Как перепиновать разъем для автомагнитолы

Установка магнитолы-заглушки, перепиновка fakra to iso и другое

Всем привет!
Съездил вчера в ГИБДД и получил номера, заодно решил купить временную простенькую магнитолу, что бы "что-то играло в фоне". Выбор пал на Pioneer MVH-150UB. Сняв заглушку, я обнаружил там разъем:

Поехал покупать переходник со штатного Peugeot на ISO. Нашел такой: "Intro ISO FR-05". Дополнительно был куплен переходник для антенны. За переходники отдал 500 рублей. В магазине сказали обязательно прозвонить переходник FR-05 перед установкой, что я и сделал. И правильно сделал 🙂 Как выяснилось, питание в этом переходнике подключено неверно: acc подключен туда, где должен быть ground, а batarey c ground висел вообще на пустых клемах. После перепиновки разъем стал выглядеть вот так (перепинованные клеммы обведены красным кружком):

Переходник FR-05 после перепиновки.

Ниже привожу саму распиновку разъемов (Если используете мой пост как руководство, обязательно ПРОЗВОНИТЕ, распиновка вашего разъема может отличаться!):

ISO

Далее подключаем антенну (переходник встает без проблем). Ну и финальные штрихи, магнитола на месте:

Магнитола на месте

Так же приобрел тройник для прикуривателя Heyner 3WayPowerPRO. При своей стоимости 460 рублей он весьма хорошего качества: качество материалов на уровне, предохранитель прямо в вилке, толстый и надежный с виду провод, заглушки, крепление скотчем или саморезами.

Тройник Heyner

Ну и напоследок, установил снятые с Калины Радар-детектор Show Me 685 и видео регистратор:

Радар детектор и видеорегистратор

Как перепиновать разъем ваз

Немного теории: распиновка ISO разъема магнитолы – это определение по функциональности контактов в штекерах, в соответствие с их нумерацией. ISO разъем магнитолы – это разъем для подключения штатной магнитолы автомобиля, сертифицированный по международным нормам.

Каждый из этих разъёмов выполнен как восьмиконтактный прямоугольный штекер, иногда же их объединяют в один корпус.

При попытке самостоятельно заменить, к примеру, авто проигрыватель от Pioneer на JVC, владельцы автомобилей сталкиваются с ситуацией, когда провода в штекере перепутаны или даже не подходят по формам разъемов. Для того, чтобы решить этот вопрос, надо купить iso штекер, который продаётся в любом магазине автозапчастей. После чего и провести распиновку разъема штатной магнитолы согласно схеме.

Стандартные схемы подключения

Стандарты 1DIN и 2DIN

Все автомагнитолы условно можно разделить на два вида, которые устанавливают автопроизводители.

• стандарт 1DIN (одноблочные);
• стандарт 2DIN (двухблочные).

Автомобили европейских марок предпочитают 1DIN.

№1	Пусто
№2	Пусто
№3	Пусто
№4	Постоянное питание
№5	Питание антенны
№6	Подсветка
№7	Зажигание
№8	Масса

А японские, американские и ряд китайских автомобильных брендов, используют стандарт 2DIN.

Двойной ИСО разъём

Переходники для ISO разъёмов

Сейчас в продаже есть множество типов различных переходников для ИСО разъёмов от одной модели к другой, поэтому можно не перепаивать штекер подключая его к магнитоле, а записав модель купить нужный переходник.

Схемы распиновки ISO разъемов к магнитолам Pioneer

Наименование модели автомагнитолы Пионер, схемы подключения которых показаны выше, можно узнать из названия файла каждой схемы.

Помните: при первом подключении аппарата, сначала нужно подать питание на магнитолу, и если она светится и переключается как положено – подсоединить динамики. В противном случае можно сжечь не только аудиопроигрыватель, но и дорогую автомобильную акустику.

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Распиновка контактов диагностического разъема ВАЗ

• A Масса
• B L-линия диагностики двигателя (в том числе линия считывания медленных кодов самодиагностики), ABS (8192-Baud Serial Data) (не всегда разведена)
• C AIR (не всегда разведена)
• D SES-Lamp – линия лампы самодиагностики (не всегда разведена)
• E K-линия диагностики (160-Baud Serial Data)
• F TCC (не всегда разведена). На некоторых моделях – питание +12 В
• G Управление бензонасосом (не всегда разведена)
• J K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) (8192-Baud Serial Data)
• M K-линия диагностики двигателя, ABS

• 2) J1850 Шина+
• 4) Заземление кузова
• 5) Сигнальное заземление
• 6) Линия CAN-High, J-2284
• 7) К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
• 10) J1850 Шина-
• 14) Линия CAN-Low, J-2284
• 15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
• 16) Питание +12 В от аккумулятора

Где находится диагностический разъём

На различных автомобилях семейства ВАЗ гнездо находится в различных частях машины. Рассмотрим несколько моделей в качестве примера:

• на ВАЗ-2112, как и на 2110, а также 2111, гнездо располагается правее водительского сиденья, сразу же под колонкой;
• на моделях 2108\, 2109 и 21099 необходимое вам гнездо находится под бардачком, на специальной полочке;
• на машинах с европанелью его можно найти в центре консоли, около прикуривателя. Для его маскировки используется специальная декоративная крышка;
• на автомобилях Лада Калина разъем возле рычага переключения передач, он тоже скрывается под специальной крышечкой;
• на Лада Приора ищите сразу за бардачком, на стенке.

Как проводится диагностика авто

Расшифровка кодов ошибок

Первый символ — буква, обозначает блок неисправности:

Второй символ — цифра, тип кода:

• 0 — SAE (стандартный);
• 1,2 — OEM (заводской);
• 3 — зарезервировано.

Третий символ — цифра, система:

• 1, 2 — топливная система;
• 3 — система зажигания;
• 4 — снижение токсичности отработавших газов;
• 5 — холостой ход;
• 6 — ЭБУ (ECU) или его цепи;
• 7, 8 — трансмиссия (АКПП).

Четвертый и пятый символ — цифры, непосредственно код ошибки.

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Варианты извлечения провода из разных колодок

извлечение наконечников проводов из стандартной колодки извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Варианты извлечения провода из разных колодок

извлечение наконечников проводов из стандартной колодки извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

В общем, ни одна колодка не устоит ��

Это лишь одно из тех писем, которые содержат вопрос о защите OBD или диагностического разъёма транспортного средства. По многочисленным просьбам расскажем о рисках и предотвращении хищения данных.

Что интересует угонщиков

Этот разъём традиционно используют автомеханики для получения данных о состоянии автомобиля. В частности, там хранятся сведения о цифровых системах. В зависимости от модификации водитель управляет охранной системой, прописывает действия на случай аварийных ситуаций и даже запускает двигатель, если штатный механизм зажигания сломался, а доступ к проводному пуску затруднен.

OBD – одна из точек извлечения данных, но не единственная. Например, считать данные у Мазды можно из панели приборов, а для Тойоты слабое место – жгуты штатной проводки. Но большинство начинают попытку угона со стандартизированного диагностического канала данных. И в интересах шофера – усложнить им задачу.

Защищаем OBD II сервисный разъём. Зачем и как.

Как защитить OBD сервисный разъём? Зачем это нужно делать и какие есть варианты.

Зачем защищать OBD?

Для начала нужно разобраться, чем интересен угонщикам OBD разъём (он же, диагностический).

Дело в том, что изначально сервисный разъём был придуман для удобного подключения к цифровым системам автомобиля и упрощения диагностики. Если быть точным, то с 1996 года используется OBD2. А с 2008 в этот разъём выводятся цифровые шины автомобиля.

Таким образом, подключившись к OBD, мы получаем доступ к цифровым системам автомобиля.

В зависимости от марки и модели, через сервисный разъём можно управлять отдельными элементами, например, штатной охранной системой, можно считывать и прописывать ключи, запускать двигатель.

Однако, надо помнить, что OBD- всего лишь удобная точка подключения со стандартизированным разъёмом. Если с таким же успехом можно использовать другое место подключения, то зацикливаться на усиленной защите данного элемента не стоит. Например, у автомобилей Mazda, можно “вычитать” ключи, непосредственно, из панели приборов, а для автомобилей Toyota достаточно будет подключиться всего к паре проводов из жгута штатной проводки. Однако, создать трудности угонщику всё-таки стоит. Ведь, столкнувшись с нестандартной задачей, большинство из них оставляют автомобиль.

Итак, какие методы можно использовать для защиты сервисного разъёма (OBD).

Сюда можно отнести разнообразные сейфы для разъёмов. Можно установить готовое решение, можно самостоятельно изготовить похожий бокс с ключом.

1. Изготовление переходника, перепиновка OBD.

Как я отметил выше, OBD имеет стандартизированный разъём, и, соответственно, угонщики используют аналогичные устройства с ответной частью. Изменив форму разъёма или изменив порядок расположения проводов, можно сделать угонное оборудование бесполезным, да и вообще вывести его из строя, конечно же, без ущерба электрике автомобиля.

Использование специальных реле в проводке “позади” сервисного разъёма упрощает процесс включения-выключения OBD. То есть, на пути кабеля от блока управления к разъёму, устанавливается специальное реле, которое может, как разорвать, так и соединить провод.

Если у нас установлена сигнализация, то можно добавить в комплект реле, например, Pandora bT-01 или Starline R6 ECO. В режиме охраны, или пока реле не найдут, “заводилки” угонщиков работать не будут.

Есть и самостоятельные решения, наподобие IGLA OBD BLOCK. Наряду с реле, нам потребуется и специальный переходник, который будет управлять этим реле, посылая ему команду на снятие блокировки.

Конечно, можно и поставить некий тумблер самостоятельно.

Есть и более сложные, с точки зрения электроники, решения. Поскольку угонщики используют цифровое подключение, можно помешать передаче данных от сервисного оборудования, например, к блоку управления двигателем и обратно, создав цифровой шум.

Например, иммобилайзеры IGLA на многих автомобилях не дают прописать дополнительные ключи. Есть и схожее решение у Meritec OBD, правда, его лучше использовать как самостоятельное устройство. Игла работает деликатнее.

По нашей практике, стоит учитывать и наличие гарантии на автомобиль. Официальные дилеры, ой как не любят видимые глазу изменения (переходники и т.п.) и могут безосновательно придраться.

Лучше использовать скрыто установленные реле.

Заказать защиту сервисного разъёма OBD можно в нашей компании:

Защита OBD с помощью реле

Защита OBD с изготовлением переходника

Установка иммобилайзера IGLA

Установка IGLA OBD BLOCK

Автор статьи Яцук Александр.

Получить бесплатную консультацию Поделитесь, если статья была полезна

Методы защиты

Антиугонные средства разделяют по назначению, способу подключения и итоговым трудностям для угонщика. Их весомое преимущество – они позволяют вернуть работоспособность OBD II, но деактивировать их быстро может только владелец с помощью оригинального устройства.

ВАЖНО! Для надёжной защиты храните личный ключ открытия болтов отдельно от транспортного средства. При необходимости использования диагностического разъёма снимите защиту дома и установите там же.

Ещё один вариант – модификация разъёма с помощью перепиновки, установки иммобилайзера. Обратный путь вряд ли будет, но вы сделаете его бесполезным. При этом вред штатной электропроводке отсутствует.

На помощь придут и различные реле. Пара настроек – и в режиме охраны оно будет разрывать контакт, до последнего мешая завести авто угонщикам. Успех гарантирован лишь после обнаружения. Но на это могут уйти минуты или часы, а этого ресурса у преступника нет.

Можно создать помехонаполненную среду. То есть ввести цифровой шум. Устройство просто не позволит увидеть вашему автомобилю чужеродную ответную часть. Угонщик не сможет прописать или получить доступ к данным блоков и бросит затею.

Нестандартные способы защиты автомобиля от угона

Сейчас угонщики располагают свободным доступом ко всем встречающимся на рынке системам защиты от угона, соответственно, у них также имеется возможность разработки методов обхода или взлома таких систем.

В то же время характер нетрадиционных способов защиты автомобиля от угона предугадать практически невозможно, поэтому они могут существенно помешать злоумышленнику в совершении преступления.

Для злоумышленника нужно создать столько проблем, чтобы в стремлении их решить он забыл о своей цели. Копаться часами с проблемным авто никто не будет, ведь время в этом случае работает не на угонщиков, а на их разоблачение.

Предлагаем вам 15 способов создать проблемы угонщикам.

Обратная связь

Перепиновка и защита разъема OBD

Другими словами, когда угонщик отточенным действием попытается подключиться к штатному диагностическому разъему, там его будет ждать неожиданный сюрприз, к которому он окажется не готов. Данный переходник должен храниться вне машины и брать его с собой следует только при посещении сервис-центра.

• Стоимость перепиновки диагностического разъема OBD — от 3 000 руб.
• OBD BLOCK — с установкой 8 000 руб. в розницу 6 500 руб.

• Всегда в наличии автосигнализациий StarLine, Pandora, Призрак в Томске

ЗАЩИТА РАЗЪЕМА OBD-II

Система OBD BLOCK предназначена для защиты диагностического разъема автомобиля OBD-II от несанкционированного доступа. Использование системы позволяет предотвратить взлом штатного программного обеспечения при подключении к диагностическому разъему OBD и тем самым обеспечивает защиту автомобиля от угона. Диагностический разъем OBD-II присутствует в большинстве современных автомобилей, оснащенных шиной CAN и цифровой системой бортовой диагностики. Данный разъем предназначен для быстрого подключения диагностического оборудования в сервисном центре с целью проверки состояния двигателя и выявления ошибок в работе различных электронных систем.

Одним из основных способов угона таких автомобилей является несанкционированное подключение к разъему OBD-II. Данный разъем находится в салоне автомобиля (как правило, под рулевой колонкой), и злоумышленникам не составляет труда подключить к нему собственное оборудование, используя стандартный 16-пиновый штекер. Получив доступ к управляющему электронному блоку, можно осуществлять манипуляции со штатным программным обеспечением автомобиля, направленные на обход защиты от угона (отправлять команды на запуск двигателя, включать различные электронные компоненты и т.д.).

Универсальное миниатюрное устройство защиты

OBD BLOCK состоит из интеллектуального 16-пинового ключа-переходника, идентичного штатному разъему OBD-II, и двухканального нормально-разомкнутого цифрового реле. В память реле записан уникальный цифровой ключ, позволяющий однозначно идентифицировать переходник из комплекта. Реле встраивается в диагностическую цепь автомобиля, а переходник остается у владельца.

Механизм защиты автомобиля от угона с помощью OBD BLOCK выглядит следующим образом.

При необходимости доступа к разъему OBD-II в первую очередь подключается переходник OBD BLOCK и осуществляется автоматическая проверка его ключа на соответствие электронному ключу, записанному в цифровом реле. При обнаружении верного ключа реле замыкается, и происходит восстановление линии связи разъема OBD-II. Если ключ не обнаружен или не соответствует записанному (при попытке неавторизованного подключения к разъему с целью угона авто), реле остается разомкнутым, препятствуя доступу злоумышленника к электронному блоку управления автомобилем.

Надежная защита стала комфортнее !

Основные преимущества OBD BLOCK

• Индивидуальный электронный ключ
• Скрытность установки
• Разрыв 2-х цепей диагностической линии повышает надежность защиты
• Дополнительный аналоговый выход позволяет осуществлять блокировку любых цепей, при разрыве которых невозможно завести двигатель (например, датчик коленчатого вала или питания форсунок)
• Возможность блокировки по аналоговому выходу дополнительных линий CAN, LIN, FlexRay и других цифровых шин / электрических цепей

Представляем Вам один из вариантов угона — Как угнать BMW

Разъем диагностики подразумевает под собой специальный выход для подключения устройства-сканера для полной оценки текущего состояния автомобиля, его работоспособности и обнаружения неисправностей, а также настроек бортового компьютера. На сегодняшний день все современные автомобили и большинство устаревших моделей.

Разъем диагностики в разных марках автомобилей отличаются о виду, распиновке и расположению в автомобиле. Нет определенного стандарта для установки разъема диагностики, поэтому многие автомобилисты пользуются информацией из инструкций к автомобилю.

В отличии от стандарта расположения разъема, точнее его отсутствия, все устройства, используемые в современных автомобилях должны соответствовать стандартам OBD1 и OBD2. В основном сейчас больше авто, оборудованных OBD2.

Расположение разъема и его особенности

На автомобилях ВАЗ 2114 и 2115, где установлена европанель, диагностический разъем (ДР) находится на центральной панели управления под прикуривателем. Его закрывает декоративная заглушка. Для доступа к разъему достаточно поддеть заглушку и она легко снимается.

Место расположения на ВАЗ 2114

На ВАЗах может быть установлен 12 контактный разъем прямоугольной формы старого образца OBD 1 (GM-12) или 16-ти контактный разъем OBD-II в виде трапеции USB-KKL. Если адаптер предназначен для ДР OBD-II, можно купить переходник.

Распиновка (схема подключения) OBD2 разъема

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Схема подключения выводов стандартного OBD2 16-ти пинового разъема, используемого в большинстве современных легковых автомобилей, представлена на рисунке:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1. устанавливается производителем;
2. шина J1850;
3. устанавливается производителем;
4. масса авто;
5. сигнальная земля;
6. CAN-шина высокий уровень;
7. K-Line шина;
8. устанавливается производителем;
9. устанавливается производителем;
10. шина J1850;
11. устанавливается производителем;
12. устанавливается производителем;
13. устанавливается производителем;
14. шина CAN J2284;
15. L-Line шина;
16. плюс с АКБ.

Основные при диагностировании это CAN и K-L-Line шины. В процессе проведения диагностических работ они путем обмена информации по соответствующим протоколам опрашивают блоки управления автомобиля, получая информацию об ошибках в виде унифицированных кодов.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В некоторых случаях диагностическое устройство не может связаться с блоками управления. Это чаще всего связано с неисправностью CAN-шины: коротким замыканием или обрывом. Часто CAN-шину замыкают неисправности в блоках управления, например, ABS. Эту проблему можно решить отключением отдельных блоков.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Если потеряна связь по OBD-диагностике, сначала проверяют, родная ли магнитола установлена на авто. Иногда нештатная автомагнитола закорачивает К-Line шину.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Для большей верности при этом необходимо отключить магнитолу.

p, blockquote 26,1,0,0,0 —>

К выводам, назначение которых определяет производитель, обычно напрямую подключаются диагностические сигналы конкретных блоков управления (ABS, подушек безопасности SRS, кузовом и др.)

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Когда необходима диагностика?

Умение самостоятельно выполнять диагностику автомобиля позволит:

• быстро выявить неисправности автомобиля;
• получить необходимую информацию с датчиков;
• изменить настройки;
• сэкономить на посещение СТО.

Можно провести дополнительную диагностику с помощью компрессометра и мультиметра. Во время дополнительной проверки следует проверить уровень жидкостей в системах авто, сделать визуальный осмотр кузова автомобиля и узлов на наличие механических повреждений. Далее нужно проверить компрессию в цилиндрах, заряд аккумулятора, состояние клапанов, высоковольтников и свечей зажигания. Сделав предварительное диагностирование можно приступать к компьютерной диагностике.

Инструкция по выполнению диагностики через ноутбук своими руками

Для диагностики понадобится ноутбук и диагностический адаптер. Ноутбук может быть любой мощности, это не имеет значения для диагностирования. Адаптер универсальный и подходит для всех моделей ВАЗ (автор видео — KV Avtoservis).

Возможно несоответствие диагностических колодок. В таком случае можно купить переходник. В комплекте с адаптером поставляется программа для диагностики, но программное обеспечение можно скачать из интернета на специализированных сайтах. Набор функций у них одинаковый, могут отличаться уникальными фишками.

При подключении ноутбука зажигание должно быть отключено.

Один конец адаптера вставляется в ДР, а другой непосредственно в USB порт ноутбука. После подключения адаптера включаем зажигание. На следующем этапе запускаем программу и начинаем диагностические работы. При запуске программы происходит соединение компьютера с электронным блоком управления.

Интерфейс будет зависеть от скаченной программы. Это могут быть списки с показателями либо графики со значениями. Основываясь на этих показаниях, можно сделать первые выводы о работе двигателя и основных систем автомобиля.

Интерфейс Diagnostic Tool

Когда высветится список обнаруженных ошибок, их расшифровку можно найти в тестовом файле, который обычно прилагается к программе. В нем расшифровываются все ошибки, которые могут высветиться при неисправностях.

Расшифровав коды обнаруженных ошибок, следует приступать к их устранению. В первую очередь стоит проверить датчики, так как от их исправности зависит правильность показаний и работы ЭБУ. Неисправность датчика может быть причиной высвечивания ошибки. Для более точной диагностики может понадобиться дополнительные проверки узлов машины. После устранения всех неполадок обязательно нужно выполнить проверку, чтобы убедиться, что все работает без ошибок.

Не забывайте, что все данные хранятся в памяти микроконтроллера. Поэтому перед новой проверкой, их нужно сбросить.

Для этого выключается зажигание и отключается диагностическое оборудование. Чтобы сбросить данные с микроконтроллера, достаточно отключить минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Далее процесс повторяется: подключается ноутбук и проводится повторная диагностика. Процесс повторяется, пока не будут устранены все ошибки.

Распиновка OBD 2

Схема подключения контактных элементов к диагностической колодке:

В качестве примера заводской распиновки колодки можно использовать автомобиль Хендай Соната. В этих моделях первый контакт разъема предназначен для получения сигналов от управляющего модуля антиблокировочной системы. Пин под номером 13 используется для считывания импульсов от ЭБУ (электронного блока управления), а также контроллеров подушек безопасности.

Типы распиновок могут быть разными в зависимости от класса протокола:

1. Если в автомобиле применяется стандарт ISO9141-2, то активация данного протокола производится посредством использования контакта 7. Пины под вторым и десятым номером не задействованы и являются неактивными. Для отправки информации используются контактные элементы 4, 5, 7 и 16. В зависимости от авто, для этой задачи может быть применен контакт 15.
2. Если в автомобиле реализован протокол SAE J1850 типа VPW, то в разъеме задействованы второй, четвертый, пятый и шестнадцатый контакты. Такими колодками обычно оснащаются транспортные средства от General Motors европейского и американского производства.
3. Возможно использование протокола J1850 в режиме PWM. Такое применение предусматривает дополнительное задействование десятого пина. Подобный тип разъемов устанавливается на автомобили Форд. Независимо от вида выхода, седьмой контакт не используется.

Диагностика ВАЗ – Это просто!

Варианты блокировки разъема диагностики

Ниже приведено несколько вариантов блокировки разъема диагностики:

1. Перенос разъема диагностики в непривычное место. Это озадачит угонщиков и займет много времени на поиске, так как спрятать компактный разъем диагностики можно абсолютно в любом месте в салоне. Столкнувшись с этой проблемой преступники скорее всего откажутся сразу от своей идеи.
2. Перепиновка контактов разъема диагностики и использование его исключительно через переходник.
3. Полное удаление разъема диагностики и установка другого нестандартного устройства. Также, для проведения диагностики потребуется переходник.
4. Самый популярный способ – установка “секретки”. Это установка специализированного гаджета, предназначенного для усиления функций установленного иммобилайзера. Как правило, производители современных моделей автомобилей изготавливают специальные секретные компоненты для разъема диагностики, его по-прежнему можно использовать без переходника, однако, в случае попытки угона разъем диагностики автоматически блокирует проводку автомобиля в салоне и моторном отсеке.

Также, в последнее время, для управления более дорогих моделей устанавливаются специальные приложения, полностью синхронизированные с гаджетами владельца, которые не позволяют совершать дополнительных действий в автомобиле без подтверждения владельца в приложении или посредством SMS-команд.

Подводя итог, хочется отметить безусловные плюсы в самостоятельной диагностики автомобиля посредством универсального сканера:

• простота в использовании, достаточно обычного смартфона и универсального адаптера
• экономия денег, так как многие СТО сильно завышают стоимость такой простой услуги как компьютерная диагностика
• экономия времени, не нужно никуда ехать и ждать вердикта специалистов

Главное выбрать качественный сканер, скачать специальную программу на смартфон и подсоединить адаптер к разъему диагностики. Удачи на дорогах вам и как можно меньше ошибок при диагностики автомобиля!

Для чего необходима диагностика автомобиля ВАЗ.

Какой выбрать адаптер для ВАЗ

Прежде чем купить сканер для диагностики, необходимо выяснить, какой блок управления установлен на вашем транспортном средстве. Большинство моделей оборудовано блоками управления с К-линией для обмена данными. Поэтому лучший выбор – это диагностический кабель VAGCOM или улучшенный вариант адаптер диагностический K-Line. Эти адаптеры подходит для диагностики автомобилей ВАЗ и обеспечивают корректное согласование системы диагностики автомобиля и компьютера. Обратите внимание, вы сможете выполнять полноценную компьютерную диагностику, так же как и специалисты на СТО.

Из видео ниже вы можете ознакомиться с одной из наиболее современных систем блокировки ДР от угона машины (автор ролика — канал Угона.нет — защита от угона).

Современный автомобиль представляет сложный электронно-механический комплекс. Определение неисправного узла или механизма в таком комплексе без помощи специального диагностического оборудования требует больших трудозатрат, а во многих случаях и вовсе невозможно.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Поэтому практически все производимые транспортные средства оборудуются интерфейсами для подключения к диагностическим устройствам. К наиболее распространенным элементам таких интерфейсов относится разъем OBD2.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Сложности подключения адаптера к ЭБУ ВАЗ

Адаптеры VAGCOM, K-Line предназначены для прямого подключения к ЭБУ через 16-ти контактный разъем OBD-II. Его стали устанавливать на Вазовские автомобили после 2002 года. Некоторые модели оснащены разъемом 12 pin. Он не совместим с разъемом адаптера. Выход простой приобрести переходник GM12 или адаптер K-Line в корпусе OBD1 (GM12).

Подключение через переходники

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

В случае, если на автомобиль установлен нестандартный разъем (выпуск авто до 2000 года либо грузовой или коммерческий автотранспорт), можно воспользоваться специальными переходниками или изготовить их самостоятельно.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

В интернете можно найти схему перекоммутации выводов разъема подобно показанной на рисунке:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Если автомобиль находится в постоянной эксплуатации или для профессиональной работы в качестве автоэлектрика проще приобрести переходник (комплект переходников).

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Для диагностического сканера AUTOCOM они имеют вид:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

В минимальный стандартный набор для легковых авто входит восемь переходников. Один разъем переходника подключается к OBD разъему автомобиля, другой – к OBD диагностическому кабелю либо напрямую к BLUETOOTH ELM 327 сканеру.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Не во всех случаях использование переходников обеспечивает диагностирование автомобиля. Некоторые автомобили не обеспечивают сопряжение по OBD-протоколу, несмотря на то, что могут быть подключены к OBD-разъему. Это больше относится к пожилым авто.

Где расположен диагностический разъем

Типичное расположение разъема для диагностики на автомобилях ВАЗ – в салоне под торпедой. Но при этом место его размещения на разных моделях отличается:

• На ВАЗ 21099i, ВАЗ 2108i – ниже полки, со стороны пассажира;
• На ВАЗ 2115 – ниже прикуривателя;
• ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110 – справа от рулевой колонки;

• Калина – выше прикуривателя;

• Приора – разъем расположен за перчаточным ящиком.

Какой компьютер можно использовать для диагностики

Программное обеспечение для диагностики не требовательное к ресурсам ПК, по этой причине можно использовать любой компьютер с ОС не ниже Windows XP. Очень удобно использовать для диагностики ноутбук или нетбук, так как длина кабеля ограничена.

– это такой же необходимый инструмент в арсенале автолюбителя, как и обычный гаечный ключ. Преимущества его использования – очевидны, вы можете оперативно оценить состояние систем своего автомобиля, выявить причину неисправности, многие из них можно устранить самостоятельно, не обращаясь на СТО. Это выгодно и экономически. Цена диагностического k-line адаптера не больше затрат на однократное посещение сервисного центра или СТО.

Как расшифровать коды ошибок

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Большинство кодов ошибок OBD унифицировано, то есть определенному коду ошибки соответствует одна и та же расшифровка.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Общая структура кода ошибки имеет вид:

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

В некоторых автомобилях запись ошибки имеет специфический вид. Надежнее скачать коды ошибок в интернете. Но делать это для всех ошибок в большинстве случаев будет лишним. Можно воспользоваться специальными программами типа AUTODATA 4.45 либо аналогичными. В них помимо расшифровки указываются возможные причины, правда, лаконично, и на английском языке.

Как перепиновать разъем для автомагнитолы

Введение стандартов на разъём автомобильной магнитолы, получивший название ISO разъём позволило владельцев автмообилей менять автомагнитолы разных производителей, при этом не прибегнув к отрезанию и кодлюченю проводо в соответствии со схемой каждого определённого производителя. Но при замене старой магнитолы, всё же может пригодиться распиновка ISO разъёма автомобильно магнитолы, и сейчас мы её подробно разберём.

Внешне разъём стандарта ISO выглядит как примоугольный разъём с восемью контактами. И таких разъёмов два штуки, один разъём нужен для питания магнитолы, вывода REM-провода, питания антенны и прочего, а второй для подключени динамиков.

По следующей иллюстрации проведём подробное описание назначения каждого контакта:

Коннектор A — Питание магнитолы

Питание на антенну, сабвуфер или усилитель. Нужен для того, чтобы антенна, усилитель или сабвуфер включалась только при включении магнитолы или радио. Для избегания потребления заряда аккумулятора при выключенном зажигании.

Стоит помнить, что данный контакт слаботочный, то есть у нему нельзя подключать много потребителей. В противном случае, может сгореть силовой ключ и будет необходим ремонт магнитолы.

Схема разъёма B — Аудио

Номер контакта	Цвет провода	Назначение
B1	Фиолетовый	Правый задний динамик (+)
B2	Фиолетово-чёрный	Правый задний динамик (-)
B3	Серый	Правый передний динамик (+)
B4	Серо-чёрный	Правый передний динамик (-)
B5	Белый	Левый передний динамик (+)
B6	Бело-чёрный	Левый передний динамик (-)
B7	Зелёный	Левый задний динамик (+)
B8	Зелёно-чёрный	Левый задний динамик (-)

Есть вопросы? Вы так и не решили проблему?

Приглашаю к обсуждению вашей проблемы в комментариях. Мы поможем вам решить вашу проблему с ремонтом автомобиля.

Установка магнитолы-заглушки, перепиновка fakra to iso и другое

Всем привет!
Съездил вчера в ГИБДД и получил номера, заодно решил купить временную простенькую магнитолу, что бы "что-то играло в фоне". Выбор пал на Pioneer MVH-150UB. Сняв заглушку, я обнаружил там разъем:

Поехал покупать переходник со штатного Peugeot на ISO. Нашел такой: "Intro ISO FR-05". Дополнительно был куплен переходник для антенны. За переходники отдал 500 рублей. В магазине сказали обязательно прозвонить переходник FR-05 перед установкой, что я и сделал. И правильно сделал �� Как выяснилось, питание в этом переходнике подключено неверно: acc подключен туда, где должен быть ground, а batarey c ground висел вообще на пустых клемах. После перепиновки разъем стал выглядеть вот так (перепинованные клеммы обведены красным кружком):

Ниже привожу саму распиновку разъемов (Если используете мой пост как руководство, обязательно ПРОЗВОНИТЕ, распиновка вашего разъема может отличаться!):

Далее подключаем антенну (переходник встает без проблем). Ну и финальные штрихи, магнитола на месте:

Так же приобрел тройник для прикуривателя Heyner 3WayPowerPRO. При своей стоимости 460 рублей он весьма хорошего качества: качество материалов на уровне, предохранитель прямо в вилке, толстый и надежный с виду провод, заглушки, крепление скотчем или саморезами.

Ну и напоследок, установил снятые с Калины Радар-детектор Show Me 685 и видео регистратор:

Как подключить автомагнитолу в машине своими руками? (фото — видео инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как подключить автомагнитолу в машине и разберу типовые ошибки подключения магнитол. Традиционно для нашего сайта, статья снабжена подробной фото и видео инструкцией.

Внимание!

Если вы при подключении устроите т.н. короткое замыкание это может привести к оплавлению проводов, ожогам а в крайнем случае к пожару. Пожалуйста, подключая автомагнитолу, соблюдайте осторожность, тщательно изолируйте все соединения проводов и не забывайте про предохранитель…

Для подключения магнитолы нам потребуется:

• Сама автомагнитола, динамики и их провода
• Нож канцелярский или спец. инструмент для снятия изоляции с проводов.
• Изоляционная лента.
• Предохранитель (10а-15а) и его разъем.
• Мультиметр или контрольная лампочка.
• Батарейка типа «крона»

Самый простой вариант – автомобиль имеет аудиоподготовку.

Аудиоподготовка – т.е. в проводке автомобиля установлены специальные разъемы, антенна и в штатных местах закреплены динамики. Для многих моделей аудиоподготовка является опцией, и многие владельцы отказываются от нее ради удешевления автомобиля при покупке, но этого делать не следует, так как установщики магнитол попросят за это намного больше денег.

При заводской аудиоподготовке, установка магнитолы сводиться к приобретению переходника между разъемами проводки и вашей магнитолой.

Переходники свободно продаются в большинстве магазинов торгующих магнитолами, но при желании сэкономить их вполне можно заказать на алиэксперсс .

Выглядят переходники вот так:

Второй по сложности вариант – автомобиль не имеет аудиоподготовки но ранее была установлена магнитола (например, кассетная).

В этом случае необходимо заменить разъем подключения магнитолы, на разъем новой (а может вам повезет и они совпадут).

Схема для подключения автомагнитолы выглядит вот так:

Скорее всего после того как вы отрежете старый разъем магнитолы (делать это лучше при снятой клемме аккумулятора). У вас будет несколько проводов и вам надо определить, откуда они, обычно надо найти постоянный плюс, плюс от зажигания, массу и динамики.

Как это делается?

— Оголяем провода при помощи канцелярского ножа и располагаем их так чтобы они не замыкали.

— Надеваем клемму на аккумулятор.

— Один вывод контрольной лампы (или мультиметра) цепляем к кузову автомобиля (массе) а вторым выводом, последовательно, касаемся каждого из оголенных проводов. Когда лампочка загорится или мультиметр покажет напряжение, поздравляю, вы нашли постоянный плюс.

— Его лучше сразу скрутить с разъемом магнитолы (обычно провод желтого цвета и на нем написано BAT +12v) и заизолировать термоусадкой или изолентой. На этом проводе обязательно устанавливается плавкий предохранитель номиналом 10-15 ампер.

— Ищем плюс с замка зажигания, для этого открываем замок до положения – «зажигание включено» и аналогично, мультиметром или лампочкой ищем нужный провод. Найденный провод необходимо соединить с красным проводом разъема магнитолы (на проводе, обычно, написано ACC+) его пока не изолируем!

Примечание (иногда этот провод соединяют с постоянным плюсом, но в этом случае магнитола будет разряжать аккумулятор, так как у нее не будет дежурного режима)

— Ищем массу, для этого отсоединяем контрольную лампу от кузова и соединяем с только что сделанной последней скруткой и последовательно соединяем второй вывод контрольки (мультиметра) с оставшимися проводами. Как только лампочка загорится (или мультиметр покажет напряжение), вы нашли «массу». Соединяем её скруткой с черным проводом разъема магнитолы (обычно он подписан gnd, ground)

— Изолируем его и плюс от замка зажигания.

Все вы можете подключить магнитолу. Если все сделано, верно, она засветиться…. Но к магнитоле надо еще подключить динамики и антенну.

Подключение динамиков.

У вас осталось 10 проводов. Один из них кабель антенны, один плюс питания антенны и 8 проводов от динамиков.

Провода от динамиков обычно идут парой, но их маркировка не всегда верна. Поэтому нам понадобится батарейка крона.

На 1-2 секунды цепляем её к паре проводов и слушаем, какой динамик щелкнет. Далее смотрим на сам динамик и снова соединяем батарейку. Если динамик пошел вперед, значит, полярность верная, и прикручиваем его + к + и – к -, в соответствии со схемой. Если динамик пошел внутрь значит, полярность ошибочна и соединяем его наоборот.

Вот вам видео как определить полярность динамика:

За полярностью следить очень важно, так как в противном случае звук в машине будет очень низкого качества!

Последовательно проверяем и соединяем все динамики, передний левый. Задний левый, задний правый, передний правый.

Подключение антенны обычно сложностей не вызывает.

Вот небольшое видео про подключение автомагнитолы, но на нем перепутаны красный и желтый цвета (правильно написано в статье):

Третий по сложности вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль без аудиоподготовки впервые.

Не пугайтесь, текста тут много меньше так как нет нужды определять назначение проводов. Трудоемкость выше так как мы будем прокладывать эти провода!

Схема подключения не изменяется:

• Тянем постоянный плюс от аккумуляторной батареи, обязательно через предохранитель 10-15 ампер, проводом 2.5-4 квадрата!

Есть вариант взять постоянный плюс с прикуривателя, но как показала практика, обычно, прикуриватель запитывается проводом 1.5 квадрата и имеет предохранитель 10 ампер. В моем автомобиле, при подключении насоса для подкачки колес, и работающей магнитоле этот предохранитель сгорал!

• Ищем под панелью (например, на блоке предохранителей или на замке зажигания) провод, где появляется плюс при включении зажигания, и соответственно, оттуда тянем провод к плюсу магнитолы, который отвечает за включение. Можно этот провод зацепить на постоянный плюс, но магнитола будет высасывать аккумулятор!

• Прокладываем провод массы и надежно закрепляем его к кузову (например на крепление панели к кузову)

• Устанавливаем в штатные места динамики и прокладываем их провода, обязательно соблюдая полярность!

• Цепляем антенну и провод управления ей.

Установка магнитолы завершена, вы только что сэкономили 1.5-3 т.р.

Самый сложный вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль с нестандартной проводкой (грузовики и старинные автомобили).

Большинство автомагнитол рассчитаны на питание 12 вольт. На большинстве грузовых автомобилей применяется стандарт напряжения — 24 вольта, соответственно при подключении 12ти вольтовой автомагнитолы, в сеть 24 вольта, она неизбежно откажет.

Поэтому подключают автомагнитолу к одному аккумулятору, (тот который минусом прицеплен к кузову автомобиля), с его плюса тянут провод в кабину на магнитолу. Такое решение имеет место быть, но оно имеет существенный недостаток – за 1- 2 недели простоя аккумулятор сильно разрядиться и запустить двигатель без его зарядки будет невозможно!

Чтобы этого не происходило необходимо применять специальный преобразователь напряжения. Выглядит он вот так:

Обычно отказываются от памяти магнитолы и цепляют устройство вот по такой схеме:

По итогу у магнитолы не будет задействована функция памяти, но она не будет сажать аккумулятор и, самое главное, не надо протягивать нестандартный провод от аккумулятора в кабину.

Сами преобразователи продаются в интернет магазинах, как вариант рассмотрите покупку на aliexpress .

В случае со старинными автомобилями возможны нестандартные напряжения питания (6 вольт) или + на кузове автомобиля. Подключение автомагнитолы в таких автомобилях решается каждый раз индивидуально и общих рекомендаций не имеет.

как поменять пины в разъеме автомобиля

Распиновщики, а стоит ли переплачивать + Обжимной инструмент 2

Приветствую Вас, мои подписчики! Сегодняшний пост наверное будет полезен тем, кто как и я иногда сам ковыряется в машине без участия профессионалов. А речь пойдет сегодня об инструменте для распиновки ВАГовских разъёмов. Очень часто в последнее время возникает необходимость в специальном инструменте для разборки разъёмов, мне он очень пригодился при установке переднего партроника, вот и решил я приобрести несколько аналогов и сравнить их с оригиналом. Об оригинале, кто в теме, тот в курсе, вот один из них(самый распространенный), под номером 959 453 70, цену на него можете посмотреть в любом интернет-магазине:

Кстати, называется он теперь ISNEXT и если у вас в Экзисте был свой личный кабинет, то можно без труда «перетащить» его сюда с сохранением всех данных, в т.ч. и по архиву заказов…
Второй из профессиональных имеет номер 959 454 04 имеет чуть больше размер и как минимум вдвое большую цену, дешевле 4500 я его не находил, а аналог от Мерседеса начинается от 6500 деревянных. Но его я уже в ряд ли куплю, а почему, вы поймёте дочитав мой пост до конца. Но слава богу есть у нас на востоке наши верные узкоглазые друзья, вот у них я заказал следующие вещи:

Брал из вот здесь и ещё:

Заказывал их здесь и здесь
Начну с размеров:

Сделаны из нержавейки, вырезаны лазером, но края пришлось обработать «нулёвкой», кстати выглядят хлипенько, но на самом деле довольно твёрдые.
Теперь «отвёртки»:

Ну и решил я эти распиновщики протестировать и сравнить между собой, порылся в гараже, но ни чего кроме трёх следующих разъёмов не нашёл:

Я думаю, что для теста достаточно, чтобы сложилось хоть какое нибудь впечатления. Так как, существует ограничение по фото, то боюсь всё показать не смогу, расскажу на словах:

С первыми двумя он справился на ура, разговоров нет, он создан именно для этого, а вот третий не поддался, т.к. для него нужен уже распиновщик с номером 959 45 04 и я 100% уверен, что он справился бы с ним безукоризненно. Теперь так называемые мной «ключики»:

А вот со вторым вышел «косяк», у этого разъёма отверстия находятся по диагонали и в силу своей негуттаперчивости он с ним не справился и даже пытался его повредить:

Ну и теперь дело за «отвёртками»:

Они без проблем справились со всеми тремя разъёмами, фото второго где то посеял, но поверьте мне на слово. Ну что же, можно сделать небольшой вывод:
Если вы профессионально занимаетесь установкой дополнительного оборудования, то однозначно только оригинал, т.к. качество и материал инструмента идеальный и сэкономит массу времени и нервов, кто занимается этим, тот меня поймёт. Если же вы иногда что то делаете в машине по электрике своими руками(как я), то вполне подойдёт второй вариант — «отвёртки» хорошая альтернатива профессиональному инструменту. Ну, а если на один — два раза, и иголочки и скрепочки выматывают всю душу, то вариант с «ключиками» ваш вариант. Выводы всегда делать вам самим, надеюсь чем то вам помог. Кстати, у продавца «отвёрток» очень много чего в магазине интересного, я вот например подобрал у него ещё и кримпер:

У меня конечно уже есть Обжимной инструмент, но у этого меня подкупило качество матрицы, брал Здесь:

Что же надо попробовать, для начала изготовил ремонтный провод 000 979 009Е:

Как видите справа пин обжат более компактно и аккуратнее, что немало важно в маленьких разъёмах, таких как для кнопок ESC и SET
Ну и чтобы не быть голословным, несколько замеров:

Ну и еще одно фото изготовленного ремонтного провода 000 979 135Е:

Вполне нормальное качество, не Knipex конечно, но своих денег однозначно стоит.
Надеюсь кому нибудь пригодится, если же нет, то прошу сильно не пинать за потраченное время.Любите и ухаживайте за своими женщинами и машинами!
Всем Мира и Добра!

Замена, удаление и добавление пинов в колодках и фишках Ауди 100 С4. Часть 2.

В первой части рассказывалось, как удалять-вставлять пины в колодках, имеющих пилообразный замок и круглые пины. Кстати, это справедливо для любых разъемов, в том числе и круглых, например, как на фото 2 (разъем фары А6).

Но, не будем повторяться.
Вторая половина разъемов наших машин имеет плоские пины разного размера с разным числом замков: один или два.
Первый вид пинов наиболее мощный показан на Фото3.

Ставятся в отдельные колодки или в гнезда стандартных колодок (выделено черным на Фото 4).

Держится толстый пин в разъемах так.
При его вталкивании в разъем прорезь снизу, попадает на выступ в колодке. Задняя подпружиненная часть не дает пину выскочить вперед. На Фото 3, приведенном выше, замки выделены черным.
Извлекаются пины очень легко. Нижняя часть колодки оттягивается часовой отверткой и пин выдергивается назад. Фото 5 и фото 6.

Чтобы извлечь пин из универсальной колодки, снимаем розовую рамку, оттягиваем нижнюю часть гнезда пина часовой отверткой и выдергиваем его. Фото 7 и 8.

Остальные пины я условно делю на три вида.
1. Самые широкие.
2. Средние.
3. Узкие.
Во всех колодках автомобиля они аналогичны, отличаются помимо сечения и цвета опрессованных проводов формой губок контактов и числом защелок: одна или две. Часть из этих пинов представлена на Фото 9. Защелки выделены черным.

Из конструкции пинов понятно, что для их извлечения надо сжать защелки по бокам. Для этих целей в соответствии с размерами пинов и гнезд, я изготовил из шпилек инструмент типа пинцетов. Фото 10.

Эту идею я у кого-то подглядел, но сослаться на автора не могу, так как давненько это было ��
Дальше – легче ��
Подбираем и вставляем соответствующий «пинцет» в соответствующее гнездо пина. Розовая рамка снята! Фото 11.

Давим на пинцет, сжимая замки и тянем пин назад! Фото 12 и Фото 13.

Все!
Теперь мы можем поменять пин с неподходящим сечением на пин с нужным сечением и цветом провода.
Вот, например, перебранные мной колодки, для замены фар на А6 с разгрузкой через реле �� Фото 14.

Всё о пинах для разъемов Audi/VW/Seat/Skoda

Собрал полезную информацию по пинам воедино для любителей установки доп. опций.

Более того, в таблицах приведены номера и ориентировочные цены оригинального поставщика (TYCO), у которого по большей части VW и закупается пинами и разъемами и перепродает их с многократными накрутками. Таким нехитрым образом, есть возможность приобрести пины в 3-10 раз дешевле дилерской цены.

NB! Цены на VAGовские номера в таблицах ознакомительные и близки к дилерским, что означает в прочих местах можно постараться найти на 20-30% дешевле. Кто ищет — тот всегда найдет!
См. также! Всё о разъемах Audi/VW/Seat/Skoda, цены, аналоги

Добавляйте в комментариях свои дополнения! Чтобы запись стала наиболее полезной!

Делитесь информацией, думаю, пригодится многим!

Для начала — основные пины, цены VW/AUDI и TYCO, ремонтные провода:

Для использования во влажной среде (вне салона авто) нужны также уплотнители:

Правильный обжим провода с уплотнителем:

Вид установленного пина в разъеме в разрезе:

И подробнее о наиболее частых пинах, без номеров TYCO (что в таблице выше):

MQS — Micro Quadlok System – ширина контакта 0,63 mm

AMPMODU MTE/TandemSpring – ширина контакта 0,64 mm

MCON – ширина контакта 1,2 mm

Micro Timer – ширина контакта 1,5 mm

Junior Power Timer – ширина контакта 2,8 mm

Маму (ориентировочно 000 979 134 E) в крайнем случае можно взять в ВАЗ запчастях. В колодке для магнитолы 8 пинов с проводами — 80 рублей (1 евро):

Он же — контакт «лира 2.8мм», 5руб/шт, качество хуже оригинала, если под рукой нужных нет:

Standard Power Timer – ширина контакта 5,8 mm

MCP1.5 — Multiple Contact Point – ширина контакта 1,5 mm

MCP2.8 — Multiple Contact Point – ширина контакта 2,8 mm

MCP4.8 — Multiple Contact Point – ширина контакта 5,8 mm

| N | — | сечение | — | цвет |———— | номер |
1 ____ 0,35 mm² ____ желтый _____ 3B0 972 742 B
1 ____ 0,5-0,75 mm² _ зеленый ____ 3B0 972 742 C
1 ____ заглушка ____ синий ______ 3B0 972 840
2 ____ 0,35-0,5 mm² _ красный ____ 357 972 740 E
2 ____ 0,5-1,0 mm² __ серый ______ 357 972 740 D
2 ____ 1,0 mm² _____ желтый _____ 357 972 740 F
2 ____ заглушка ____ оранжевый __ 3C0 972 841

3 ____ 0,35-1,0 mm² _ синий ______ 357 972 741
3 ____ 1,5 mm² _____ коричневый _ 1J0 972 741 A
3 ____ 1,5-2,5 mm² __ оранжевый __ 357 972 741 B
3 ____ заглушка ____ зеленый ____ 357 972 841

4 ____ 0,35-1,0 mm² _ желтый _____ 357 972 742
4 ____ 0,5-1,5 mm² __ белый ______ 357 972 742 A
4 ____ 1,5-2,5 mm² __ красный ____ 357 972 742 B
4 ____ 2,5-4,0 mm² __ синий ______ 357 972 742 E
4 ____ 4,0-6,0 mm² __ зеленый ____ 357 972 742 C
4 ____ 6,0 mm² _____ серый ______ 357 972 742 D
4 ____ заглушка ____ черный _____ 357 972 842

Устаревшие номера пинов и их замены

Некоторые разъемы и соответствующие им пины

Connectors with 1.5mm pins:

1J0973701
F1 — Oil pressure switch

1J0973702
G17 — Ambient temperature sensor
F34 — Brake fluid level warning switch
F88 — Power steering pressure switch
F4 — Reverse light switch, on gearbox
G61, G66 — Knock sensors

1J0973703 / 3D0973703
G65 — A/C pressure sensor
G266 — Oil level and temperature sender

1J0973704
G31 — Charge air pressure sender

1J0973712 / 4B0973712
G62/G2 — Coolant temperature sender

1J0973713
J338 — Throttle valve actuator module

Connectors with 2.8mm pins:

037906240
G42 — Intake air temperature sender
N75 — Charge pressure control solenoid valve
N112 — Secondary air inlet valve
N205 — Camshaft adjustment valve
N249 — Turbocharger air recirculation valve

037973202
N30, N31, N32, N33 — Fuel injectors

1J0973202
G32 — Coolant shortage indicator sender
G33 — Windshield washer fluid level sensor

1J0973722
N80 — Activated charcoal filter system solenoid valve
V59 — Windshield and rear window washer pump
N25 — A/C Compressor Clutch (mates to male P/N 1J0973822)

1J0973723
G22 — Speedometer sender, on gearbox

1J0973723G
G28 — Engine speed sender

1J0973724
N70, N127, N291, N292 — Ignition coil on plug
G130 — Lambda probe, post cat
T4 — connector near starter (mates to male P/N 1J0973824)

1J0973733
G39 — Lambda probe, pre cat

Connectors with 1.5 & 2.8mm pins:

1J0973837
T14 — connector near the battery

Connectors with 4.8mm pins:

1J0973752
V101 — Secondary air pump motor
T2 — connector, in left engine compartment (under the cable duct)

1J0937773
Fuse box, on top of battery

1J0973203
Radiator fan switch

No. 1 — split convoluted tubing (coils of 5 meters):
_________________
N 10732401 — 4.5mm
N 10732501 — 7.5mm
N 10732601 — 10mm
N 10732701 — 13mm
N 10732801 — 17mm
N 10732901 — 22mm

No. 3 — Y piece:
______________A_____B_____C
N 90680701 — 7.5mm-4.5mm-4.5mm
037972645 — 7.5mm-7.5mm-4.5mm
N 90680901 — 22mm-17mm-10mm
N 90681201 — 22mm-17mm-13mm
N 90718301 — 22mm-22mm-22mm

No. 4 — T piece:
______________A_____B_____C
N 90668801 — 7.5mm-7.5mm-7.5mm
N 90668901 — 10mm-7.5mm-7.5mm
N 90669201 — 13mm-10mm-10mm
N 90669301 — 13mm-7.5mm-13mm
N 90669401 — 13mm-13mm-7.5mm
N 90669501 — 17mm-17mm-10mm
N 90669601 — 17mm-17mm-7.5mm
N 90669701 — 17mm-13mm-13mm
N 90893101 — 17mm-13mm-17mm
N 90680201 — 17mm-13mm-7.5mm
N 90680401 — 22mm-22mm-4.5mm
N 90680501 — 22mm-13mm-17mm
N 90680601 — 22mm-22mm-22mm

Прочие клеммы на провода

01 — 2D0972982D — connector with solder pin for contact housing
02 — 2D0972982E — connector with solder pin for contact housing
03 — 2D0972982F — connector with solder pin for contact housing
04 — 8A0972980A — connector with solder pin for contact housing for 1.0-2.0mm² wire

05 — 111971941 — 6.3mm flat connector for 2.5mm² wire
06 — N 0174835 — 2.8mm flat connector with retaining lug for 1.0mm² wire
07 — N 0174907 — 6.3mm flat connector with retaining lug for 1.0mm² wire

08 — 111971945C — cable shoe for 0.5-1.0mm² wire, hole diameter: 4mm
09 — 111971945D — cable shoe for 0.5-1.0mm² wire, hole diameter: 6mm
10 — 111971945E — cable shoe for 0.5-1.0mm² wire, hole diameter: 8mm
11 — 111971949B — cable shoe for 1.5-2.5mm² wire, hole diameter: 6mm
12 — 111971947B — cable shoe for 4.0-6.0mm² wire, hole diameter: 6mm
13 — 111971948 — cable shoe for 4.0-6.0mm² wire, hole diameter: 8mm
14 — 111971948A — cable shoe for 4.0-6.0mm² wire, hole diameter: 10mm
15 — 111971949A — cable shoe for 1.5-2.5mm² wire, hole diameter: 4mm

Готовые ремонтные провода с пинами

000 979 002 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 004 — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 006 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 007 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 007 A — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 008 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 008 A — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 009 A — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 009 C — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 010 A — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 010 D — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 011 — (0,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 012 A — (0,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 013 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 013 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 014 A — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 015 — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 015 A — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 015 D — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 016 — (0,35 mm²) — 1,55 Euro
000 979 017 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 018 A — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 018 C — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 019 A — (0,35 mm²) — 2,92 Euro
000 979 020 A — (0,35 mm²) — 2,92 Euro
000 979 021 — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 021 A — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 022 A — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 023 — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 024 — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 025 A — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 026 A — (0,5 mm²) — 4,76 Euro
000 979 027 — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 028 — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 029 — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 030 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 031 A — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 032 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 033 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 034 — (6,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 034 A — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 034 C — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 035 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 035 A — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 035 C — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 036 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 037 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 038 A — (0,5 mm²) — 4,76 Euro
000 979 039 A — (0,5 mm²) — — Euro

000 979 101 — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 102 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 106 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 108 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 109 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 110 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 111 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 112 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 113 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 116 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 117 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 117 A — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 118 A — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 119 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 119 A — (1,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 120 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 120 A — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 121 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 122 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 123 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 124 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 125 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 126 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 127 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 128 — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 128 A — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 129 A — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 132 A — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 133 A — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 133 B — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 133 AB — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 134 A — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 137 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 138 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 139 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 140 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 141 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 142 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 143 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 144 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 145 — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 146 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 147 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 148 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 149 — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 150 A — (1,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 151 A — (1,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 152 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 153 — (1,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 154 — (1,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 155 — (1,0 mm²) — 4,76 Euro
000 979 156 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 157 — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 158 — (1,0 mm²) — 4,76 Euro
000 979 159 — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 159 A — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 159 C — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 160 — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 160 A — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 160 C — (1,0 mm²) — 6,66 Euro

000 979 201 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 202 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 205 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 206 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 207 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 208 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 209 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 210 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 211 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 213 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 213 A — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 214 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 215 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 215 A — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 217 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 218 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 220 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 221 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 221 A — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 222 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 223 — (1,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 224 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 225 A — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 226 A — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 227 A — (2,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 229 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 230 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 231 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 232 — (1,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 233 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 234 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 235 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 237 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 238 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 239 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 240 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 241 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 242 A — (2,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 243 — (2,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 244 — (2,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 245 — (2,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 246 — (1,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 247 — (2,5 mm²) — 4,76 Euro
000 979 248 — (2,5 mm²) — 4,76 Euro
000 979 249 — (2,5 mm²) — 6,66 Euro

000 979 301 — (4,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 303 — (4,0 mm²) — 4,76 Euro
000 979 304 — (4,0 mm²) — 4,76 Euro
000 979 305 — (4,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 306 — (4,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 307 — (4,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 308 — (4,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 309 — (4,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 310 — (4,0 mm²) — 2,92 Euro

000 979 401 — (6,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 403 — (6,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 414 — (6,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 406 — (6,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 409 — (6,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 410 — (6,0 mm²) — 4,76 Euro
000 979 411 — (6,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 413 — (6,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 414 — (6,0 mm²) — 19,16 Euro
000 979 415 — (6,0 mm²) — 19,16 Euro
000 979 416 — (6,0 mm²) — 19,16 Euro
000 979 417 — (6,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 418 — (6,0 mm²) — 6,66 Euro

П.с. Не претендую на исключительную правду, но, по-моему, это наиболее подробная информация, имеющаяся где-либо. Если есть ошибки/дополнения — пишите. Что-то новое буду сам с ходом времени добавлять.

Замена пинов в разъеме приборки

Солоная коса — моя давняя боль. Криворукость предыдущих хозяев мне аукается до сих пор (проще уже просто её полностью поменять, но это ж найти надо). Очередное исправление косяков.
Начал у меня переставать показывать то стрелка спидометра, то стрелка тахометра. А я помню, что там косяк с колодкой — поломанные пины. И просто так ты их не подберёшь. После долгого ковыряния в универсальной книге по проводам и колодкам для Toyota, мной наконец был найден нужный пин и его артикул. В разъемы на приборке (и возможно не только туда) идут контакты 82998–24180. Это типа артикул ремкомплекта, который уже сразу обжатый. Стоит рублей 600 и не понятно, там 1 или 5шт. в наборе.

Но благодаря этому артикулу удалось выяснить, что самое близкое, что подходит — это пин из разъема заднего фонаря ВАЗ 2105-2108.

Отдельно его можно купить на этом сайте. Но! Бесплатная доставка только от 5000р., иначе 500р. до терминала ТК + сама доставка. Поэтому пошел я в ближайший магазин отечественных автозапчастей и купил 3 таких разъема по 100р. каждый (получилось 15 пинов с проводами против 100шт. без, если бы заказывал с того сайта))

Далее расковырял колодку и вытащил пины

НУ а далее всё просто. Снимаем приборку, вытаскиваем / выковыриваем старые пины, ставим новые, скручиваем с оригинальными проводами, не забыв надеть на них кембрик

Есть нюанс, который по первым картинкам в этом посте можно увидеть — оригинальные пины тоньше, чем вазовские (2,2мм против 3,3мм). Один миллиметр не так уж мало, поэтому пришлось немного плоскогубцами «заузить» вазовские. Не идеально, надо подумать, как лучше в следующий раз.