Не работает регулятор громкости
Валкодер на панели управления автомагнитолы
В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.
При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.
Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.
Так выглядит энкодер
Чем удобен валкодер?
Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.
Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.
Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.
Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.
Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:
При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.
Что делать в случае, когда неисправен энкодер?
Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.
Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.
Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор
Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.
Энкодер в разобранном виде
Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.
Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.
Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.
Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.
Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.
Hi-END регулятор громкости своими руками
Решил модернизировать свой ресивер (цап+усилитель+регулятор громкости). В новой версии буду максимально разделять питания всех компонентов. Хочу сделать его модульным, добавить bluetooth, возможно wifi и оптический вход. Сегодня пост о новой плате регулировки громкости. Схема проста и надежна. Что то похожее я использую около года.
Герой нашего поста. Микросхема PGA2310. Прилагаю скрин для ознакомления с параметрами.
Своими словами. Микросхема позволяет управлять громкостью в пределах от -95.5 дБ до 31.5 дБ, то есть даже усиливать сигнал. Советую ограничиться максимум +10. Шаг регулировки 0.5 дБ. В моем варианте, за один шаг энкодера +1,5 дБ. Внутри, что то вроде резистивной матрицы, транзисторов и мозгов. Для управления достаточно отправить по байту на левый и правый канал. Я использую аппаратный SPI. Требуется двухполярный источник питания 15 вольт и 5 вольт для цифровой части.
Почему именно она? Вариантов было три. Качественный сдвоенный потенциометр ALPS. Сразу нет, так как в основном использую пульт дистанционного управления. Да и энкодеры мне нравятся больше. Второй вариант, это регулятор громкости Никитина. Регулировка в котором реализована с помощью реле. Отличный вариант, но щелчки напрягают. Нужно больше места в корпусе и сложнее написать скетч для управления. И третий вариант микросхемы PGA. На них и остановился.
По звуку — разницы заметить не удалось. В качестве ЦАП использую плату на AK4490 по оригинальной схеме. Замеры без регулятора громкости примерно такие.
С PGA2310 получилось хуже. Но замер не показателен, так как накосячил с землей. В целом звук нравится и по цифрам все хорошо. В качестве усилителя использую Icepower 250asx2. В ближайшее время, хочу пересобрать ресивер, устранить недостатки и добавить функций. Начинаю с модуля контроля громкости. За 40 минут развел новую компактную плату. Так как сам контроллер постоянно запитан от дежурных грязных 5 вольт, использую цифровой изолятор adum1401.
Использовал схемы из даташитов микросхем. На PGA2310.
Отрезал кусок фольгированного стеклотекстолита и зачистил.
С помощью ЛУТ перевел рисунок и обрезал лишнее.
Подправил косяки и вытравил в водном растворе персульфата аммония.
Залудил и просверлил отверстия.
Припаял все детали.
Готово. Получилось компактно 30 на 60 мм. Эта платка будет вставляться в основную плату управления с помощью 5 контактов справа. Требует двухполярного питания для аналоговой части и 5 вольт для цифровой. И имеет вход и выход для аудио сигнала. Все просто и ничего лишнего. Из обвязки 5 конденсаторов керамика 100n, 3 тантал 10µ, резистор 100 Ом и три перемычки. Оставил место для дополнительных конденсаторов. На али есть готовый вариант, но мне нужен был именно модуль для своего проекта.
Если интересна тема аудио, дайте знать плюсиком и комментарием. Буду писать дальше, про плату управления, индикации, ЦАП, усилитель, питание и т.д. Что из этого интересно? Тема RFID уже подзадолбала. Мой контакт в профиле.
p.s. Если кого задело слово hi-end, извиняйте. На мой взгляд регулятор очень высокого класса. И мне нравится звук усилителей D класса. Дело вкуса. Нравятся лампы, красивое свечение и гармоники? Я не против, есть в этом какая то магия. Напомню, я не инженер и не звукорежиссер. На прощание фото готового ресивера.
952 поста 8.6K подписчика
Правила сообщества
Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.
Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.
За попытку приплести политику или религию — предупреждение. 2 предупреждения — бан.
Когда-то стоял вопрос регулирования громкости без вмешательства в сигнал.
Самое по фэн-шую- это аттенюатор Никитина.
Релюхи мелкоскопических размеров очень лампово шелестят при изменении гроскости. В этом есть свой шарм.
Немного конструктивной критики:
1) кроме замкнутого витка вокруг борда, присутствуют земляные петли, что даже для цифры не есть гут.
2) кондеры по питанию стоят далеко от ног (с стороны приходящего spi). Вся эта дорожка излучающая антенна.
3) с стороны изолированного spi, тоже нужен тантал или электролит.
Даже в апаратуре среднего класса, на все цифровые микрухи ставят LC цепочку. Они шумят, сильно. И шум часто накладывается друг на друга.
Передерание схем из даташитов не совсем правильно, желательно почитать application note или посмотреть реальные проекты. К примеру для ADuM написано что суммарная длинна проводников питания не должна привышать 20мм. Если длинна больше, добавляем кондер ближе к ноге.
Я с этой микрой долго бодался на прототипном борде, пока не понял что при шустром spi она от своих же помех захлебывалась.
Ящитаю, что всё-таки не стоит девальвировать термины.
Это, скорее всего Hi-Fi. Никак не Hi-End
Я сделал самодельный Dualshock 4
Приключение на 20 минут, думал я. Купил все детальки и собрал.
Спойлер для ЛЛ и спидранеров ленты Пикабу: Все работает. Цена незначительно ниже чем оригинал в магазине. Не рекомендую так делать, если нет опыта в электронике.
Теория к поиску запчастей
У Дуалшока за годы производства накопилось примерно 5 версий. Все они абсолютно разные как по электронике, так и по деталям корпуса, всё различной степени совместимости друг с другом. А внешне отличаются только по наличию подсветки тачпада у двух последних версий (так называемых v2). Первые пару версий были также с некоторыми вариациями деталей внутри корпуса для рынка США и Японии. У последних 3-х? есть 2 вида вариаций тачпада, причем у последней версии вариации тачпадов определённо несовместимы друг с другом. При покупке материнки последней версии, нужно уточнять её совместимость у продавца. Это если максимально вкратце.
На Али можно найти так называемые сеты или киты из наборов деталей, например корпуса. Мне удалось найти сет из деталей где есть всё кроме электронной начинки. Если хотите больше вариаций цветов корпуса, то наверно лучше собирать старые модели геймпадов — JDM-001 или JDM-011.
Я примерно ориентировался по этой картинке, найденной в Гугле:
Из всех купленных запчастей, оригинал только материнка. По виду материнка похоже на «Refurbished» — есть некоторые следы ремонта. Стики, как минимум потенциометры меняны (не думаю что в оригинале стояли черные), и стоят резисторы для правки дрифта.
Отвечая на вопрос оригинальности и реплики — геймпад можно считать оригиналом именно из-за материнки.
В целом сборка не сложнее пазла, есть разборы на iFixit и видосы на Ютубе.
Первое с чем я столкнулся в сборке — это отсутствие прокладки под мембрану кнопок. В продаже их нет. И да, в некоторых местах, такое качество литья. Но это совсем не доставило проблем.
В качестве прокладки подошли пара слоёв вспененной штуки, которая была наклеена на моторчики. На JDM-055 моторчикам это не нужно.
Также динамик оказался немного не той модели и упорно не хотел держаться в корпусе. Вспененная штука также помогла, хорошая вещь. Я так и не разобрался как протестировать динамик, поэтому будем считать что всё ОК. Динамик должна закрывать пылезащитная сеточка — это вторая и последняя деталь которую не купить.
Триггер в сборе. Смазал их силиконовым смазкой на всякий.
Кнопки держатся за счёт резинок, что сильно облегчает сборку.
Засовываем кишки в верхнюю половинку корпуса.
И прикручиваем материнку.
Ещё одна проблема. Один винтик не подходит по длине чтобы прикрутить плату LED/USB к нижней половинке корпуса. Выручил напильник дремель. Кстати, всего в геймпаде 6 винтиков.
И осталось только закрутить всё вместе. Я так думал, но я ошибался.
Отдельное слово про батарейку. Та что я заказал, будет идти ещё долго, а собрать всё хочется. Внезапно, почти (с незначительными доработками в виде самодельного разъёма) идеально подошла батарейка от Нокии — BL-5C. Знал бы, не покупал бы. Батарейке не менее 66 миллионов лет и она была свидетелем как динозавры массово превращались в нефть. Несмотря на это, после небольшой зарядки, она работает как новая. Нет, синей изоленты не нашёл.
Как вы догадались геймпад после полной сборки не заработал. Подключив к блоку питания, я обнаружил что он после нажатия кнопки «PS», начинает потреблять небольшой ток и как бы работает, но лампочка не зажигается. Причина оказалась следующей — сломана дорожка на плате LED/USB.
Плата после ремонта. Палец для масштаба. Зацените качество ремонта, я сделал. Кто молодец?
После ремонта лампочка весело загорелась всеми цветами сразу.
Чтобы батарейка не хлябала внутри, добавил небольшой кусок пенополиуретана вырезанного в точности по размерам батарейки.
В целом всё работает. Всё настраивается в DS4Windows. Мертвых зон нет. Дрифта нет. Видео для любителей циркулярности стиков:
Единственный минус — есть нюанс с зарядкой. Геймпад заряжается не от всех кабелей. Из 3-х предложенных, ему по какой-то причине нравится только один.
Сборка заняла пару вечеров. Ещё пару недель я активно изучал конструкцию геймпада и рыскал Али в поисках подходящих деталей. Есть немного подводных камней. Для сборки нужен инструмент. Сложность, если сравнивать с DIY KIT наборами с Али — 10/10. Но приключение того стоило. Мой внутренний самоделкин удовлетворён на 128%.
По цене довольно интересно. На момент покупки по цена самодельного геймпада вышла незначительно ниже чем новый Дуалшок в ДНС с максимально возможной скидкой. Ну можно ещё скинуть с самодельного рублей 450, если бы я не поспешил с покупкой батарейки. А если уж делать совсем кастомный геймпад, с цветом корпуса и кнопок строго на свой вкус, покупая всё по-отдельности, то цена будет дороже.
Так что если хотите Дуалшок как можно дешевле, то логичнее искать подержанный. На барахолках очень много подделок, все они как я говорил, отличаются заметными мертвыми зонами у стиков и триггеров.
Ссылки на запчасти (отсортировано по магазинам):
Материнка и мембрана под кнопки:
Тачпад и USB плата:
Набор из корпуса, кнопок и прочими деталями.
Винтики, динамик и моторчики:
Батарейка (не рекомендую, покупал максимально дешевую, не посмотрев отзывы, но пусть будет):
P.S. Заказал Холл стики, как придут будет ещё одна серия.
Топ 25 наборов для самостоятельной сборки и пайки
Комплект электронных компонентов для сборки личного мультиметра (тестера). Предстоит самому собрать и припаять детали в нужном месте, чтобы аппарат заработал. Ссылка на источник
2) Регулятор напряжения
Набор «собери сам» для сборки регулятора напряжения с трансформатором. Работает от сети 220 вольт. Преобразует от 0 до 18 вольт. ссылка
Сборные настольные часы со светодиодами. Для любителей электроники и пайки и сборки своими руками. ссылка
4) Лодка с дистанционным управлением
Научно-познавательный набор «сделай сам» — катер с пультом управления на бутылках. Ссылка
5) Настольная лампа
Очень простой набор для сборки небольшой настольной лампы. Ссылка на источник
6) Датчик землетрясения
Деревянный конструктор для сборки детектора землетрясения. Ссылка
Набор для создания ветрогенератора, суть в том, что при вращении лопастей винта при ветре генерируется электричество и лампочка светится. Ссылка
Интересный набор для сборки электромобиля. Ссылка
9) Электромагнитная пушка
Электромагнитная пушка для самостоятельной сборки . ссылка
Забавный DIY робот-копилка для сборки, который любит есть монетки и другие металлические предметы. Ссылка
Набор для пайки и создания волчка (юла) со светодиодами. ссылка
12) Музыкальная колонка
Большой набор для сборки колонки. Ссылка
Набор для создания устройства с дуговым зажиганием. Ссылка на источник
14) Игровая приставка
Комплект деталей для сборки простой игровой приставки. ссылка
Довольно сложный в устройстве Arduino-робот. Вам предстоит не только его собрать, но и запрограммировать. Ссылка
16) Индикатор уровня звука
Дешевый и простой набор электронных компонентов для сборки. Ссылка
17) Детектор металла
Еще один дешевый наборчик с деталями детектора металла (металлоискателя). Ссылка на источник
Набор деталей для сборки датчика определения уровня алкоголя. Ссылка
19) Тренировочная плата
Набор SMD компонентов для обучения пайке на плату. Ссылка
Набор сборный для детей и взрослых для развития навыков пайки и принципа работы электроники. Ссылка
Обучающий комплект для сборки FM Радио. Ссылка
22) Детектор ядерного излучения
Интересный набор для пайки и сборки дозиметра радиации. Ссылка
23) Карманный фонарик
Простой набор для создания мини фонарика. ссылка
Комплект деталей для сборки собственного спиннера. Ссылка
25) Компьютер Z80 Орион Про
Набор для сборки одноплатного компьютера. Ссылка на источник
Супер УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе и Главный его Секрет Рабочая ТОЧКА
УСИЛИТЕЛЬ на одном Транзисторе
Собрать усилитель на одном транзисторе. Оказывается это не так уж и просто. Нужно знать некоторые тонкости.
И главная из них — это как выбрать рабочую точку транзистора? Давайте не будем лезть в дебри формул и графиков, а попробуем всё на практике. Несколько графиков и форму
Я всё-таки приведу. Но не буду на них акцентировать внимание. Это просто для порядка.
Во всём этом мы разберёмся при помощи экспериментов и по результатам схем и осциллограмм. И дочитав до конца эту статью с комментариями и пояснениями всем станет также понятно как это всё выглядит в реальности.
Но кому лень читать статью и изучать картинки, можно пролистать ниже там всё это посмотреть в виде или по Ссылке: https://youtu.be/TGHea-vxNN0
Начнём с очень простой схемы которую часто собирают начинающие радиолюбители: транзистор, источник питания, нагрузка усилителя и входной сигнал. Ну примерно как на схеме:
Начинаем эксперименты
Эксперимент 1
Источником сигнала у нас будет генератор синусоиды 500 Гц и амплитуда 100 mВ.
Подойдём питание и никакого сигнала на выходе мы не видим, на выходе присутствует постоянная составляющая 5 в. То есть наш транзистор полностью закрыт.
Хотя как видно из осциллограммы на входе сигнал присутствует.
Жёлтый сигнал на входе транзистора.
Синий сигнал на выходе ( коллекторе) транзистора.
Эксперимент 2
Все начинающие Радиолюбители сразу начинают увеличивать амплитуду входного сигнала. Давайте и мы так сделаем. И повышаем входной сигнал дом амплитуды 500 mВ.
И опять смотрим осциллограмму
Входной сигнал увеличен но на выходе никакого результата.
Эксперимент 3
Увеличиваем входной сигнал до одного 700 mВ.
И вот наконец начинается появляться результат. На выходе наша прямая тоже ожила. И на ней появились провалы. В этот момент если мы подключим на выход какой-то звукоизлучатель то мы уже сможем услышать хотя бы какой-то звук.
Эксперимент 4
Дальше начинаем рассуждать с точки зрения новичка.
Раз результат появился продолжаем дальше увеличивать амплитуду сигнала, выставляем сигнал 1 В.
На выходе звук усиливается. Но с ними и растет и искажение. Потому что мы видим из осциллограммы что сигнал на выходе очень далёк от синусоиды.
Также мы можем увидеть разделение сигнала по входу. Если опять посмотреть на схему то у нас там подключено по входу два щупа осциллографа. Один напрямую к генератору, второй на базу транзистора. И вот до того момента как мы не перешли точку примерно 650 mВ сигналы были одинаковы. А потом начались искажения на положительной полуволне.
И тут нужно хотя бы мельком глянуть на некоторые вольт-амперные характеристики транзистора.
Доработка СХЕМЫ
Так как база транзистора представляет собой pn-переход чем-то похожий как у обыкновенного диода. То на нём происходит падение напряжения как раз примерно от 0,6 до 0,7 вольт.
Ну это опять теория. А я обещал показать экспериментально. Нам нужно попытаться сместить точку базы Транзистора чуть выше 0,6 вольт. Сделать это можно при помощи отдельного источника питания. Но у нас уже есть источник питания и мы можем взять напряжение из него.
Для этого понадобится резистор, который мы подключим к плюсу источника питания и к базе нашего транзистора.
Поэтому наша схема немного изменилась и стала выглядеть вот как представлена ниже:
Схема изменилась всего лишь на одну деталь. Ну и для эксперимента я подключил ещё два вольтметра
Эксперимент 5
И теперь опять начинаем экспериментировать. Как видно из схемы у нас сейчас в базовой цепи стоит резистор 100 ком. Входной сигнал снизим до 100 mВ. Давайте посмотрим осциллограмму.
Вот уже лучше выходной сигнал на базе получил смещение но ещё недостаточно для нормальной работы транзистора. Смещение нужно увеличить то есть уменьшить сопротивление резистором цепи базы.
Эксперимент 6
Поставим резистор 70 ком и опять посмотрим на осциллограмму:
И Как видно из осциллограммы синусоида уже приобретает форму. Но она несимметрична. Положительная полуволна более сжата относительно отрицательной полуволны.
Эксперимент 7
Поставим сопротивление 54 ком.
И сигнал на осциллограмме приобретает практически идеальную форму на выходе.
Как видно из графика осциллограммы синусоида начинается не сразу, а с задержкой в 1 мс. Это сделано для того чтобы было проще понять что такое Рабочая Точка.
Когда у нас на входе ещё нет сигнала то на выходе транзистора на его коллекторе присутствует напряжение 2,5 в. И это является половиной от нашего напряжения питания 5 в.
Мы Экспериментальным путём добились идеального сигнала на выходе, когда подали такое смещение на базу транзистора что на коллекторе присутствовала постоянно составляющая равная половине напряжения питания.
Это также наглядно можно увидеть на графике Как происходит искажение выходного сигнала при смещении рабочей точки:
Также предлагаю посмотреть видео Может быть там будет более понятно:
Чего Боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET) и как их Защитить при помощи СТАБИЛИТРОНА
Чего боятся ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET)
Опыт растёт пропорционально сожженным радиодеталям. Есть такая поговорка.
Ну есть ещё одна мудрая поговорка «Умный учится на своих ошибках, а мудрый учится на чужих».
Если всё это применить к радиоэлектронике, то чтобы не допускать ошибок нам нужно знать какие есть проблемные места.
Давайте попробуем разобрать одну из проблем которой подвержены практически все Полевые Транзисторы. И не важно на какую они Мощность и на какое Напряжение.
И проблема эта связана с максимальным напряжением, которое можно подавать на затвор транзистора. И превысил это допустимое напряжение, мы выведем транзистор из строя.
Для примера посмотрим на характеристики какого-нибудь популярного транзистора. Например IRFZ44
Особенности и характеристики
Малосигнальный N-канальный MOSFET
Непрерывный ток стока (ID) составляет 49 А при 25°C.
Импульсный ток стока (ID-пик) составляет 160 А.
Минимальное пороговое напряжение затвора (VGS-th) составляет 2 В.
Максимальное пороговое напряжение затвора (VGS-th) равно 4В.
Напряжение затвор-исток (VGS) составляет ± 20 В (макс.)
Максимальное напряжение сток-исток (VDS) составляет 55 В.
Время нарастания и время спада составляют около 60 нс и 45 нс соответственно.
Он обычно используется с Arduino из-за его низкого порогового тока.
Доступен в комплектации То-220
Но в контексте данной статьи. Нас будет интересовать только выделенный параметр — это напряжение Затвор Исток и оно у этого транзистора плюс-минус 20 В.
Если посмотрим на более высоковольтные транзисторы. То их напряжение Затвор Исток ненамного отличается. И как правило чуть больше 20 В.
И даже если ваш полезный сигнал не превышает это напряжение. Его могут превысить различного рода наводки и помехи, которые не зависят от вас.
Как защитить ПОЛЕВЫЕ Транзисторы (MOSFET)
Решение этой проблемы есть и оно очень простое. Разберём три варианта подключения защиты.
1 Вариант:
Использование простого стабилитрона на напряжение от 10 до 20 В зависимости от типа транзистора и от вашего входного сигнала.
Эта схема работает. Но у неё есть существенный недостаток. Если для вашего полевого транзистора важно и положительно и отрицательное напряжение на его затворе. Защита ограничит напряжение по плюсу не выше заданного вашим стабилитроном и почти полностью удалит отрицательный сигнал.
Что хорошо видно на осциллограмме представленной ниже.
2 Вариант:
К нашей схеме защиты добавим ещё Диод. Желательно использовать Диод шоттки.
Как видно из осциллограммы на затворе транзистора появляется сигнал отрицательной полярности.
Но такую схему рекомендуется использовать только тогда когда Вы уверены что это напряжение не превысит заданный допустимый порог.
3 Вариант:
Третий вариант схемы лишён недостатка у предыдущих двух схем он ограничивает сигнал и положительный и отрицательной полярности.
Вместо двух стабилитронов можно использовать один биполярный стабилитрон. Также в этой схеме очень хорошо работают супрессоры. А В некоторых случаях при больших токах импульсных помех они даже обязательны
Как видно из осциллограммы представлены ниже напряжение ограничено по плюсу и по минусу.
Можно также использовать стабилитроны на разные напряжения
Обо всём этом более подробно можно узнать посмотрев видео представленное ниже:
00:23 Чего боятся полевые транзисторы
02:09 Самая простая схема защиты
02:51 Испытания первой схемы защиты
04:50 Испытание второй схемы
06:00 Самая лучшая схема защиты
06:38 Полезны совет по применению такой схемы
Топ 25 дешевых и простых наборов для обучения пайке и принципа работы электроники
Набор-конструктор электронный для сборки и пайки детектора металла. Стоит такой интересный набор около 130 рублей. Ссылка на источник
Комплект для сборки карманного FM радиоприемника, потребуется подключить наушники. Стоит такой около 98 рублей. Ссылка
3) Двигатель с вентилятором
Обучающий набор для детей и взрослых в области электроники и пайки. Стоит такой 160 руб. ссылка
4) Анализатор спектра
Набор для пайки анализатора звукового спектра со светодиодами. Стоит такой 108 руб. ссылка на источник
5) Контроллер уровня воды
Переключатель для контроля уровня воды, модуль «сделай сам». Стоит такой 117 руб. ссылка
Регулируемый блок питания постоянного тока ‘собери сам ‘ . Стоит такой 108 руб. ссылка
7) Генератор сигналов XR2206
Генератор синусоидальных/треугольных/квадратных сигналов, 1 Гц-1 МГц. Стоит такой около 475 руб. ссылка
8) Переключатель освещения
Набор для сборки модуля автоматического регулирования яркости света. Стоит такой 175 руб. ссылка на источник
9) Индикатор уровня звука
модуль KA2284 индикатора уровня звука. Стоит 50 руб. ссылка
Набор для самостоятельной сборки и пайки мультивибратора NE555. Стоит такой 65 рублей. ссылка
11) Пятиконечная светодиодная звезда
Набор деталей для пайки на плату. Стоит такой 70 рублей. ссылка
4х-битные электронные часы для сборки. Питание нужно придумать 3.7-5.5 вольт. Стоит такой 158 руб. ссылка
Электронный набор «сделай сам» из 95 светодиодов. Стоит такой 160 руб. ссылка
14) Рекламные огоньки
Набор для пайки светодиодов на плату. Мигающие красные и желтые огоньки. Питание 3-5 вольт. Стоит такой набор 55 руб. ссылка
15) Звуковой модуль
Набор для сборки светодиодного модуля, который от звуков музыки или голоса зажигает светодиоды в зависимости от громкости и ‘танцует’ в ритм. Питание нужно 3-5в. Стоит такой 70 руб. ссылка
16) Плата усилителя
Аудио усилитель для сборки, потребуется паяльник и минимальные знания электроники. Стоит такой 120 руб. Ссылка
17) Машина для голосования
Поделка зажигает светодиод только при условии, что одновременно нажаты две кнопки. Любые две из трёх, либо все три. Таков принцип голосования: решение принято, если за него проголосовало большинство. Стоит такой 95 руб. ссылка
18) Усилитель звука
Набор для производства усилителя звука (слухового аппарата). Стоит 92 рубля. ссылка
19) Часы со светодиодным обрамлением
Набор множества деталей для пайки и сборки часов. Стоит такой наборчик 460 руб. ссылка
Комплект для обучения электронике и паяльных работ. Громкая сирена. Стоит такая 100 руб. Ссылка
21) Усилитель WAVGAT
Плата усилителя звука микрофона. Стоит 80 руб. ссылка
22) Музыкальная микросхема WAVGAT
Стоит такой набор 49 руб. ссылка на источник
23) Набор CD4017
Набор для пайки и сборки платы. От услышанных звуков на плате ‘бегают’ огоньки. Стоит такой 72 рубля. Ссылка
24) Генератор дугового зажигания
DIY комплект ‘собери сам’ для экспериментов с электроникой, питание 3-5в. Стоит такой 175 руб. ссылка
25) Светодиодный робот
Набор для сборки и самостоятельной пайки электронных компонентов на плату, в конце сборки должен получиться работающий мерцающий робот с датчиками. Стоит такой около 190 руб. ссылка на источник.
Топ 20 электронных комплектов «сделай сам» для самостоятельной сборки, пайки и программирования
1) Зарядная станция
Набор для сборки зарядной станции с солнечной панелью с трекером для отслеживания положения солнца. Для работы требуются знания в Arduino (Ардуино). Ссылка на источник
Набор электронных деталей для сборки умного робота-фургона с множеством интересных функций. Ссылка на модель
Обучающий комплект для сборки дома с различными способностями, например, если датчик ‘почует’ дым, то срабатывает сигнализация, если начинается дождь (капает вода на сенсор), то закрываются окна и тд. Ссылка на набор
4) Поливочный робот
Набор для создания устройства для автоматической поливки цветов. Ссылка
Комплект для сборки руки-манипулятора с пультом управления. Ссылка
6) Электронные весы
Весы для сборки в деревянном корпусе и электронной ‘начинкой’. Ссылка
Умный робот для программирования на ‘гусеницах’. Ссылка на источник
Классный ультразвуковой радар. ссылка
Набор для создания рисующего робота. Ссылка на набор
Набор для сборки и программирования робота-машинки с камерой. Ссылка
Ходячий и танцующий робот-гуманоид. Ссылка
Комплект деталей для сборки любого робота на Ваш вкус. ссылка
13) Мусорное ведерко
Умное мусорное ведро с автоматическим открыванием крышки. ссылка на источник
14) Дозатор мыла
Робот, помогающий нажать на дозатор с мыльным раствором, достаточно показать ему руки. Ссылка
Эмоциональный робот для сборки из 635 деталей. Ссылка на модель
Серьезный аппарат для программирования. Ссылка
Забавный робот, который сначала что-то напишет, потом сотрет. Ссылка на источник
Arduino программируемая рука. Ссылка
Необычный термометр с гигрометром. Ссылка
Робот-паук для самостоятельной сборки и программирования. Ссылка на источник.
Комплект КИТ -Микроконтроллер ESP32 и Модуль камеры 2MP с режимом ночного видения
Комплект КИТ -Контроллер ESP32 CAM 2,4 ГГц WiFi Bluetooth 8 МБ PSRAM OV2640 Модуль камеры
Кто интересуется микроконтроллерами Arduino, ESP и им подобными.
Для вас новинка:
Модуль ESP32-CAM-MB представляет собой небольшой модуль Кит. Микроконтроллер и камера размером .
Этот модуль может работать независимо. Совершенно новая плата разработки + WiFi + Bluetooth основана на конструкции ESP32, использует встроенные антенны на печатной плате.
Оснащена двухъядерным высокопроизводительным 32-разрядным процессорам LX6, использует 7-ступенчатую конвейерную структуру и возможность регулировки частоты — составляет от 80 МГц до 240 МГц.
Сверхнизкое энергопотребление, ток глубокого сна всего 6 мА.
HK-ESP32-CAM-MB использует интерфейс micro USB, который удобен и надежен в режиме подключения, который удобен и подходит для различных аппаратных терминалов IoT.
Распиновка МОДУЛЯ
Этот модуль можно использовать независимо от камеры как полноценный микроконтроллер ESP
Комплектация
В этом комплекте Кит могут на выбор поставляться различные типы камер.
Но они различаются не только внешним видом но и шлейфом подключения а также углом Обзора:
Основные параметры производительности
1 Двухъядерный процессор можно использовать в различных режимах.
2 Основная частота до 240 МГц, а вычислительная мощность до 600 dmips.
3 Встроенная SRAM 520 КБ, внешняя PSRAM 8 МБ
4 Поддержка UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC и других интерфейсов
5 Поддержка вспышки OV70 и OV2640
6 Поддержка загрузки изображения по Wi-Fi
7 Поддержка TF-карты
8 Поддержка нескольких режимов сна.
9 Встроенный Lwip и FreeRTOS
10 Поддержка режима работы STA/AP/STA+AP
11 Поддержка интеллектуальной конфигурации/конфигурации сети с одним ключом AirKiss
12 Поддержка вторичного развития
* * * * * * Дополнительно -Сценарий приложения
1 Передача изображения домашнего смарт-устройства
2 Для беспроводного мониторинга
3 Умное сельское хозяйство
4 Беспроводная идентификация 4QR
5 беспроводной сигнал системы позиционирования
6 и другие IoT-приложения
Образцы фотографий с камеры и камерой
Лабораторный блок питания или ЛБП — парк слов о нем
Для любителей собрать что-нибудь своими руками
Обучающий электронике и пайке набор для сборки FM радиоприемника с часами и будильником. Вам предстоит по схеме разместить и припаять детали в нужном месте, после сборки все должно заработать. Стоит такой DIY комплект для самостоятельной сборки и пайки около 760 руб. Ссылка на источник.
Частотный диапазон: 72-108,6 МГц
Питание: 3v (2 батареи АА)
Размер: 120×75 мм/4,72×2,95″
Топ 10 простых сборных моделей для любителей механики и электроники
Модель танка-вездехода для самостоятельной сборки. Ссылка на источник. (Видео работы модели выше).
Модель ручного генератора электрической энергии. Как мы знаем из физики, если подать напряжение на двигатель, то он будет вращаться, а если крутить ротор вручную, то на выводах проводов появится напряжение. Ссылка на модель
3) Лазерный робот
Набор робота с мишенью и пистолетом, робот начнет двигаться, если лазером с пистолета попадать в центр мишени. Ссылка
Очень простая в работе лодка с двигателем. Ссылка
Модель DIY для самостоятельной сборки ходячего робота, который умеет рисовать. Ссылка.
6) Механизм с сигнализацией
Модель для сборки устройства с металлическим кольцом, при попадании металлического материала в него (в данном случае гайки) устройство мигает и издает сирену. Ссылка на источник.
Экспериментальный набор для создания вентилятора на вращающейся центрифуге. Ссылка
8) Робот с пультом
Ходячий механический робот с пультом управления. Ссылка
Набор для сборки вращающейся карусели из деревянных, пластиковых и электронных деталей. Ссылка
Сборная тележка с питанием от Солнца (не требующая батареек) , вращательное движение передается на задние колёса. По желанию можно придумать собственную конструкцию. Ссылка на источник.
Компьютерная игра на Arduino Nano
Когда пытался заинтересовать сына Arduino, он заявил, что на таком слабом микроконтроллере (32K флеша и 2K оперативки) никакой полезной программы не напишешь, даже простейшей компьютерной игры.
Пришлось доказать обратное
Пейджер, гаджет из 90-ых. Отправим сообщение Ч.1. Подготовка
Всем привет! Я it-шник и иногда мне бывает скучно, как раз в такие моменты в моей голове рождаются странные pet-проекты.
Intro
Я планирую написать несколько статей, в результате которых мы дома создадим аналог пейджинговой сети, отправим сообщение на свой пейджер и услышим тот самый полифонический сигнал!
Надеюсь цикл статей расскажет вам о временах, когда единственным мессенджером был домашний проводной телефон и договориться о встрече можно только если ты дозвонился и застал абонента дома и не было таких понятий как сотовая связь, онлайн, sms.
Если вы сможете назвать имена всех устройств на фотографии, скорее всего вам больше тридцати лет. Конечно, определить ноутбук, часы и даже тамагочи — не составит труда, но что за черный коробок с дисплеем в центре?
Пейджинговые сети в России
Первые носимые устройства, позволяющие получать информацию от других пользователей — пейджеры. Это гаджет эпохи, пик их популярности был не долог. В то время, когда мобильные телефоны были дорогими и не очень распространенными, пейджеры были более доступными и позволяли быстро и надежно связаться с нужным человеком.
Первые пейджеры появились на территории СССР в конце 80-х годов. Они были достаточно дорогими, и их использовали в основном высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Однако, с развитием технологий и уменьшением стоимости устройств, пейджеры стали доступными для более широкой аудитории.
Пейджинговые сети были созданы на базе технологий, разработанных в США и Европе, и использовались для передачи коротких текстовых сообщений. Пейджеры стали незаменимым средством связи для многих сфер деятельности, включая врачей, пожарных, полицейских и других экстренных служб.
В 2000-х годах пейджеры начали уступать место мобильным телефонам, которые стали более доступными и функциональными. В целом, пейджинговая сеть в России была важным этапом в истории связи и коммуникаций.
Покупаем гаджет из прошлого
Сейчас пейджинговая связь не используется и не актуальна для массового потребителя, соответственно вы не найдете пейджингового оператора и тем более не купите себе новое устройство. К счастью, шанс ещё есть и не стоит расстраиваться! Нас с вами спасут барахолки и доски объявлений, найти здесь пейджер не составит труда. Цены совершенно разные, кто-то продает лишь бы избавиться, как они считают, «от хлама», кто-то ставит высокую цену и продает как раритет.
скрин доски объявлений. Цены вполне адекватны
Конечно, если делать по уму, то сначала нужно изучить все предложения о продаже, понять какая модель проще программируется и на какой пейджер в целом есть больше информации в интернете и на профильных ресурсах. В этот раз я избрал другой путь. Исходя из моего опыта, стоит находить баланс между бесконечным этапом подготовки и изучения теории и реальными действиями. Немного пообщавшись с продавцами, выбрал для себя самый близкий по месту продажи и адекватный по цене вариант.
Возможность установки пароля на чтение сообщений
Сохранение данных при смене батарейки
Для пейджера это достаточно крутой функционал. Купил я его за 400 рублей в отличном состоянии и комплектации. Пейджер мне отдали в фирменной коробке, с инструкцией, клипсой и цепочкой! На лицевую часть была наклеена заводская пленка.
На задней части находится основная информация. Модель, серийный номер и рабочая частота, которая конечно не имеет ничего общего с реальностью.
Диагностика. Подготовка
Начав подробнее изучать только что купленное устройство, был найден ряд недостатков:
Прижимная часть на клипсе неисправна, сломан пластик, удерживающий пружину
Не работает вибрация
Задачу с ремонтом клипсы я отложил, решил в первую очередь заняться вопросом отсутствующей вибрации. Перейдя в режим тестирования (об этом позже), и выбрав тест вибро, ничего не происходило.
Пришлось разбирать пейджер и с умным видом смотреть на его внутренности. Какое же удовольствие разбирать старые устройства, все интуитивно понятно, на болтах. Никакого клея. Имея руки из плеч (не обязательно прямые), и отвертку с набором маленьких бит, у пейджера не было шансов 🙂 После снятия крышки я обнаружил небольшой вибромотор и два контакта, при помощи которых, он должен просыпаться и выполнять свою единственную функцию. Контакт вибромотора с платой выполнен достаточно интересно — на пружинах. В чем смысл такого конструкторского решения я не знаю, единственное что пришло на ум — при разборке и разделении двух частей корпуса вы не сможете порвать провода в случае если бы использовалась пайка. Вооружившись мультиметром, я снова включил на пейджере режим тестирования вибро и проверил, подается ли напряжение на питающие контакты мотора — все хорошо, напряжение есть.
на правой части фото видно заднюю крышку и два торчащих пружинных контакта. Именно через них подается напряжение на вибромотор
Далее я достал вибромотор из его кроватки и попробовал самостоятельно запустить — попытка была неудачной. После такой простой диагностики решил купить вибромотор и проверить. В ближайшем магазине электротоваров заказал подходящий по размерам и рабочему напряжению вибромотор, установил его на положенное место в корпус и ву-а-ля! Работает! Отлично, можно сказать это была разминка перед действительно необходимым работами. Идем дальше.
Для отправки сообщения на пейджер нам необходимо знать два основных параметра (на самом деле их немного больше):
Частота работы пейджера
Частота работы пейджера
Давайте по порядку. Что за частота работы пейджера? Давным-давно, когда игрушки в киндерах еще были интересными, для покупки пейджера вам необходимо было обратиться непосредственно к пейджинговому оператору, который продавал вам заранее запрограммированный и настроенный на этого оператора пейджер. Для лучшего понимания приведу пример, представьте, что телефоны сейчас вы можете купить только у оператором связи и после покупки ваш телефон может работать только с этим оператором.
Так-вот, если мы хотим создать свою мини-станцию для отправки сообщений, нам необходимо знать на какой частоте пейджер ждет от нас сообщений. Как это сделать? Здесь все интересно, можно выделить два основных способа:
прочесть данные из пейджера
послушать на какой частоте фонит пейджер
Первый вариант подходит если есть информация непосредственно о том, как прочесть данные с пейджера, как правило, это будет сопровождаться его разборкой, подключением к его микроконтроллеру, запуску специального ПО через эмулятор MS-DOS на своем ПК. Плюс такого варианта в том, что если у вас все получится, вы сможете прочесть всю конфигурацию пейдежера. Минус — реальная частота его работы может «уплыть» и отличаться от той, что указана в настройках. Это и не удивительно за практически 20лет простоя устройства.
Я поискал информацию о прошивке моего Cruiser-4 и не смог ничего найти, если вы располагаете такими данными, буду рад если поделитесь.
В итоге, на данном этапе я был немного расстроен, т.к если не выйдет получить рабочую частоту и capcode, придется покупать еще один пейджер.
Второй вариант на мой взгляд, является более точным, как я уже говорил, реальная частота может отличаться от записанной в настройках.
Одна из особенностей пейджера в том, что его принимающая часть немного фонит. Для определения частоты вам необходимо что-то, что позволит просканировать эфир в соответствии с рабочим диапазоном пейджера. Мне повезло, много лет назад мной был приобретен простой sdr-приемник на Али, кстати, попользоваться им мне так и недовелось.
Ну что-же, настало его время.
Здесь тоже оказалось не все гладко, я не смог найти антенну из комплекта. Потратил несколько дней на поиск в возможных коробках с проводами, в итоге решил заказать антенну из комплекта отдельно. Отдельно таких антенн найти не смог, решил заказать другие, подходящие по рабочему диапазону. Но снова все не просто, антенн с mxc-разъемом не то чтобы мало, их практически нет.
В мою голову на какой-то момент даже закрались мысли заказать новый комплект rtl-sdr, но ждать еще месяц мне совершенно не хотелось. Просмотрев полки всех местных интернет-магазинов радиотоваров, пришла идея впаять более универсальный разъем и купить подходящую антенну с уже подходящим разъемом.
Купив единственный в своем городе угловой sma-разъем и антенну в магазине а-ля «мир раций», я довольный поехал домой.
Процесс перепайки разъема достаточно простой, никаких сложноcтей не возникло. Разве что пришлось немного испортить корпус.
После удачной модернизации приемника, необходимо вновь разобрать пейджер, найти на плате кварц и узнать его частоту, она напечатана на самом элементе. Далее по формуле: частота кварца *3 + 17.9 мы должны получить рабочую частоту пейджера, в моем случае получилось 221,636
Запускаем наш rtl-sdr, настраиваемся на частоту, подносим пейджер вплотную к антенне иииии. тишина. В эфире нет ничего похожего на сигнал. Проблему я решал два дня, в итоге просто методом перебора гуляя по паспортному диапазону мне удалось определить частоту работу пейджера. Сигнал хорошо заметен, только если вплотную поднести пейджер к антенне.
Capcode пейджера
Итак, частоту мы знаем и это половина успеха! Теперь нам необходимо знать номер пейджера, т.к. на одной частоте работают все пейджеры одного оператора и нам необходимо точно знать номер конечного абонента. Как я писал ранее, для этого чаще всего необходимо подключать пейджер к пк и читать его настройки. Мне такой вариант не подошел т.к я не нашел никакой информации о том, как это можно сделать.
Штудируя ссылки гугла, и, читая подряд все мануалы по всем пейджерам, я наткнулся на мануал по пейджеру этого-же бренда, но другой модели. В этом мануале был указан некий режим тестирования, для входа в который нужно нажать и удерживать в момент включения пейджера две кнопки, которых не было на моей модели устройства. Значения этих кнопок я сопоставил со своей моделью и решил попробовать, каково было мое удивление, когда пейджер вместо привычного меню показал мне новую картинку! УРА! Я смог попасть в режим тестирования. Сам режим предлагает проверить основные функции пейджера: звук, вибро, контрастность дисплея, подсветку, и показывает основные настройки, среди которых несколько capcode. Почему несколько? Пейджинговые операторы еще в те временя поняли, что можно зарабатывать на подписках: погода, анекдоты, новости, курсы валют и.т.д.
Реализовывалось это следующим образом — пейджер может хранить несколько номеров. Как правило это один уникальный и несколько шаблонных для подписок, которые были зашиты во все пейджеры оператора. Подключив допустим себе «погоду» оператор рассылал на один определенный номер сообщение о погоде и все пейджеры его получали, т.к данный номер был зашит в пейджеры. Кстати, в то время уже появились первые «хакеры», они узнавали какие номера использует оператор для различных подписок, самостоятельно прошивали свой пейджер добавляя в него этот номер и получали таким образом бесплатные подписки!
Отправка сообщения
Номер мы получили, рабочую частоту знаем. Теперь все накопленные знания необходимо воплотить в жизнь! Нам нужно собрать передатчик.
Есть несколько основных вариантов, как отправить сообщения:
Первый вариант для меня не подошел, т.к HackRF устройство достаточно дорогое и является серьезным функциональным инструментом. Было бы нерационально использовать такой девайс исключительно для отправки сообщений на пейджер.
Второй вариант я отсеял практически по тем-же причинам. Покупка малинки не входила в бюджет pet-проекта, хоть и цены на них ниже чем HackRF.
Третий вариант меня устроил больше остальных т.к в сети нашел несколько подобных проектов с использованием arduino, которых у меня завалялось много штук всяких разных. К тому же у меня был опыт работы с ними, хоть и не большой, но какое-то время сэкономить все ровно поможет.
О создании своей «пейджинговой станции» я расскажу в следующей части статьи.
Итоги
Прошу вас поделиться своим мнением о статье. Также хотел бы услышать рекомендации, может стоит добавить больше технической информации или больше/меньше фото и.т.д
p/s Передатчик уже собран и готов, но как оказалось — мой пейджер расстроен. Для его настройки необходим осциллограф, которого у меня нет. Скорее всего придется покупать новый пейджер.
Физический регулятор громкости для компьютера
Фактически все устройства воспроизведения музыки имеют возможность регулировки уровня громкости. На телефоне есть кнопки + и -, на колонках переменный резистор, автомагнитола регулируется энкодером итд. Но вот с компьютером незадача — для регулировки громкости нужно двигать мышкой в трей за системной громкостью или громкостью плеера. И это неудобно. Для решения этой задачи собрал некоторое устройство…
Энкодер — это датчик угла поворота. Их бывает два вида: абсолютные и относительные(инкрементные).
В случае инкрементного энкодера, который я использовал, при вращении рукоятки получаем информацию о направлении вращения: по часовой стрелке или против. Сильно упрощая, при вращении на некоторый градус приходит сигнал, и так каждые N градусов. В моём случае каждые 18 градусов(энкодер имеет 20 импульсов на 360 градусов).
Понятно и подробно про работу энкодера можно почитать здесь.
Значение с энкодера будут передаваться на компьютер через arduino digispark — компактная вариация на тему ардуино, где программатором выступает сам микроконтроллер atiny85. Фишка дигиспарка в том, что его можно запрограммировать как hid-устройство: после подключения к компьютеру он будет определяться как клавиатура/мышь/итд и не нужно ставить на компьютер дополнительные программы.
Помните шутку, про то, что любую вашу задумку уже в совершенстве реализовал какой нибудь азиат? В поисках ответов, как заставить работать мой велосипед я нашёл 5 вариантов сборки подобных устройств. А 2 из них — на той же элементной базе, что использовал и я. В итоге я просто скопировал код у ребят из adafruit, переподключил энкодер так, как рекомендуют это они и всё заработало! Сразу. Без танцев с бубном.
Но обо всём по порядку.
Железо
Берем Digispark, энкодер и подключаем согласно схеме из доков к библиотеке или моей зарисовке:
2 верхних контакта энкодера — это кнопка(рукоятку можно не только крутить, но и нажать на неё). Один из них подключается к контакту P1, второй к 5V. Какой куда — без разницы.
3 нижних контакта — выход энкодера. Средний подключаем к GND, крайние к P0 и P2.
Изночально я не планировал делать обзор, поэтому взял попавшийся под руки МГТФ. 
Прошивка
Для начала с гитхаба digistump(разработчиков digispark) скачиваем Digistump.Drivers.zip из которого устанавливаем драйвера согласно разрядности вашей ОС(DPinst.exe или DPinst64.exe).
Затем ставим Arduino IDE и открываем его. Добавляем ссылку для менеджера плат, скачиваем в менеджере плат «Digistump AVR Boards» и выбираем плату. Как это сделать подробно и с гифками показано в вики digistump.
Теперь скачиваем библиотеку Adafruit-Trinket-USB (Прямая ссылка на скачивание) из которой копируем папку «TrinketHidCombo» в «C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries»(или куда было установлено arduino ide).
Открываем эту самую папку «TrinketHidCombo», открываем подпапку «examples/TrinketVolumeKnobPlus» и в ней открываем файл «TrinketVolumeKnobPlus.ino».
Нажимаем «загрузка»(стрелка вперед), ждем пока скетч скомпилируется и появится приглашение для подключения дигиспарка:
Только после этого подключаем наше устройство к компьютеру и ждем завершения загрузки.
Секунд через 5 дигиспарк «отвалится»(раздастся звук отключения устройства) и переподключится уже как hid-устройство ввода.
Крутим рукоятку энкодера, удивляемся что всё работает. При вращении по часовой стрелке звук увеличивается, против часовой уменьшается. При нажатии звук глушится(«mute»).
Как это работает
Если повернуть рукоятку энкодера, п.о. интерпретирует это как сигнал добавить или уменьшить громкость. Для этого средством библиотеки эмулируется нажатие мультимедийных кнопок клавиатуры «увеличить громкость» и «уменьшить громкость». А так же «mute».
Пара прыжков с бубном
Ибо до танцев не дотягивает.
С первого раза получилось немного не так как хотелось и регулировка работала наоборот(при вращении по часовой стрелке звук уменьшался). Решение было простым и банальным:
я заменил
на то есть поменял местами входные пины.
Потом я решил, что изменение громкости на 24% при полном обороте рукоятки — это слишком медленно. И я просто дублировал код, эмулирующий нажатие кнопок увеличения и уменьшения громкости:
было заменено на
А потом я подумал, что отдельная кнопка приглушения музыки музыки бесполезна — можно просто крутнуть регулировку влево. А вот возможность поставить музыку на паузу будет гораздо интереснее.
Для реализации этого, я заменил
на
Список возможных клавиш можно подсмотреть в файле «TrinketHidCombo/TrinketHidCombo.h».
Корпус
Под руки попалась вот такая железная коробочка, её и использовал.
Просверлил отверстие для штока энкодера, зажал его, подложив несколько шайб. Просверлил отверстие для провода usb. Набил внутренности поролоном, чтобы ничего не болталось и не звенело.
Идеи для доработки
Есть мысль реализовать переключение треков. Дополнительные кнопки добавлять не хочется, а вот с имеющейся можно поиграть. Первый возможный вариант — это как на телефонной гарнитуре: двойное нажатие — следующий трек, тройное — предыдущий. Второй вариант — нажать на рукоятку и повернуть: поворот по часовой стрелке — следующий трек, против часовой — предыдущий. Или вообще комбинированный вариант, когда по двойному/тройному нажатию будет переключение, а поворот с нажатием будет работать как перемотка вперед/назад. Я пока не решил как мне больше нравится, поэтому еще не реализовал ни один из вариантов.
Список покупок или элементная база
- 1. Arduino digispark — $1.25
- 2. Инкрементный энкодер с кнопкой — $0.99
- 3. Рукоятка — $3.99
- 4. Немного проводов, паяльник, припой, usb-провод, какой нибудь корпус — условно бесплатно
- 5. Более-менее прямые руки — бесценно
Вывод
Самое главное — устройство работает. Работает без задержек, без сбоев. На любом компьютере, с любой О.С.
При этом есть мысли по улучшению корпуса и добавлению дополнительных действий. 
И как оказалось — всё весьма просто. Главное это идея, а реализация — вопрос десятый. Так что дерзайте)