Как повысить амперы после диодного моста

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Ведущий производитель электрического оборудования компания MORNSUN выпустила серию источников питания на DIN-рейку LI100-20BxxPR3 c выходами на 12, 15, 24 и 48 В. ИП позиционируются для умных домов, а так же используются в составе оборудования для промышленной автоматизации, различных производственных машин, рельсовых систем транспортировки и другого оборудования, работающего в условиях неблагоприятной окружающей среды.

Компания MEAN WELL продолжает активное развитие номенклатуры, осваивая новые направления и обновляя существующую продукцию с учетом возрастающих требований. В настоящий момент в Компэл представлено множество недавно вышедших новинок MEAN WELL.
MEAN WELL выпустил ряд таких новинок как мощные высоковольтные управляемые источники питания, DC/DC-преобразователи со сверхшироким входом (с креплением на DIN-рейку и на шасси), полностью обновил линейку зарядных устройств (ЗУ), DC/AC-преобразователей (инверторов) и ИБП для охранно-пожарных систем. Кроме того, выпущены специальные источники питания с выходным напряжением в виде ШИМ для светодиодных лент и модулей управляемых по DALI2 и 0…10 В, а также другая продукция.

Как повысить амперы после диодного моста

Почему после диодного моста напряжение не увеличивается?

Рассмотрим простой блок питания.

Здесь мы видим три элемента, трансформатор, диодный мост и конденсатор. Трансформатор понижает сетевое напряжение, диодный мост его выпрямляет, а конденсатор сглаживает пульсации.

В простых блоках питания, только трансформатор ответственен за напряжение. Остальные компоненты имеют к напряжению лишь косвенное отношение.

Для несведущих в электронике, самый простой способ повысить напряжение после диодного моста, это повышающий преобразователь. Например, такой:

Данная модель маломощная, она способна преобразовывать ток в напряжение, с эффективностью примерно 80% и в сравнительно небольших пределах, но существуют и мощные преобразователи.

Если вы не боитесь паяльника, то самый простой способ немного повысить напряжение после трансформатора, это замена диодов.

Если заменить диоды моста с кремневых, на подходящие диоды Шотки, то можно повысить напряжение примерно на 1 вольт. Дело в том, что на стандартных кремневых диодах, теряется около 0,65 вольт напряжения. — Эта энергия уходит на нагрев диода. На диодах Шотки, теряется примерно 0,2 вольта. Так как в диодном мосте ток протекает через два диода, то на нем теряется 1,3 вольта, в случае кремневых диодов, или 0,4 вольта, в случае диодов Шотки.

Увеличение номинала конденсатора, может лишь уменьшить пульсации, при условии, что трансформатор способен выдавать достаточный ток, но не увеличить напряжение. Хотя, конечно, в некоторых случаях, этого бывает достаточно, чтобы прибор заработал.

Если вы немного разбираетесь в электронике, то можно применить следующую схему, умножителя напряжения.

Здесь напряжение повышается в два раза, естественно за счет уменьшения максимального тока, тоже в два раза.

Если вам необходимо увеличить напряжение во много раз, то можете применить следующую схему:

Чем больше в диодов и конденсаторов будет в цепочке, тем выше напряжение, тем ниже ток.

Во многих случаях, самый рациональный способ повышения напряжения, это увеличение количества витков вторичной обмотки трансформатора.

Какой бы метод вы не избрали, стоит помнить о габаритной мощности трансформатора. Мощность это ток, умноженный на напряжение P=U*I. Если в результате повышения напряжения с трансформатора будет отбираться завышенный ток, то габаритная мощность может быть превышена и трансформатор сгорит.

Форум самодельщиков: Как увеличить количество Ампер — Форум самодельщиков

Пройдя короткую регистрацию , вы сможете создавать и комментировать темы, зарабатывать репутацию, отправлять личные сообщения и многое другое!

• All Categories
• Всеобщий хелп форум

Как увеличить количество Ампер

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

#1 ChemistR

• Профессор
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 607
• Регистрация: 01 May 11

Интеллект человека сравним с хранящимся на складе порохом; сам он не может себя поджечь, огонь должен прийти извне.

Домой

#2 СветLANa

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 3205
• Регистрация: 25 January 11

#3 Brador

• .

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 4246
• Регистрация: 02 September 11

#4 Shift98

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 245
• Регистрация: 06 January 11

#5 СветLANa

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 3205
• Регистрация: 25 January 11

#6 DiMoS

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2400
• Регистрация: 14 November 10

#7 ChemistR

• Профессор
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 607
• Регистрация: 01 May 11

Интеллект человека сравним с хранящимся на складе порохом; сам он не может себя поджечь, огонь должен прийти извне.

Домой

#8 DiMoS

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2400
• Регистрация: 14 November 10

#9 denzver

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1972
• Регистрация: 20 November 10

#10 ChemistR

• Профессор
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 607
• Регистрация: 01 May 11

Ну что же, спасибо за советы.

В итоге для увеличения количества Ампер необходимо или перематывать вторичную обмотку более толстым проводом или покупать новый трансформатор.

Все тему можно перемещать в "Решенные вопросы"

Интеллект человека сравним с хранящимся на складе порохом; сам он не может себя поджечь, огонь должен прийти извне.

Домой

Диодный мост

Словосочетание «диодный мост» образуется от слова «диод«. Значит, диодный мост — это радиодеталь, которая состоит из диодов. Здесь очень важно то, как соединены эти диоды, иначе диодный мост превратится просто в кучку из диодов.

Диод на электрических схемах обозначается вот так.

Самый простой диодный мост состоит из 4 диодов, которые соединяются вот так.

Эта рисунок также является самой распространенным обозначением диодного моста на электрических схемах.

Упрощенный вариант выглядит вот так.

Можно увидеть на схемах даже что-то типа этого.

Для правильной эксплуатации диодного моста, мы должны его правильно подсоединить. Правильное подключение диодного моста выглядит таким образом.

Как вы видите, на вход диодного моста мы подаем переменное напряжение, а на выходе диодного моста снимаем постоянное напряжение. Отсюда можно сделать вывод:

Принцип работы диодного моста

Диод в цепи переменного напряжения

Итак, в статье про диод мы рассматривал, что будет на выходе диода, если подать на него переменный ток. Для этого мы даже собирали вот такую схему, где G — это синусоидальный генератор. С клемм X1 и X2 уже снимали сигнал.

Мы на диод подавали переменное напряжение.

А на выходе после диода получали уже вот такой сигнал.

То есть у нас получилось вот так.

Да, мы получили постоянный ток из переменного, но стоило ли это того? В этом случае у нас получился постоянный пульсирующий ток, где половина мощности сигнала была вообще вырезана.

Как работает диодный мост в теории

Как вы знаете, переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. Поэтому, его можно разбить на положительные полуволны и отрицательные полуволны. Положительные полуволны я пометил красным, а отрицательные — синим.

Для того, чтобы диодный мост работал, ему нужна какая-либо нагрузка. Пусть это будет резистор. Следовательно, когда на диодный мост приходит положительная полуволна, протекание тока через него будет выглядеть вот так.

Как вы видите, при положительной полуволне не задействованы диоды, которые я показал штриховой линией.

После положительной полуволны приходит отрицательная полуволна, и в этом случае протекание тока в диодном мосте выглядит так.

В этом случае, диоды, которые работали при положительной полуволне, при отрицательной полуволне они отдыхают). Эстафету принимает на себя другая пара диодов. Можно даже сказать, что в диодном мосте они работают попарно. Одна пара диодов работает на положительную полуволну, а другая пара — на отрицательную.

Обратите внимание на нагрузку. На нее всегда приходит одна и та же полярность тока при любом стечении обстоятельств.

Работа диодного моста на практике

Давайте и мы посмотрим, что получается на выходе диодного моста, если подать на него переменное напряжение. Для этого возьмем 4 простых кремниевых диода и соединим их в диодный мост. Важно, чтобы диоды были одной марки.

На вход диодного моста будем подавать переменное напряжение, и посмотрим, что у нас получается на выходе.

Итак, на вход я подаю вот такой сигнал.

На выходе получаю постоянное пульсирующее напряжение.

Здесь мы видим, что отрицательная полуволна в диодном мосте не срезается, а превращается в положительную. Мощность сигнала при этом не теряется, так как отрицательная полуволна просто инвертируется в положительную полуволну. Ну разве не чудо?

Наблюдательный читатель также может заметить, что амплитуда сигнала чуть-чуть просела. Если мы на вход подавали синусоидальный сигнал с амплитудой в 6 Вольт, то на выходе диодного моста имеем чуть меньше 6 Вольт, а точнее где-то 4,8 Вольта. Почему так произошло? Дело все в том, что на кремниевом диоде падает напряжение 0,6-0,7 Вольт. Так как переменное напряжение проходит через 2 диода при каждой полуволне, то на каждом диоде падает по 0,6 Вольт. 2×0,6=1,2 Вольта. 6-1,2=4,8 Вольта.

Теперь можно с гордостью нарисовать рисунок.

Виды диодных мостов

Примерно так выглядит импортный и советский диодные мосты.

Например, на советском показаны контакты, на которые надо подавать переменное напряжение значком »

«, а контакты, с которых сниамем постоянное пульсирующее напряжение значком «+» и «-«.

Существует множество видов диодных мостов в разных корпусах.

Есть даже диодный мост для трехфазного напряжения.

Как вы могли заметить, такой трехфазный выпрямитель имеет пять выводов. Три вывода на фазы, а два другие — на постоянное напряжение.

Он собирается по так называемой схеме Ларионова и состоит из 6 диодов.

В основном трехфазные мосты используются в силовой электронике.

Характеристики диодного моста

Как мы уже с вами разобрали, в электронике встречаются диодные мосты в разных корпусах и имеют разные габариты.

Почему так? Дело в том, что каждый диодный мост обладает какими-то своими характеристиками, о которых мы и поговорим в этой главе.

Чтобы далеко не ходить, давайте рассмотрим диодный мост GBU6K и рассмотрим на его примере, как читать характеристики.

Для того, чтобы понять, что это за фрукт и с чем его едят, надо скачать на него техническое описание (даташит). Вот ссылка на этот диодный мост. Ниже рассмотрим основные характеристики диодного моста, которых будет достаточно для рядового электронщика.

Распиновка и корпус

Итак, на главной странице мы видим распиновку выводов. Распиновка — это какие выводы за что отвечают и как правильно их соединять с внешней цепью.

Как вы видите, на средний выводы подаем переменное напряжение, а с крайних выводов снимаем постоянное напряжение. Также на рисунке показано, как соединяются диоды в этом диодном мосте. Нам эта информация еще очень пригодится.

Чуть ниже мы видим вот такую табличку, которая показывает нам самые главные первичные характеристики.

Package — тип корпуса. Корпуса GBU выглядят вот так.

Максимальный ток

Итак, с этим разобрались. Далее следующий параметр. I_F(AV) — максимальный ток, который может «протащить» через себя этот диодный мост. В даташите есть таблички и графики, какие условия должны соблюдаться, чтобы мост смог протащить через себя этот ток без вреда для своего здоровья.

Поэтому, диодные мосты в больших металлических корпусах способны «протащить» через себя очень большую силу тока. Если же маленький диодный мост вставить в какой-нибудь мощный блок питания, то скорее всего он просто-напросто сгорит.

В промышленности в силовой электронике стараются использовать диодные моста большой мощности, например, вот такой диодный мост может «протащить» через себя силу тока в 50 Ампер.

Максимальное пиковое обратное напряжение

Грубо говоря, это обратное напряжение диода. Если его превысить, то произойдет пробой и диоду, а следовательно и диодному мосту, придет «кирдык». Этому параметру также следует уделять внимание, когда вы будете выпрямлять сетевое напряжение. Если вы будете подавать на диодный мост 220 Вольт, то его пиковое значение будет составлять 310 Вольт (220 × √2). Так как у меня диодный мост GBU6K, то надо смотреть табличку ниже. Как вы видите, пиковое обратное напряжение диодов составляет 800 Вольт. Значит, такой диодный мост вполне подойдет для выпрямления сетевого напряжения.

Как проверить диодный мост

1-ый способ.

Как вы теперь знаете, однофазный диодный мост состоит из 4 диодов. Для того, чтобы узнать их расположение, мы должны скачать даташит на данный диод и посмотреть, как расположены диоды в данном диодном мосте. Например, для моего моста GBU6K диоды расположены вот так.

То есть все, что мне надо сделать — это просто прозвонить каждый диод с помощью мультиметра. Как это сделать, я писал еще в этой статье.

Второй способ.

Он же 100%. Но для этого потребуется осциллограф, ЛАТР или понижающий трансформатор, а также резистор, желательно 5-10 КОм. После того, как мы нашли его расположение выводов, на «+» и «-» припаиваем резистор 5-10 КОм. С этих же выводов снимаем осциллограмму.

То есть все должно выглядеть вот так.

Значит, диодный мост исправен.

Диодный мост генератора

Диодный мост генератора в автомобилях выпрямляет переменное напряжение, которое поступает от обмоток статора генератора. То есть грубо говоря, без диодного моста получается трехфазный мини-генератор.

Диодный мост генератора ВАЗ 2110

В этой статье будем рассматривать диодный мост от генератора ВАЗ 2110.

Он сделан по схеме Ларионова с некоторым дополнением в виде 3 дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора

Для проверки диодного моста генератора есть два способа.

Проверка с помощью лампы накаливания

Этот способ считается самым простым, и все его могут применить, так как под рукой всегда найдется аккумулятор и лампа на 12 В. Иначе откуда у вас автомобильный генератор?)

Предварительно лучше запаять или прикрепить к лампе два провода, чтобы было проще производить проверку. Итак, собираем наш прибор для проверки диодного моста генератора из лампы и аккумулятора вот по такой схеме.

Далее, все что нам надо сделать — это просто проверить каждый диод. Итак, вспоминаем, что диод в одном направлении проводит электрический ток, а в другом нет. Получается, нам надо в каждый диод «тыкнуться» два раза, чтобы узнать исправен ли он. Так мы и сделаем.

Вместо аккумулятора у меня будет лабораторный блок питания на 12 Вольт, что в принципе не играет никакой роли. Мой «прибор» для проверки диодов выглядит вот так.

Красные крокодил — это плюс от аккумулятора, в моем случае — от блока питания, а черный — это минус.

Поехали! У нас имеется 9 диодов. Начнем, пожалуй, с больших диодов-таблеток, которые вмонтированы в металлические пластины. Цепляюсь одним выводом-крокодилом к пластине, на которой вмонтирован один конец диода

а другим выводом, который идет от лампы накаливания касаюсь другого вывода диода и вуаля! Лампа зажглась!

Теперь надо обязательно поменять выводы наших проводов с самопального прибора местами и снова повторить это действие.

Как вы видите, наша лампа не горит, и это замечательно! Потому что мы сейчас только что убедились в том, что наш диод абсолютно здоров и готов выполнять свою задачу на 100%.

Таким же образом проверяем все диоды таблетки.

Маленькие черные диоды проверяются точь-в-точь таким же способом.

Меняем выводы и убеждаемся, что диод рабочий.

Правила:

1) Если лампочка не горит ни так ни сяк, значит диод неисправен .

2) Если лампочка горит и так и сяк, значит диод тоже неисправен .

3) Если лампочка горит, а при смене щупов не горит, значит диод исправен .

Проверка с помощью мультиметра

Не у всех есть такой замечательный прибор, как мультиметр, но он должен быть у каждого уважающего себя электрика и электронщика.

В каждом хорошем мультиметре есть функция прозвонки диодов. Как я уже говорил, наш автомобильный диодный мост будет исправен, если все его диоды будут исправны.

Берем в руки мультиметр и ставим его в режим прозвонки диодов.

И начинаем проверять все диоды друг за другом на исправность. В одном направлении диод должен показать значение от 0,4 и до 0,7 Вольт. В нашем случае 0,552 Вольта, что вполне приемлемо.

Далее меняем щупы местами и видим, что мультиметр показывает нам OL, что говорит нам о том, что превышен предел измерения. Значит, диод жив и здоров).

Как поднять напряжение после диодного моста

Многие электронные приборы, для работы которых применяется переменный ток в 220 вольт, используют в своих схемах диодные мосты. Основной функцией данного устройства являются действия по выпрямлению переменного тока. Это связано с тем, что многие приборы рассчитаны на питание постоянного тока. Поэтому, и возникает постоянная необходимость в выпрямлении. Есть много вариантов подключения подобных устройств. Так, существует диодный мост, схема с конденсатором у которого, отличается от традиционной сборки. Дешевые полупроводниковые диоды позволяют повсеместно применять такие схемы.

Повышение напряжения в сети электропитания

Если же низкое напряжение у всех в округе – нужно думать, как повысить напряжение в сети у себя. Но не пугайтесь сразу же больших затрат на чудеса современной электроники. Они нужны, о них речь пойдет ниже. Но чаще всего проблему можно решить быстро и без хлопот подручными средствами. Причем – технически грамотно и совершенно безопасно.

При стабильно низком напряжении в сети выручит самый обыкновенный понижающий трансформатор на 12 – 36 В. Да, да, именно понижающий. И большой его мощности не потребуется. 100-ваттный потянет нагрузку в 500 Вт, а киловаттный – в 5 кВт. И увеличить напряжение в сети можно до допустимых пределов.

Никаких чудес, никакой паранауки – достаточно такой трансформатор использовать как повышающий автотрансформатор, добавив напряжение понижающей обмотки к линейному. Тогда при 175 В в розетке на выходе будет при 12 В добавочных 187 В. Маловато, но бытовая техника работать будет. Если вдруг напряжение повысится до нормы, автотрансформатор выдаст 232 В; это еще в норме. При 36 В добавочных 175 В вытягиваем до 211 В – норма! Но вдруг и в розетке норма окажется, получим 256 В, а это уже нехорошо для электроприборов. Поэтому лучше всего – 24 В добавочных.

А как же мощность? Дело в том, что в сетевой обмотке автотрансформатора течет РАЗНОСТНЫЙ ток, и если повышать напряжение на небольшую долю от исходного, он окажется совсем незначительным. Правда, в дополнительной обмотке пойдет суммарный ток, но она в понижающих трансформаторах выполняется из толстого провода и при мощности исходного трансформатора в 100 Вт выдержит ток в 3-5 А, а это более 500 Вт при 220 В.

Нужно только правильно сфазировать обмотки. Для этого включаем трансформатор, как показано на схеме, БЕЗ НАГРУЗКИ. К гнездам «Прибор» подключаем любой вольтметр переменного тока на 300 В и более, хотя бы тестер. Показывает меньше, чем в розетке? Меняем местами концы любой из обмоток. Стало больше, чем в розетке? Все, можно пользоваться. Потребителей включаем вместо измерительного прибора.

Нужно только поставить в цепь сети предохранитель – вдруг в розетке «зашкалит» (это может случиться, если на старой и плохо обслуживаемой подстанции испортится зануление), так пусть он сгорит, а не техника.

Подходящий трансформатор можно найти на «железном» или радиорынке, а то и у себя в кладовке. Не спутайте только с гасящим устройством для низковольтных электропаяльников – они выполнены на конденсаторах, и от них толку не будет, а будет авария.

Работа диодного моста

Принцип работы диодного моста заключается в следующем. На его вход, обозначенный переменным значком, производится подача переменного тока с изменяющейся полярностью. Частота изменений, как правило, совпадает с частотой в электрической сети. На выходе, где расположены положительный и отрицательный выводы, получается ток исключительно с одной полярностью.

Однако, на выходящем токе будут наблюдаться пульсации с частотой, превышающей частоту переменного тока, подаваемого на вход. Такие пульсации являются нежелательными и препятствуют нормальной работе всей схемы. Для ликвидации таких пульсаций, применяются специальные фильтры. Для самых простых фильтров используются электролитические конденсаторы с большой емкостью. Таким образом, во всех блоках питания устанавливается диодный мост, схема с конденсатором которого позволяет эффективно сглаживать все пульсации выходящего тока.

Чтобы повысить производительность выпрямляющих устройств, в их конструкции применяется схема диодной сборки. В ее состав входят четыре диода с одинаковыми параметрами, объединенные в одном общем корпусе. Для их соединения используется схема мостового выпрямителя. Такая сборка очень компактная, для всех диодов соблюдается одинаковый тепловой режим. Стоимость общей конструкции значительно ниже, чем у четырех отдельных диодов. Однако, существенным недостатком является необходимость замены всего диодного моста, при выходе из строя хотя-бы одного диода.

Защита от перепадов напряжения

В городских условиях напряжение в сети, как правило, держится, но актуальной становится защита квартиры от перепадов напряжения. Вот тут пора вспомнить о чудесах электроники, поскольку «железно – проволочная» электротехника эффективных, простых и дешевых способов их сглаживания не знает.

Поспрашивайте в электро- и радиомагазинах автомат защиты от перепадов напряжения; их еще называют «барьер защитный». Как примерно такой выглядит, видно на иллюстрации. Современные устройства такого типа сравнительно недороги, компактны, их легко подключить и обслуживания в процессе эксплуатации они не требуют.

Простой защитный барьер для домашней электросети

Но не вспоминайте об автотрансформаторе на даче – защитный барьер лишь устраняет броски напряжения; все время держать напряжение в розетке при стабильно пониженном он не может. В качестве накопителей энергии в таких устройствах используются суперконденсаторы, а они хоть и «супер», но все же не электрогенераторы.

Полупроводниковые выпрямители блоков питания, схемы, онлайн расчёт

Классификация, свойства, схемы, онлайн калькулятор. Расчёт ёмкости сглаживающего конденсатора.

«- Почему пульт не работает? — Я, конечно, не электрик, но, по-моему, пульт не работает, потому что телевизора нет».

— А для чего нам ещё «нахрен не упал» профессиональный электрик? — Для чего? Да много для чего! Например, для того, чтобы быть в курсе, что без источника питания, а точнее без преобразователя сетевого переменного напряжения в постоянное, не обходится ни одно электронное устройство. — А электрик? — Электрик, электрик… Что электрик?… «Электрик Сидоров упал со столба и вежливо выругался…»

Итак, приступим. Выпрямитель — это электротехническое устройство, предназначенное для преобразования переменного напряжения в постоянное. Выпрямитель содержит трансформатор, необходимый для преобразования напряжения сети Uc до величины U2, определяемой требованиями нагрузки; вентильную группу (в нашем случае диодную), которая обеспечивает одностороннее протекание тока в цепи нагрузки; фильтр, передающий на выход схемы постоянную составляющую напряжения и сглаживающий пульсации напряжения.

Расчёт трансформатора — штука громоздкая, в рамках этой статьи рассматриваться не будет, поэтому сразу перейдём к основным и наиболее распространённым схемам выпрямителей блоков питания радиоэлектронной аппаратуры. В процессе повествования давайте сделаем допущение, что под величинами переменных напряжений и токов в цепях выпрямителей мы будем подразумевать их действующие (эффективные) значения: Uдейств = Uампл/√2 и Iдейств = Iампл/√2. Именно такие значения приводятся в паспортных характеристиках обмоток трансформаторов, да и большинство измерительных приборов отображают — не что иное, как аккурат эффективные значения сигналов переменного тока.

Однополупериодный выпрямитель.

На Рис.1 приведена однофазная однополупериодная схема выпрямления, а также осциллограммы напряжений в различных точках (чёрным цветом — напряжение на нагрузке при отсутствии сглаживающего конденсатора С1, красным — с конденсатором). В данном типе выпрямителя напряжение с вторичной обмотки трансформатора поступает в нагрузку через диод только в положительные полупериоды переменного напряжения. В отрицательные полупериоды полупроводник закрыт, и напряжение в нагрузку подаётся только с заряженного в предыдущий полупериод конденсатора. Однополупериодная схема выпрямителя применяется крайне редко и только для питания цепей с низким током потребления ввиду высокого уровня пульсаций выпрямленного напряжения, низкого КПД, и неэффективного использования габаритной мощности трансформатора.

Здесь обмотка трансформатора должна обеспечивать величину тока, равную удвоенному значению максимального тока в нагрузке Iобм = 2×Iнагр и напряжение холостого хода

U2 ≈ 0,75×Uн. При выборе диода D1 для данного типа схем, следует придерживаться следующих его параметров: Uобр > 3,14×Uн и Iмакс > 3,14×Iн.

Едем дальше. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой.

Схема, приведённая на Рис.2, является объединением двух противофазных однополупериодных выпрямителей, подключённых к общей нагрузке. В одном полупериоде переменного напряжения ток в нагрузку поступает с верхней половины вторичной обмотки через открытый диод D1, в другом полупериоде — с нижней, через второй открытый диод D2. Как и любая двухполупериодная, эта схема выпрямителя имеет в 2 раза меньший уровень пульсации по сравнению с однополупериодной схемой. К недостаткам следует отнести более сложную конструкцию трансформатора и такое же, как в однополупериодной схеме — нерациональное использование трансформаторной меди и стали.

Каждая из обмоток трансформатора должна обеспечивать величину тока, равную значению максимального тока в нагрузке Iобм = Iнагр и напряжение холостого хода

U2 ≈ 0,75×Uн. Полупроводниковые диоды D1 и D2 должны обладать следующими параметрами: Uобр > 3,14×Uн и Iмакс > 1,57×Iн.

И наконец, классика жанра — Мостовые схемы двухполупериодных выпрямителей.

На Рис.3 слева изображена схема однополярного двухполупериодного мостового выпрямителя с использованием одной обмотки трансформатора. Графики напряжений на входе и выходе выпрямителя аналогичны осциллограммам, изображённым на Рис.2. Во время положительного полупериода переменного напряжения ток протекает через цепь, образованную D2 и D3, во время отрицательного — через цепь D1 и D4. В обоих случаях направление тока, протекающего через нагрузку, одинаково.

Если сравнивать данную схему с предыдущей схемой выпрямителя с нулевой точкой, то мостовая имеет более простую конструкцию трансформатора при таком же уровне пульсаций, менее жёсткие требования к обратному напряжению диодов, а главное — более рациональное использование трансформатора и возможность уменьшения его габаритной мощности. К недостаткам следует отнести необходимость увеличения числа диодов, что приводит к повышенным тепловым потерям за счёт большего падения напряжения в выпрямителе.

Обмотка трансформатора должна обеспечивать величину тока, равную Iобм = 1,41×Iнагр и напряжение холостого хода

U2 ≈ 0,75×Uн. Полупроводниковые диоды следует выбирать исходя из следующих соображений: Uобр > 1,57×Uн и Iмакс > 1,57×Iн.

При наличии у трансформатора двух одинаковых вторичных обмоток, или одной с отводом от середины выводом, однополярная схема преобразуется в схему двуполярного выпрямителя со средней точкой (Рис.3 справа). Естественным образом, диоды в двуполярном исполнении должны выбираться исходя из двойных значений Uобр и Iмакс по отношению к однополярной схеме.

Значения Uобр и Iмакс приведены исходя из величин наибольшего (амплитудного) значения обратного напряжения, приложенного к одному диоду, и наибольшего (амплитудного) значения тока через один диод при отсутствии сглаживающих фильтров на выходе.

Конденсатор С1 во всех схемах — это простейший фильтр, выделяющий постоянную составляющую напряжения и сглаживающий пульсации напряжения в нагрузке. Для выпрямителей, не содержащих стабилизатор, его ёмкость рассчитывается по формулам: С1 = 6400×Iн/(Uн×Кп) для однополупериодных выпрямителей и С1 = 3200×Iн/(Uн×Кп) — для двухполупериодных, где Кп — это коэффициент пульсаций, численно равный отношению амплитудного значения пульсирующего напряжения к его постоянной составляющей. Для стабилизированных источников питания ёмкость С1 можно уменьшить в 5-10 раз.

«Коэффициент пульсаций выбирают самостоятельно в зависимости от предполагаемой нагрузки, допускающей питание постоянным током вполне определённой «чистоты»: 10-3… 10-2 (0,1-1%) — малогабаритные транзисторные радиоприёмники и магнитофоны, 10-4… 10-3 (0,01-0,1%) — усилители радио и промежуточной частоты, 10-5… 10-4 (0,001-0,01%) — предварительные каскады усилителей звуковой частоты и микрофонных усилителей.» — авторитетно учит нас печатное издание.

Ну и под занавес приведём незамысловатую онлайн таблицу.

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ.

А на следующей странице рассмотрим сглаживающие фильтры силовых выпрямителей, не только ёмкостные, но и индуктивные, а также активные фильтры на биполярных транзисторах.

Устройство увеличивающее напряжение в 2 раза! Всего 4 детали.

Довольно часто случается такое, что для питания какого либо самодельного устройства требуется постоянное напряжение нестандартной величины, например 30В, а под рукой у вас только сетевой трансформатор с выходным напряжением 12В и током 1А (или на другое напряжение).

Так как же нам получить из 12В переменного напряжения — 30В постоянного, при этом использовав минимум деталей?

Опытные электронщики наверняка уже догадались о каком устройстве пойдет речь далее!

Для сборки устройства нам понадобится всего лишь 4 детали, которые с легкостью можно купить в любом радиомагазине или достать из ненужной техники. Стоимость устройства обойдется вам в копейки!

Перечень необходимых элементов

• Конденсатор 16В-2600мкФ — 2 шт.
• Диод 4007 — 2 шт.

Схема устройства

Два диода соединяются последовательно. Два конденсатора так же соединяются последовательно. Диоды и конденсаторы соединяются параллельно.

Проверка работоспособности

Подключим собранное устройство к нашему трансформатору и замерим выходное напряжение.

Для начала замерим напряжение на вторичной обмотке трансформатора, что бы убедиться что там около 12В.

Теперь можно замерить и на выходе умножителя напряжения!

На выходе получилось чуть больше 30В! То есть напряжение увеличилось почти в 3 раза!

Вот так вот просто, используя всего лишь 4 детали, удалось значительно увеличить напряжение! Но выходной ток при этом уменьшился во столько же раз, плюс потери на преобразование.

Если нравится электроника и запах канифоли, подписывайся на канал!

Почему после диодного моста повышается напряжение

Низкое напряжение в сети – можно сказать, болезнь удаленных потребителей. Стиралка еле крутится, в квартире или в доме; совершенно исправный насос вдруг перестал качать воду на даче – причина чаще всего одна: падение напряжения сети электропитания. При допустимых пределах 195 – 235 В (если линейное напряжение, как и нас и в Европе, 220 В) на «кончиках» распределительной сети может быть 180 и даже 175 В.

Прежде всего, нужно разобраться, где происходит падение напряжения. Тут не нужно измерений и приборов – достаточно поспрашивать соседей. Если у них все в порядке, потери напряжения – в Вашей абонентской проводке и нужно звать мастера-электрика.

Повышение напряжения в сети электропитания

Если же низкое напряжение у всех в округе – нужно думать, как повысить напряжение в сети у себя. Но не пугайтесь сразу же больших затрат на чудеса современной электроники. Они нужны, о них речь пойдет ниже. Но чаще всего проблему можно решить быстро и без хлопот подручными средствами. Причем – технически грамотно и совершенно безопасно.

При стабильно низком напряжении в сети выручит самый обыкновенный понижающий трансформатор на 12 – 36 В. Да, да, именно понижающий. И большой его мощности не потребуется. 100-ваттный потянет нагрузку в 500 Вт, а киловаттный – в 5 кВт. И увеличить напряжение в сети можно до допустимых пределов.

Никаких чудес, никакой паранауки – достаточно такой трансформатор использовать как повышающий автотрансформатор, добавив напряжение понижающей обмотки к линейному. Тогда при 175 В в розетке на выходе будет при 12 В добавочных 187 В. Маловато, но бытовая техника работать будет. Если вдруг напряжение повысится до нормы, автотрансформатор выдаст 232 В; это еще в норме. При 36 В добавочных 175 В вытягиваем до 211 В – норма! Но вдруг и в розетке норма окажется, получим 256 В, а это уже нехорошо для электроприборов. Поэтому лучше всего – 24 В добавочных.

А как же мощность? Дело в том, что в сетевой обмотке автотрансформатора течет РАЗНОСТНЫЙ ток, и если повышать напряжение на небольшую долю от исходного, он окажется совсем незначительным. Правда, в дополнительной обмотке пойдет суммарный ток, но она в понижающих трансформаторах выполняется из толстого провода и при мощности исходного трансформатора в 100 Вт выдержит ток в 3-5 А, а это более 500 Вт при 220 В.

Нужно только правильно сфазировать обмотки. Для этого включаем трансформатор, как показано на схеме, БЕЗ НАГРУЗКИ. К гнездам «Прибор» подключаем любой вольтметр переменного тока на 300 В и более, хотя бы тестер. Показывает меньше, чем в розетке? Меняем местами концы любой из обмоток. Стало больше, чем в розетке? Все, можно пользоваться. Потребителей включаем вместо измерительного прибора.

Нужно только поставить в цепь сети предохранитель – вдруг в розетке «зашкалит» (это может случиться, если на старой и плохо обслуживаемой подстанции испортится зануление), так пусть он сгорит, а не техника.

Подходящий трансформатор можно найти на «железном» или радиорынке, а то и у себя в кладовке. Не спутайте только с гасящим устройством для низковольтных электропаяльников – они выполнены на конденсаторах, и от них толку не будет, а будет авария.

Диодный мост схема с конденсатором

Многие электронные приборы, для работы которых применяется переменный ток в 220 вольт, используют в своих схемах диодные мосты. Основной функцией данного устройства являются действия по выпрямлению переменного тока. Это связано с тем, что многие приборы рассчитаны на питание постоянного тока. Поэтому, и возникает постоянная необходимость в выпрямлении.

Существует много вариантов подключения подобных устройств. Так, существует диодный мост, схема с конденсатором у которого, отличается от традиционной сборки. Дешевые полупроводниковые диоды позволяют повсеместно применять такие схемы.

Работа диодного моста

Принцип работы диодного моста заключается в следующем. На его вход, обозначенный переменным значком, производится подача переменного тока с изменяющейся полярностью. Частота изменений, как правило, совпадает с частотой в электрической сети. На выходе, где расположены положительный и отрицательный выводы, получается ток исключительно с одной полярностью.

Однако, на выходящем токе будут наблюдаться пульсации с частотой, превышающей частоту переменного тока, подаваемого на вход. Такие пульсации являются нежелательными и препятствуют нормальной работе всей схемы. Для ликвидации таких пульсаций, применяются специальные фильтры. Для самых простых фильтров используются электролитические конденсаторы с большой емкостью. Таким образом, во всех блоках питания устанавливается диодный мост, схема с конденсатором которого позволяет эффективно сглаживать все пульсации выходящего тока.

Чтобы повысить производительность выпрямляющих устройств, в их конструкции применяется схема диодной сборки. В ее состав входят четыре диода с одинаковыми параметрами, объединенные в одном общем корпусе. Для их соединения используется схема мостового выпрямителя. Такая сборка очень компактная, для всех диодов соблюдается одинаковый тепловой режим. Стоимость общей конструкции значительно ниже, чем у четырех отдельных диодов. Однако, существенным недостатком является необходимость замены всего диодного моста, при выходе из строя хотя-бы одного диода.

Применение диодных мостов

Эти схемы применяются, практически, во всех областях электроники, где для питания используется переменный ток однофазной электрической сети. Данный элемент имеет в своей конструкции блоки питания трансформаторного и импульсного типа. В качестве примера импульсного варианта можно привести блок питания компьютера.

Диодные мосты также используются для устойчивой работы люминесцентных и энергосберегающих ламп. Они устанавливаются в светильники, взамен устаревших дросселей. Диодные приборы с большой мощностью входят в состав конструкции сварочных аппаратов.

Простой конденсаторный выпрямитель

Защита от перепадов напряжения

В городских условиях напряжение в сети, как правило, держится, но актуальной становится защита квартиры от перепадов напряжения. Вот тут пора вспомнить о чудесах электроники, поскольку «железно – проволочная» электротехника эффективных, простых и дешевых способов их сглаживания не знает.

Поспрашивайте в электро- и радиомагазинах автомат защиты от перепадов напряжения; их еще называют «барьер защитный». Как примерно такой выглядит, видно на иллюстрации. Современные устройства такого типа сравнительно недороги, компактны, их легко подключить и обслуживания в процессе эксплуатации они не требуют.

Простой защитный барьер для домашней электросети

Но не вспоминайте об автотрансформаторе на даче – защитный барьер лишь устраняет броски напряжения; все время держать напряжение в розетке при стабильно пониженном он не может. В качестве накопителей энергии в таких устройствах используются суперконденсаторы, а они хоть и «супер», но все же не электрогенераторы.

Как рассчитать емкость гасящего конденсатора простого блока питания

Блок питания с гасящим конденсатором представляет собой простейший вариант запитать какое нибудь маломощное устройство.
При всей своей простоте он имеет и два минуса: 1. Он гальванически связан с сетью! потому такие БП используются там, где нет вероятности прикосновения к контактам. 2. Такой Бп имеет не очень большой выходной ток. При увеличении выходного тока надо увеличивать емкость гасящего конденсатора и его габариты становятся существенными.

Внимание, будьте очень аккуратны, не прикасайтесь к контактам этого БП когда он включен.

Простейшая схема данного БП выглядит так:

Как можно увидеть из схемы, последовательно с сетью стоит конденсатор. Он то и является балластом,, на котором гасится часть напряжения. Конденсатор не пропускает постоянный ток, но так как в сети переменный и конденсатор в итоге постоянно перезаряжется, то и получается, что в таком случае ток на выходе есть. Причем сила тока напрямую зависит от емкости конденсатора.

Собственно потому для расчета емкости конденсатора необходимо знать как минимум выходной ток нашего будущего БП, причем надо учесть и потребление стабилизатора, обычно это несколько мА.

И так. Есть две формулы, сложная и простая. Сложная — подходит для расчета при произвольном выходном напряжении. Простая — подходит в ситуациях, когда выходное напряжение не более 10% от входного. I — выходной ток нашего БП Uвх — напряжение сети, например 220 Вольт Uвых — напряжение на выходе БП (или до стабилизаторе если такой есть), например 12 Вольт. С — собственно искомая емкость.

Например я хочу сделать БП с выходным током до 150мА. Пример схемы приведен выше, вариант применения — радиопульт с питанием 5 Вольт + реле на 12 Вольт. Подставляем наши 0.15 Ампера и получаем емкость 2.18мкФ, можно взять ближайший номинал из стандартных — 2,2мкФ, ну или «по импортному» — 225.

Все как бы вроде хорошо, схема простая, но есть несколько минусов, которые надо исключить: 1. Бросок тока при включении может сжечь диодный мост. 2. При выходе из строя конденсатора может быть КЗ 3. Если оставить как есть, то вполне можно получить разряд от входного конденсатора, так как на нем может долго присутствовать напряжение даже после отключения БП от сети. 4. При снятии нагрузки напряжение на конденсаторе до стабилизатора поднимется до довольно большого значения.

Решения: 1. Резистор R1 последовательно с конденсатором 2. Предохранитель 0.5 Ампера. 3. Резистор R2 параллельно конденсатору. 4. Супрессор на 12 Вольт параллельно конденсатору после диодного моста. Я не рекомендую здесь использовать стабилитроны, супрессоры рассчитаны на большую мощность рассеивания и схема будет работать надежнее.

На схеме красным цветом я выделил новые компоненты, синим — небольшое дополнение в виде светодиода.

Но гасящие конденсаторы используют часто и в дешевых светодиодных лампах. Это плохо, так как у таких ламп меньше надежность и часто высокие пульсации света. Ниже упрощенный вариант схемы такой лампы.

Попробуем рассчитать емкость для такого применения, но так как напряжение на выходе будет явно больше чем 1/10 от входного, то применим первую формулу. В качестве выходного напряжения я заложил 48 Вольт, 16 светодиодов по 3 Вольта на каждом. Конечно это все условно, но близко к реальности. Ток — 20мА, типичный максимальный ток для большинства индикаторных светодиодов.

У меня вышло, что необходим конденсатор емкостью 0.298 мкФ. Ближайший из распространенных номиналов — 0.27 или 0.33мкФ. Первый встречается гораздо реже, а второй уже будет давать превышение тока, потому можно составить конденсатор из двух параллельных, например по 0.15мкФ. При параллельном включении емкость складывается.

С емкостью разобрались, осталось еще пара моментов: 1. Напряжение конденсатора 2. Тип конденсатора.

С напряжением все просто, можно применить конденсатор на 400 Вольт, но надежнее на 630, хоть они и имеют больше размер.

С типом чуть сложнее. Для такого применения лучше использовать конденсаторы, которые изначально предназначены для такого использования, например К73-17, CL21, X2 На фото конденсатор CL21

А это более надежный вариант, не смотрите что на нем указано 280 Вольт, у него это значение переменного действующего напряжения и он будет работать надежнее, чем К73-17 или CL21.

Такие конденсаторы могут выглядеть и так

А вот теперь можно еще раз внимательно посмотреть, что надо для того, чтобы собрать такой «простой» блок питания и решить, нужен ли он. В некоторых ситуациях да, он поможет, но он имеет кучу минусов, потому на мой взгляд лучше применить просто небольшой импульсный блок питания, который уже имеет стабилизированное выходное напряжение, гальваническую изоляцию и больший выходной ток. Как пример таких блоков питания я могу дать ссылку на подробный обзор четырех вариантов, с тестами, схемами и осмотров.

Но можно поступить еще лучше. Сейчас получили распространение монолитные блоки питания. По сути кубик, в котором находится миниатюрный БП Например HLK-PM01 производства Hi-link, стоимостью около двух долларов за штуку.

Или их китайский аналог TSP-05 производства Tenstar robot. Они немного дешевле, 1.93 доллара за штуку. Практика показала, что качество у них сопоставимое.

Как я писал выше, они представляют из себя импульсный Бп в модульном исполнении. БП в пластмассовом корпусе залитый эпоксидной смолой. Выпускаются на разные напряжения и способны поддерживать его на довольно стабильном уровне.

Внутренности поближе, на фото вариант от Hi-link

На этом вроде все. Надеюсь, что статья была полезна, постараюсь и в будущем находить интересные темы. Также интересны пожелания, что хотелось бы видеть в рубрике — Начинающим.

как увеличить ампераж генератора автомобиля

Копеечный способ повысить мощность генератора от СТОшника 2021 года

В зимнее время года многие владельцы машин сталкиваются с понижением напряжения в сети. Чаще всего ответственность за это несет генератор, который не может работать на полную мощность.

Как решить эту проблему, не навредив общей электрической системе авто, интересует автомобилистов. Самый простой и безопасный способ – это установка диода с тумблером. Данная операция под силу практически каждому автолюбителю. Несмотря на свою простоту, этот надежный метод является результативным и надежным.

Особенности работы автомобильного генератора

После поворота ключа зажигания ток проходит в обмотку возбуждения. Здесь им управляет стабилизатор напряжения, который питается от секции выпрямителя.

Автомобильный генератор вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом становится постоянным. Таким образом, такой агрегат относится к группе вентильных генераторов постоянного тока.

Его отличительной чертой является поддержание напряжения в узком диапазоне значений. За напряжение генератора отвечает специальный регулятор, который в народе называют «таблетка», «шоколадка», «щетки».

Данные устройства повышают напряжение до 13,6 Вольт.

На сегодняшний день их подключают по двум основным схемам. Более старый вариант отличается надежностью, работает стабильно, поддерживая напряжение примерно на постоянном уровне. Обновленная схема имеет множество недостатков.

Уникальностью именно автомобильного агрегата является то, что он вырабатывает электричество, преобразовывая механическую энергию вращающегося моторного коленчатого вала, который связан со шкивом генератора ремнем. При этом частота вращения двигателя – это величина непостоянная.

Таким образом, главной задачей данного электрического узла является зарядка АКБ, питание всех потребителей авто стабилизированным напряжением.

При этом независимо от оборотов мотора, напряжение всегда должно оставаться в рамках примерно 14 Вольт. В противном случае это негативно скажется как на аккумуляторе, так и на электрической цепи. Перезаряд и недостаточный заряд пагубно скажется на батарее.

Увеличение мощности генератора до 150 Ампер

Те, кто читал предыдущую запись, помнят о моей бредовой идее, касательно увеличения мощности генератора.

Итак, начну по порядку:

Был у меня второй генератор (ну, кто следит за БЖ, даже помнит), но он такой же 100-амперный. И купил я ему мост диодный 150 амперный и не стал он от того выдавать больше, что не удивительно =)

И вот, в один прекрасный день я подумал, что не в мосту ведь дело, поеду по специалистам генераторным прокачусь, уж они-то точно знают, что поменять в генераторе, что бы его, так скажем, «разогнать» не установкой меньшего шкива для оборотов гены на холостом ходу, а реально увеличить мощность агрегата. Знаете, что я услышал? А вот что:
1. Мы этим вообще не занимаемся
2. В свой генератор ты ничего другого не поставишь, ищи генератор мощнее, подходящий по креплениям.
3. Тебе точно не подойдут запчасти от других генераторов — это все не будет работать
4. Покупай мехман, колхозь крепления и слушай музыку (вот этот пункт просто во-первых дорогой, во-вторых крепления не сделают так, что бы не дать перекос шкива, будет мучиться то ремень то подшипник, да и дорого эти ваши мехманы. )
А вообще, подозрительная категоричность, не правда ли? Думаю, ах вы ж негодяи, скрываете что-то от меня, ну полез окейгуглить. И правда, информации я не обнаружил, вообще не наткнулся что бы кто-то занимался такой ерундой. У всех одно решение — более мощный генератор встающий БОЛТ ОН. А как же романтика? Как же колхоз? Эх. Ладно, думаю, пойдем другим путем…

Дальше окейгугль сводился к тому, что бы определить визуальное сходство и отличия генераторов, предназначенных для различных марок автомобилей (например на вольвах мерсах и бмв очень много 180 амперных генераторов, а на тойотах и хондах, к примеру, генераторы слабенькие до 130А, если не ошибаюсь и то особо ничего не нашел — ну не богатые электроникой эти машины…) Визуальный осмотр определил невозможность применения генераторов от бмв вольвы мерса вагов ко мне. Это был бы жуть колхоз с регулятором (мозги то у нас должны его видеть, я ранее описывал), да и были сомнения относительно того, что корпус налезет, зато японские генераторы очень были похожи между собой, в частности у лексуса даже разъём регулятора идентичный.

А лексус — это что? Правильно! Это японец, который, хоть как-то напичкан электроникой. Думаю, «ВОТ ОНА — РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ»… Начинаю перебирать генераторы от лексусов, сначала выясняя ампераж, потом изучая фотографии на предмет возможности извлечения кишков с целью установки в мой корпус.

Как я уже говорил, от лексуса LS460 генератор 180 ампер визуально был схож на 100%. Я уже было чуть его не заказал, но повезло найти его в наличии и определить, что диаметр его статора больше примерно на 1см, что подразумевало невозможность размещения этого статора в мой корпус. В целом, действительно повезло, я чуть на заказал это чудо за 14тыс, которое бы потом пришлось колхозить не пойми как.

Я не сдавался, ночей много — сон не идет. Наткнулся на генератор от лексус gs 300. 150 ампер, визуальная идентичность, соответствие регулятора…

Начал искать, нашел на разборе, разбиралась нерастаможенная машина, несколько лет стояла на штрафке. В общем померил, всё подходит.

Взял, поехал проверять на стенде. Сказали, что всё норм. Разобрали, крепления (ну я же уже профессионал и был уверен в успешной сборке) к удивлению сотрудника гур-сервиса (занимаются у нас ремонтом гур, стартеров, генераторов), который согласился проводить операцию по пересадке органов под моим чутким руководством, подошли идеально, но тут был первый «затык». Дело в том, что диаметр шкива нашего генератора на 5мм больше, чем диаметр обгонной муфты (кстати, вклинившей на этом генераторе, т. к. долго стояла машина), и я, побоявшись недокручивать гену, решил ставить эту вклинившую обгонку, но с ней была еще одна проблема — она была чуть-чуть поведенная. Перебрали еще пару-тройку бэушных — такие же. Мне говорят: «якорь кривой, видать». Но я же говорил, что сдаваться не планировал, так вот, взяли новую обгонку, прикрутили — идеал, да еще и блестит, как яйца у соседского кота, которого миновала участь кастратов =) Со сборкой проблем других не было, забрал генератор…

Едем дальше. Вечером снимаю родной генератор, ставлю этот — все работает (не удивительно, мы и на стенде проверяли после сборки). Врубаю жесткий трек, выкручиваю громкость и… Сначала держало, потом пошел просад, а обратно напряжение не поднялось, гена загудел… Собрал инструменты, поехал домой, пока ехал, гена нагрелся, как утюг. Я в депрессии, на улице темно, гена горячий. Отвлекся пивом, утром пошел снимать.
Подозревал я диодный мост (уж очень они родные не внушительно выглядят), а у меня, как вы помните есть 150 амперный мост с разобранного генератора. После разборки на мосту сразу обнаружил два выбитых диода (оторвались)… Снял, разобрал остальное — запереживал, что со статором что-то не так, ведь ехал с убитым гудящим геной… А пробником его не проверишь. Тут, кстати, я и определил отличия статоров (пока перебирали накануне, я не обратил внимания).

Позвонил туда, где накануне перебирали, меня успокоили, мол норм все, что по разному звенят, главное что б на корпус не звонились, порекомендовали поставить мост, раз он у меня есть, и проверить на машине, если уж не работает, то привозить. Так и сделал. Собрал, поставил — работает.

Осталось две проблемы:
1. Из-за разницы в диаметрах шкивов мне теперь нужен ремень короче (7pk1740). Метка натяжителя указывает в самый край границы допуска растяжения ремня.
2. На улице невообразимая жара. Гена на прогретую больше 13.3 — 13. 4 не хочет качать, видимо аккумы бережет. Жду что бы остыла улица, проверю. Если что, заменю регулятор. Нагрузку гена теперь однозначно держит, а разница в показаниях бортового и усилкового вольтметров намекает, что смогу побольше навалить басухи, если доложу еще протяжку =)
Update: регулятор поставил родной аккордовский.
Короче говоря, наблюдаю.
И еще, если кому надо, у меня теперь статор и якорь есть от нашего гены, а также выносной трехуровневый регулятор с уже переделанными щетками, как есть и регулятор транспо с пробегом 50км) Если у кого что приехало, пишите договоримся =) Ну и корпус гены от лексус GS300 ))

Как повысить ампераж генератора ваз

Приветствую автолюбители. Сегодня расскажу, как повысить напряжение на генераторе авто простым способом, если оно, по каким то причинам не соответствует норме 14,4 вольт.

Так вот, что бы решить эту проблему существует очень простой способ повысить напряжение генератора диодом, который мы просто добавим в основную схему генератора.

Для этой цели подойдут диоды 2Д219; 2Д 213 (диоды естественно имеют буквенный индекс).

Именно буквенный индекс диода и будет отвечать за количество необходимого падения напряжения на этом диоде.

Используемые диоды должны быть с напряжением пробоя порядка 20 вольт и током не менее 5 ампер, падение напряжение на диоде должно быть в пределах от 0,6 вольт до 1,2 вольт (тут уже надо смотреть на сколько вам необходимо подымать напряжение).

Наверно для тех, кто не разбирается в электричестве, вообще ни чего не понятно. Попытаюсь объяснить попроще.

Предположим, что ваш генератор выдает при частичной нагрузке 13,3 В — 13,5 В, а это недопустимо мало для подзаряда АКБ и в свою очередь АКБ в скором будущем просто не сможет дать необходимой энергии для того, что бы завести автомобиль.

А вот если использовать диод для повышения напряжения генератора порядка 1 В-1,1 В то все станет на свои места.

Напряжение на выходе генератора увеличиться за счет уменьшения напряжения подаваемого на вывод питания регулятора напряжения, таким образом регулятор, как бы не дополучает напряжение, для того, что бы работать в заданных пределах. Напряжение гасится на диоде и тем самым регулятор увеличивает напряжение на возбуждение (на щетках), ну а генератор в свою очередь выдает напряжение выше именно на ту величину, на которую мы погасили диодом. Вот как то так.

На рисунке изображена стандартная схема включения генератора в систему питания автомобиля, здесь отсутствует диод для повышения напряжения генератора.

Силовые диоды обозначены зеленым цветом, диоды питающие регулятор напряжения обозначены синим цветом, желтый квадратик и есть сам регулятор напряжения, красным цветом обозначена лампочка в панели приборов (зарядка АКБ), фиолетовый прямоугольник это нагрузка (она является переменной величиной).

На этой схеме уже присутствует диод, который установлен в разрыве между выводом питания регулятора напряжения и запитывающими его диодами генератора.

А теперь давайте рассмотрим, как повысить напряжение генератора.

Ток от АКБ бежит через лампочку (которая загорается) и дальше через наш диод для повышения напряжения генератора запитывается регулятор напряжения, который открывает свой внутренний транзистор на всю катушку, и ток начинает проходить через щетки, а так, как щетки установлены на якорь генератора, то обмотка ротора соответственно тоже находиться под напряжением. И для того, чтобы генератор заработал его просто надо начать крутить по средствам двигателя.

Как видно из этой схемы лампочка потухнет в виду того, что с обоих сторон на нее придет одинаково положительное напряжение.

А вот диод для повышения напряжения генератора на себе посадит, какое то количество вольт (в зависимости от того, какой диод вы выберите), а регулятор соответственно это напряжение и недополучит.

А это значит, что тот самый внутренний транзистор регулятора напряжения будет открыт немного больше (т.е. именно на те вольты, которые мы не дадали регулятору напряжения).

Это похоже на обман регулятора напряжения, бортовая сеть получает необходимое напряжение 14,4 вольт, а регулятор думает, что оно меньше в бортовой сети и поэтому добавляет его. Ну в общих чертах, как повысить напряжение на генераторе авто с помощью диода думаю разобрались.

На рисунке видно, куда и как диод необходимо мудрить. Какую композицию сделаете вы зависит только от вас, хотите внутри генератора хотите снаружи.

В качестве рекомендации могу посоветовать размещать диод снаружи и не закрывать его ни чем, так будет лучше охлаждаться (греется он сильно).

Да и самое главное на рисунке обозначено место разрыва, на самом деле не обязательно резать, там стоит клемма ее надо просто достать и сделать еще одну (в общем по месту разберетесь) потом всунуть диод между клеммами.

На этом все, тему о том, как повысить напряжение на генераторе авто считаю рассмотренной.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.

Диод в схему

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

Про регуляторы

Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.

Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.

Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.

Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.

Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.

Итак, как же решается проблема? Очевидно, что наилучший вариант – повысить напряжение в бортовой сети, а как это сделать? Необходимо заставить таблетку «поверить», что якобы в сети низкое напряжение. Тем самым, мы добьемся того, что ген будет выдавать недостающий вольтаж.

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.

Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.

Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.

Эффективность диода, повышающего напряжение в бортовой сети, не подлежит сомнениям. Так делают почти все опытные автомобилисты, владельцы отечественных моделей. После этого, машина будет легко запускаться не только летом, но и зимой. Высокий ток – четкая зарядка.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Сегодня многие автолюбители устанавливают на свою машину различное дополнительное оборудование. Это может негативным образом сказываться на зарядке генератора, а также бортовом напряжении автомобиля.

Возникает вопрос: как повысить зарядку на генераторе ВАЗ 2114? Для этого может потребоваться приложить массу усилий, однако ничего сверхсложного в этом нет.

Первое, что следует сделать, так это определить уровень дополнительного напряжения бортовой сети. Чаще всего проблемы возникают из-за какого-либо дополнительного оборудования. В некоторых случаях показатель напряжения может снизиться до отметки в 11 В. Это крайне мало.

Если же после этого установить подогрев сидений или поставить новый мощный кондиционер, то стартеру и вовсе не хватит мощности для запуска мотора. Для того, чтобы исправить эту проблему, нужно каким-то образом повысить напряжение в бортовой сети авто.

Лучший способ повысить напряжение своими руками

Как повысить напряжение генератора ВАЗ 2114? Существует один вариант, которые можно назвать самым простым. Его главный недостаток заключается в высокой стоимости. В частности, придётся расстаться с большой денежной суммой только для того, чтобы приобрести генератор повышенной мощности.

Также придётся приобрести и произвести замену аккумуляторной батареи. Она должна быть более ёмкостная. В противном случае может возникнуть проблема с напряжением. В итоге это станет причиной полного разрушения внутренних сот.

Дополнительная информация. Несмотря на действенность данного способа, он очень дорогой, поэтому вряд ли подойдёт большинству владельцев автомобиля.

Установка дополнительного диода

Ещё один способ связан с установкой дополнительного диода из ещё одного диодного моста. Это обойдётся существенно дешевле, нежели замена генератора, а также аккумулятора.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что для него потребуется потратить массу свободного времени и сил. Также нужно как следует изучить электросхемы авто и устройство генератора, а также его принцип работы. То же самое касается и зарядной цепи.

Особенности установки диода в аккумулятор

Совет. Данный метод лучше всего подходит для решения проблемы недостаточного напряжения в бортовой сети. Для того, чтобы проблема была решена как можно скорее, следует выполнять все действия последовательно.

На этом первый этап работ закончен. Следует проверить то, насколько точно были выполнены все процедуры. Если были допущены какие-либо ошибки, то их следует незамедлительно исправить, иначе возможно возникновение любых неприятных последствий.

Когда с проверкой будет закончено, можно перейти ко второму этапу работ.

Теперь нужно произвести установку ограничителя для проводов типа «мама» и «папа».

В результате напряжение в полностью загруженной сети должно составить примерно 12.3 В. Этого будет вполне достаточно для нормальной работы всех установленных в автомобиле устройств.

Если же у автомобилиста возникает необходимость в повышенном напряжении, которое может достигать 14 В, то нужно произвести монтаж диода в цепь D. Для этого подойдёт любой диод, имеющий напряжение 20 В. Сила тока подобного диода должна достигать 5 А.

Проблемы с напряжением аккумулятора зимой

Как увеличить зарядку генератора на ВАЗ 2114 в зимнее время года? Это ещё одна проблема, которая касается холодного времени года. Дело в том, что зимой аккумулятор может не успевать прогреваться. В результате он постоянно разряжается.

Чтобы не допустить подобной ситуации, следует прогревать его хотя бы до 0 градусов по Цельсию. Для того, чтобы прогреть аккумулятор до нужной температуры, следует подождать хотя бы 20 минут. В это время нужно ехать, а не стоят в пробке, иначе толку от этого не будет.

Вывод

Каждый из представленных способов имеет свои преимущества и подходит под определённые условия, время года и т.д. В любом случае следует помнить, что каждый аккумулятор нуждается в: