Как сильно качать колеса на велосипеде

24

Какое давление должно быть в колесах велосипеда

Колеса и покрышки — самые главные компоненты велосипеда. Из всех его частей только они касаются дороги и толкают велик вперед. Поэтому очень важно поддерживать колеса в исправном состоянии, от этого зависит не только ваша безопасность, но и то, как быстро и как легко вы доберетесь до места назначения. Но при чем тут давление?

На что влияет давление в колесе

Правильно накачанные колеса улучшают накат и уменьшают вероятность проколов покрышки или камеры.

Мы уже знаем, что чем давление в колесе выше, тем легче оно катится, а чем легче катится колесо, тем легче ехать на велосипеде и тем большее расстояние можно проехать без дополнительных усилий, к тому же улучшается управляемость велосипеда. Но чем сильнее накачано колесо, тем больше вас будет трясти на неровностях и тем больше вероятность проколоть его каким-нибудь острым предметом.

В то же время, чем давление ниже, тем лучше будет сцепление с поверхностью и тем комфортнее вы будете себя чувствовать, когда будете ехать по плохой дороге или тротуарной плитке. Но если колеса будут накачаны недостаточно, вы можете получить «змеиный укус» , когда будете проезжать бордюр или яму.

Если давление будет слишком низким или слишком высоким, вы рискуете испортить покрышку и можете травмироваться, если это произойдет во время движения. В общем, сплошные компромиссы, давайте разбираться дальше.

Как проверить

Давление в колесах велосипеда измеряется не на глазок и не пальцем, а в атмосферах или барах. Но не в тех атмосферах, где выпадают осадки, и не в тех барах, где ваш друг любит бывать по пятницам, а в единицах измерения давления. Они почти равны: 1 атмосфера = 1.01325 бар.

Прибор, который показывает давление в колесе, называется манометр.

Если вы очень увлеченный велосипедами человек и вам нужна высокая точность измерений, вы можете купить его отдельно за немалые деньги.

Но для простых людей вполне подойдут манометры, которые ставят на насосы.

Если насоса у вас еще нет, покупайте тот, который подходит именно для велосипедных шин. Давление в колесах автомобилей в несколько раз ниже, поэтому автомобильный насос не подойдет или им будет очень сложно качать. Манометр для велосипеда должен быть рассчитан на давление минимум в 8-10 атмосфер.

Каким должно быть давление в шинах велосипеда

На то, как сильно нужно накачивать колеса, влияет очень много факторов — диаметр и ширина шин, свойства материала, из которого они сделаны, вес велосипедиста и багажа, качество дороги и многие другие. Поэтому невозможно сделать точные расчеты, которые подойдут для всех, но определенные правила все же есть.

Каждый заслуживающий доверия производитель указывает на покрышке максимально допустимое давление или даже диапазон от минимального до максимального. Очень важно не выходить за границы этих значений, иначе вы можете повредить покрышки или серьезно травмироваться. Ваша задача — подобрать оптимальное давление, не выходя за эти рамки.

Считается, что чем больше общий вес велосипеда, водителя и багажа, тем выше должно быть давление. В более узких покрышках и в покрышках меньшего диаметра давление тоже должно быть выше.

Обычно переднее и заднее колесо накачивают одинаково, но, если на какую-то из сторон приходится большой вес или вы точно знаете что делаете, от этого правила можно отступать.

С понижением температуры воздуха давление в колесе тоже будет падать (примерно на 1 атмосферу на 10-15 градусов), поэтому учитывайте это, если накачиваете колеса в помещении, а температура воздуха снаружи существенно отличается.

Если вы ездите в основном по асфальту, плитке, велодорожкам и тротуарам, выбирайте давление, близкое к верхней допустимой границе.

Если почувствуете, что ехать стало уже некомфортно — снижайте давление до тех пор, пока не добьетесь нужного результата. При этом помните, что за комфорт вам придется заплатить худшей управляемостью и большими усилиями во время езды.

Если вы не знаете, с чего начать, используйте нашу таблицу примерного соответствия давления, ширины шин и веса велосипедиста.

Помните: никогда не выходите за границы значений, указанных на покрышке!

Как накачать колесо велосипеда ручным насосом и без него

Существует три варианта вентилей на велокамерах, через которые накачиваются колёса: Schrader, Presta и Dunlop.

• Schrader, или AV (Auto Valve), или автомобильный, или просто «шредер», — это самый распространённый и универсальный тип, который идентичен тому, что применяется в машинах. Рассчитан на относительно низкое давление до 4–5 бар (атмосфер) и в основном встречается на горных и городских байках.
• Presta (от слова «быстрый» в романских языках), или FV (French Valve), или SV (Sclaverand Valve, по имени изобретателя). Также такой ниппель часто называют «преста» и «велосипедный». Он выдерживает давление до 12 бар, при этом тоньше и длиннее шредера, из-за чего всегда используется в шоссейных, спортивных и других велосипедах с узким ободом.
• Dunlop, или DV (Dunlop Valve). Многим он знаком под названием «советский» из-за применения в старых велосипедах. Хотя стоит признать, что DV всё ещё в ходу в некоторых европейских и азиатских странах. Такой ниппель своего рода гибрид: его нижняя часть как у шредера, а верхняя — как у преста. Соответственно, к нему подходят насосы от Presta, отдельно рассматривать Dunlop смысла нет.

2. Приготовьте всё необходимое

По сути, подходящий насос — единственное, что понадобится. Желательно ещё иметь отдельный или встроенный манометр для точного контроля давления, но без него можно и обойтись.

Кадр: Dan Crippes / YouTube

Насос должен подходить под ваш тип ниппеля либо быть универсальным с поддержкой вентилей обоих видов. Как вариант, можно воспользоваться адаптером, который превратит тип преста (или Dunlop) в шредер и позволит накачать колесо обычным автомобильным насосом. Такие переходники можно найти в веломагазинах, спросив «адаптер FV/DV → AV» или «адаптер Presta → Schrader».

3. Изучите насос

Как бы банально это ни звучало, но сначала нужно разобраться с насосом. Важно понять, какие вентили он позволяет качать, особенно если вы никогда этого не делали. Все насосы можно разделить на три категории.

• Компактные бесшланговые, которые надеваются прямо на ниппель. Их можно крепить прямо на раму или возить в рюкзаке. Практически всегда они универсальны: с двумя отверстиями под шредер и преста либо одним, но с возможностью перевернуть сердцевину насадки, чтобы она подходила под другой тип.
• Ручные со шлангом, который прячется в ручку. В современных моделях трубка может иметь шредер и преста с разных сторон и просто прикручивается к насосу так, чтобы свободным был конец под нужный ниппель. Либо же шланг имеет насадку только под шредер, но в комплекте идёт переходник для преста (и Dunlop). В старых вариантах имеется наконечник под шредер или преста, и для использования с другим типом понадобится докупить адаптер.
• Напольные насосы гораздо больше по размеру, но ими быстрее и удобнее качать. Могут иметь двойной наконечник или два отверстия на нём под разные типы ниппелей. Встречаются и насадки с переключателем, и просто адаптеры в комплекте.

Независимо от типа насосы могут оснащаться встроенным манометром для контроля давления. Он часто уступает в точности отдельным приборам, но это лучше, чем ничего.

4. Подготовьте насос

Если тип ниппеля на колесе и насосе совпадают, то всё просто. С универсальными насосами с двумя отверстиями или наконечниками разобраться тоже довольно легко: для шредера используйте бо́льшие, для преста — ме́ньшие. Их легко различить визуально, и обычно выходы обозначены одной из маркировок, упомянутых в начале статьи, либо схематическим изображением вентиля.

Многие не знают, но все современные компактные насосы с одним отверстием поддерживают оба типа ниппелей. По умолчанию они настроены на шредер, но для использования с преста достаточно переставить сердцевину клапана.

Кадр: Cycle Maintenance Academy / YouTube

Кадр: Cycle Maintenance Academy / YouTube

Для этого выкрутите гайку с наконечника насоса и переведите рычажок клапана в рабочее положение — обычно из горизонтального в вертикальное. Достаньте резиновую втулку-бочонок и вставку из пластика под ней.

Кадр: Cycle Maintenance Academy / YouTube

Кадр: Cycle Maintenance Academy / YouTube

Переверните пластиковую деталь тонким концом внутрь и вставьте следом резинку, тоже перевернув её — чтобы внутри было отверстие большего диаметра, а снаружи меньшего. Сложите рычажок и вкрутите гайку на место.

5. Проверните колесо

Откатите байк или покрутите колесо так, чтобы вентиль камеры находился внизу. Зафиксируйте велосипед в устойчивом положении, поставив на подножку или оперев на стену, дерево, столб.

6. Освободите ниппель

Открутите защитный колпачок, чтобы обеспечить доступ к вентилю. Положите деталь в карман или на видное место, чтобы не потерять.

Кадр: Global Cycling Network / YouTube

На ниппелях преста дополнительно выкрутите гаечку штока золотника. Не бойтесь, она не отвалится. Сделайте пару коротких нажатий на шток для проверки, что клапан открывается, и чтобы продуть случайно попавший мусор.

7. Проверьте положение ниппеля

Убедитесь, что вентиль расположен перпендикулярно к ободу, а не наклонён в какую-либо из сторон. При значительном смещении его придётся поправить, иначе есть риск отрыва, например во время резкого торможения.

Кадр: How2torials / MadeGood Bikes / YouTube

Для этого полностью выпустите воздух из камеры, нажав на золотник. На вентилях шредер он утоплен, поэтому давить нужно обратной стороной колпачка или чем-то тонким вроде ключа. Если на ниппеле у обода есть фиксирующее колечко — открутите его, чтобы высвободить наконечник.

Кадр: Cycle Maintenance Academy / YouTube

Далее одной рукой возьмитесь за спицы, а второй — за шину с камерой. Сдвиньте её в противоположную наклону ниппеля сторону, пока он не встанет вертикально.

8. Установите адаптер

Если насос совместим с ниппелем колеса — пропустите этот шаг.

Если вы хотите накачать камеру с вентилем преста автомобильным насосом с наконечником шредер, просто прикрутите адаптер сверху.

Кадр: MasterVelo / YouTube

В отсутствие переходника можно выйти из положения следующим образом. Возьмите защитный колпачок с ниппеля и полностью срежьте его верх, чтобы получилась своего рода трубочка. Прикрутите её на место, чтобы добавить недостающей толщины для насадки насоса шредер.

9. Присоедините насос

Компактный бесшланговый насос просто наденьте на ниппель до упора, стараясь удерживать его перпендикулярно без перекосов, чтобы не согнуть вентиль. После этого зафиксируйте клапан, подняв рычажок.

Кадр: Global Cycling Network / YouTube

Если насос оснащён шлангом и насадкой — наденьте её на ниппель и поднимите или опустите фиксирующий рычажок (в зависимости от конструкции). Если на конце шланга не наконечник, а гайка, накрутите её от руки на вентиль или адаптер.

10. Подкачайте камеру

Придерживая насос и плавно двигая его поршень, накачивайте колесо, пока покрышка не примет форму. На бесшланговых моделях действуйте аккуратнее, чтобы не согнуть вентиль: для этого обхватите устройство рукой вместе с соседними спицами и используйте их как дополнительный упор.

11. Расправьте покрышку

Чтобы шина встала ровно, её необходимо расправить. Сожмите покрышку руками и, слегка покачивая поперёк обода, убедитесь, что она села без перекосов и утоплена в обод равномерно по всей окружности.

12. Накачайте камеру до рабочего давления

Полностью накачайте колесо до рекомендованного производителем покрышки давления. Обычно это среднее значение между минимальным и максимальным, которое всегда указано на шине в барах (bar).

Кадр: Global Cycling Network / YouTube.

Например, на колёсах городских байков будет написано что-то вроде min 2,7 bar — max 4,4 bar. Для повседневной езды можно смело доводить до 3,5 bar. Хотя это вопрос личного предпочтения, который зависит от множества факторов.

Если не хотите заморачиваться, воспользуйтесь калькулятором, который выдаст оптимальное давление после ввода информации о байке, покрышках и ездоке.

Важно понимать, что недокачанные колёса хуже амортизируют, из-за чего есть риск повредить обод при ударах и неровностях. Также приспущенные шины чаще пробиваются, на них тяжелее ехать из-за худшего наката. Вместе с тем минимальное давление обеспечивает лучшее сцепление и проходимость по пересечённой местности.

Повышенное давление вредно тем, что ускоряет износ центральной части протектора, а также добавляет риск разрыва на кочке и делает езду некомфортной — на руки и тело передаётся вибрация от малейшей неровности. Однако хорошо накачанные колёса улучшают накат, позволяя тратить меньше сил.

Для езды по песку и рыхлому грунту, снегу можно снизить давление до минимального или чуть выше. Для ровного асфальта и покрытий хорошего качества немного не доходите до максимума.

Оптимальное давление также зависит от веса велосипедиста и перевозимого груза: лёгким ездокам нужно меньшее значение, более тяжёлым — большее. Вот примерные цифры для обычных городских и горных велосипедов. Для более точных подсчётов используйте калькулятор, ссылка на который указана выше.

Ещё один момент, который стоит учесть, — это температура воздуха. Летом нельзя качать колёса до максимума, чтобы при нагреве и расширении воздуха давление не превысило допустимое и колесо не лопнуло. Зимой, наоборот, следует поддерживать значение не ниже среднего, чтобы оно не упало на улице и протектор работал должным образом.

13. Проверьте давление

Проще всего определить давление по встроенному или отдельному манометру. Для этого включите его, наденьте на ниппель и посмотрите на шкалу или экран. Если недокачали — добавьте воздуха, если перестарались — спускайте понемногу, нажимая на золотник, и проверяйте снова.

Без манометра точное давление никак не измерить, но понять, что колесо достаточно накачано, всё же можно. Нужно лишь сесть на велосипед и посмотреть, как ведёт себя покрышка: если совсем не прогибается — значит колесо перекачано, если вдавливается слишком сильно (где-то на половину толщины), то наоборот. Если же прогиб небольшой, но есть, — давление в самый раз.

Кадр: Global Cycling Network / YouTube

При сдавливании рукой накачанное колесо городского или горного велосипеда должно проминаться с небольшим усилием. На шоссейных и спортивных байках покрышка должна прожиматься только с большой силой и совсем немного.

14. Наденьте колпачок

Когда колесо будет накачано, переведите рычажок насосного клапана в нерабочее положение или открутите шланг от ниппеля и отсоедините прибор. На вентилях преста действуйте аккуратнее и не раскачивайте насос из стороны в сторону, снимая его, чтобы случайно не погнуть довольно нежный шток золотника.

Если использовали адаптер для накачки — снимите его, работая против часовой стрелки. Далее верните на место защитный колпачок и закрутите. На вентилях преста перед этим не забудьте закрутить фиксирующую шток гаечку.

На вентилях шредер не мешкайте, отсоединяя насос, иначе выпустите много воздуха из камеры. Чем быстрее снимете, тем меньше давление упадёт.

Как накачать колесо велосипеда без насоса

К сожалению, подкачать спущенное колесо без насоса не выйдет. Лайфхаки из интернета вроде заливки водой, надувания ртом и тому подобного не работают. Все реально действующие рекомендации так или иначе сводятся к тому, чтобы как-то раздобыть насос или получить доступ к компрессору.

Поэтому, если вы находитесь в относительно людном месте, попробуйте попросить насос у других велосипедистов или водителей проезжающих мимо авто. Также можно докатить байк до ближайшего шиномонтажа или заправки и воспользоваться их компрессором для накачки шин.

Если на вашем велосипеде используются ниппели преста, то важно иметь с собой адаптер под шредер. Ведь именно такие насадки в 100% случаев будут на насосах, которые вам одолжат автомобилисты, и в компрессорах на АЗС или шиномонтаже.

Давление в покрышках: что нужно знать

Основной вопрос, который интересует большинство начинающих велосипедистов — как сильно накачивать колеса?
Ну, может, и не основной. Может, и не вопрос. А только интересует.

Однозначный ответ на поставленный вопрос дать невозможно. Его просто нет. Но не спешите расходиться, нам есть что сказать по этому поводу. Ведь на выбор оптимального давления в колесах влияет множество факторов: желаемый уровень комфорта, уровень зацепа, наличие камеры, выбранная дисциплина, конструкция покрышки и её размер, состав резины, конструкция обода, вес райдера. Критериев, от которых стоит отталкиваться, всех не перечислишь. Хотя бы потому, что в каждом конкретном случае райдер имеет свои уникальные переменные.

Тем не менее, мы расскажем об основных аспектах.

Маркировка на боковине покрышки.

Первый источник данных о давлении воздуха на шоссейных и МТБ покрышках находится на самих покрышках. Наносится информация в численных значениях краской или рельефным текстом и содержит она, как правило, двойное значение — отдельно в psi (фунты на кв. дюйм) и отдельно в BAR-ах. Последнее в наших широтах применяется чаще, мы эту величину именуем “атмосферами”.
Всегда указывается две величины — минимальная и максимальная. В инструкции по эксплуатации производитель рекомендует придерживаться этих значений для безопасного движения.
Давайте разберемся, для чего разработчики вводят ограничительные меры и как это сказывается на безопасности.

При использовании покрышки на давлении ниже минимального, появляется риск заработать “змеиный укус”. Этот вид прокола происходит при наезде на какое-либо препятствие, обод сминает покрышку и ударяется о препятствие через эту самую покрышку. В лучшем случае, повредится только камера, она получит два пореза на небольшом расстоянии друг от друга. Вылечить такой прокол практически невозможно, камера отправляется в мусорку. В реальности, заклеивать народ такие дырки пытается, однако порезы имеют свойство расходиться, увеличиваясь в размерах.
В худшем случае, происходит повреждение и самой покрышки. Ремонт осуществить можно, конечно, но долго такая резина уже не проходит. При попытках ее накачать, из дырок наружу начнет просачиваться камера, разрывая поврежденный корд. Да, это и опасно, разрыв покрышки в движении мало кому понравится. И вообще, чем ниже давление, тем выше вероятность получения прокола, не обязательно “змеиного укуса”.
Бескамерная резина менее подвержена таким проколам, однако всё же подвержена. Использовать ее в бескамерном режиме в дальнейшем будет невозможно, скорее всего.
Давление меньше минимального сказывается и на износе камеры.
Да, вам не показалось.
Камера подвержена износу. Известен факт этот далеко не всем, так как камера быстрее отправляется в мусорку из-за многочисленных проколов и отрывающихся сосков. Износ происходит из-за ее трения о внутреннюю поверхность покрышки в процессе деформации под воздействием качения. Трение это приводит к истончению материала камеры, после чего она рвется или в ней начинают появляется многочисленные дырки. Заклеивать такую камеру бесполезно.
Далее, при пониженном давлении возможно проскальзывание покрышки на ободе при экстремальных нагрузках во время активного вкручивания или торможения. Наиболее опасным является проскальзывание именно во время торможения. Возможно оно, как на камерных, так и на бескамерных покрышках. В обоих случаях произойдет разгерметизация. Разумеется, если такое драматическое событие происходит в момент экстренного торможения, то последствия будут весьма печальными.
Также повышается риск разбортировки колеса в движении, особенно в техничных поворотах. Покрышка попросту слезет с обода.
Кроме того, на низком давлении становится намного сложнее крутить педали и в значительной степени ухудшается управляемость, велосипед плохо слушается руля из-за избыточной деформации резины — он начинает “плыть”.
Из положительного — ехать становится намного мягче, зацеп увеличивается многократно.

Превышение максимального давления на незначительную величину не означает, что шина лопнет, как надувной шарик. На самом деле покрышки рассчитываются с большим запасом прочности.
Для райдера повышенное давление сулит жутким дискомфортом. Резина перестает поглощать неровности дороги и начинает все их транслировать в седло и руль. В дополнение к этому, сцепление с грунтом становится намного хуже, колесо склонно вязнуть в сыпучих субстанциях, если говорить отдельно о МТБ. На шоссерах по зыбучим пескам не ездят, но в целом, все эти утверждения справедливы и для них. На жестких покрышках ездить просто неприятно.

Значительное превышение давления приводит к разрыву корда. Он расположен по всей площади покрышки, первые звоночки проявляются в появлении шишек. Если точнее, то это уже последние звоночки, так как первые отследить невозможно.
Кроме того, повышается нагрузка на подвеску, если она есть, и вибрационная нагрузка на навесное оборудование, что тоже не обещает ничего хорошо и длительной эксплуатации не способствует.
Разбортировка колеса при повышенном давлении в процессе движения тоже возможна.

Несмотря на то, что мы описали большое количество негативных проявлений занижения или превышения, разрешенного производителем давления, эти ограничения не являются строгими (об этом ниже). Компании не могут предусмотреть все сценарии применения своих продуктов и вынуждены руководствоваться усредненными значениями.

Вес райдера

Немаловажным фактором влияния на выбор “идеального” давления является вес наездника.
Представим, что у нас есть два человека, их вес 30 и 100 килограммов. Теперь представим, что они сели на МТБ хардтейлы с одинаковым давлением в колесах на уровне, к примеру, 2,5 атмосферы. Ограничение производителя в минимальном давлении, при этом, находится в переделах 2-х атмосфер.
Подходит ли это давление обоим в равной степени?
Конечно, нет.
В случае с 30-ю килограммами, вполне вероятно, что это значение окажется избыточным. В случае 100 килограммов — недостаточным.
То есть, если вы садите ребенка, который весит 30 или меньше килограммов, то придерживаться минимального значения, указанного производителем, бессмысленно. Малый вес не сможет достаточно деформировать покрышку, чтобы обеспечить комфорт и сцепление с дорогой на достойном уровне. То есть, давление можно смело снижать ниже минимального. Правда, чрезмерное снижение тоже не рекомендуется, всё хорошо в меру. Колесо не должно проявлять тенденций к разбортировке, а борт покрышки должен плотно и равномерно прилегать к ободу.
Тяжелому наезднику, напротив, 2-х атмосфер может не хватать. Возможно появление избыточной деформации и проявление всех рисков, связанных с этим, о которых мы уже говорили. Ограничение по весу, кстати, тоже существует. Как правило это 130 килограммов. Так пишется на каждой покрышке (всего их две), но это не значит, что в общем велосипед вывезет все 260 кг.
Превышать максимальные значения давления не рекомендуется даже, если райдеру его не хватает. То есть, если наездник сильно деформирует покрышку на максимальном значении, то такая покрышка ему противопоказана, необходимо подбирать другие модели, допускающие большие давления.

Резюме.
Понижать давление ниже минимального можно, при условии, что вес райдера ниже среднестатистического (60-70 кг). С превышениями максимального давления ситуация другая, его превышать не рекомендуется в любом случае независимо от веса.

Комфорт

Обеспечение комфорта наезднику находит свое отражение на увеличении его скоростных характеристик. Понимание комфорта, однако, у каждого отдельного райдера, разумеется, совершенно разное.
Кто-то готов мириться с тяжелыми педалями обеспечивая себе больше зацепа на низком давлении, кому-то важнее сохранить легкие педали на высоком, кто-то руководствуется соображениями сохранения низкого уровня вибраций (тоже низкое давление). То есть, и тут все очень индивидуально, указать конкретное значение, на котором комфортно будет ездить именно вам, невозможно.

Размер имеет значение

Речь идет о размерности покрышки, характеризующей ее толщину. В шоссейном мире она измеряется в миллиметрах, а в МТБ мире в дюймах.
Здесь действует простое правило — чем больше объём покрышки (ее толщина), тем меньшее давление ей требуется. Вы сами это почувствуете при смене покрышек на более или менее жирные. Станет очевидным, что 3 атмосферы в диаметре 1,75” это далеко не то же самое, что в диаметре 2,6”. Последние попросят снижения давления для комфортного и уверенного движения. Это для МТБ.
Переход на шоссейном велосипеде с 23-мм на 28 мм тоже сильно ощущается. Если для первых максимум находится на уровне 9 атмосфер, то для более жирных уже всего 8. Разница в комфорте колоссальна. Единственный негативный эффект для шоссейного велосипеда при установке покрышки пожирнее проявляется в увеличении аэродинамического сопротивления на высоких скоростях.

Конструкция

Любая покрышка — это не просто резиновая оболочка, это многослойная конструкция. Мы, кстати, подробно рассказывали об этом, когда знакомили читателей с разновидностями покрышек.
Количество, наполнение и площадь взаимного перекрытия этих слоев напрямую влияет на оптимальное давление. Покрышки с толстыми боковинами, например, потребуют меньшего давления. Тонкие стенки боковин, наоборот, большего.
Также оказывает влияние наличие антипрокольного слоя, он делает беговую дорожку шины несколько жестче, от чего требуется снижение давления. Его отсутствие, наоборот, делает покрышку более податливой, комфортное давление возрастает.

Бескамерные покрышки или использование обычных в бескамерном варианте, позволяет пользоваться преимуществами качения на заниженных значениях давления. Отсутствие камеры позволяет уйти в сторону от предостережений производителя, если деформации остаются на достойном уровне и не повреждают резину. Да, и сама камера перестает создавать дополнительное сопротивление качению.
В общем, бескамерную резину все хвалят и небезосновательно.

Обод

Ограничения по максимальному давлению, порой, указываются на самом ободе. Вполне вероятно, что оно будет намного ниже того, что написано на резине. В этом случае придется руководствоваться меньшим из двух.
Превышения максимально допустимого давления для обода сулит его быстрым разрушением в самое неподходящее время. И хорошо, если произойдет это сразу после накачивания. Когда рядом никого не будет. И велосипед будет где-то стоять без движения.
Кстати, такие ограничения чаще применимы к МТБ ободьям, с шоссейными немного проще, они рассчитываются на высокие давления всегда. Шоссейные трубки и вовсе переходят порог в 10 атмосфер, однако трубки не оказывают такой нагрузки на стенки обода, как это делают клинчеры.
Если сейчас непонятно, о чем идет речь, то еще раз рекомендую почитать нашу статью, где мы подробно рассказываем о разновидностях покрышек.

Ширина обода тоже решает. Чем он шире, тем меньшее давление требуется покрышке для устойчивой работы без паразитных деформаций, главным образом, в техничных поворотах.

Дорожные условия

Важно понимать, что разные условия дорожного полотна тоже требуют дифференцированного подхода.
Снег, песок, щебень, камни, рыхлая земля, жидкая грязь — поверхности, образуемые этими субстанциями, обладают низкой несущей способностью. Снижение давления в шинах помогает нивелировать этот негативный фактор. Происходит увеличение площади пятна контакта, вследствие чего подрастает зацеп, проходимость, скорость и комфорт.
Асфальт и плотная грунтовка требуют другого подхода. Здесь себя лучше проявят колеса потверже. Повышенное давление снизит сопротивление качению и повысит среднюю скорость передвижения без ущерба для комфорта.
Идеально гладкая дорога или трековое покрытие позволяют и вовсе ездить на максималках без особых зазрений совести, если говорить о шоссерах.

Всё это мы подводим к тому, что даже при смене дорожных условий в рамках одной поездки целесообразно менять и давление в колесах. Операция требует затраты дополнительных сил, хотя окупается с лихвой.

Личный опыт поиска оптимального давления

Мне приходилось на горном велосипеде ездить за город по асфальтированным дорогам несколько десятков километров. Ехал на максималках (более 4-х атмосфер). Потом мы с ребятами сворачивали на грунтовки, чтобы отъехать подальше от цивилизации — это еще пара километров. Тогда я останавливался и спускал колеса. Несколько раз делал тесты, пока не находил оптимальное давление. По пути домой всё повторял в обратном порядке. Таким образом, я довольно быстро ехал по асфальту с легкими педалями, а на грунтах мог практически не вставать из седла, настолько мягкими оказывались колеса, хотя педали становились значительно тяжелее. Такие дела.

Также был опыт эксплуатации фолдинговой резины Schwalbe Kojak в размере 26х2,0”. Она не предназначена для такой эксплуатации, на ней нет надписи Tubeless Ready. Тем не менее, мне это не помешало.
Выпала возможность сравнить их при работе с камерами и без. Во-первых, отказ от камер снял почти 500 граммов веса с велосипеда. Во-вторых, на камерах комфортным для меня было давление 3 атмосферы. Я его находил оптимальным, так как кроме асфальта иногда съезжал на плотные грунты. Когда хотелось больше скорости, выезжал на давлении 4-4,5 атмосферы.
Переход на бескамерный режим меня поразил. Ехать стало легче, просвещенные люди говорят, что так сказывается отсутствие сопротивления качению, которое обеспечивала камера. Давление, на котором мне было комфортно ездить снизилось до 1-1,5 (. ) атмосфер при моем весе в 65 кг. Минимальное пороговое значение, указанное производителем, кстати, находилось на отметке в 2 атмосферы.
Есть у меня и опыт перехода на шоссейный велосипед. Выше уже говорилось о том, что покрышка на 28 мм комфортнее.
В реальности, когда поставил 28-ю покрышку вместо 23-й, то сильно удивился насколько мягче стал ехать велосипед. Давление воздуха, со своим-то весом, я могу себе позволить оставлять на уровне 5 атмосфер с минимальным значением на покрышке в 6 атм. При этом в накате я не потерял, высокие скорости развиваю редко и на короткие промежутки времени, ведь езжу я в городе. Мне просто плевать на аэродинамику в этом случае.

Заключение

Еще раз акцентируем внимание на том, что оптимальное и комфортное давление в покрышках велосипеда очень индивидуально и зависит от большого количества факторов. Выработать для себя единый стандарт для любых условий не получится. В разных ситуациях приходится учитывать разные переменные. И это нормально. Не стесняйтесь экспериментировать, вы сами всё почувствуете. Дайте себе время и пару тысяч километров на поиски своего идеала.

Неважно какой велосипед вы для себя выбрали, шоссейный или МТБ, информация в этой статье в равной степени относится к обоим дисциплинам.

И купите себе насос. Потом и манометр. А еще лучше — насос с манометром.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Давление в велосипедных шинах

Пришли утречком к своему железному коню и видите — колесо спустило. Как его накачать? Правильно насосом. А как правильно накачать? На сколько атмосфер. Часто ли новички задумываются об этом. Раньше ведь как делали. Подкачал колесо, попробовал пальцами – прожимается или нет. Сел и посмотрел на колеса – продавились или нет. Продавились – подкачал, не продавились – поехал. Называлось это – проверить «на выпуклый военно-морской глаз».

Оказывается не все так просто.

При правильно накачанном колесе приятно и легко ехать. Оно обеспечивает хороший накат, скорость, износоустойчивость покрышки и, в конце концов, безопасность велосипедиста.

Итак давайте разберемся с давлением в велосипедном колесе.

1. Что держит давление в колесе

Нужно понимать, что давление держит не камера, а именно покрышка.

2. Давление в колесе зависит от:

• Типа покрытия, по которому будет ездить велосипедист.
• Веса велосипедиста.
• От времени года (жара на улице или мороз).

Давление, на которое рассчитана покрышка, указывается производителем прямо не ней.

Надпись на английском «Inflate to . » дословно переводится как «Надуть до. » («Накачать до», «Давление от . до . » ).

Например, на рисунке указано, что давление должно быть от 36 до 60 PSI (от 250 до 420 kPa) или соответственно от 2,5 атмосфер до 4,2 атмосферы.

Здесь необходимо немного пояснить, что такое BAR, PSI и kPa.

1. BAR –это давление в барах или атмосферах. Для наших людей самое понятное обозначение. Применяется во многих странах, в том числе и на постсоветском пространстве. 1 BAR=1 атмосфере
2. При умножении давления в BAR на 100 получаются килопаскали. В данном случае это будет 250 и 420 килопаскалей. Обозначаются паскали английским буквами “Pa” или если в «кило» — то kPa. В них то же иногда, указывают минимальное и максимальное давление, на которое рассчитана покрышка.
3. PSI (pound-force per square inch) – давление в фунтах на квадратный дюйм. Используется в Европе и в некоторых американских штатах. Обозначается как PSI или LBS/IN 2 . Для приведенного примера это 36 и 60 соответственно.

Соотношение между BAR, PSI и Pa следующее:

1 Бар = 1 атмосфере = 100 000 Па (100 kPa) = 14,504 Psi,

1 PSI = 0,069 Bar

C Bar и Паскалями все просто, а вот с переводом Bar в PSI все чуть сложнее, поэтому здесь приведена таблица для быстрого перевода давления в велосипедных покрышках из Bar в PSI и обратно:

Упомянем еще об одном обозначении давления, которое называется «килограмм силы на квадратный сантиметр» или «техническая атмосфера» и обозначается как «kgf/cm²» или «кгс/см²«. Встречается довольно редко, но бывает. На технических нюансах останавливаться на будем, в интернете достаточно много статей на эту тему, скажем лишь то, что для велосипедного давления его можно считать равной 1 Bar или одной атмосфере.

А для любителей точной математики приведем коэффициенты пересчета:

1 кгс/см² = 1 атмосфере = 0.98 Bar = 98.07 kPa = 14.22 PSI

Накачивая покрышку, нужно четко понимать, что давление в ней не должно быть ниже минимально указанного и выше максимального. Здесь стоит отметить, что лучше оставить небольшой запас в 0,2-0,5 атмосфер, не накачивая покрышку до максимального значения, чтобы ее не разорвало, особенно в жаркую погоду.

О том что еще производитель пишет на велопокрышках, а так же что обозначают другие цифры на ней есть отдельная статья на нашем сайте, которая так и называется «Что означают цифры на велосипедных покрышках».

Как проверять давление в камере.

Честно говоря — без манометра никак. Так что нужен велонасос с манометром, отдельный манометр, подключаемый к нипелю, или накачивать покрышки придется на СТО – у них всегда есть чем измерить давление в колесах. С СТО нужно быть внимательным. Бывают случаи, когда доблестный работник, забыв о давлении, лупит в колесо все что может и камера вместе с покрышкой взрываются в считанные секунды.

Есть один совет. Когда Вы точно знаете, какое сейчас давление – попробуйте сжать покрышку пальцами. Так постепенно Вы научитесь по тактильным ощущениям определять примерное давление в камере. Помните, что уже начиная с двух бар (атмосфер) шина на ощупь кажется довольно тугой.

Если давление низкое – то покрышка может легко пробиться. К тому же недокачанные колеса гасят большой процент усилий велосипедиста на разгон и собственно езду. Покрышка «распластывается» по асфальту и, к тому же, очень быстро стирается от высокого трения об него.

Так же это приводит и к так называемым «змеиным укусам» — два рядом расположенные пробоя. Возникает при резком наезде на бордюр, камень или кочку. При этом покрышка оказывается придавленной к ободу, камера зажимается между ободом и предметом, на который наехало колесо, и пробивается сразу в двух местах.

Езда на низком давлении может быть опасна для ободов, можно запросто получить «восьмерку» на колесе. При низком давлении возможны частые проколы, а на повороте покрышка вообще может слететь с колеса, что уже опасно для жизни.

При этом, если колесо сильно перекачено, то оно запросто может проколоться об обод (со стороны спиц). Чтобы защитить камеру от подобного используют специальную ободную ленту. Это резиновая или полимерная полоска, которая надевается на обод, чтобы концы спиц и острые края отверстий для спиц не пробивали камеру. Так что нужна золотая середина. Образец такой ленты приведен на рисунке справа.

Вообще рекомендуется проверять давление перед каждой поездкой (хотя бы на ощупь). Помните, что травит не только нипель. Воздух немного подтравливает и через саму резину, хотя и медленно. Из-за этого, каждый месяц, накаченная шина сама теряет в среднем один бар давления.

Хочется отметить вот еще, какой момент. При поездке основная нагрузка приходится на заднее колесо, в то время как переднее не так сильно нагружено. Исходя из этого, можно давление в задней шине делать несколько больше, чем в передней. В среднем где-то на 10%.

Зависимость давления от типа поверхности и вида покрышки

Слики

Для езды по асфальту и хорошо укатанным грунтовым дорогам нужно накачивать максимальное давление.

Качать колеса для дорожных и городских велосипедов — сликов проще всего. В связи с тем, что у них небольшой объем колес, давление должно быть высоким. Чем больше давление – тем лучше накат и выше скорость. Так что качайте смело чуть-чуть на 0,2 – 0,4 недокачивая до максимального давления, указанного производителем на покрышке, особенно в жаркую погоду.

Полуслики

Для полусликов важно правильно подобрать давление именно для той поверхности, по которой едет велосипед.

Езда по твердой поверхности – асфальту и укатанной грунтовке. При низком давлении теряются все преимущества этих покрышек. Правильно накаченный полуслик должен катиться по твердой поверхности гладкой частью протектора. А на мягком грунте включаются в работу боковые грунтозацепы. При низком давлении покрышка будет расплющена и цепляться за твердую поверхность боковыми грунтозацепами, создавая дополнительное сопротивление и быстрее изнашиваясь.

При езде по мягкому грунту давление лучше уменьшать. Невысокое давление амортизирует неровности дороги и делает езду по бездорожью более комфортной. При этом площадь контакта колеса с дорогой увеличивается, что, соответственно, ведет и к улучшению сцепления. Особенно это чувствуется на спусках и крутых поворотах.

При поездке по песку или снегу давление лучше повысить – улучшиться сцепление и повысится управляемость велосипеда.

Покрышки c высокими грунтозацепами

Все зубастые покрышки, предназначенные для поездок по мягкому грунту, песку, снегу лучше использовать с высоким давлением. При этом сцепление будет максимальное.

Теперь о влиянии температуры окружающей среды на давление.

Давление в колесах велосипеда при сильной жаре летом

Если на улице высокая температура, давление лучше немного уменьшить. Помните, что колесо может перегреться. Сам раскаленный асфальт и трение по нему покрышки нагревают камеру и воздух внутри нее, что соответственно увеличивает давление. Так что накаченная жарким летом до максимального значения покрышка может неожиданно взорваться.

Более детально вопрос о влиянии температуры воздуха на давление в покрышке описан в отдельной статье «Зависимость давления в шинах от температуры». Там же приведены и формулы расчета.

Здесь же, для примера, приведем таблицу для определения давления в колесе велосипеда от температуры воздуха, если оно накачано при температуре +20°С.

Какое давление зимой в велосипедных колесах (при низких температурах или на снегу)

При низких температурах и зимой все немного сложнее.

При поездках по рыхлому снегу держите давление в районе или чуть ниже среднего значения, указанного на покрышке. Если на байке стоит протектор с большими шипами, то давление лучше повысить практически до максимального в случае, когда снега на дороге не много и он не мокрый – тогда резина будет давать максимальное сцепление. Шипы будут «вгрызаться» в поверхность.

В остальных случаях лучше держать низкое давление — покрышка будет «распластываться» по поверхности дороги и иметь лучшее сцепление с ней.

Точные рекомендации при зимнем катании дать не так просто. Очень много зависит от типа протектора, состояния дороги, реальной температуры воздуха (-20, 0 и +5 это разные вещи), влажности снега, веса и опыта велосипедиста. К тому же зимние дороги не всегда имеют один тип покрытия, особенно в городе. В одних местах дорога очищена до асфальта, в других на ней плотный наст из утрамбованного снега и льда, гололед, а на некоторых участках просто обычный снежный покров сантиметров в 10-20.

Ответ на вопрос «Какое держать давление зимой в колесах» придет к Вам постепенно, с опытом поездок. И он совсем не обязательно будет точно таким же, как и у велосипедистов на севере или юге страны. Ведь на севере температура редко поднимается выше -5, а на юге скачет от минуса к плюсу. А бывает так, что утром -10, а в обед ноль или даже плюсовая температура, и давление в колесе уже изменилось, да и снег на дороге уже не тот, что утром. Лучше всего всегда иметь с собой маленький насос и манометр.

Часто на интернет-форумах велосипедисты спорят о том, какое давление держать в колесах зимой, но в своих оценках не всегда упоминают о конкретных нюансах указанных выше, чем вносят сумятицу в головы начинающих.

Еще маленький нюанс для холодного времени года. Если колеса качаются в теплом помещении (дома, в гараже) то не забывайте, что на улице, где температура ниже, давление немного упадет. На сколько оно упадет зависит от конкретной температуры и можно посмотреть в таблице приведенной выше.

Зависимость давления в шинах велосипеда от веса велосипедиста

Тут следует сразу прояснить. Давление в шинах шоссейного велосипеда всегда варьируется в пределах 6,5-9 BAR (до 130 PSI) и от веса велосипедиста зависит не очень сильно.

Давление же в горных велосипедах всегда ниже.

Здесь приведена таблица с зависимостью давления в колесах горного и городского велосипеда от веса байкера:

Можно ориентироваться на следующее — на каждый дополнительный килограмм веса следует увеличивать давление на 1%.

Давление в покрышке напрямую влияет на её долговечность. Езда на плохо накаченной резине быстро ее изнашивает.

Какое давление должно быть в шинах детского велосипеда?

Прежде всего нужо посмотреть на те пределы, которые написаны на покрышке и уж точно давление не должно быть меньше минимально указанного. Далее, основная масса детей весит до 50 кг., поэтому для них давление в колесах детских велосипедов нужно поддерживать на уровне приблизительно 2 — 2,5 атмосферы. На ощупь это достаточно тугое колесо и сжать его пальцами простому человеку довольно проблематично. Перекачивать детские колеса не стоит, иначе поездка будет очень жесткой.

Если Ваш ребенок весит более 50 кг, то давление в колесе нужно брать из приведенной выше таблицы.

Итак, подведем итоги

При езде на горном велосипеде по городу и укатанной грунтовке это 3-3,5 атмосферы. Для движения по грунту – 2,5-3 атмосферы

При этом, если Ваш вес более 80-100 кг смело добавляйте еще 0,5 атмосферы в колеса (следите, чтобы не выйти за максимальное давление).

Если у Вас дорожный велосипед – смело накачивайте 3,5-4 атмосферы, глядя на предельные значения, указанные на покрышке.

Общий принцип таков: чем уже ширина покрышки, тем выше давление в колесе.

Еще один момент из опыта велосипедистов. Если Вы используете антипрокольную ленту для защиты камеры от проколов, старайтесь поддерживать в колесе чуть более высокое давление. Тут все просто: чем выше давление, тем плотнее лежит лента между камерой и покрышкой, не «ёрзает» и не сдвигается при резком торможении и поворотах и лучше выполняет свою функцию.

Помните, оптимальное давление для себя Вы сможете подобрать, только покатавшись на велосипеде какое-то время. У каждого велосипедиста свой вес и стиль езды. При этом одно и то же давление для одного будет оптимальным, а для кого-то слишком низким или высоким.