LG FFH-M515X магнитола, обзор и разбор
Сегодня я опишу и подвергну разборке музыкальный центр LG FFH-M515X, который также именуется еще и магнитолой с CD плеером. Изготовлен он в 2005 году. Мне он достался в разукомплектованном виде — без акустической системы, без пульта дистанционного управления. Не было боковых и верхней крышки. Но и того, что есть, достаточно для описания.
+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!
Итак, основной блок музыкального центра LG FFH-M515X — довольно крупного размера: высота 330 мм, ширина 273 мм и глубина 360 мм. И весит он 7,5 килограмма. Внешний вид передней панели создает видимость блочной конструкции — снизу магнитофонный блок, посередине радио тюнер и усилитель, сверху CD плеер. Но это только видимость.
Передняя панель имеет массу органов управления и индикации, потому для более подробного знакомства с ними, отправляю вас к Руководству по эксплуатации — она в интернете есть, причем на русском (а если у кого с этим возникнут проблемы — напишите в комментариях и я выложу эту инструкцию).
В верхней части расположен CD-плеер, реализованный в виде чейнджера на три компакт-диска. Логотип LG, ниже: MP3 CD-R/RW, 3CD CHANGER, 16 BIT DUAL D/A Converter. Ниже, в «блоке тюнера», красным — XDSS Extreme Dynamic Sound System. Затем идет темное полупрозрачное поле — там расположен дисплей (увы, в моем экземпляре он не работает). Справа большая ручка регулировки уровня громкости. Ниже идет целая масса кнопок и ручек для настройки, управления — CD проигрывателем, радио тюнером, магнитофоном и прочим. в том числе программирование, настройка часов и таймера.
В самом низу идут две крышки магнитофонной деки, одна из которых только проигрывает компакт-кассету, а вторая дека пишущая и снабжена реверсом. На одной крышке указано название модели FFH-M515X MINI HI-FI SYSTEM.
Нижняя часть магнитолы из мощной штампованной стали, на ней вентиляционные отверстия и две резиновые ножки, две первые ножки пластмассовые.
+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!
Задняя стенка музыкального центра сделана из пластмассы (пластмасса, кстати, хрупкая, может быть от времени). Здесь мы видим предупредительные надписи — опасное напряжение. Наклейка насчет лазера. Наклейка с штрих кодом и надписью 512HJWR001729. Сбоку на корпусе надпись: LM-M140 P/N:3720RCM181E. Электрический провод уходит вовнутрь, без разъема.
Тут же этикетка или шильдик музыкального центра, на нем: логотип LG, название устройства MINI HI-FI SYSTEM. Название модели FFH-M515X. Требования по питанию 230V
50Hz 90W. Made By LG Electronics INC. И еще раз другой парт-номер P/N: 3850RCM982A.
На задней стороне есть такие разъемы: антенный FM и сдвоенный пружинный для внешней рамочной антенны AM. Ниже два входных AUX разъема, тип RCA.
В нижнем правом углу четыре вертикальных пружинно-прижимных разъема для подключения акустической системы.
Характеристики музыкального центра LG FFH-M515X
Тип — одноблочная минисистема
Функции — CD проигрыватель, радиотюнер, двухкассетный магнитофон
Выходная мощность 2х50 Вт (полная 100 Вт RMS)
Коэффициент гармоник 0,2%
Диапазон воспроизводимых частот 40-25000 Гц
Отношение сигнал/шум 80 дБ
CD — чейнджер, карусель на 3 диска
Диапазон воспроизводимых частот 40-18000 Гц
Отношение сигнал/шум — 70 дБ
Магнитофон с сенсорным управлением
Детонация звука 0,25% (MTT-111, JIS-WTD)
Время перемотки кассеты типа С-60 120 секунд
Диапазон воспроизводимых частот 250-8000 Гц
Отношение сигнал/шум 43 дБ
Разделение каналов 45-50 дБ
Сигнал стирания 55 дБ
FM диапазон частот 87,5-108,0 МГц или 65-74 МГц
Промежуточная частота 10,7 МГц
Отношение сигнал/шум 62/58 дБ — Стерео, 55/50 дБ — Моно
Диапазон воспроизводимых частот 60-10000 Гц
AM — MW диапазон воспроизводимых частот 522-1611 кГц или 530-1610 кГц, или 530-1720 кГц
Промежуточная частота 450 кГц
Отношение сигнал/шум 35 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 100-1800 Гц
Эквалайзер — 6 предустановок
Выход на наушники
Пульт дистанционного управления
Акустическая система (ее я не рассматриваю из-за ее отсутствия)
Двухполосная с 2 динамическими головками
Входное сопротивление, импеданс — 6 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 50-20000 Гц
Уровень звукового давления 85 дБ/Вт (1 м)
Номинальная подводимая мощность 50 Вт, максимальная 100 Вт
Габариты 200х325х249 мм
Сделано все, вроде бы неплохо. но мелкие просчеты портят все. Кнопки со временем проваливаются вовнутрь — плохая пластмасса ломается. Лоток оптического привода иногда заедает, скрипит. Также оптический привод быстро загрязняется. Напоследок несколько чужих фотографий, взятых в интернете.
На этом первая часть обзора закончена, во второй части будет описана разборка, далее платы электроники.
Как разобрать простенькие колонки от музцентра?
Коллеги,
LG как бы намекает 2-умя прорезями под передней панелью "вставь отвёртку или две — и нажми":
Нажимал, покачивал — не идёт что-то. В сервис-мануале по МЦ информации ноль.
Подозреваю, там торчат из пластика "дюбели" и помазано там всё "белыми соплями"…
Колонки (30Вт долговрем. 83 дБ/Вт/м 6 Ом ФИ сзади) — пойдут на замену гаражных 10АС-409 (10ГД-34+3ГД2, ФИ, профилактика году в 2004-ом), которым, год на 40-ой жизни, пора бы и в утиль.
Кто как разбирал подобные вещи?
Действия:
Комментарии 40
В фазик заведите планку на шарнире и выбивайте заднюю стенку обратным молотком. Если вылетит труба то дальше стенку выбивайте.
Она в пропил боковых. Или на треугольных брусках. Дерево лучше не ломать. Пластик не особо жалко.
Скорее всего — такая конструкция ящика (это 3-х полоски LG с легкосъёмными боковыми грилями на дюбельках D5 примерно):
Завтра займусь.
Если дюбели сквозные (стенка-то спереди бюджетная, вряд ли углубления там) — задувание из довольно мощной Ровенты должно помочь.
Нет неразборных вещей, есть несобираемые)
2 больших — жёстких ножа суёшь плоско в щели и равномерно давишь.
Да, если нагреешь градусов до 60 — может, сами разберутся.
Я к тому, что у нас всё разбирается с помощью молотка/кувалды и такой то матери.��
С помощью молотка и долото.
Пластик слабее ударной силы молотка.
А зачем требуется разборка?
Подбубнивают, убрать нужно "затянутый бас". На СЧ и ВЧ рижан переиграют.
Надо им кондёрчик подбросить, чтобы низы отрезать и в параллель к 10АС.
10АС — всё, поводки на НЧ надо менять. Проще выкинуть.
10 ГДШ на Авито взять и заменить
Я в прошлом году пару сохранившихся по 1000р покупал, в корпуса Романтики вернуть.
Смысла нет чинить. За 2000-2500 р можно поймать гаражные полочники получше, чем менять динамики. И потом там 25ГДН, которых в живых тоже немного.
Шпон по стыкам углов полез, вдобавок, у 10АС. В сумме лет 12-13 висения на стене при уличной Т и влажности им, после 28-30 лет стояния в комнате у приятеля, что отдал мне в дачную мастерскую. В гараж перевёз, ватт по 20 подал с приличным басом — и понял, что не жильцы.
Подбубнивают, убрать нужно "затянутый бас". На СЧ и ВЧ рижан переиграют.
разбери молотком и переставь СЧ и ВЧ в рижан.
Сделай им гибридизацию!
Выигрыша не будет. У корейцев 2 недостатка — высоко настроенные ФИ, горбящие АЧХ где-то от 70 до 90-100 Гц и тонкие жлобские стенки — под пальцами "поют", если ватт 30-40 навалить.
Но у них, кроме нижней плоскости "рояльного лака" в царапинках — почти новое состояние ДСП и динамиков. И ящик более-менее под параметры Т-С (минус вот эта вот бубнявость как экономия на ваттах в "голове").
Данунетже. Нет ничего ужаснее СЧ и ВЧ динамиков советского пр-ва. замена на что угодно даст +800 к звучанию.
НЧ — с потенциалом.
У корейцев — всё наоборот. Хотя ВЧ там тоже аллес. Но может, и не хуже наших.
Обе АС 2-х полосные. В советской у НЧ поводки на ладан дышат и углы шпона враскоряку. У корейской — заложенная конструктором бубнявость из экономии сметы на конечную цену МЦ.
10АС-409 продать коллекционииирам.
Купить Ы90 и модернизировать с пом ЛыЖ.
1 900 000 р не дадут за историческую предтечу Ы30 (так-то 1 в 1).
Даже в Москве, даже прямым обменом на GF940 музейный.
А чтоб поставить Ы90 придётся летнюю резину (вкл. детей) выкидывать. Или велосипеды. Или весь дачный эл/инструмент. Или вообще всё это барахло, чтоб сцене не мешало. Тыщ на 190-220, в-общем, лишнего 🙂
Попробую греть морды. Двери Сорика я грел до 45 С легко, когда прокатывал.
Морды греть бесполезно. Надо наоборот с задницы греть.
пластик тепло плохо пропускает, а сам разжижится.
а столбики — они вряд ли деревянные и в пластик воткнуты. Скорее, наоборот.
Так "дюбели", растущие из пластика и в MDF воткнутые, похоже, термоклеем помазаны — его-то и надо греть.
Вот, что JVC, что Панасы в бюджетниках — все на "дюбелях":
Потому и надо греть со стороны МДФ 🙂
Ну, не знаю, у меня стены OSB 8 мм обшиты с тепловым зазором в дюймовую доску — гараж быстро нагревается и держит тепло, пока вытяжки (300 м3 в час на 80 м3) не включишь. Чтоб MDF ТАК нагрелся, что клей подплыл… это ж до дымка нужно 3,5 кВт пушкой cзади ящики окуривать.
Зачем? Ему просто время нужно. И теплоизоляция.
Ну и мордом кверху чтобы лежало, чтобы внутри конвекция работала.
Ящик бы не поплыл… или магниты с корзин…
Во! Горелку внутрь — 5 минут — и дело в шляпе!
Шучу. Обычным феном минут 10. Не сторительным.
1 900 000 р не дадут за историческую предтечу Ы30 (так-то 1 в 1).
Даже в Москве, даже прямым обменом на GF940 музейный.
А чтоб поставить Ы90 придётся летнюю резину (вкл. детей) выкидывать. Или велосипеды. Или весь дачный эл/инструмент. Или вообще всё это барахло, чтоб сцене не мешало. Тыщ на 190-220, в-общем, лишнего 🙂
Попробую греть морды. Двери Сорика я грел до 45 С легко, когда прокатывал.
Ы90 можно повесить на стенку.
"сцены" им надо не больше, чем этим.
+ наверх можно что-нибудь поставить.
За Ы20 … рубля 2-3 можно попросить.
За 5-10 купить убитые или полуубитые Ы90 или -027/-033. Заменить СЧ. В случае Ы90 и ВЧ.
Можно Ы50 и родственные им по динамикам -109, -309. Но Ы90 помасштабнее будут.
Как разобрать колонку от музыкального центра lg без винтов?
Колонка не может быть до конца не разборной, и она по любому разбирается. Просто в этом случае разборку надо проводить более аккуратно. И, быстрее всего во время открытия колонки вы всё же сломаете защёлки, и после этого придётся уже скреплять половинки корпуса при помощи саморезов.
Хотя это и не плохо, акустика станет просто более ремонтно пригодной после такого вмешательства. Внимательно посмотрите на фронтальную часть колонки. По краям по периметру быстрее всего вы увидите крепёжные метки, именно по этим метка на облицовке и надо начинать разбирать корпус.
После определённого усилия пластмасса просто лопнет, а если вы сделаете аккуратно, то разойдётся она только по мету крепления. Пройдя все крепления половинки можно развести. Теперь у вас будут лицевая сторона с динамиками. Они там кстати просто прикручены на винты.
И тыловая часть акустики, там возможно так же ещё фазоинвентатор. В зависимости от класса акустики. Ну или просто пустая половинка без всего. Скреплять потом можно саморезами как раз по тем местам, где и проходили фиксаторы в акустике.
Как разобрать колонку от музыкального центра lg
Сегодня я опишу и подвергну разборке музыкальный центр LG FFH-M515X, который также именуется еще и магнитолой с CD плеером. Изготовлен он в 2005 году. Мне он достался в разукомплектованном виде — без акустической системы, без пульта дистанционного управления. Не было боковых и верхней крышки. Но и того, что есть, достаточно для описания.
+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!
Итак, основной блок музыкального центра LG FFH-M515X — довольно крупного размера: высота 330 мм, ширина 273 мм и глубина 360 мм. И весит он 7,5 килограмма. Внешний вид передней панели создает видимость блочной конструкции — снизу магнитофонный блок, посередине радио тюнер и усилитель, сверху CD плеер. Но это только видимость.
Передняя панель имеет массу органов управления и индикации, потому для более подробного знакомства с ними, отправляю вас к Руководству по эксплуатации — она в интернете есть, причем на русском (а если у кого с этим возникнут проблемы — напишите в комментариях и я выложу эту инструкцию).
В верхней части расположен CD-плеер, реализованный в виде чейнджера на три компакт-диска. Логотип LG, ниже: MP3 CD-R/RW, 3CD CHANGER, 16 BIT DUAL D/A Converter. Ниже, в «блоке тюнера», красным — XDSS Extreme Dynamic Sound System. Затем идет темное полупрозрачное поле — там расположен дисплей (увы, в моем экземпляре он не работает). Справа большая ручка регулировки уровня громкости. Ниже идет целая масса кнопок и ручек для настройки, управления — CD проигрывателем, радио тюнером, магнитофоном и прочим. в том числе программирование, настройка часов и таймера.
В самом низу идут две крышки магнитофонной деки, одна из которых только проигрывает компакт-кассету, а вторая дека пишущая и снабжена реверсом. На одной крышке указано название модели FFH-M515X MINI HI-FI SYSTEM.
Нижняя часть магнитолы из мощной штампованной стали, на ней вентиляционные отверстия и две резиновые ножки, две первые ножки пластмассовые.
+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!
Задняя стенка музыкального центра сделана из пластмассы (пластмасса, кстати, хрупкая, может быть от времени). Здесь мы видим предупредительные надписи — опасное напряжение. Наклейка насчет лазера. Наклейка с штрих кодом и надписью 512HJWR001729. Сбоку на корпусе надпись: LM-M140 P/N:3720RCM181E. Электрический провод уходит вовнутрь, без разъема.
Тут же этикетка или шильдик музыкального центра, на нем: логотип LG, название устройства MINI HI-FI SYSTEM. Название модели FFH-M515X. Требования по питанию 230V
50Hz 90W. Made By LG Electronics INC. И еще раз другой парт-номер P/N: 3850RCM982A.
На задней стороне есть такие разъемы: антенный FM и сдвоенный пружинный для внешней рамочной антенны AM. Ниже два входных AUX разъема, тип RCA.
В нижнем правом углу четыре вертикальных пружинно-прижимных разъема для подключения акустической системы.
Характеристики музыкального центра LG FFH-M515X
Тип — одноблочная минисистема
Функции — CD проигрыватель, радиотюнер, двухкассетный магнитофон
Выходная мощность 2х50 Вт (полная 100 Вт RMS)
Коэффициент гармоник 0,2%
Диапазон воспроизводимых частот 40-25000 Гц
Отношение сигнал/шум 80 дБ
CD — чейнджер, карусель на 3 диска
Диапазон воспроизводимых частот 40-18000 Гц
Отношение сигнал/шум — 70 дБ
Магнитофон с сенсорным управлением
Детонация звука 0,25% (MTT-111, JIS-WTD)
Время перемотки кассеты типа С-60 120 секунд
Диапазон воспроизводимых частот 250-8000 Гц
Отношение сигнал/шум 43 дБ
Разделение каналов 45-50 дБ
Сигнал стирания 55 дБ
FM диапазон частот 87,5-108,0 МГц или 65-74 МГц
Промежуточная частота 10,7 МГц
Отношение сигнал/шум 62/58 дБ — Стерео, 55/50 дБ — Моно
Диапазон воспроизводимых частот 60-10000 Гц
AM — MW диапазон воспроизводимых частот 522-1611 кГц или 530-1610 кГц, или 530-1720 кГц
Промежуточная частота 450 кГц
Отношение сигнал/шум 35 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 100-1800 Гц
Эквалайзер — 6 предустановок
Выход на наушники
Пульт дистанционного управления
Акустическая система (ее я не рассматриваю из-за ее отсутствия)
Двухполосная с 2 динамическими головками
Входное сопротивление, импеданс — 6 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 50-20000 Гц
Уровень звукового давления 85 дБ/Вт (1 м)
Номинальная подводимая мощность 50 Вт, максимальная 100 Вт
Габариты 200х325х249 мм
Сделано все, вроде бы неплохо. но мелкие просчеты портят все. Кнопки со временем проваливаются вовнутрь — плохая пластмасса ломается. Лоток оптического привода иногда заедает, скрипит. Также оптический привод быстро загрязняется. Напоследок несколько чужих фотографий, взятых в интернете.
На этом первая часть обзора закончена, во второй части будет описана разборка, далее платы электроники.
Как разобрать простенькие колонки от музцентра?
Коллеги,
LG как бы намекает 2-умя прорезями под передней панелью "вставь отвёртку или две — и нажми":
Нажимал, покачивал — не идёт что-то. В сервис-мануале по МЦ информации ноль.
Подозреваю, там торчат из пластика "дюбели" и помазано там всё "белыми соплями"…
Колонки (30Вт долговрем. 83 дБ/Вт/м 6 Ом ФИ сзади) — пойдут на замену гаражных 10АС-409 (10ГД-34+3ГД2, ФИ, профилактика году в 2004-ом), которым, год на 40-ой жизни, пора бы и в утиль.
Кто как разбирал подобные вещи?
Действия:
Комментарии 40
В фазик заведите планку на шарнире и выбивайте заднюю стенку обратным молотком. Если вылетит труба то дальше стенку выбивайте.
Она в пропил боковых. Или на треугольных брусках. Дерево лучше не ломать. Пластик не особо жалко.
Скорее всего — такая конструкция ящика (это 3-х полоски LG с легкосъёмными боковыми грилями на дюбельках D5 примерно):
Завтра займусь.
Если дюбели сквозные (стенка-то спереди бюджетная, вряд ли углубления там) — задувание из довольно мощной Ровенты должно помочь.
Нет неразборных вещей, есть несобираемые)
2 больших — жёстких ножа суёшь плоско в щели и равномерно давишь.
Да, если нагреешь градусов до 60 — может, сами разберутся.
Я к тому, что у нас всё разбирается с помощью молотка/кувалды и такой то матери.��
С помощью молотка и долото.
Пластик слабее ударной силы молотка.
А зачем требуется разборка?
Подбубнивают, убрать нужно "затянутый бас". На СЧ и ВЧ рижан переиграют.
Надо им кондёрчик подбросить, чтобы низы отрезать и в параллель к 10АС.
10АС — всё, поводки на НЧ надо менять. Проще выкинуть.
10 ГДШ на Авито взять и заменить
Я в прошлом году пару сохранившихся по 1000р покупал, в корпуса Романтики вернуть.
Смысла нет чинить. За 2000-2500 р можно поймать гаражные полочники получше, чем менять динамики. И потом там 25ГДН, которых в живых тоже немного.
Шпон по стыкам углов полез, вдобавок, у 10АС. В сумме лет 12-13 висения на стене при уличной Т и влажности им, после 28-30 лет стояния в комнате у приятеля, что отдал мне в дачную мастерскую. В гараж перевёз, ватт по 20 подал с приличным басом — и понял, что не жильцы.
Подбубнивают, убрать нужно "затянутый бас". На СЧ и ВЧ рижан переиграют.
разбери молотком и переставь СЧ и ВЧ в рижан.
Сделай им гибридизацию!
Выигрыша не будет. У корейцев 2 недостатка — высоко настроенные ФИ, горбящие АЧХ где-то от 70 до 90-100 Гц и тонкие жлобские стенки — под пальцами "поют", если ватт 30-40 навалить.
Но у них, кроме нижней плоскости "рояльного лака" в царапинках — почти новое состояние ДСП и динамиков. И ящик более-менее под параметры Т-С (минус вот эта вот бубнявость как экономия на ваттах в "голове").
Данунетже. Нет ничего ужаснее СЧ и ВЧ динамиков советского пр-ва. замена на что угодно даст +800 к звучанию.
НЧ — с потенциалом.
У корейцев — всё наоборот. Хотя ВЧ там тоже аллес. Но может, и не хуже наших.
Обе АС 2-х полосные. В советской у НЧ поводки на ладан дышат и углы шпона враскоряку. У корейской — заложенная конструктором бубнявость из экономии сметы на конечную цену МЦ.
10АС-409 продать коллекционииирам.
Купить Ы90 и модернизировать с пом ЛыЖ.
1 900 000 р не дадут за историческую предтечу Ы30 (так-то 1 в 1).
Даже в Москве, даже прямым обменом на GF940 музейный.
А чтоб поставить Ы90 придётся летнюю резину (вкл. детей) выкидывать. Или велосипеды. Или весь дачный эл/инструмент. Или вообще всё это барахло, чтоб сцене не мешало. Тыщ на 190-220, в-общем, лишнего ��
Попробую греть морды. Двери Сорика я грел до 45 С легко, когда прокатывал.
Морды греть бесполезно. Надо наоборот с задницы греть.
пластик тепло плохо пропускает, а сам разжижится.
а столбики — они вряд ли деревянные и в пластик воткнуты. Скорее, наоборот.
Так "дюбели", растущие из пластика и в MDF воткнутые, похоже, термоклеем помазаны — его-то и надо греть.
Вот, что JVC, что Панасы в бюджетниках — все на "дюбелях":
Потому и надо греть со стороны МДФ ��
Ну, не знаю, у меня стены OSB 8 мм обшиты с тепловым зазором в дюймовую доску — гараж быстро нагревается и держит тепло, пока вытяжки (300 м3 в час на 80 м3) не включишь. Чтоб MDF ТАК нагрелся, что клей подплыл… это ж до дымка нужно 3,5 кВт пушкой cзади ящики окуривать.
Зачем? Ему просто время нужно. И теплоизоляция.
Ну и мордом кверху чтобы лежало, чтобы внутри конвекция работала.
Ящик бы не поплыл… или магниты с корзин…
Во! Горелку внутрь — 5 минут — и дело в шляпе!
Шучу. Обычным феном минут 10. Не сторительным.
1 900 000 р не дадут за историческую предтечу Ы30 (так-то 1 в 1).
Даже в Москве, даже прямым обменом на GF940 музейный.
А чтоб поставить Ы90 придётся летнюю резину (вкл. детей) выкидывать. Или велосипеды. Или весь дачный эл/инструмент. Или вообще всё это барахло, чтоб сцене не мешало. Тыщ на 190-220, в-общем, лишнего ��
Попробую греть морды. Двери Сорика я грел до 45 С легко, когда прокатывал.
Ы90 можно повесить на стенку.
"сцены" им надо не больше, чем этим.
+ наверх можно что-нибудь поставить.
За Ы20 … рубля 2-3 можно попросить.
За 5-10 купить убитые или полуубитые Ы90 или -027/-033. Заменить СЧ. В случае Ы90 и ВЧ.
Можно Ы50 и родственные им по динамикам -109, -309. Но Ы90 помасштабнее будут.
как разобрать колонку от музыкального центра lg
Ремонт будем проводить на примере музыкального центра LG FFH-DV55AX. Итак, при шевелении AUX проводов звук пропадает. Для начала проверяем провод, позваниваем или подключаем заведомо рабочий. После подключения другого провода проблема осталась. Далее следует проверить разъём. Для этого нужно разобрать музыкальный центр. На фотографиях ниже показаны шурупы, которые нужно выкрутить, чтобы разобрать корпус музыкального центра LG и починить его своими руками.
На следующей фотографии показано, что в месте пайки AUX разъема обнаружены трещины. Это и является причиной, почему на музыкальном центре LG пропал звук. Пропаиваем разъём, подаем сигнал и проверяем. Звук появился. Проблема музыкального центра LG устранена. Собираем аппарат.
Как видите, данный ремонт можно выполнить своими руками и без всяких трудностей.
Как разобрать колонку от музыкального центра lg
Ремонт будем проводить на примере музыкального центра LG FFH-DV55AX. Итак, при шевелении AUX проводов звук пропадает. Для начала проверяем провод, позваниваем или подключаем заведомо рабочий. После подключения другого провода проблема осталась. Далее следует проверить разъём. Для этого нужно разобрать музыкальный центр. На фотографиях ниже показаны шурупы, которые нужно выкрутить, чтобы разобрать корпус музыкального центра LG и починить его своими руками.
На следующей фотографии показано, что в месте пайки AUX разъема обнаружены трещины. Это и является причиной, почему на музыкальном центре LG пропал звук. Пропаиваем разъём, подаем сигнал и проверяем. Звук появился. Проблема музыкального центра LG устранена. Собираем аппарат.
Как видите, данный ремонт можно выполнить своими руками и без всяких трудностей.
Активные стереоколонки BBK SP-011
- склеивание стенок корпуса;
- скрепление деталей при помощи металлического крепежа – шурупов или саморезов;
- размещение электротехнических элементов устройства внутри корпуса из цельного куска пластика или древесины.
- Растворитель – он может быть разным, в зависимости от использованного клея. Поскольку определить тип клея на глаз невозможно, придется поэкспериментировать – запаситесь самыми мощными растворяющими средствами: ацетоном, спиртом, этилацетатом. Последний, впрочем, использовать крайне не рекомендуется, поскольку он токсичен и может привести к проблемам со здоровьем. Однако если клей особо крепкий и больше ничто его не берет, другого выхода не будет – придется пользоваться этилацетатом. При этом нужно себя защищать – на лицо надеть респиратор для защиты дыхательных путей, на руки – перчатки, так как попадание концентрированной жидкости на открытые участки кожи может привести к химическим ожогам.
- Острый нож – поможет при разделении деталей, особенно, если сделан корпус из прессованной древесины.
- Спички или зубочистки – будут использованы как подпорки. Сразу весь клей растворить не получится. Кроме того, на отошедшие части нужно оказывать постоянную нагрузку на отрыв, поэтому в местах, в которых клей был растворен, между поверхностями разделяемых деталей нужно разместить эти подпорки.
- Стеклянная пипетка – с ее помощью клей будет заливаться точно в щель между стенками корпуса колонки. Вместо пипетки можно воспользоваться тонким медицинским шприцем.
- Любой плоский металлический инструмент – широкая отвертка или лопатка. Будет использоваться как рычаг, чтобы отделить детали корпуса друг от друга.
Клееный корпус колонки
Разборка колонок Edifier R2800
Замена подвеса у динамика
примерно такие. но от СОНИ
ни шурупов, ни чего подобного.
как показал опыт разборки подобной китайской продукции, пластиковая лицевуха приклеена каким-то полупрозрачным клеем, с виду похожего на термоклей или Титан.
до этого не получалось разобрать и не сломать.
есть идеи как вскрыть? (сдохли пищалки)