Rigid или Hardtail – отличия и преимущества каждой конструкции
Хотя при покупке велосипеда крайне необходимо в первую очередь разобраться с параметрами, это не единственный фактор выбора двухколесного транспорта. Понадобятся минимальные знания об устройстве «железного коня», чтобы подыскать модель, подходящую под условия эксплуатации, стиль вождения. Большое значение имеет велосипедная рама, но новичкам вдвойне непросто понять, какова ее роль. Тем более сложно разобраться с видами конструкций, понять, какой из них лучше. Давайте вместе найдем ответы на эти вопросы.
Что это такое?
Рама – основная часть велосипеда, объединяющая остальные элементы конструкции. От нее зависит назначение байка, стиль катания, удобство и безопасность.
Особую роль играет велосипедная вилка — одна из ключевых деталей, на которую возлагаются следующие задачи:
? Конструкция служит связующим звеном между колесом и рулем
? Элемент предопределяет точность поворота, удержание нужной траектории
? От прочности вилки зависит безопасность езды
Хотя каждый производитель совершенствует детали, привнося новшества, есть два базовых типа вилок – жесткие и амортизационные.
Нельзя однозначно утверждать, что жесткие вилки плохие, а амортизационные — хорошие. У каждого вида обнаруживают достоинства и недостатки. Фото: youtube
Еще детали отличаются материалом изготовления – конструкции делают из стали и титана, карбона и алюминия. Это предопределяет вес и стоимость.
Не только велосипедная вилка влияет на характеристики и свойства транспортного средства. Узнаем подробнее, как устроены самые распространенные рамы — Rigid и Hardtail.
Все, что нужно знать о Rigid
Велосипед Rigid – классика жанра, с которой начиналось производство «железных коней». Ведь первоначальные модели двухколесного транспорта устроены до гениального просто – рама, руль, колеса и педали. Очевидное преимущество конструкции – при такой простоте нечему ломаться. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что современные модели технически стали куда сложнее, в сравнении с предшественниками.
Некоторые райдеры считают, что на ригиде невозможно ездить по бездорожью и в горах. Однако облегченный вес и надежность – ценные доводы в пользу выбора такого типа рамы. Фото: youtube
Пик создания долговечных ригидов с повышенным запасом прочности и возможным комфортом выпал на середину 90-х прошлого века. Повысить удобство помогла хромомолибденовая рама – благодаря свойству пружинить конструкция гасит удары на нервном покрытии. Однако у решения нашелся весомый недостаток – ощутимый вес. Поэтому многие велосипедисты предпочли алюминий, хоть металл жестче, а потому передает каждый толчок.
Отечественный ригид – городской велосипед FORWARD Tracer 26 3.0 можно купить по стоимости от 24.5 тыс. руб. Фото: ЯндексМаркет
У рамы Rigid по умолчанию предусмотрена жесткая вилка. Конструктивно эта деталь бывает разной – есть модификации с прямыми и с изогнутыми «ногами». Отличия в устройстве обуславливают ощутимую разницу в езде:
✅ Первый тип способствует развитию максимальной скорости и превосходной динамике
✅ Второй обеспечивает комфорт – изогнутые «ноги» ходят в пределах нескольких миллиметров. Поэтому езда не столь жесткая, плюс руки не так сильно устают
Прямые «ноги» предпочтительнее в езде по трассам с идеальным покрытием. Второй тип выбирают для туристических выездов и движения по городу.
Городской велосипед SHULZ Krabi Coaster обходится в сумму от 33.9 тысяч рублей. Фото: ЯндексМаркет
Традиционно велосипед с рамой типа Rigid ставят на 26-дюймовые колеса. Но возможны и вариации. По ширине покрышки бывают разными, но оптимальный показатель – 1.75-2.1 дюйма. Если шины уже, сложнее преодолевать участки с плохим покрытием, а движение по бездорожью практически невозможно. Слишком широкие покрышки затрудняют вращение педалей.
Для велосипеда без подвески желательно использовать двойные обода. Как вариант, подойдут одностенные, но из качественного алюминия.
Шоссейный гибрид Cube Hyde стоит от 69.8 тысяч в рублях. Фото: ЯндексМаркет
Для ригида характерен прямой руль – он комфортен при скоростной езде. Легкий изгиб удобнее во время неспешной велопрогулки. Ширина руля предопределяет комфорт и набор скорости. Чем он шире, тем удобнее ехать, однако понадобится больше усилий для разгона. С узким рулем лучше аэродинамика, так что скорость сама набирается, но руки быстрее устают.
Преимущества и недостатки
Первое, чем ценится ригид – прочность и долговечность, ведь чем проще, тем надежнее конструкция. Тем более что даже жесткая вилка все-таки смягчает рельеф, свою роль играют и покрышки. А вот дешевая амортизационная модель Rigid даже проигрывает – по сроку службы так точно.
Знатоки называют Rigid универсальной моделью, жесткость хода которой можно регулировать, меняя давление в шинах. Фото: youtube
Еще у этой модели выделяют следующие достоинства:
? Приемлемый вес: вилка из стали весит около 1.5 кг, карбоновая – 0.6-1.2 кг, алюминиевая – 1 кг. Амортизационный аналог не бывает весом ниже 2.5 кг. Особенно ощутим каждый килограмм на бездорожье
? Максимальный КПД – вся энергия уходит в колеса
? Эффективная работа в любую погоду – вилке не страшны грязь, влага, мороз и жара
Главный недостаток – это ощутимая жесткость. Если хочется хоть немного повысить комфорт, рекомендовано брать модель с карбоновыми деталями – вилкой, рулем, подседельным штырем.
Знакомство с Hardtail
Под хардтейлом подразумевают конструкцию без задней подвески. Спереди же устанавливается амортизационная вилка. Хотя иногда от нее отказываются – для облегчения и увеличения скорости. Однако в таком случае утрачивается комфорт.
Hardtail отличаются разновидностями амортизационной вилки:
✅ Пружинно-эластомерная – наиболее распространенная конструкция. Слабое место – эластомер, который первым изнашивается. Такая модификация уязвима перед низкими температурами
✅ Воздушная вилка – легче по весу, обеспечивает хороший уровень амортизации. Важна аккуратность в эксплуатации – при больших нагрузках манжета быстро выходит из строя
✅ Масляно-воздушная модификация – дороже вышеупомянутых. Благодаря масляному картриджу еще мягче езда: он гасит колебания, которые пропускает воздушный аналог. Для длительного срока службы важен регулярный контроль давления, причем его регулируют под температуру воздуха окружающей среды
✅ Масляно-пружинная конструкция – надежное решение для максимально экстремального катания. Стоит дорого, но цена оправдана
Бюджетный велосипед Giant ATX 27.5 стоит от 27 000 рублей. Фото: ЯндексМаркет
Еще вилки отличаются конструктивно. Перевернутые тяжелы, зато отрабатывают неровности и способствуют наилучшей сцепке с покрытием. Многопоршневые и многорычажные обеспечивают комфорт, однако требуют сложного обслуживания. Еще они слишком дороги для любительского катания.
Плюсы и минусы
Хардтейл – наиболее распространенный тип рамы. Поэтому исполнение руля, других элементов бывает самым разнообразным, в зависимости от назначения модели. Конструкцию используют для сборки различных велосипедов – от спортивных до прогулочных. Ее ценят за такие достоинства:
✅ Относительно небольшой вес – в сравнении с двухподвесами
✅ Быстрый набор скорости на старте
✅ Отсутствие раскачки при активном педалировании
✅ Доступная стоимость
Однако Hardtail не лишены недостатков. Заднее колесо такого велосипеда теряет контакт с трассой, если преодолевает препятствие. В результате отсутствия задней амортизации езда жестковата. Идеально подходит транспорт для умеренной активности и езды по ровным тропам.
Горный (MTB) велосипед STELS Navigator можно купить за 57 тыс. Фото: ЯндексМаркет
Осложняет жизнь необходимость обслуживания амортизационной вилки. Причем если она совсем дешевая и простая конструктивно, то почти не влияет на уровень комфорта ездока.
Велосипед FORMAT 9212 обходится в 93 тысячи рублей. Фото: ЯндексМаркет
Не просто так по сей день производители выпускают велосипеды с разными конструкциями рам. И Rigid, и Hardtail находит своего покупателя. Правильнее в выборе руководствоваться личными предпочтениями с пониманием, что каждая модификация не лишена недостатков, впрочем, обладая и достоинствами. Поэтому предстоит расставить приоритеты и подыскать решение, подходящее именно вам.
Хардтейл, ригид или двухподвес? (Прежде, чем комментировать, прочитайте пожалуйста статью или просмотрите "по диагонали".)
Осн. источник: https://cortobike.ru (статья немного переработана и дополнена, т.к. режет глаза своей бредовостью в некоторых моментах).
Приобретая велосипед, стоит оценить все плюсы и минусы той или иной конструкции, исходя из специфики того, для чего вам нужен вел. Хороший, горный велосипед (не путать с дешманскими КК) нужен не для тех, кто предпочитает спокойное катание или гонки по идеально ровному шоссе. Скорее, он становится необходимостью для покорителей грунтовых дорог и жёсткого бездорожья, иными словами для туристов и экстрималов. Горники могут быть как лёгкими, так и тяжёлыми, в зависимости от ценовой категории и в зависимости от назначения. Собираясь приобрести такого «коня» нужно задуматься о том, сколько денег вы готовы потратить, а так же о типе предполагаемой покупки, чтобы точно знать, что велосипед подойдёт под ваши требования.
Вопрос для новичка всегда стоит одинаково: «Хардтейл, ригид или двухподвес?» Все они, технически, относятся к группе горных велосипедов, или MTB.
У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Советы продавцов-консультантов не всегда так профессиональны и объективны как того хотелось бы. Поэтому зачастую выбор ложится целиком на плечи покупателя.
Есть несколько типов мтб
— Трюковые мтб — для дёрт-джампинга/стрита/пампа;
— КК (кросс-кантри) — велосипеды для езды по относительно ровной пересеченной местности с подъёмами и спусками(тут достаточно спорный вопрос, что такое этот «кросс-кантри» вообще, на кантрийниках по-моему катают все и везде)
Даже видел, как люди катают эндуро.
— Экстрим ДХ — велосипеды для фрирайда и даунхилла.
У каждого свои особенности. (Тут был бред, что у кантрийника должно быть больше вариантов передаточных соотношений, чем у дх, по-моему тут каждый для себя выбирает, хотя конечно в основном у кантри идёт 3х7-11 и 2х8-11, а у дх 2х9-11 и 1х9-11
Основная отличительная особенность хардтейла — жесткая «жопа»(хвост).
(Тут было, что у хардтейлов, по сравнению с дх масса сильно меньше)
Если говорить про дешманские КК и ДП, то все верно, но если сравнивать их в ЦК от 50 т.р. то масса у всех ± 12-15 кг
Похвастаться данная конструкция может следующим:
• такие велосипеды стоят дешевле двкуподвесов, т.к. нет задней подвески с дорогими амортами и шарнирами.
• доступность и обслуживание, не бьющее по карману, также радует владельцев. (Вот очень спорный пункт. )
Жесткая рама практически не нуждается в профилактическом уходе, а замена (при необходимости) не станет слишком дорогой(тут согласен, рама двухподвеса стоит в разы дороже).
• отсутствие раскачки (видимо имеется ввиду, что при жёстком вкручивании в горку нет потерь от работы амортов, сейчас по-моему почти все хорошие вилки и аморты могут блокироваться, причем с руля, так-что это не проблема, и этот пункт можно было-бы убрать)
• возможность установки полноценного туристического багажника (далеко не на все модели, об этом лучше узнать перед покупкой). (Этот пункт тоже спорный, я видел норковские двухподвесы с полноценным байкпакингом)
Жёсткая рама способствует быстрому набору скорости при педалировании(по моему мнению, этот параметр зависит от передаточного соотношения и умений(читай сил) райдера) велосипедисту легко чувствовать велосипед и управлять им(так-то к любому можно принаровиться, мне вообще пофиг на чем ездить, я зимой на 23с сликах гоняю). Но эта же особенность конструкции говорит о том, что при управлении (особенно на большой скорости) нужно иметь некоторые навыки (так-то для управления любым велосипедом, любого типо необходимо иметь навыки).
Любая ошибка станет роковой (поправлю автора: может стать роковой*) – преодолевая ямы, лежачие полицейские, прыгая на трамплинах, нужно обладать определёнными навыками. При отсутствии опыта легче упасть и получить травму. Отсутствие подвески негативно сказывается на здоровье человека ввиду многочисленных ударов и постоянных вибраций, вследствие чего страдает, в первую очередь, позвоночник. Длительная многочасовая езда может стать причиной проблем со спиной и коленными суставами или умножить уже имеющиеся. Поэтому неплохо следить за своим здоровьем регулярно.(не поспоришь, но тут опять-таки все зависит от правильной посадки, педалирования, давления в покрышках, работы амортизаторов и т.д.)
Как и упоминалось выше: бывает два вида хардтейлов. Одни с жесткой, другие с амортизационной вилками.(автор почему-то незнает, что хартейл и ригид это — разные вещи, но далее я не буду заострять на этом внимание). У велосипедов первого типа не только ниже вес и лучше накат, но и более низкая стоимость. На этом велосипеде можно путешествовать по ровным дорогам, либо же они отлично подходят для катания в стиле стрит/парк. Ценовой диапазон хардтейлов достаточно широк – от десяти тысяч рублей до сотен. Серьезный ценовой разброс обусловлен особенностями изготовления рамы, амортизационной вилки и других компонентов. Дешевые варианты оснащаются пружинной или пружинно-эластомерной вилками.(походу человек не знает о маслянках, воздушках и т.д.)
Пружинно-масляные или воздушные вилки на более дорогих моделях позволяют гораздо легче преодолевать серьезные препятствия, за счёт лучшей работы и как правило большего хода). Безусловно, в зависимости от стоимости велосипеда зависит и качество навесного оборудования. Чем оно дороже, тем, скорее всего, оно лучше, если конечно магазин не накрутил n-ое количество тысяч рублей, за бренд и за себя.
Эти велосипеды в некоторых моментах гораздо лучше хардтейлов. Модели представляют собой конструкцию с парой(или более) амортизаторов – спереди и сзади. Велосипед позволит владельцу чувствовать себя уверенно при наличии любых препятствий, давая возможность преодолевать их на более высоких скоростях. При этом контроль в поворотах остаётся на прежнем уровне, а то и отличается в лучшую сторону. Это объясняется тем, что сцепление с покрытием, по сравнению с хардтейлом, у двухподвеса значительно лучше.(я думал сцепление с дорогой обеспечивают покрышки и умение райдера «вдавливать» их в грунт). Поглощение амортизаторами большей части вибраций делает его достаточно комфортным для любителей экстремального отдыха — находиться в седле можно довольно длительное время, получая при этом огромное удовольствие(кажется выше писалось, что ДП для этого совершенно не подходят)
Несомненными плюсами двухподвесов являются:
• лучшая управляемость на бездорожье;
• устойчивость на неровностях;
• своеобразный и привлекательный внешний вид; (что бл, с каких пор это плюс?)
• меньшие физические затраты при преодолении препятствий; (эээ, ну может быть конечно. Но по-моему это опять-таки зависит от передаточного числа трансмиссии и сил велосипедиста)
• комфорт передвижения с минимальной нагрузкой на суставы велосипедиста(эм WAT!?(тут должна быть картинка с бабкой), я писал по этому поводу выше)
Существуют, конечно же, и определенные недостатки, каковыми являются:
• значительно высокая цена, заставляющая многих сразу отказаться от покупки двухподвеса; (автор выше писал, что хардтейлы есть по цене, от 10 до нескольких сотен тысяч, и теперь ДП стали дороже?))
• больший вес велосипеда; (опять-таки спорно, очень спорно, тоже писал выше, по этому поводу)
• более дорогостоящее обслуживание.
Двухподвесы предназначаются для различных дисциплин, в которых на хардтейлах будет некомфортно (или невозможно, ввиду их технических особенностей). Скоростные горные спуски, экстремальная езда по холмистой местности с оврагами – родная стихия таких велосипедов. В разных дисциплинах они сильно отличаются по весу и внешнему виду. Для даунхилла важна прочность, для кросс-кантри играет роль малый вес. (Двухподвесы занесли в КК, ладно, пусть будет). Однако, хорошие двухподвесы стоят немалых денег.
Классификация подвесок велосипеда
Соединение переднего и заднего треугольника двухподвесов бывает разным, каждый из типов, при этом, влияет на конструктивные особенности рамы.
Данный вариант известен не один десяток лет со времён, когда горные велосипеды только начинали выпускать. Конструкция маятниковая – одной осью она прикреплена к раме и соединена с амортизатором. Такая система хорошо функционирует, однако иногда конструкция работает хуже при одновременном торможении и срабатывании подвески на неровностях.
В таком виде рам маятник соединен с амортизатором при помощи рычагов на шарнирах. Изначально это комбинация из четырех элементов. Данная конструкция сложнее предыдущего варианта, часто и стоимость ее несколько выше. По заверениям маркетологов, велосипеды с таким типом подвески лучше обрабатывают всякие неровности, однако это утверждение продолжает оставаться темой больших обсуждений.
Экономия (тут по моему мнению надо очень много переписывать, поэтому сначала будет мнение автора статьи, затем мое)
Мнение автора: Поскольку приобретение двухподвеса – затея весьма и весьма затратная, существуют некоторые периодически использующиеся способы «экономии» – производитель может заменить материал, из которого изготавливается рама и т.д. Но, согласно мнению специалистов, в этом случае, при желании сэкономить, сделать это можно только одним способом – не покупать двухподвес.
Моё мнение: нормальный двухподвес, действительно дорогая «игрушка», но если вы покупаете велосипед, на который надеетесь, покупайте сразу хороший, возможно имеет смысл рассмотреть б/у, не стоит обращать внимание на ДП до 25 т.р. они тяжёлые, громоздкие, с зачастую неработающей подвеской(если говорить про новые). Более-менее приличный б/у двухподвес можно найти от 20-30 т.р., но надо быть готовым, что они будут «старой школы».
Если искать современные Двухподвесы, то это уже больше 40-50 т.р. (по ценам могу ошибаться, я больше по шоссе ориентируюсь, слаб в мтб).
велосипед данного типа, нужно обратить особенно пристальное внимание на следующее:
• качественный амортизатор. Поскольку данное устройство подвергается весьма серьезной нагрузке во время движения, требования к нему также повышенные;
• достойные (крупные, с качественными подшипниками и хорошей грязеизоляцией) шарнирные соединения. Дешевые не годятся, поскольку они подвержены преждевременному разбалтыванию. А это может повлечь за собой неисправности амортизатора, задних перьев, шарниров;
• качество трансмиссии. Недорогие варианты изнашиваются достаточно быстро, поскольку цепь со звездами подвергается дополнительной нагрузке из-за меняющихся углов и положения;
• тормоза. Если собираетесь катать жёсткие дисциплины, стоковых «тормрзилок» может не хватать, 160е ротора очень быстро перегреваются и имеет малую эффективность торможения в дисциплинах ДХ и Фрирайд
Если человек, намеревающийся приобрести велосипед, думает только о спокойном катании по более-менее ровным дорогам и не хочет особенно заботиться о состоянии своего «коня», то по-любому нужно брать ригид или хардтейл. Стоить он будет значительно меньше двухподвеса, но про экстремальные виды спорта и прочие «риски» лучше не вспоминать. Зато такой велосипед будет легче, то есть затаскивать его на балкон квартиры на третьем этаже куда проще. (Естественно если смотреть низшую ценовую категорию, но совсем гавно за 10 т.р. тоже покупать не стоит, вы больше времени будете проводить в мастерской, чем на прогулке).
Если же покупатель всерьез задумывается об экстремальном катании или имеет проблемы с суставами и опорно-двигательным аппаратом в целом(может при таких проблемах лучше вообще не ездить, может стоит подлечиться?) предпочтительнее, конечно же, двухподвес. Но стоит учесть, что по карману он далеко не каждому и внимания требует значительно больше. Зато гарантирована более комфортная езда и возможность прыжков на больших трамплинах без риска остаться без байка вообще.
Дешевые двухподвес и хардтейл
Стоит реально задуматься, стоит ли покупать байк, стоимостью в 100-200 доларов:
— фирменный велосипед с технической точки зрения гораздо сложнее дешевого;
— задний амортизатор у настоящего двухподвеса иногда стоит столько же, сколько и амортизационная вилка;
— у действительно качественных велосипедов сложнее геометрия рамы;
— фирменный велосипед оснащён множеством подвижных узлов для слаженной работы амортизатора (если говорить о двухподвесе).
— совсем дешевые двухподвесы весят неприлично много и очень сильно мешают педалированию (сильно раскачиваются)
Если вы не готовы выкладывать за велосипед несколько зарплат и не рвётесь покорять горные вершины, идеальным вариантом станет хардтейл. Выбирайте двухподвес, чтобы поберечь свои суставы и колени на больших дистанциях или для поездок в горные местности. Для профессионального экстремального велоспорта сейчас все чаще необходимы модели с двумя амортизаторами. Однако, «стартовые» дешевые модели двухподвесов станут настоящей «головной болью»: ремонт некачественных версий обойдется пусть и недорого, но качество лучше не станет, а удовольствие от катания минимальное.
Подведем итоги(мнение автора).
Отсутствие заднего амортизатора в хардтейле в может навредить вашим суставам, поэтому подбирайте модель с амортизационной вилкой для частичного сглаживания всех неровностей на дорогах. Хардтейл незаменим на ровных поверхностях, ведь он позволяет развивать куда большую скорость, по сравнению с двухподвесом.
Покупка двухподвеса оправдана для езды в сложных условиях (в горах). В сравнении с предыдущим вариантом, прилипание колёс к рельефу гораздо лучше засчёт амортизатора. Благодаря амортизаторам владелец почувствует минимум вибраций — это заметно упростит управление. С их помощью вы сможете приберечь силы для длительной прогулки. Ремонт более дорогой, а так же двухподвесы сложнее в техническом плане, чем хардтейлы.
Преимущество двухподвеса над хардтейлом, при покупке за одинаковую цену:
— лучшая устойчивость на больших скоростях;
— уменьшает затраты сил;
— внушительный внешний вид.
Решать осталось вам. Ни в коем случае не стоит руководствоваться мнением посторонних в пользу выбора двухподвеса или хардтейла. Ездить на нем, безусловно, будут не они – велосипед следует подбирать только исходя из требований будущего владельца. Если вы не планируете заниматься даунхиллом, а ездить за город и по тропинкам, то хардтейла достаточно. При покупке горного велосипеда используйте одно правило: «не бери велосипед по низкой цене ни двухподвес, ни хардтейл».
Моё мнение: Двухподвесы нужны исключительно для жёстких дисциплин, для обычных, рядовых катальцев достаточно будет КК хартейла или КК ригида, т.к. дешёвые(не совсем дешёвые, в пределах здравого смысла) они будут проще и дешевле в обслуживании, особенно это стоит учесть, если вы выкатываетсь раз в месяц, в парк.
Если же вы планируете агрессивно кататься, но по городу, то вам нужен стрит или дерт.
Если собираетесь заняться туризмом, то лучшим вариантом (исключительно по моему мнению) идеальным вариантом будет КК хорошего уровня с хорошей амо. вилкой, с регулировками хода, жесткости и скорости отдачи (по типу suntour epixon).
Ригиды для туризма не очень, т.к. на гравийке руки моментально забьются + постоянная тряска отрицательно влияет на внимательность и концентрацию
Но главное правило! Не ожидайте от говна за 10 т.р. золотых гор, как от велосипеда за 50 и выше
Мнение, что все велосипеды одинвковы-в корне НЕВЕРНО!
При выборе нового вела разберитесь, зачем он вам нужен, что вы хотите получить, какой у вас бюджет, если бюджет очень скудный, сразу идите на «Авито», не смотрите велики в магазинах за 10-15 т.р.
Идеально будет, если вы обратитесь за помощью к знакомому, который очень хорошо разбирается в велосипедах и поможет вам в выборе, а при покупке б/у осмотрит его на момент повреждений, износа и т.п.
(Я работаю в мастерской, которая предоставляет такие услуги).
5.1K постов 13.2K подписчика
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Конечно двухподвес из Ашана, он и смотрится брутально, и стоит немного.
> Что лучше хардтейл, ригид или двухподвес?
Стаж на велике несколько лет
Первый велик — кантри (почти что ашан, но потом улучшил), хардтейл, на нем я понял чего хочу от велосипеда.
В этом году купил двухподвес 150/150 (по ровным дорогам не ахти, даже при наличии блокировок) но где дороги кончаются от КК и до ДХ со всем справляется.
ИМХО: Лично для себя я понял что мне надо Эндуро велик (
160/170) и шосейник (чисто дорожник)
УНИВЕРСАЛЬНОГО ВЕЛОСИПЕДА НЕ СУВЩЕСТВУЕТ
Статья, конечно бредовая, но зерна истины таки имеют место быть. Как для меня — двухподвес только для скоростных спусков, а для бодрого катания в горах — хороший хардтейл со злой резиной.
Продолжение поста «Велик хочу! Велоэксперты существуют?»
Всем привет! Ну, в общем, всем спасибо, велик купил. Взял бу каньен.
Честно, запал на него сразу как увидел. Наверное переплатил, наверное дурацкая покупка. Ну, значит продам через год-другой. Продавать дороже чем купил я умею).
погонял в Коломенском.
Первые впечатления просто космос! Найнер после 27" это блин вообще что-то. Как с пузотерки на джип пересесть. Хотя вроде в цифрах разница небольшая, но по ощущениям кажется что колеса хавают гораздо большие неровности.
с подвеской тоже оч комфортно, мне понравилось. ямки, кочки, бордюры, спина была в восторге)) всё-таки комфорт!!
для интереса съехал в переход по ступенькам, да, нормально. На хардтейле бы и в голову такое не пришло. Вообще, вел провоцирует. Как заряженная машина.
А! Ещё дроп есть! Ну, сидуха когда опускается и поднимается! Тоже, блин вещь!
Вот жаль блокировки амортов нет, это бы хотелось тоже.
В общем, я доволен. К завтрашнему ДР сделал себе подарок, и не жалею.
Выбор бюджетного велосипеда
Доброго времени суток, недавно имел неосторожность оставить комментарий с предложением посоветовать с выбором велосипеда для начинающих и неожиданно образовалось 13 подписчиков, ну что же подписчики святое, обижать их нельзя. Приступим!
1. Выбор типа велосипеда
Так как велосипед нам нужен для езды по городу, парку и небольших покатушек в лес то вполне адекватным будет выбор хардтейла, это велосипед с амортизационной вилкой и жестким «задом»
Вот примерно такой
Хардтейл мы будем выбирать класса кросс-кантри(XC), также бывают хардтейлы классов стрит, дёрт, циклокросс и даже даунхилл(ныне редко), эти варианты нам не подойдут в виду своей достаточно узкой специализации.
Есть еще велосипеды ригид, у них вилка жесткая, для города без велодорожек и с кучей бордюров, а зачастую и отсутствием асфальта, я такой для начинающих не советую, будут очень сильно уставать кисти рук от постоянных вибраций и ударов.
2.Выбор производителя велосипеда
Вопреки распространенному мнению что один велосипед может быть хорошим, другой плохим, такое мнение работает только для дешевых кустарных велосипедов из китая, потому что каждый такой производитель совсем не хочет применять распространенные детали и компоненты а лепит что то свое, чтобы в суд не подали наверное.
Короче говоря, подавляющее большинство известных велосипедных компаний занимается лишь проектированием геометрии рамы, почти все что на эту раму навешано произведено компаниями специализирующимися именно на этом.
Поэтому выбирая производителя мы выбираем раму, а при выборе недорогого велосипеда для начинающего спортсмена это не очень важно они все примерно одинаковые, однажды мне посоветовали выбирать по цвету(шутка). Есть некоторые особенности:
а) размер колес, существуют колеса 26″, 27.5″, 29″.
Тут у каждого свои достоинства и недостатки, 29 хороши для езды по длинным прямым, максимальная скорость выше, большое колесо не замечает мелкие неровности, но разогнаться сложнее, и маневренность слабовата, так же велосипед тяжелее остальных, поднять колесо для перелезания через бордюр тяжелее.Однозначно советую только для высоких мужчин, остальным новичкам нет.
26-е колесо полная противоположность 29-му, т.е. то что плохо там хорошо здесь и наоборот.
27.5″ призван быть чем то средним и совмещать достоинства предыдущих размерностей, но к сожалению пока не сильно распространен, ободов, покрышек, камер, вилок, крыльев под такой размер в магазинах всегда меньше всего.
б) Рамы имеют размер, он обычно написан на наклейке возле каретки, например для роста 170-180см подходит размер М, таблица соответствия есть в любом магазине, это очень важный параметр, так как из регулировок вам доступна только высота сиденья, если рама будет большой или маленькой то сидеть вы будете неправильно, отсюда быстрая усталость, и никакого удовольствия.
в) Рамы бывают женскими! это не сексизм, женские рамы имеют заниженную подвеску и тонировку верхнюю трубу(она не совпадает с верхней трубой заднего треугольника, треугольники на картинке желтый и синий, а место несовпадения выделено красным) что позволяет ездить в юбке(ага! поехали! настречу ветру!), и не задирать ногу так высоко чтобы залезть. А еще женские рамы учитывают отличия женской комплекции. Мужчине такой вел покажется детским.
г) существуют еще немного особенные рамы, например GT это производитель придумал вместо 2-х треугольников как у всех делать 3, т.е. передняя верхняя трубу опять не совпадает с задней но в этом случае она не ниже, а выше. На картинке треугольники и точки их сварки выделил цветом.
Что же это нам дает спросите вы. это дает нам то что ехать на велосипеде легче чем на обычном, так как конструкция получается жестче, но так как заднего амортизатора нет, жесткая рама не поглощает удары и они напрямую передаются вам в ж. начинающим не советую, по грунтовкам на нем ездить неприятно, зато по гладкому асфальту супер.
3. Выбор велосипеда по компонентам
1) Амортизационная вилка.
Самое важное, никогда не выбирайте вилку по величине ее хода, это абсурд. величина хода в вилках начального уровня ничего не дает, особенно если вы мало или много весите, в первом случае вы не сможете ее «продавить» при всем желании, а во втором она будет постоянна продавлена и толку от нее будет ноль.
Вот примерное устройство вилки, отличить какая лучше а какая хуже не вдаваясь в подробности можно по толщине так называемых «ног», чем толще тем вилка будет лучше, прочнее, ну и дороже естественно.
По устройству опять все отличается:
а) пружинные-самые самые простые, внутри в одной из ног просто пружина и все, ставятся на всякую китайщину, регулировок никаких нет, сальники плохо защищают «штаны» от попадания влаги, «ноги» стальные, все ржавеет, в конечном итоге она заедает и становится жесткой, толку от этих вилок чуть а веса прибавляют прилично, однозначно НЕ наш выбор!
б)пружинно-эластомерные вилки уже совсем другое дело, качество резко лучше чем у предыдущих, отличаются наличием в одной из ног помимо пружины еще и резинового члена стержня который за счет силы трения о пружину не дает резко отпружинивать после сжатия, своего рода демпфер, эффект такой себе, но лучше чем ничего. Из регулировок чаще всего есть lockout(блокировка), позволяет временно сделать вилку жесткой, что полезно на хороших дорогах(энергия вращения педалей не будет расходоваться на сжатие вилки). также часто присутствует Preload-предварительная нагрузка, настройка для компенсации сжатия вилки от статической нагрузки(вес ездока), чем больше вес тем больше в «+», штука полезная, но диапазон маловат, все рассчитано на человека весом 65-75, качество сальников уже выше и при должном уходе, разборке чистке и смазке и прослужит долго, ломаться там нечему, если ваш вес средний, то возможно наш выбор.
в)пружинно-масляная вилка, отличается от предыдущей отсутствием резинки, и наличием вместо нее масляного демпфера, они бывают разные, но принцип один, есть 2 резервуара с жидкостью, при сжатии жидкость беспрепятственно(в простых) перетекает из одного в другой, а при отскоке жидкость вынуждена вернуться обратно, но вынуждена встретить на своем пути клапан, которые ее задерживает, тем самым замедляя этот отскок, раскачку и прочее, на автомобиле амортизатор примерно так же работает. Из регулировок помимо предыдущих имеется еще Rebound-отскок, изменяет диаметр отверстия в перепускном клапане(а значит и скорость перетекания жидкости), диапазон преднагрузки уже получше, короче говоря вилка такого типа однозначно наш выбор.
г) Воздушные вилки, это уже совсем другой класс, все как в предыдущей, помимо того что пружины как таковой там нет, грубо говоря это 2 трубки которые вставляются друг в друга, а внутри воздух, он сжимается, объем крошечный а давление огромно не менее 50psi, а это примерно 3.5 атмосферы, это минимальное давление для легкого ездока или девушки, для крупных людей необходимо более высокое давление, вплоть до 150psi, это позволяет точно настроить вилку по ваш вес, кататься с такой вилкой одно удовольствие, она как бы «облизывает» все мелкие неровности, а на руль не передает ничего, также вилки такого уровня выполнены достаточно качественно, у «ног» есть скользящие покрытия, «штаны» магнезиевые, шток для крепления в рулевую колонку алюминиевый, что дает низкий вес. Есть и недостатки, нужен специальный насос, на вилке обыкновенный «автомобильный» ниппель, даже обычный насос подойдет и даже накачать получится, но при попытке снять насос произойдет всем известный «пшик» и когда такое случается на колесе это ничего страшного, но в вилке воздуха всего около 10см3, и за этот «пшик» он выйдет ВЕСЬ, в общем не пытайтесь даже. Ну и самый главный недостаток ЦЕНА, но если это вас не пугает, то возможно это ваш выбор.
Остальные типы вилок рассматривать смысла наверно нет, они на выбранном типе велосипедов не используются и по цене уже ни в какие ворота.
Добавлю небольшое видео о работе качественной воздушной вилки на примере RS SID XX, во избежание вопросов, красное колечко необходимо для того чтобы определять насколько вилка «ходит» во время настройки преднагрузки, а также давления в воздушной пружине, ногах есть линейка. Черные они потому что это специальное покрытие, а вообще они могут быть любыми, самое простое покрытие это хром, выглядит как зеркало, оно самое непрочное и быстро страдает от коррозии.
2) Тормоза
Тормоза бывают ободные, дисковые и барабанные, ободные имеют резиновые колодки и чтобы затормозить сжимают прямо обод колеса, в этом есть ряд достоинств, не нужны диски, нагрузка от торможения передается на колесо равномерно по центру, диаметр «тормозного диска» получается просто огромен, теоретическая сила торможения может быть колоссальна. К недостаткам можно отнести намокание и загрязнение от любой лужи, при езде по грунту все забивается грязью и всяким мусором, если словите восьмерку, то тормоза будут работать хреново и неравномерно. Дисковые не боятся грязи и воды, им не нужны специальные обода, но так как диск находится слева относительно колеса возникает «перекос», со временем колеса «кривеют», дешевые дисковые тормоза имеют свойство скрипеть так как колодка перекашивается и начинает задевать за диск металлической частью, пытаться это все отстроить можно, но хватает ненадолго, если не самые дешевые то вероятно это наш выбор. Барабанные тормоза это это скорее экзотика, подойдет для круизеров, на горных их не применяют.
Помимо обычных тросовых существуют еще гидравлические тормоза, как в автомобиле, но без усилителя, ручка на гидротормозах и так крайне легкая и плавная, в отличие от тросовых, позволяют очень точно регулировать силу торможения, тормозить эффективно, без срыва колес в юз(это вредно для покрышек, неэффективно, а также опасно). При езде по грязи ввиду отсутствия троса он не загрязняется и не ржавеет(было такое, тормоза заело от грязи), а самое хорошее не нужно настраивать трос, подводить колодки так как они поизносились, гидравлика спасает от всего этого и требует лишь своевременной прокачки. Самый главный недостаток это тормозуха, она гидроскопична, а когда она наберет в себя влаги то зимой начинает сильно густеть, но своевременная замена решает эту проблему. Я ездил я самых дешевых гидротормозах на не новом велосипеде и они прекрасно работали, так что это однозначно наш выбор.
3)Трансмиссия
Всего существует 2 распространенных производителя это SHIMANO и SRAM, кто из них лучше я не знаю, велосообщество всегда разделено на 2 лагеря это примерно как вечная вражда фанатов iOS и Android. Но объединяет этих производителей одно — разделение своей продукции по классам от начального до про-спорт с электронным переключением передач a.k.a. автомат. Совсем начальные классы это совсем не наш выбор, они требуют очень частой настройки и не терпят грязи и воды, уплотнения и коррозионная стойкость слабоваты.
Для SHIMANO это линейки Tourney,Altus,Acera, Alivio, Deore, SLX, Deore XT и XTR, выбирать будем из выделенных, предпочтительнее все же Deore, но цена уже будет кусачей, а Acera будет требовать больше внимания, компромисс Alivio — это определенно наш выбор.
Компоненты SRAM в «народных» велосипедах используются редко, ввиду отсутствия совсем дешевых начальных линеек, поэтому выбирать проще, откровенной фигни как Tourney от SRAM не существует. Выглядит примерно так Х5, Х7, Х9, NX, GX, X1, EX, X0, X01, X01 Eagle, XX, XX1, XX1 Eagle. По аналогии выбираем что то из трех выделенных, а чем дальше тем дороже и лучше.
Сейчас все линейки трансмиссий которые мы выбрали имеют схему 3х9, что обеспечивает 27 передач, использоваться постоянно из них будут от силы 5, а иногда даже 3, не нужно мне писать «зачем мне еще 22 передачи!?» а ответ просто: у вас выбора нет, сейчас все системы такие, система 1х9 ставится только на даунхилл, а название тут не спроста, на нем спуститься с горы можно, а подняться нет. это примерно как задняя передача в автомобиле, используется по сравнению с передними очень редко, но без нее вы однажды упретесь в стену и загрустите.
И маленькая хитрость производители зачастую ставят передний переключатель уровнем ниже чем задний, так как тут всего 3 звезды и использоваться он будет намного реже, это не страшно, на нем можно экономить, я на своем первом велосипеде его вообще снял, увлекался снижением веса бюджетными методами(идея плохая, безе переключателя цепь будет спадать, необходим успокоитель).
Для начинающих велосипедистов я бы посоветовал приобретать велосипед в крупных специализировнных магазинах, никаких спортмакси, спортмастеров, ашанов и прочих, там не продаются нормальные велосипеды.
Перечислю нормальные марки: Merida, GT, mongoose, Trek, corratec, jamis, format и другие, возможно Forward, но при условии что его название состоит из цифр без слов, stels-сразу нет.
Помните! нормальный велосипед сейчас не может стоить дешевле 15-20, у нормального велосипеда такого уровня не может быть вилки с ходом на 200мм, не бывает крыльев, литых дисков, зеркал заднего вида, заднего амортизатора и другого колхоза который лепят на ультрадешевые велосипеды чтобы они выглядели как крутые для неразбирающихся людей
Вот пример напоследок и заметьте на раме нет переднего треугольника, а ведь именно он обеспечивает ее прочность, это велосипед опасен!
Убедительно прошу не покупайте такое никогда, надпись XTR-ложь, значки BMW-ложь, это просто непонятно что продающееся за 19к. сайт в правом нижнем углу, знайте героев в лицо.
Ну на этом наверно и все, могу рассказать о всех частях велосипеда подробнее, рассказать о том как правильно кататься, чтобы не вредить своему здоровью, как кататься зимой, как ухаживать за своим велосипедом самостоятельно и всякое такое, спрашивайте отвечу!
Все сказанное здесь лишь свод советов и рекомендаций основанных на личном горьком и не очень опыте.
velo-travel.com |
Приветствуем на страницах блога velo-travel.com . Сегодняшнюю статью мы посвятим определенному типу велосипедов ригид, а также расскажем, как сделать свой велосипед комфортнее и мягче, при этом сохранив все плюсы регидов. Не забываем, что наш сайт посвящен велотуризму, именно поэтому мы еще расскажем о плюсах и минусах регидов в походе. Тему «жестких» велосипедов мы затрагивали в одной из статей. Сегодня мы поговорим об этом более детально.
Что такое ригид? Мы уже писали, что это велосипед с жесткой подвеской. Внимательный и постоянный читатель (а точнее читательница), нашего сайта подметила, что определение не верно. Благодаря ей, мы выразим правильно, что же такое ригид.
Ригид – это велосипед без подвески. Иными словами – у велосипеда жесткая вилка и полностью отсутствует задняя подвеска. Именно такой конструкции были первые прототипы современных велосипедов. Несмотря на моральную и техническую старость, данный тип велосипедов пользуется популярностью среди многих велосипедистов. Благодаря чему же, люди покупают и ездят на велосипеде без подвески, если на дворе 21 век, если сейчас налажено производство относительно легких двух-подвесных велосипедов? Читаем дальше и узнаем ��
Йозеф Геббельс в 20 веке произнес фразу «Genial is simple», что в переводе означает «Все гениальное – просто». Именно это фраза отвечает на вопрос, который задан выше. Ведь для быстрого, экономичного и маневренного передвижения — ригид подходит наилучшим образом. Рама, руль, колеса и педали – все просто, ломаться нечему, сел и поехал! Это было когда-то, сейчас же ригиды немного усовершенствовались.
Пик выпуска ригидов припал на середину 90-х годов прошлого века. Именно экземпляры того времени стали образцом качества и надежности, скажем так, пример классического вело-строения. Далее мы расскажем о качественных велосипедах, которые не имели амортизационных вилок, и заднего амортизатора, но имели высокую технологичность и максимально возможный комфорт. Тем более, езда на велосипеде типа регид – действительно экономичная (с точки зрения стоимости обслуживания и энергозатрат).
Начнем с самого главного – из рамы. В основном, материал рамы – это хромомолибденовый сплав. Благодаря такому простому сплаву рама имела достаточные запасы прочности. Также, весомым плюсом хрома и молибдена перед алюминием, есть его свойство пружинить.
Если алюминиевая рама передает все неровности поверхности на велосипедиста, то рама из сплава хрома и молибдена гасит неровности. Но, некоторые недолюбливают такие рамы за их большой вес (вес ригида с хромомолибденовой рамой около 14 кг). О том, как сделать свою езду комфортнее читайте ниже, а мы продолжаем.
Вилка, установленная на таком велосипеде, как Вы уже знаете, жесткая. Но бывают два типа вилок – с прямыми ногами, и с изогнутыми. Разница в том, что первый тип обеспечивает лучшую динамику и скорость, при этом передавая все неровности дороги на кисти рук. А вилки с изогнутыми ногами имеют свойство ходить (в пределах нескольких миллиметров), что стает достаточно заменым в дальних путешествиях – руки не так сильно устают, и качество езды намного лучше. Для туризма и движению по городу подходит именно второй тип вилок, а первый – только для езды по трассе.
Колеса ригидов – это стандартные 26-дюймовые обода обуты в 2-дюймовую резину с умеренным количеством шипов. Если Вы ездите в большей мере по городу – стоит выбрать широкие покрышки с отсутствием шипов на протекторе. Если же Вы любите путешествовать – стоит брать универсальную покрышку. Ширина покрышки должна быть в пределах 1,75 – 2,10 дюйма. Если будет уже – появятся проблемы при преодолении бездорожья, шире – будет тяжело крутить педали на трассе. Каждый выбирает то, что ему подходит больше. Для правильного выбора стоит проанализировать, по какой местности Вы катаете чаще, и выбрать необходимую ширину. Если тяжело сделать выбор – выбирайте 2 дюйма, или 1,95 – не ошибетесь!
По поводу ободов – так лучше использовать либо двойные обода (желательно пистонированые), или же качественные одно-стенные алюминиевые обода. Как показывает практика, любые обода гнутся при ударах, и также любые спицы лопаются. Именно поэтому, не советуем гнаться за брендами, для туризма подойдут обода средней ценовой категории. А вот лишние средства лучше направить на приобретение качественной покрышки. Поверьте, это того стоит.
Руль. В основном руль ригидов имеет прямую форму, или же слегка изогнутую. Существенной разницы нет. Но прямой руль больше подходит для скоростной езды, а слегка изогнутый – для неспешной поездки. Также стоит обратить внимание на ширину руля. Чем он шире – тем комфортнее езда, чем уже – тем выше скорость. Опять-таки, в велотуризме важно и то, и другое. Лучшим вариантом будет рель средней ширины. Если же узким рулем можно научиться легко маневрировать, то с широким рулём в дальних поездках так не получиться. Советуем установить на свой руль рога – очень удобно и практично. Благодаря рогам Вы сможете менять положение рук в дальних поездках, тем самым предотвращая затекание кистей рук. А для удобного расположения высоты руля можно установить регулируемый вынос. Для походного велосипеда – это очень важный момент.
Седло – случай тот же, что и с рулем. Мы уже говорили о типах велосипедных седел, всю информацию Вы сможете прочитать по ссылке.
Информацию о подседельных штырях также читайте там же, где и о седлах. Коротко обратим внимание – что телескопические подседельные штыри не прибавят комфорта, если выбирать подседельный штырь с целью смягчения ударов – то только телескопический.
Если Вы хотите увеличить комфорт от езды на региде – стоит установить вилку, руль, вынос руля, подседельный штырь из карбона. Стоимость, конечно, намного больше, но и уровень комфорта намного выше. Не стоит забывать, что карбоновые компоненты изготовлены из нитей, поэтому направление нитей одно, из-за этого нагрузки воспринимаются только в заданном направлении. Проще объяснить на примере. Вынос из карбона отлично удерживает руль, воспринимает нагрузки, но при попадании камешка (на большой скорости), из-под колеса в вынос – данный компонент ломается на части. Все, кто захочет возразить – попросту не видели такие случаи в реальной жизни. Мы же пишем все то, что испытали сами, или увидели своими глазами. Если у нас в блоге нет какой-то информации – это из-за того, что мы не проверили ее лично.
Вот и подошла к концу наша статья. А вывод простой: люди выбирают ригид за простоту конструкции, экономичность, накат и скорость. Поэтому можно смело покупать регид и использовать его для вело-походов. Только учтите что путь должен пролегать в основном по трассе, либо по хорошо укатанной дороге!
Всем удачных велосипедных поездок! До новых встреч в следующих статьях ��
Виды горных велосипедов: хардтейлы, ригиды и двухподвесы
Маунтинбайки (МТБ) — полюбившиеся экстремалам транспортные средства. Они имеют специальную конструкцию и предназначены для проезда по бездорожью, хотя это не мешает им отлично передвигаются и по ровной местности. Но какие существуют виды горных велосипедов и для каких поездок они предназначены? Наш веломагазин сейчас постарается помочь с этим разобраться.
Горные велосипеда по доступной цене в магазине велотехники Одесса
Для начала важно сказать, что первая подобная модель появилась в 70-х годах прошлого столетия в Северной Калифорнии (США). Тогда заказать горный велосипед было невозможно, поэтому первая модель была переделкой дорожного велика.
горный велосипед
Создан для тех, кто не любит ограничений
Перед тем как решитесь заказать велосипед для гор, хорошо подумайте о том, как собираетесь эксплуатировать его и что для этого необходимо. В этом случае остро стоит и денежный вопрос, ведь стоимость МТБ значительно отличается от любительского городского «железного коня». Это обусловлено еще и тем, что от качества, то есть цены, напрямую зависит Ваша безопасность — экономить тут не вариант.
горный велосипед
Кросс-кантри — популярный и практичный
Универсальная модель: рама из алюминиевого сплава — надежная и легкая; имеет амортизационную вилку и крепкие колеса с мощным протектором до 29 дюймов диаметром; тормоза — ободные либо дисковые. Вес может не превышать девяти килограммов.
велосипед
Даунхилл — выбор спортсменов
Байки такого типа предназначены для скоростного спуска с гор (это понятно прямо из названия). Но при этом не подойдет для дальних дистанций. Двухподвес имеет большой ход передней и задней подвески, широкие покрышки и двухкоронные передние вилки. Благодаря этому их вес — значительно выше предыдущих.
Триал — гарантированное преодоление препятствий
На нем вы можете не просто ехать, но и выполнять прыжки и другие спортивные элементы. Зачастую это ригиды — без амортизаторов на обоих колесах. Они хороши на ровной дороге, но уступают хардтейлу и двухповесу на беспутье.
Магазин велотехники ВелоДрайв — Ваш верный путеводитель
Определившись с выбором, смело оформляйте заказ на нашем сайте, где возможно приобрести любой горный велосипед. Цена в Одессе подобных моделей приемлема и актуальна в условиях рынка. Мы несем полную ответственность за представленные модели, а также гарантируем высокое качество обслуживания и хорошую систему скидок. Наш главный приоритет — Ваша безопасность при движении при максимальном комфорте.