компоненты а лепит что то свое, чтобы в суд не подали наверное.
Короче говоря, подавляющее большинство известных велосипедных компаний занимается лишь проектированием геометрии рамы, почти все что на эту раму навешано произведено компаниями специализирующимися именно на этом.
Поэтому выбирая производителя мы выбираем раму, а при выборе недорогого велосипеда для начинающего спортсмена это не очень важно они все примерно одинаковые, однажды мне посоветовали выбирать по цвету(шутка). Есть некоторые особенности:
а) размер колес, существуют колеса 26″, 27.5″, 29″.
Тут у каждого свои достоинства и недостатки, 29 хороши для езды по длинным прямым, максимальная скорость выше, большое колесо не замечает мелкие неровности, но разогнаться сложнее, и маневренность слабовата, так же велосипед тяжелее остальных, поднять колесо для перелезания через бордюр тяжелее.Однозначно советую только для высоких мужчин, остальным новичкам нет.
26-е колесо полная противоположность 29-му, т.е. то что плохо там хорошо здесь и наоборот.
27.5″ призван быть чем то средним и совмещать достоинства предыдущих размерностей, но к сожалению пока не сильно распространен, ободов, покрышек, камер, вилок, крыльев под такой размер в магазинах всегда меньше всего.
б) Рамы имеют размер, он обычно написан на наклейке возле каретки, например для роста 170-180см подходит размер М, таблица соответствия есть в любом магазине, это очень важный параметр, так как из регулировок вам доступна только высота сиденья, если рама будет большой или маленькой то сидеть вы будете неправильно, отсюда быстрая усталость, и никакого удовольствия.
в) Рамы бывают женскими! это не сексизм, женские рамы имеют заниженную подвеску и тонировку верхнюю трубу(она не совпадает с верхней трубой заднего треугольника, треугольники на картинке желтый и синий, а место несовпадения выделено красным) что позволяет ездить в юбке(ага! поехали! настречу ветру!), и не задирать ногу так высоко чтобы залезть. А еще женские рамы учитывают отличия женской комплекции. Мужчине такой вел покажется детским.
г) существуют еще немного особенные рамы, например GT это производитель придумал вместо 2-х треугольников как у всех делать 3, т.е. передняя верхняя трубу опять не совпадает с задней но в этом случае она не ниже, а выше. На картинке треугольники и точки их сварки выделил цветом.
Что же это нам дает спросите вы. это дает нам то что ехать на велосипеде легче чем на обычном, так как конструкция получается жестче, но так как заднего амортизатора нет, жесткая рама не поглощает удары и они напрямую передаются вам в ж. начинающим не советую, по грунтовкам на нем ездить неприятно, зато по гладкому асфальту супер.
3. Выбор велосипеда по компонентам
1) Амортизационная вилка.
Самое важное, никогда не выбирайте вилку по величине ее хода, это абсурд. величина хода в вилках начального уровня ничего не дает, особенно если вы мало или много весите, в первом случае вы не сможете ее «продавить» при всем желании, а во втором она будет постоянна продавлена и толку от нее будет ноль.
Вот примерное устройство вилки, отличить какая лучше а какая хуже не вдаваясь в подробности можно по толщине так называемых «ног», чем толще тем вилка будет лучше, прочнее, ну и дороже естественно.
По устройству опять все отличается:
а) пружинные-самые самые простые, внутри в одной из ног просто пружина и все, ставятся на всякую китайщину, регулировок никаких нет, сальники плохо защищают «штаны» от попадания влаги, «ноги» стальные, все ржавеет, в конечном итоге она заедает и становится жесткой, толку от этих вилок чуть а веса прибавляют прилично, однозначно НЕ наш выбор!
б)пружинно-эластомерные вилки уже совсем другое дело, качество резко лучше чем у предыдущих, отличаются наличием в одной из ног помимо пружины еще и резинового члена стержня который за счет силы трения о пружину не дает резко отпружинивать после сжатия, своего рода демпфер, эффект такой себе, но лучше чем ничего. Из регулировок чаще всего есть lockout(блокировка), позволяет временно сделать вилку жесткой, что полезно на хороших дорогах(энергия вращения педалей не будет расходоваться на сжатие вилки). также часто присутствует Preload-предварительная нагрузка, настройка для компенсации сжатия вилки от статической нагрузки(вес ездока), чем больше вес тем больше в «+», штука полезная, но диапазон маловат, все рассчитано на человека весом 65-75, качество сальников уже выше и при должном уходе, разборке чистке и смазке и прослужит долго, ломаться там нечему, если ваш вес средний, то возможно наш выбор.
в)пружинно-масляная вилка, отличается от предыдущей отсутствием резинки, и наличием вместо нее масляного демпфера, они бывают разные, но принцип один, есть 2 резервуара с жидкостью, при сжатии жидкость беспрепятственно(в простых) перетекает из одного в другой, а при отскоке жидкость вынуждена вернуться обратно, но вынуждена встретить на своем пути клапан, которые ее задерживает, тем самым замедляя этот отскок, раскачку и прочее, на автомобиле амортизатор примерно так же работает. Из регулировок помимо предыдущих имеется еще Rebound-отскок, изменяет диаметр отверстия в перепускном клапане(а значит и скорость перетекания жидкости), диапазон преднагрузки уже получше, короче говоря вилка такого типа однозначно наш выбор.
г) Воздушные вилки, это уже совсем другой класс, все как в предыдущей, помимо того что пружины как таковой там нет, грубо говоря это 2 трубки которые вставляются друг в друга, а внутри воздух, он сжимается, объем крошечный а давление огромно не менее 50psi, а это примерно 3.5 атмосферы, это минимальное давление для легкого ездока или девушки, для крупных людей необходимо более высокое давление, вплоть до 150psi, это позволяет точно настроить вилку по ваш вес, кататься с такой вилкой одно удовольствие, она как бы «облизывает» все мелкие неровности, а на руль не передает ничего, также вилки такого уровня выполнены достаточно качественно, у «ног» есть скользящие покрытия, «штаны» магнезиевые, шток для крепления в рулевую колонку алюминиевый, что дает низкий вес. Есть и недостатки, нужен специальный насос, на вилке обыкновенный «автомобильный» ниппель, даже обычный насос подойдет и даже накачать получится, но при попытке снять насос произойдет всем известный «пшик» и когда такое случается на колесе это ничего страшного, но в вилке воздуха всего около 10см3, и за этот «пшик» он выйдет ВЕСЬ, в общем не пытайтесь даже. Ну и самый главный недостаток ЦЕНА, но если это вас не пугает, то возможно это ваш выбор.
Остальные типы вилок рассматривать смысла наверно нет, они на выбранном типе велосипедов не используются и по цене уже ни в какие ворота.
Добавлю небольшое видео о работе качественной воздушной вилки на примере RS SID XX, во избежание вопросов, красное колечко необходимо для того чтобы определять насколько вилка «ходит» во время настройки преднагрузки, а также давления в воздушной пружине, ногах есть линейка. Черные они потому что это специальное покрытие, а вообще они могут быть любыми, самое простое покрытие это хром, выглядит как зеркало, оно самое непрочное и быстро страдает от коррозии.
2) Тормоза
Тормоза бывают ободные, дисковые и барабанные, ободные имеют резиновые колодки и чтобы затормозить сжимают прямо обод колеса, в этом есть ряд достоинств, не нужны диски, нагрузка от торможения передается на колесо равномерно по центру, диаметр «тормозного диска» получается просто огромен, теоретическая сила торможения может быть колоссальна. К недостаткам можно отнести намокание и загрязнение от любой лужи, при езде по грунту все забивается грязью и всяким мусором, если словите восьмерку, то тормоза будут работать хреново и неравномерно. Дисковые не боятся грязи и воды, им не нужны специальные обода, но так как диск находится слева относительно колеса возникает «перекос», со временем колеса «кривеют», дешевые дисковые тормоза имеют свойство скрипеть так как колодка перекашивается и начинает задевать за диск металлической частью, пытаться это все отстроить можно, но хватает ненадолго, если не самые дешевые то вероятно это наш выбор. Барабанные тормоза это это скорее экзотика, подойдет для круизеров, на горных их не применяют.
Помимо обычных тросовых существуют еще гидравлические тормоза, как в автомобиле, но без усилителя, ручка на гидротормозах и так крайне легкая и плавная, в отличие от тросовых, позволяют очень точно регулировать силу торможения, тормозить эффективно, без срыва колес в юз(это вредно для покрышек, неэффективно, а также опасно). При езде по грязи ввиду отсутствия троса он не загрязняется и не ржавеет(было такое, тормоза заело от грязи), а самое хорошее не нужно настраивать трос, подводить колодки так как они поизносились, гидравлика спасает от всего этого и требует лишь своевременной прокачки. Самый главный недостаток это тормозуха, она гидроскопична, а когда она наберет в себя влаги то зимой начинает сильно густеть, но своевременная замена решает эту проблему. Я ездил я самых дешевых гидротормозах на не новом велосипеде и они прекрасно работали, так что это однозначно наш выбор.
3)Трансмиссия
Всего существует 2 распространенных производителя это SHIMANO и SRAM, кто из них лучше я не знаю, велосообщество всегда разделено на 2 лагеря это примерно как вечная вражда фанатов iOS и Android. Но объединяет этих производителей одно — разделение своей продукции по классам от начального до про-спорт с электронным переключением передач a.k.a. автомат. Совсем начальные классы это совсем не наш выбор, они требуют очень частой настройки и не терпят грязи и воды, уплотнения и коррозионная стойкость слабоваты.
Для SHIMANO это линейки Tourney,Altus,Acera, Alivio, Deore, SLX, Deore XT и XTR, выбирать будем из выделенных, предпочтительнее все же Deore, но цена уже будет кусачей, а Acera будет требовать больше внимания, компромисс Alivio — это определенно наш выбор.
Компоненты SRAM в «народных» велосипедах используются редко, ввиду отсутствия совсем дешевых начальных линеек, поэтому выбирать проще, откровенной фигни как Tourney от SRAM не существует. Выглядит примерно так Х5, Х7, Х9, NX, GX, X1, EX, X0, X01, X01 Eagle, XX, XX1, XX1 Eagle. По аналогии выбираем что то из трех выделенных, а чем дальше тем дороже и лучше.
Сейчас все линейки трансмиссий которые мы выбрали имеют схему 3х9, что обеспечивает 27 передач, использоваться постоянно из них будут от силы 5, а иногда даже 3, не нужно мне писать «зачем мне еще 22 передачи!?» а ответ просто: у вас выбора нет, сейчас все системы такие, система 1х9 ставится только на даунхилл, а название тут не спроста, на нем спуститься с горы можно, а подняться нет. это примерно как задняя передача в автомобиле, используется по сравнению с передними очень редко, но без нее вы однажды упретесь в стену и загрустите.
И маленькая хитрость производители зачастую ставят передний переключатель уровнем ниже чем задний, так как тут всего 3 звезды и использоваться он будет намного реже, это не страшно, на нем можно экономить, я на своем первом велосипеде его вообще снял, увлекался снижением веса бюджетными методами(идея плохая, безе переключателя цепь будет спадать, необходим успокоитель).
Для начинающих велосипедистов я бы посоветовал приобретать велосипед в крупных специализировнных магазинах, никаких спортмакси, спортмастеров, ашанов и прочих, там не продаются нормальные велосипеды.
Перечислю нормальные марки: Merida, GT, mongoose, Trek, corratec, jamis, format и другие, возможно Forward, но при условии что его название состоит из цифр без слов, stels-сразу нет.
Помните! нормальный велосипед сейчас не может стоить дешевле 15-20, у нормального велосипеда такого уровня не может быть вилки с ходом на 200мм, не бывает крыльев, литых дисков, зеркал заднего вида, заднего амортизатора и другого колхоза который лепят на ультрадешевые велосипеды чтобы они выглядели как крутые для неразбирающихся людей
Вот пример напоследок и заметьте на раме нет переднего треугольника, а ведь именно он обеспечивает ее прочность, это велосипед опасен!
Убедительно прошу не покупайте такое никогда, надпись XTR-ложь, значки BMW-ложь, это просто непонятно что продающееся за 19к. сайт в правом нижнем углу, знайте героев в лицо.
Ну на этом наверно и все, могу рассказать о всех частях велосипеда подробнее, рассказать о том как правильно кататься, чтобы не вредить своему здоровью, как кататься зимой, как ухаживать за своим велосипедом самостоятельно и всякое такое, спрашивайте отвечу!
Все сказанное здесь лишь свод советов и рекомендаций основанных на личном горьком и не очень опыте.
Хардтейл vs двухподвес
У большинства велолюбителей, но в особенности у начинающих, возникает такой вопрос – горный велосипед какого типа выбрать: хардтейл или двухподвес? И это неспроста, ведь такие «двухколесники» привлекают новичков, в первую очередь, своим серьезным внешним видом – их даже в определенной мере можно сравнить с положением кроссоверов и внедорожников в автомобильном мире.
Случаются даже такие ситуации, когда новоиспеченный райдер уже определился с тем, какому велосипеду отдать предпочтение – например, новенькому хардтейлу (причем тут не играет значимой роли – с ригидной рамой или амортизационной вилкой). Однако в последний момент меняет свое решение, заприметив блестящий двухподвес с внушительным дизайном и наличием «мощного» заднего амортизатора и «примерно по такой же цене»…
Но не стоит забывать, что по сути своей – это два разных класса велосипедов, отличающихся друг от друга не только конструктивно, но и стилем катания.
Под хардтейлом подразумевается байк, у которого задний треугольник жестко закреплен на раме и лишен амортизации (при этом передняя вилка может быть как ригидного типа, так амортизационной), а под двухподвесом – велосипед с наличием подвесок на обоих колесах и, соответственно, особой геометрией несущей системы с отдельно установленным задним треугольником.
Помимо этого, велосипеды данных типов имеют целый ряд отличий в плане «потребительских качеств»:
- Хардтейлы выглядят не столь серьезно, нежели полноподвесные модели, однако могут похвастать более простым обслуживанием и меньшим весом. К тому же, при схожей стоимости байки с жестким «хвостом», как правило, имеют навесное оборудование более высокого уровня.
- Двухподвесы же привлекают своей «визуальной мощью», за что приходится расплачиваться увеличенными массой и ценой, а также необходимостью обслуживания заднего амортизатора.
Разнятся между собой такие «двухколесники» и в плане «ездовых» характеристик:
- Хардтейлы радуют более быстрым разгоном с места и отсутствием раскачки при активном педалировании (а значит – и лучшим КПД), что явно играет им на пользу при эксплуатации по дорогам с хорошим покрытием.
Но при этом они имеют посредственное сцепление (особенно на пересеченной местности), так как не обеспечивают постоянного контакта заднего колеса с поверхностью трассы, оказывают повышенную нагрузку на тело велосипедиста (увеличивая риск получения травм) и не отличаются высоким уровнем комфорта при катании. - Двухподвесы обеспечивают лучшее сцепление заднего колеса с дорожным покрытием и делают поездки куда более комфортными, а это сказывается не только на устойчивости и управляемости самого велосипеда (вне зависимости от состояния дорожного полотна), но и снижает негативное влияние на суставы райдера.
Однако из-за того, что часть энергии от педалирования «рассеивается» вследствие работы задней подвески – такие байки обладают сниженным КПД педалирования (то есть худшей динамикой и более низкой максимальной скоростью).
В плане надежности хардтейлы превосходят своих полноподвесных «собратьев» за счет меньшего количества подвижных элементов (у моделей с ригидной рамой их и вовсе нет) и более жесткой рамы, а также требуют меньшего к себе внимания со стороны велосипедиста.
Соответственно, у двухподвесов рама «живет», как правило, меньший срок, да и цепи со звездочками изнашиваются быстрее (из-за конструктивных особенностей). Кроме того, они нуждаются в более частом и тщательном техническом обслуживании.
Стоит отметить, что надежность полноподвесного велосипеда зависит во многом от его стоимости. В «дешевых» моделях зачастую ставка делается именно на внушительном внешнем виде, в то время как применяются комплектующие низкого уровня (начиная от рамы и заканчивая навесным оборудованием) – поэтому такие байки подходят только для неспешных велопрогулок (могут развалиться на части уже при первом выезде на серьезное бездорожье).
Ну а «нормальные» двухподвесы – это уже совсем другое дело, но и стоят они немалых денег.
Что лучше ?
Вообще, «что лучше» (подразумевая хардтейл или двухподвес) – понятие весьма относительное, так как выбор того или иного велосипеда зависит от потребностей самого велосипедиста, а именно – как и где он будет кататься:
- Для городской среды – в данном случае более предпочтительными вариантами являются байки типа «ригид» или «хардтейл», поскольку они лучше подходят для любительского катания по городским улицам (и в целом по дорогам с асфальтированными или ровным грунтовым покрытием) и несложным участкам пересеченной местности.
Ведь для таких условий возможности хороших двухподвесов – избыточны, а у моделей с жестким «хвостом» при схожей стоимости еще и будет более «продвинутое» навесное оборудование.
Что касается «дешевых» полноподвесных велосипедов, то и они для городской среды приспособлены не лучшим образом – в первую очередь, из-за своего внушительного веса. - Для фрирайда – под такой стиль катания, подразумевающий под собой езду по сложным участкам пересеченной местности с большим разнообразием естественных и искусственных неровностей, лучше всего выбрать двухподвес, причем не из дешевых, а с прочной рамой, большими ходами подвесок и мощными дисковыми тормозами.
Безусловно, можно отдать предпочтение и хардтейлу, но он окажется куда менее комфортным и безопасным. - Для веломарафона – соревнования на выносливость обычно проводятся на длинных дистанциях и продолжаются, как правило, от нескольких часов и дольше, отчего гонщикам особенно важно грамотно рассчитывать силы на весь маршрут. При долгих поездках лучше склоняться в пользу хардтейда – он не позволяет тратить лишнюю энергию велосипедиста при педалировании на «раскачку» заднего амортизатора (хотя его наличие все-таки в некоторых случаях может быть оправдано из соображений комфорта).
Но все-таки окончательный выбор того или иного велосипеда зависит от типа веломарафона:
- Кросс-кантри – для такого стиля катания одинаково успешно подходят и хардтейлы, и двухподвесы, но главными требованиями к ним являются: легкая и прочная рама; производительные тормоза; «цепкие» покрышки.
Правда, байки с жестким «хвостом» окажутся привлекательнее полноподвесных «собратьев» либо за счет стоимости, либо благодаря более качественному «обвесу». - Шоссе – в данном случае однозначно более предпочтительным вариантом выглядит хардтейл, так как он может похвастать лучшим КПД при езде по нормальным дорогам.
Преимущества двухподвеса, заключающиеся в основном в высоком уровне комфорта, на шоссе будут незаметны.
Зимой
Некоторые велосипедисты любят кататься и в зимний период времени – для него лучше подходят фэтбайки (то есть хардтейлы с жесткой вилкой и большими колесами). Причем такой выбор объясняется весьма просто: какими бы ни были дорогими подвески, в любом случае, при минусовой температуре окружающего воздуха они будут «дубеть» – тем самым теряя свои амортизационные свойства, а колеса с толстыми покрышками обеспечивают и необходимую амортизацию, и хорошую проходимость по рыхлым поверхностям (снег, грязь и т.п.).
Вообще, у каждого велосипеда, будь то хардтейл или двухподвес, имеются свои преимущества и недостатки, отчего при выборе стоит опираться, в первую очередь, на собственные предпочтения и финансовые возможности.
Для взрослых велосипедистов приобретать полноподвесный байк стоит лишь в тех случаях, когда они действительно любят кататься по сложной пересеченной местности и при этом могут себе позволить достаточно дорогую модель именитого бренда с качественным навесным оборудованием.
Для поездок в городской среде и по ровным парковым дорожкам более привлекательным вариантом является хардтейл – конечно, придется пожертвовать «ездовым комфортом», но получить целый ряд других положительных моментов.
Для детей
При покупке горного велосипеда для детей также следует учитывать ряд немаловажных факторов. Например: