Почему не спаиваются медные провода

10

Почему олово не прилипает к проводу

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов. Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя.

Поиск данных по Вашему запросу:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что делать если олово не прилипает к паяльнику простой способ лайфхак

Как лудить многожильные провода ? В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает.

Правила форума. Форум автозвука и установки музыки в автомобиль. Форум автозвука Продвинутый уровень Мастерство инсталляции Питание и коммутация Научите паять. Может я че не так делаю? Последняя К странице: Показано с 1 по 10 из Научите паять. Опции темы Версия для печати Подписаться на эту тему…. Привет всем. Терзают смутные сомнения. Я наверно не так паяю. Потому что чаще всего припой у меня ведет себя словно ртуть какая нибудь.

Вот в двух словах процесс. Например как я пробовал спаять Джек 3. Оголил провода, продел их в дырочки в штекере, положил конец проволки-припоя туда куда буду паять провод, нагрел. Получилась лужа маленькая.

Пока не остыл, прикладываю провод. Это все схватывается. Потом еще сверху каплю припоя. Но так чтоб не отошел тот провод. Проблема в том, что припой к проводу липнет хорошо, а к штекеру совсем плохо. Даже не растекается, а остается шаром как ртуть.

Может я не правильный припой использую? Хотя один раз покупал тюльпан дорогой. Так вот к нему припой прилип насмерть. А к дешевым не хочет. Пробовал ножиком ковырнуть напыление штекера в месте пайки. Не помогло. Что я делаю не так? Полезные темы: Странные уси-может кто чё знает? Научите пользоватся!

Есть СС усь, провода и Сивик 5д че с этим делать? Что делать. Если Вы впервые на нашем Форуме:. С наилучшими пожеланиями, Администрация Форума автозвука Магнитола.

Re: Научите паять. Под оловом вы припой имели ввиду? Сообщение от mebius Вот только осторожнее с пайкой кислотой! Результат вообще класс получается! Только надо потом обработать место пайки раствором соды, чтобы не осталось активных веществ Сообщение от dyno.

Что или о чём? ЗЫ Толково объяснил. Но лучше один раз увидеть А я вапще несколько раз в жизни паяльник в руках держал. Последняя К странице:. Смайлы Вкл. HTML код Выкл. Trackbacks are Выкл. Pingbacks are Выкл. Refbacks are Вкл. ORG Архив Вверх. Текущее время: All rights reserved. Перевод: zCarot.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Я сделал паяльник из керамического резистора. Только у меня не было медного прутка, а есть алюминиевый. Припой плавится отлично, но не лудится (не пристает к жалу). Почему?

Комментарии и отзывы

Не лудится и не надо. При известной сноровке можно паять и необлуженным жалом.

потому ,что Вы в школе учились плохо…

Это преподают ещё в школе.

Да не ребята все просто. Это на материаловедению преподавали раньше. На поверхности алюминия образуется очень крепкая оксидная пленка. Она и не дает припою обсудить жало.

Чтобы разобраться почему алюминий плохо лудится, необходимо немного поглубже изучить физику. Расстояния между атомами кристаллической решетки нерасплавленного алюминия слишком малы для «больших» атомов олова и свинца. Например для лужения меди созданы самые распространенные оловянно-свинцовые припои. Атомы расплавленного припоя с лёгкостью диффундируют в медь. Если сделать «срез» луженой меди, то можно различить три слоя: медь- сплав меди с припоем- припой. Чтобы надёжно паять алюминий нужно применять специальные припои, содержащие атомы, сопоставимые размеру кристаллической решетки, например содержащие цинк. А паять алюминий ПОСами сродни прибиванию чего-нибудь гвоздями к бетонной стене, вроде держится, но может отвалиться.

Как правильно паять в домашних условиях?

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее Вт. Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи. Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Почему припой не ложится на керамический паяльник?

Пайка нержавейки — это довольно трудоемкий процесс, но вместе с тем больших сложностей здесь нет. Более того, эти сплавы могут создавать прочные соединения с остальными металлами, исключение составляют только магниевые и алюминиевые сплавы. Но нужно обратить внимание на то, что некоторые никелированные сплавы при нагреве до температуры градусов. Могут образовывать карбиды, их уровень выделения зависит от продолжительности пайки, поэтому время процедуры нужно сокращать. Образующиеся карбиды значительно снижают коррозийную устойчивость нержавеющей стали.

Войти или зарегистрироваться. Поиск сообщений Новые сообщения Последняя активность Помощь.

Как не испортить микросхему в процессе пайки?

В процессе пайки соединяемые элементы подвергаются значительному нагреву. Повышенный нагрев – вот чего боится микросхема и от чего выходит из строя. Что бы не повредить элемент во время пайки следует соблюсти ряд условий:

• правильно подобрать мощность паяльника;
• фиксировать элемент за припаиваемые ножки с помощью пинцета и дополнительных фиксаторов, которые в этом случае дополнительно отводят тепло, предохраняя от перегрева;
• использовать подходящие флюсы и припои;
• плавить припой жалом паяльника не более 1 секунды.

Как спаять медный провод с медным?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Не лудится провод? Супер флюс из продуктового магаза.
К сожалению, в радиолюбительской аппаратуре не часто приходится видеть хорошую пайку и это значительно снижает её качество. Между тем научиться хорошо паять совсем не трудно. Теперь распространены паяльники двух родов: электрические и нагревающиеся посторонним источником тепла примусом, паяльной лампой и пр. По своей форме как электрические, так и обычные паяльники разделяются на два вида: торцовые и молотковые. Первые изображены на рис.

При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка.

Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Сейчас просто пользователь. Электроника Схемотехника Пайка. Предыстория: Куплен паяльник на 45W, с керамическим жалом, обычный припой и канифоль. С медным паяльником вроде всё просто — чтобы залудить кабель, нужно его обработать канифолью, захватить паяльником припой и нанести на кабель. Проблема в том, что ну ни держит он припой — просто берёт и скатывается. Ранее этим же паяльником пытался починить мышь — контакты отвалились от платы, но сам припой убрать не удалось нормально.

Здравствуйте дорогие друзья. Полагаю, что никто из вас не будет отрицать, что умение паять в нашем деле — далеко не маловажное умение. Но не все умеют хорошо паять и я в том числе.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

Неправильная пайка паяльником — 10 глупых ошибок и вредные советы.

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери �� нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.

У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

alt=»зачем проветривать помещение при пайке» width=»» />

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” ��

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. ��

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.

Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

Пайка проводов паяльником в домашних условиях

Качественная пайка проводов гарантирует надежность их контакта. Однако для соединения придется учесть материал токоведущих жил, тип флюса, припоя и ряд других факторов. Каждому, кто работает с проводкой, будет полезным разобраться в этих вопросах и узнать, как правильно паять провода.

Физика процесса пайки

Пайка проводов — это их электрическое соединение, по надежности уступающее только сварке. При спаивании токоведущие жилы соединяются на уровне микрочастиц. Расплавленный припой проникает в поверхность медного провода и становится с ним одним целым.

Для достижения этого эффекта требуется 2 фактора:

1. Высокая температура. Необходима для расплавления припоя до текучего состояния.
2. Чистота поверхности спаиваемых металлов. Слой грязи, окисла или жира препятствует диффузии припоя в поверхность металла.

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:

1. Дешевизна. Достаточно 1 раз приобрести паяльник и комплект припоя с флюсом, и получится надежно спаять тысячи проводов.
2. Простота. Научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час.
3. Надежность соединения. Контакт уступает по электрическим и механическим свойствам разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить столь качественный контакт, как пайка.
4. Универсальность. Возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения. Причем их количество в одной точке контакта неограниченно.
5. Спайка проводов разрешена по ПУЭ. Получаемое соединение надежно.
6. Не нужен громоздкий сварочный трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.

У этого способа соединения имеются и недостатки:

1. Для работы стандартного паяльника требуется розетка с сетевым напряжением 220 В. Недостаток слабый. Существуют паяльники, работающие от встроенного аккумулятора и даже от газа. Последние вообще не требуют электричества.
2. Соединение получается неразборным. Спаянные между собой провода возможно рассоединить только при помощи паяльника и повторного расплавления припоя.

Оборудование для пайки

С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:

• паяльник и подставка;
• припой;
• флюс.

Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:

• паяльная паста;
• оплетка для удаления припоя.

Паяльник электрический

Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:

• кабель питания;
• рукоять;
• нагревательный элемент;
• жало.

Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.

Припой оловянно-свинцовый

Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.

Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.

Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.

Флюс для медных проводов

Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.

Флюсы бывают 3 видов:

• твердые;
• жидкие;
• пастообразные.

Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.

Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.

Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.

Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.

Паяльные пасты

Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.

Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.

Подставка для горячего паяльника

Во время работы паяльник не всегда находится в руках. Он может быть отложен в сторону, например, для скручивания проводов в распредкоробке. Паяльник горячий, его нельзя класть на горючие или плавящиеся материалы. Поэтому для безопасной работы необходима жаростойкая подставка.

Иногда она идет в комплекте с паяльником. Хотя ее отсутствие в коробке не критично. Большинство радиолюбителей и электриков изготавливают подставку своими руками. В самодельном варианте можно удобно и под свою руку расположить баночку с канифолью, припоем и некоторыми мелкими инструментами для пайки.

Оплетка для удаления лишнего припоя

Оплетка не является обязательным атрибутом для успешной пайки. Она используется для быстрого и удобного удаления лишнего припоя.

Оплетка выполнена в виде ленты, сплетенной из тонких проволок меди. Ее ширина лежит в пределах от 2 до 10 мм. Оплетка прикладывается к месту, где набежал лишний припой. Затем она прижимается горячим жалом паяльника. Лишний припой начинает плавиться и под действием капиллярного эффекта всасываться в волокна оплетки. Принцип такой же, как если положить губку для мытья посуды в тарелку с водой. Она втянет лишнюю влагу.

Обратите внимание! Оплетка для удаления припоя продается в магазинах. Однако ее возможно получить гораздо быстрее и дешевле. Экраны некоторых сигнальных кабелей обладают таким же строением как лента для удаления припоя. Достаточно разделать старый ненужный антенный провод РК-75 и бесплатная оплетка для пайки готова. Для улучшения всасывающих свойств ленту не помешает пропитать любым слабоактивным жидким флюсом.

Выбор паяльника

Для качественной и комфортной пайки проводки необходимо выбрать подходящий паяльник. Подбор осуществляется исходя из мощности, размера, материала ручки и жала.

Имеющиеся в продаже паяльники не полностью готовы к использованию. Перед применением с ними потребуется провести подготовительные манипуляции. Процесс не занимает больше часа.

Важно! Новый паяльник при первом подключении в розетку начинает дымить. Не следует переживать. Это абсолютно нормальное явление. Дым образуется из-за выгорания технической смазки, которая использовалась при производстве паяльника. Через 3-5 минут это пройдет.

Мощность нагревателя

Мощность паяльника выбирается исходя из сечения спаиваемых проводов. Чем оно больше, тем мощнее нужен прибор. Тонкие провода сечением до 2,5 кв. мм успешно паяются паяльником на 25 Вт. Для жил потолще, 2,5-10 кв. мм, потребуется устройство на 40-60 Вт. Самые толстые провода паяются соответствующими паяльниками на сотни ватт.

Паяльники отличаются по типу нагревателя:

• из нихромовой проволоки (самые распространенные);
• с индукционным нагревом;
• паяльники, где жало нагревается проходящим по нему током.

Отличия существуют и с точки зрения эргономики:

• классический с продолговатой ручкой;
• паяльник в форме пистолета (похож на термоклеевой пистолет)

Важно! Существуют и другие, экзотические виды паяльников. Например, инфракрасный. Нагрев осуществляется с помощью ИК теплового излучения.

Уход за жалом паяльника

Современные необгораемые жала не нуждаются в заточке и обслуживании. Однако обычные медные приходится подтачивать.

В процессе работы медное жало разогревается до температур от 80 до 450°C. Нагрев приводит к его выгоранию. На кончике жала образуются ямки, кратеры и углубления. Неровности мешают качественной пайке. Поэтому форму жала периодически требуется подправлять напильником. Данная операция нужна не чаще 1 раза в месяц. По правилам безопасности перед заточкой жала паяльник требуется отключить от сети.

Частые подпиливания уменьшают длину жала. Со временем его придется заменить новым. Поэтому жало должно быть сменным и вытаскиваться из паяльника (если модель инструмента позволяет). Во время работы в полости паяльника попадают пары флюса. Они затвердевают и блокируют жало. Поэтому раз в год его рекомендуется извлекать из паяльного аппарата и вытряхивать из электроинструмента гарь от флюса. Если это не делать, то через несколько лет жало прикипит так, что его невозможно станет извлечь.

Выбор температуры пайки

Температура паяльника играет ключевую роль. Слишком холодное жало не способно расплавить припой до требуемой текучести. Он не растечется должным образом по спаиваемым деталям. Перегретое жало также плохо. Флюс будет слишком быстро сгорать и испаряться с места пайки. Характерный признак перегретого паяльника — это чрезмерное дымление канифоли. Раскаленное жало плохо и тем, что оно покрывается слоем окисла, после чего припаять провод не получится.

Подготовка проводов к спаиванию

Спаиваемые провода требуют подготовки. Для ее выполнения необходимо соблюдать следующие правила:

1. Запрещена пайка проводов, находящихся под напряжением. Возникает риск короткого замыкания на корпус паяльника.
2. С токоведущих жил снимается изоляция. Здесь пригодятся кусачки или нож. Все зависит от сечения и типа проводки.
3. Если необходимо припаять тонкие слаботочные жилы, достаточно снять 15-20 мм изоляции. В компактных электронных устройствах хватит 1-2 мм.
4. При пайке в распределительной коробке провод зачищается не менее чем на 50 мм. Затем выполняется скрутка, далее сама пайка.
5. Если соединяемые проводники слишком грязные и окисленные, то флюс не поможет. Придется снять загрязнение при помощи ножа или надфиля.
6. Для пайки эмалированных проводов с них следует снять изоляцию. Она легко удаляется с помощью ножа, надфиля или пламени зажигалки.

Особенности пайки электропаяльником

Пайка электропаяльником имеет ряд особенностей перед другими способами соединения. Их необходимо учитывать при выполнении монтажных работ.

Важно! Работая в домашних условиях, старайтесь не вдыхать испарения от паяльника. Дымок от канифоли относительно безопасен. А пары кислот совсем не полезны для органов дыхания и приводят к кашлю. Если нет специальной вытяжки, то пайку следует проводить с открытыми окнами.

Выбор флюса

Чаще всего электрики используют твердый флюс — канифоль. Есть два способа нанести ее на спаиваемые провода:

1. Жало паяльника касается камушка канифоли. Затем флюс переносится с разогретого острия инструмента на спаиваемые провода. Важно успеть нанести канифоль на токоведущую жилу до того, как она испарится с жала. Обычно это 3-5 секунд.
2. Зачищенный провод кладется на канифоль и прижимается сверху нагретым жалом. При этом флюс плавится, а провод погружается в расплав.

Канифоль можно смешать с этиловым спиртом. В итоге получится неплохой жидкий флюс, который удобно наносить кисточкой. Здесь важно не переборщить, чтобы раствор не стекал по изоляции провода. Ведь в будущем на это место прилипнет пыль.

Пайка многожильных проводов

Многожильный провод представляет собой множество тонких проволок, сплетенных в один трос и покрытых изоляцией. Такой проводник проще паять, чем монолитный. Любой вид флюса охотно проникает и втягивается в пустоты между тонкими проволоками жилы. Касается это и припоев. Они легко пропитывают многожильный провод. Главное, как следует прогреть его, и пайка пойдет сама собой. Чтобы надежно спаять провода, их необходимо аккуратно скрутить пальцами.

Пайка распредкоробок с помощью тигля

Данный способ позволяет удобно пропаивать скрутки, которые находятся в коробках и подрозетниках. Припой заранее плавится в небольшом тигле объемом от 20 до 100 мл. Спаиваемые провода погружаются в емкость с расплавленным металлом.

Для разогрева тигля и расплавления припоя используется компактная газовая горелка. Некоторые специалисты применяют для этих целей самодельные приспособления, сделанные своими руками из мощных электропаяльников. Но такие устройства требуют напряжения, которое не всегда присутствует в ремонтируемой квартире.

Флюс для пайки алюминия

При пайке с обычной канифолью припой не будет прилипать к алюминию. Здесь необходимо использовать флюс наподобие Ф-64. Он выпускается специально для алюминиевых проводов. Средство продается в жидком виде в форме баночки с кисточкой.

После пайки с Ф-64 скрутку нужно промыть слабощелочным раствором для нейтрализации кислотных свойств флюса. Для получения отмывочной смеси достаточно развести пищевую соду в теплой воде. Затем требуется отмывка простой мыльной водой или жидким мылом с применением зубной щетки.

Пайка позволяет надежно соединять провода при минимальных затратах. Все что нужно: паяльник, припой и флюс. Правильно пропаянный контакт прослужит не меньше, чем сама проводка.

Выбирать паяльник следует по мощности нагревателя. От этого критерия зависит максимальная толщина проводов, которые получится соединить. Тип флюса, припоя, форма и материал ручки паяльника выбираются исходя из индивидуальных предпочтений мастера.

не могу припаять провод

http://www.go-radio.ru/start.html

Медный провод покрыт лаком — удали лак.
Протри ацетоном или расстворителем с целью обезжирить.
Берёшь кусочек канифоли и кусочек олова.
кладёшь на деревянную дощечку.
Прижимаешь провод к канифоли и сверху греешь паяльником.
Затем в олово и то же греешь паяльником.
убираешь паяльник и когда олово уже собирается затвердеть- вынь провод — он облудиться.

Затем облуженный провод легко припаяется к подготовленной поверхности.

1.Выключи паяльник, дай остыть и снова включи. .
2.Пока паяльник остывает, зачисти провод.
3.Паяльник нагрелся ( плавится олово на наконечнике-жале ), берёшь таблетку АСПИРИНА ( Ацетилсалициловая кислота ), кладёшь провод на таблетку и разогретым наконечником ( с оловом ) пробуешь облудить.
Таким методом пайки желательно пользоваться на свежем воздухе или в проветриваемом помещении.
Удачи.
З. Ы. Ты прав, если паяльник сильно разогрет, при пайке происходит появление окислов ( плёнки ) на меди и дальнейшая пайка затруднительна.