Как проверить тестером abc 80 260m
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Как проверить конденсатор мультиметром
Я рад снова видеть все вас на страницах сайта «Электрик в доме». Сегодня мы познакомимся и изучим одну из самых используемых деталей в электронике – конденсатор. История создания первого конденсатора относит нас назад в 1745 год («лейденская банка»).
В наше время, в век технологий нас со всех сторон окружает электротехнические машины и оборудование. Вы конечно хорошо знакомы с конденсатором и если не сталкивались технически, то слышали о нем однозначно.
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Вот почему, в случае неисправности оборудования, первым делом необходимо обратить ваше внимание на работоспособность в схеме конденсаторов. И сделать это можно только при помощи электронного прибора, так как визуально определить состояние невозможно, если нет внешних повреждений.
Для этих целей и предназначен недорогой прибор мультиметр, выполняющий многие функции. Об одной из них — проверки сопротивления, я уже знакомил вас в своей предыдущей статье. Этот же материал предназначен для изучения методики проверки конденсатора мультиметром.
С этой проблемой ко мне обратился один из моих подписчиков. Следуя уже своей традиции, я как всегда, буду излагать материал просто и доступно для легко понимания всем желающим.
Проверка конденсатора мультиметром
Для лучшего усвоения материала, начнем с небольшой теории:
- Устройство и принцип работы мультиметра;
- Виды и особенности конденсаторов.
Устройство (прибор) предназначенное для накопления электрического заряда – это основное определение конденсатора. Конструктивно он состоит из определенного корпуса, внутри которого расположены две параллельные металлические пластины. Между пластинами установлена прокладка (диэлектрик). Площадь пластин напрямую влияет на величину электрического заряда. Чем больше площадь пластин, тем больше величина накопленного заряда.
Конденсаторы могут быть двух видов: полярными и неполярными.
Конденсаторы полярные.
Определить какой вид конденсаторов достаточно не сложно, уже название вам дает подсказку, что «полярные» должны иметь полярность, то есть иметь (+ плюс) и (- минус). Их подключение в электросхему строго регламентировано в соответствие полярности. Плюс подключается к плюсу, минус к минусу. При нарушении этого правила — конденсатор не будет работать, а вместе с ним и вся схема.
Все полярные конденсаторы заполнены электролитом (твердым или жидким), поэтому их классифицируют как электролитические. Их физические параметры (емкость) находится в следующих параметрах 0.1 ÷ 100000 мкФ.
Конденсаторы неполярные
Неполярные конденсаторы, как вы уже поняли, не имеют полярности и не требуют строгого соблюдения условий подключений. У них нет ни плюса, ни минуса. Роль диэлектрика у них могут выполнять: бумага, стекло, керамика и слюда. Их физические параметры (емкость) незначительна и находится в следующем диапазоне (от нескольких микрофарад до нескольких пикофарад).
Забегая вперед, сразу хочу ответить на ваши вопросы, зачем нам с вами необходимо знать эти технические тонкости. Это очень важно, так как к каждому типу конденсаторов применима своя методика проверки мультиметром. И пред началом проверки, мы должны первым делом, установить тип конденсатора. Это очень важный момент. Прошу вас обратить на это внимание!
Как проверить конденсатор с помощью приборов
Любую проверку конденсаторов необходимо начинать с внешнего осмотра, на наличие внешних признаков повреждений корпуса (трещин, вздутия). Достаточно часто происходит повреждение электролита, что приводит к повышению давления на внутреннюю поверхность оболочки и последующее ее вздутие.
После того как визуальный осмотр окончен и мы не установили внешних повреждений конденсатора, необходимо продолжить проверку специальным прибором, в нашем случае мультиметром. Этот простейший прибор поможет нам установить емкость конденсатора и обрывы внутри.
Перед проверкой незабываем, установить тип конденсатора, более подробно об этом написано выше. Продолжаем процесс проверки с соблюдением полярности, для этого подключаем плюсовой щуп к плюсовому контакту конденсатора и соответственно минусовой щуп к контакту минус.
Проверяя неполярный конденсатор, подключение мультиметра проводим произвольно без соблюдения правила полярности. Единственное, что здесь необходимо выполнить, это выставить переключатель мультиметра на отметку 2 Мом. Это важно, так как при меньшем значении дисплей прибора отобразит — «1» (единицу), что укажет на неисправность конденсатора.
Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра
Для примера мы свами выполним проверку четырех конденсаторов: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических).
Но перед проверкой мы должны обязательно разрядить конденсатор , при этом достаточно замкнуть его контакты при помощи любого металла.
Для того чтобы перейти в режим (омметра) сопротивления, мы перемещаем переключатель в группу измерения сопротивления, для того чтобы установить наличие обрыва или короткого замыкания.
Итак, первым делом проверим полярные кондиционеры (5.6 мкФ и 3.3 мкФ), установленных ранее у неработающих энергосберегающих лампочек
Разряжаем конденсаторы путем замыкания их контактов обычной отверткой. Вы можете использовать, удобный для вас, любой другой металлический предмет. Главное чтобы к нему плотно прилегали контакты. Это позволит нам получить точные показания прибора.
Следующим шагом выставляем переключатель на шкалу 2 МОм и соединяем контакты конденсатора и щупы прибора. Далее наблюдаем на дисплее быстро увиливающие параметры сопротивления.
Вы спросите меня, в чем дело и почему на дисплее мы наблюдаем «плавающие показатели» сопротивления? Это объяснить довольно просто, поскольку питание прибора (батарейка) имеет постоянное напряжение и за счет этого происходит зарядка конденсатора.
С течением времени конденсатор все больше и больше накапливает заряд (заряжается), тем самым увеличивая сопротивление. Емкость конденсатора влияет на скорость зарядки. Как только конденсатор получит полную зарядку, значение его сопротивления будет соответствовать значению бесконечности, а мультиметр на дисплее покажет «1». Это параметры рабочего конденсатора.
Нет возможности показать картинку на фотографии. Так для следующего экземпляра емкостью 5.6 мкФ, показатели сопротивления начинаются с 200 кОм и плавно возрастают до тех пор, пока не преодолеют показатель 2 МОм. Эта процедура не занимает более -10 сек.
Для следующего конденсатора емкостью 3.3 мкФ происходит все аналогично, но время процесса занимает менее — 5 сек.
Проверить следующую пару неполярных конденсаторов можно точно также по аналогии с предыдущими конденсаторами. Соединяем щупы прибора и контакты, следим за состоянием сопротивления на дисплее прибора.
Рассмотрим первый «150nК». Вначале его сопротивление несколько снизится примерно до 900 кОм, затем следует его плавное увеличение до определенной отметки. Время процесса занимает — 30 сек.
При этом на мультиметре модели МБГО переключатель устанавливаем на шкалу 20 МОм (сопротивление приличное, очень быстро идет зарядка)
Процедура классическая, снимаем заряд при помощи замыкания контактов отверткой:
Смотрим на дисплей, отслеживая показатели сопротивления:
Делаем вывод, что в результате проверки все представленные конденсаторы исправны.
Как проверить емкость конденсатора
Главный показатель, основная характеристика всех конденсаторов — это «емкость». Измеряя эту характеристику и сравнивая ее с указанными параметрами на корпусе, мы сможем выяснить, исправен кондиционер или нет. Есть приборы, которые легко позволят вам выполнить эту проверку.
Но можно ли проверить емкость конденсатора, как в нашем случае, мультиметром . Если вы будет проверять емкость при помощи щупов, вы не получите желаемого результата. Как же быть?
В этом нам помогут разъемы «гнезда» -CX+(«-» и «+» — это полярность подключения)
Для этого примера мы будем использовать кондер «150нФ». Маркировка 150nK:
Устанавливаем переключатель на отметку – ближайшее большее значение. В нашем случае это 200 нФ. Следующим шагом вставляем ножки конденсатора в разъемы -CX+. (не обращаем внимание на полярность, наш кондер неполярный). Дисплей показывает значение емкости– 160.3 нФ, что совпадает с номинальными показателями.
Продолжаем проверку конденсатора с емкостью 4700 пФ. Устанавливаем переключатель на шкале в положение 20 n.
Теперь вставляем ножки в разъёмы прибора и наблюдаем на дисплее параметры 4750 пФ. Вы это можете увидеть на фото. Параметры точно соответствуют параметрам заявленным производителем.
Запомните, если показатели сильно отличаются от номинальных параметров или вообще равны нулю, это говорит нам, что конденсатор не рабочий и его необходимо заменить.
Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR
Недавно я приобрел ESR-METR и я решил выполнить им ту же самую проверку.
Методика проверки очень проста. Прибор необходимо откалибровать, в моем случае в комплекте идет специальная перемычка, при помощи которой замыкается нужная группа контактов на колодке 1-4. Нажимаем кнопку и прибор автоматический калибруется, сообщив нам об этом на своем экране. После калибровки не забываем разрядить конденсатор и подключаем его к нужным нам разъемам. и производим измерение.
Каждый конденсатор обладает и паразитными свойствами, например сопротивлением. Из фото видно, что емкость конденсатора соответствует заявленным характеристикам, а также присутствует паразитное последовательное сопротивление номиналом 1.2 Ом, из за этого потери на данном конденсаторе составляют 0,5%.
В нашем случает этот показатель великоват, что говорит о высыхании конденсатора, устанавливать его в схему не рекомендуется.
На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.
Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века"
Спасибо. Интуитивно понимаю, что звониться должно и менять можно на что угодно, но в ламповой технике я новичок, поэтому решил уточнить.
КЦ402 я так понимаю вместо него тоже воткнуть можно?
Тестером его трудноватенько проверить — прямое падение напряжения на нём довольно велико, там последовательно десять селеновых переходов включено в каждом плече. Так что он и при живом мосте вряд ли что покажет.
Так что ИМХО лучше подцепить к нему резистор и посмотреть, течет ли ток. Нагрузив парой сотен вольт, разумеется.
Заменил на КЦ, низкочастотный фон исчез.
Всем спасибо за советы.
Осталось высокочастотное бз-з-з и ловит радио, где-то проблемы с землей, буду искать.
Если что, ремонтируется магнитофон Мелодия.
В принципе, для фанатов только «родного», можно отремонтировать..
Надо разобрать пару дохлых и из них собрать один.
Как правило, там помирает всего несколько «кирпичиков», а 70% из них -вполне рабочие.
Ну а по сути, селеновый выпрямитель-полная мура.
вот как 
все лишнее выкусываеться
Птицей быть мечта людей реальностью не стала.
Ты не птица, человек! Не какай где попало!
. (с) А.Лаэртский.
У мну та же фигня с 4007.
А если нету, все равно покупать их не надо. Дойти до помойки — обязательно обнаружится либо дохлый монитор, либо АТХ, либо балалайка кЕтайская!
Ыыы! Phlanger опередил!
Птицей быть мечта людей реальностью не стала.
Ты не птица, человек! Не какай где попало!
. (с) А.Лаэртский.
#17 Непрочитанное сообщение Ирина » 24 сен 2010, 17:32
Что-то моё сообщение удалили. Что там было — неужели призывы к экстремизму!? Вроде как раз наоборот — призыв проявлять терпимость и сдержанность при высказывании суждений и оценок
А Вам , уважаемая Ирина, можно из опыта, видимо, аудиофилов (правда, этот аудиофилизм родом из первой половины прошлого века. ) привести как пример минимизации фона радикальное средство — питать и накал и аноды от аккумуляторов, говорят, звук чистейший.
Бороться с фоном необходимо, это основа — но при чём тут «аудиофилы»? Я в живую ни одного такого не встречал, увы.
А вот звучание одного и того же усилителя при питании от выпрямителя на разных кенотронах или диодах/селеновых выпрямителях почему-то всё-таки разное. И этому есть объяснение, конечно.
Как проверить датчик АБС
Современный автомобиль сейчас оборудуется разнообразными системами активной безопасности, список которых с каждым годом только возрастает. К ним относится и система предотвращение блокировки колес при торможении – ABS (Anti-lock braking system).
АБС – одна из самых первых систем безопасности, которые начали использовать на автомобиле, и встречается она сейчас практически на всех авто, от бюджетных категорий до премиальных.
Коротко рассмотрим назначение АБС – эта система нужна для того, чтобы во время торможения колеса не блокировались, а продолжали вращаться, хоть и с замедлением.
Благодаря этому не теряется сцепление колеса с дорожным полотном и вероятность ухода автомобиля в юз полностью исключается, машина остается полностью контролируемой водителем.
АБС используется на автотранспорте уже давно и не раз доказала свою эффективность.
Работает эта система просто. Имеется электронный блок, который контролирует скорость замедления каждого колеса. И если какое-то из них останавливается быстрее других, блок снижает силу давления жидкости в тормозном суппорте именно на этом колесе, то есть тормозной механизм начинает в меньшей степени воздействовать.
Подробно об устройстве ABS и остальной информации по этой системе можно почитать здесь https://autotopik.ru/obuchenie/467-sistema-abs-avtomobilya.html.
Для чего нужен датчик ABS?
Выше указано, что блок АБС, в народе именующийся «мозгами» тормозной системы, осуществляет контроль скорости вращения колес, поэтому без датчиков в устройстве этой системы не обошлось.
Они являются «органами чувств» этой системы и на основе их показаний выполняется функционирование АБС.
В первой антиблокировочной системе использовался всего один датчик, который устанавливался в мосту заднеприводных авто.
Но по мере совершенствования ABS, количество их возросло, в современных авто используется уже 4 датчика. Это позволяет системе отслеживать скорость вращения каждого колеса по отдельности.
Виды датчиков
Существует три вида таких элементов, отличающихся по принципу действия. Наиболее распространены пассивные датчики индукционного типа.
Суть их работы сводится к изменению напряжения от воздействия магнитного поля. Основной их недостаток – невозможность определения скорости вращения колеса на очень малых скоростях.
Остальные два вида – активные.
Один из них – магниторезистивный (встречается редко). Принцип его действия основан на магниторезистивном эффекте — свойстве полупроводника менять траекторию перемещения электронов при воздействии магнитного поля.
Второй вид активного датчика при работе использует эффект Холла, при котором электроны на полупроводниковой пластине перемещаются к краям ее при изменении магнитного поля.
Особенности датчиков
Существует несколько значительных отличий между пассивными и активными видами. Пассивными они называются потому, что для их срабатывания не требуется подача напряжения, такой датчик сам вырабатывает электрические импульсы, на который и реагирует электронный блок. Активные же элементы требуют подачи напряжения на них.
Пассивные элементы очень просты в конструкции и являются очень надежными. Поэтому они и распространенные, несмотря на свой недостаток.
В активных типах датчиков к конструкции используются микросхемы, что усложняет элемент и делает его более уязвимым. Но они являются высокоточными, и выполняют свою работу даже на малых скоростях движения.
Поскольку все типы датчиков работаю от воздействия магнитного поля, то одного его в конструкции недостаточно, необходим еще элемент, на который бы он реагировал.
В индукционном (пассивном) типе используется импульсное зубчатое кольцо из ферромагнитного сплава, закрепленное на ступице или валу привода, а также поворотной цапфе. Раньше оно могло крепиться также на конических шестернях главной передачи.
В активных же видах применяется магнитное импульсное кольцо. В случае с магниторезистивным датчиком, то это кольцо поделено на чередующиеся сектора с постоянными магнитами разной полярности.
А вот в датчика Холла используется обычное магнитное кольцо, без каких-либо секторов, интегрированное в ступичный подшипник.
Конструкция элемента индуктивного типа
Поскольку самыми распространенными являются индуктивные датчики, то в дальнейшем будет рассматриваться именно их конструкцию.
Состоит такой датчик из индуктивной катушки, внутрь которой помещен магнитный сердечник. Устанавливается он рядом с зубчатым импульсным кольцом, но так чтобы между ними имелся определенный зазор.
При вращении колеса через магнитное поле, создаваемое сердечником, проходят зубья кольца, что влияет на магнитный поток, из-за этого в обмотке катушки меняется значение переменного напряжения.
В результате скорость вращения колеса, а вместе с ним и импульсного кольца, влияет на частоту и амплитуду колебаний выходного напряжения на катушке. Эти параметры и подаются на «мозги», в результате чего ими оценивается скорость замедления колеса.
Проблемы хоть с одним из датчиков АБС, могут привести к полному отключению системы. И хоть тормозная система на авто будет работать, но об эффективности торможения и безопасности, которое давала ABS, можно забыть.
Причины неисправности датчика
Индукционный датчик отличается простотой конструкции и высокой надежностью, то неисправности именно с ним случаются очень редко. Проблема чаще всего кроется в проводке, по которой подаются сигналы на блок управления.
Поскольку датчики с их проводкой располагаются непосредственно возле колес, то со временем возможен обрыв цепи или ее замыкание. Нередко сбои датчика происходят из-за окисления контактов.
За счет того, что ABS после включения зажигания на авто всегда проходит самодиагностику, при которой оценивается состояние все элементов системы, то выявить проблемы с датчиками достаточно просто, при их возникновении на приборной панели будет постоянно гореть сигнальная лампа.
Всего можно выделить 4 вида поведения системы при обнаружении неисправности:
- Самодиагностика обнаруживает ошибку, и ABS отключается. Это может быть признаком появления ошибки в блоке управления, или же обрыва проводки, идущей от датчика;
- Система проходит диагностику, при которой никаких проблем не обнаруживается, но после это происходит отключение АБС. Такой результат обычно дает возникновение проблем с проводкой, идущей на датчики (окисление, обрыв, замыкание и т. д.);
- Самодиагностика обнаруживает ошибку, но система не отключается и продолжает работать. Это указывает обычно на обрыв проводки на одном из датчиков;
- ABS не включается. Такое может происходить из-за обрыва проводки, а также от того, что импульсное кольцо повреждено, имеет сколы или надломы. Такой результат может давать и сильно изношенный подшипник ступицы, из-за чего в нем появился значительный люфт.
Поскольку нарушение работоспособности ABS зачастую происходит из-за проводки, то и выявить неисправность элемента достаточно просто и для этого понадобиться всего лишь наличие мультиметра.
Конечно, лучше проводить проверку при помощи осциллографа, поскольку такой прибор дает возможность визуально оценить амплитуду и частоту колебаний напряжения датчика, но имеется он далеко не у всех.
Далее разберемся, как проверить датчик ABS на разных авто, хотя в целом порядок действий одинаков, несмотря на то, что на разных моделях могут использоваться любые типы датчика.
Проверка на Ford Focus 2
Для начала рассмотрим, как производится проверка на автомобиле Ford Focus 2. У этого авто используется датчик, работающий на эффекте Холла и располагается он в ступице колеса в верхней части. Обнаружить его просто – достаточно снять колесо, открутить и отвести в сторону суппорт, а также снять тормозной диск.
Перед началом проверки в обязательном порядке следует проверить давление в шинах. Оно должно быть во всех колесах одинаковое, в противном случае разница давления может сказаться на работоспособности системы.
Чтобы проверить датчик на Фокус 2, для удобства доступа, следует выдомкратить и снять колесо с тестируемой стороны.
Далее разъединяем колодку проводов, идущих от датчика. Визуально оцениваем состояние оплетки и проводов, на них не должно быть потертостей и других видов повреждений.
На первом этапе проверяем сопротивление. Для этого переводим мультиметр в режим омметра и подсоединяем его щупы к выводам в колодке.
На Фокус 2 сопротивление датчика при замере должно быть в районе 1,3-1,4 кОм.
Но есть один нюанс, который важно учитывать. Во время замеров следует мять провод, особенно в местах изгибов.
Дело в том, что в месте обрыва провода медные жилы могут контактировать, поэтому и датчик может показывать нормальное сопротивление. А во время мятья и изгибания нарушается контакт.
При несоответствии показаний, следует провести замер на входе проводов в датчик. Это позволит выявить, кроется ли проблема в самом датчике, или же только в проводах.
Если при проверке сопротивления возле элемента, сохранилось несоответствие по сопротивлению, то датчик необходимо менять.
В некоторых случаях причина проблем кроется в загрязнении полупроводниковой платины элемента Холла. Поэтому следует снять сам датчик и очистить его.
Помимо проводки датчика следует также проверять всю цепь на наличие повреждений. Для этого необходимо отсоединить проводную колодку от блока управления.
Затем выясняем из техдокументации к авто, какие выводы на колодке соответствуют тому или иному датчику, после чего к необходимым разъемам подсоединяем мультиметр и замеряем сопротивление.
Если оно не соответствует требуемым параметрам, следует искать место обрыва на участке от блока управления к колодке подключения датчика.
Такие неисправности, как обрыв или замыкание лечатся путем замены проводов. А вот при неисправности самого элемента, производится его замена.
Особенности диагностики на BMW Е39
Далее рассмотрим нюансы проверки датчика ABS на автомобиле БМВ Е39. На этом автомобиле уже используется индукционный элемент.
Диагностика осуществляется теми же методами, что и на Фокус 2. То есть проверяется сопротивление датчика, его проводки, а также цепи от блока управления.
Поскольку на этом авто используется элемент индукционного типа, то дополнительно можно провести замер выходного напряжения.
Для этого переводим мультиметр в режим вольтметра и подключаем к разъемам проводки датчика.
Далее раскручиваем колесо примерно до 50 об/мин. При этом диагностируемый элемент начнет вырабатывать электроэнергию, напряжение которой должно быть в районе 2 В.
Нюансы конструкции Лада «Приора», «Калина»
Теперь немного разберемся, как диагностировать проводить замену на автомобилях Лада моделей «Приора» и «Калина». Эти авто для примера были взяли потому, что сзади у них используются барабанные тормозные механизмы, а выше мы рассматривали, как проводятся работы с датчиками, работающими с дисковыми механизмами.
Проверка датчиков на «Калине» или «Приоре» полностью идентична описанным. Но датчик этот еще нужно найти. Установлен элемент в задней стенке ступицы, а импульсное кольцо располагается внутри механизма, под барабаном.
Поэтому, чтобы оценить его состояние, придется с авто снимать барабан, и сразу под ним видно будет кольцо, а также выступающая часть датчика, который проходит через технологическое отверстие в тормозной колодке.
То есть, проверяя состояние кольца, можно сразу посмотреть и очистить от грязи сам датчик. А после уже проводим замеры сопротивления датчика и всей цепи до «мозгов».
Особенности датчика Opel Vectra
Теперь пройдемся по особенностям автомобиля Opel Vectra. А основная из них кроется в том, что датчик этот выполнен в виде кольца и одет на ступицу. Поэтому проверить его не сложно, снова используя мультиметр, а вот заменить в случае повреждения сложно, поскольку придется снимать ступицу.
В целом же, путем обычного замера сопротивления можно оценить состояние любого датчика АБС, а также его проводки.
Какой бы элемент не использовался на авто, сопротивление его будет варьироваться в диапазоне 1,2-1,8 кОм.
Одним из главных условий при диагностике является не только величина сопротивления, а одинаковое показание сопротивления на всех датчиках.
Как проверить тестером abc 80 260m
Тогда вам остается последний вариант "Робинзона". Аккуратно снимаете( с записью в тетрадке) все обмотки, а провод сматываете на бобышки или катушки. Затем сам провод удобно на Природе растянуть в длину между деревьями и промазать его между паролоновыми подушечками лаком. применить Можно Цапон или даже французский для ногтей. Таким образом, хоть у вас и будет провод БУ, зато без повреждений. Можете пройтись в два слоя для гарантии. Затем высушить и смотать. Вот вам и провод для обмотки. Если при размотке обмоток увидите явно прогоревший участок- СТОП, дальше можете не сматывать. Маловероятно, что межвитковой пробой будет сразу в двух местах. Но подозреваю, что по закону Подлости, КЗ будет в сетевой обмотке. А она самая нижняя
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Устройство и принцип работы мультиметра;
- Виды и особенности конденсаторов.
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Поделиться этим сообщением через
- Устройство и принцип работы мультиметра;
- Виды и особенности конденсаторов.
- Самодиагностика обнаруживает ошибку, и ABS отключается. Это может быть признаком появления ошибки в блоке управления, или же обрыва проводки, идущей от датчика;
- Система проходит диагностику, при которой никаких проблем не обнаруживается, но после это происходит отключение АБС. Такой результат обычно дает возникновение проблем с проводкой, идущей на датчики (окисление, обрыв, замыкание и т. д.);
- Самодиагностика обнаруживает ошибку, но система не отключается и продолжает работать. Это указывает обычно на обрыв проводки на одном из датчиков;
- ABS не включается. Такое может происходить из-за обрыва проводки, а также от того, что импульсное кольцо повреждено, имеет сколы или надломы. Такой результат может давать и сильно изношенный подшипник ступицы, из-за чего в нем появился значительный люфт.
Сообщение от RW3FB
Сообщение от Патриот
Есть мысли на счет этого трансф-ра? правда только там нету выхода на 300 В. если объединить 3 и 4ые контуры получиться 301 В. правда только сечение у них разное. экран тоже есть
Сообщение от UA3AFO
Сообщение от RK1AT
Сообщение от RA1QEA
вот это я понимаю)).. хороший ответ
. пока не буду об этом думать. т.к откликнулся человек,который желает прислать почтой трансформатор от 110-114
Сообщение от Патриот
Сообщение от RA1QEA
Сообщение от Патриот
Сообщение от RA1QEA
73! & 44! Алексей RA3AKF
Сообщение от RA3AKF
я думаю что вы чуток не правы , т.к после диодного мостика постоянное напряжение не может быть больше напряжения который мы подаем на него. или уже изобрели вечный двигатель?
в просторах инета нашел такую информацию:
В настоящий момент бытовая электрическая сеть запитана переменным электрическим напряжением с частотой 50 Гц. Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр. Оно от нуля постепенно возрастает до амплитудного значения 310 вольт, затем убывает до нуля и далее до -310 вольт, потом опять возрастает до нуля. Этот цикл постоянно повторяется. В этом случае говорят, что напряжение в сети равно 220 вольт. О том, почему не 310:
Для переменного тока говорят о амплитудном и действующем значениях напряжения и силы тока. Амплитудное значение — максимально возможное значение, до которого повышается напряжение (сила тока). Для синусоидального переменного тока амплитудное значение равно действующему, умноженному на корень квадратный из двух. Вот откуда берется 310 и 220 вольт. 310 — амплитудное значение напряжения, а 220 — действующее.
но тут опять возникает вопрос,если 283(в моем случаи) амплитудное значение напряжения, то почему оно показано после мостика(постоянное напряжение),т.к выше написано что " Для переменного тока говорят о амплитудном и действующем значениях напряжения и силы тока"
RA1QEA пишет что:После выпрямителя получается постоянное напряжение, равное амплитудному значению переменного напряжения Если я подаю на мостик 200В действующего напряжения значит после мостика я получаю не больше 200В действующего постоянного напряжения,т.к постоянное напряжение не совершает таких действий как " Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр. Оно от нуля постепенно возрастает до амплитудного значения 310 вольт, затем убывает до нуля и далее до -310 вольт, потом опять возрастает до нуля. Этот цикл постоянно повторяется " значит для него не может применяться такое значение как амплитудное
или я не прав? а амплитудное переменное напряжение измерить можно?
проверил у себя переменное было 133,примерно, постоянное 219 мммда,я в шоке
Евгений Степанищев
Абсолютно везде пестрят объявления “скупка радиодеталей”, “куплю радиодетали дорого”, “куплю советские транзисторы, микросхемы, конденсаторы так далее”. Кому они вообще нужны?
Думаю, большинство уже в курсе. Их сдают, чтобы получить драгоценные металлы: золото, серебро, платину, палладий. Именно поэтому люди далекие от радиотехники и электроники скупают их килограммами. Скупщики ходят по домам и покупают за копейки радиохлам. Потом из этого хлама они откусывают дорогие радиоэлементы. Некоторые из них сидят на рынках и также принимают различные платы.
Внимание, статья писалась еще в далеком 2013 году. Сейчас цены в разы дороже!
Скупка конденсаторов
KM-H30
Цена за 1 кг может достигать до 70 000 рублей! Почему эти конденсаторы самые дорогие? В них содержится самый дорогой драгметалл – платина и золото. Цены на конец 2012 года на драгметаллы: золото – 1620 руб за грамм, серебро – 30 руб за грамм, платина – 1500 руб за грамм, палладий 700 руб за грамм. Цены чуть округлены для удобства восприятия. В таких конденсаторах больше всего платины, если верить интернету, то до 20 грамм на 1000 штук. Сейчас достать такие конденсаторы очень и очень трудно.
KM-5D
Их цена может достигать до 40000 рублей за килограмм.
Рыжие KM-H30
Большой интерес представляют также рыжие конденсаторы КМ-Н30. Их цена достигает до 35000 руб за кило.
Рыжие H902M2
Их цена до 30000 руб за килограмм.
Конденсаторы
Хотя, конденсаторы советского производства и имеют повышенное содержание драгоценных металлов, а значит и высокую стоимость, но разновидностей данной радиодетали не столь много. Наиболее востребованными являются конденсаторы, имеющие серию КМ и маркировку H 30 и 5Д – именно в них содержится высокий процент золота и платины. Конденсаторы данных серий могут быть и зеленые и рыжие, но рыжие имеют более низкую стоимость, так как в них содержится меньший процент драгоценных металлов.
Но в любом случае, цена на них столь высока, что продав килограмма три соответствующей официальной компании, которая на законных основаниях занимается скупкой радиодеталей, можно выручить значительную сумму денег. Ее вам хватит на безбедную жизнь в течение хотя бы полугода. Цены на советские конденсаторы зависят от вида драгметалла, и от его содержания в детали.
Скупка микросхем
Здесь уж раздолье так раздолье. Покупаются 99% любых микросхем. Они могут быть в круглых, керамических, планарных или металлических корпусах. Здесь целесообразней было бы остановиться на самых высокодоходных микросхемах. Тут правило одно: если пахнет золотом, значит такую микросхему принимают без всяких проблем. В основном это позолоченные контакты и корпус.
Итак, представляю вашему вниманию самые высокооплачиваемые микросхемы.
133ЛА1 – до 12 рублей за штуку
133ЛА8 – до 26 рублей за штуку
542НД1 – до 28 рублей за штуку
К5ЖЛ014 – до 55 рублей за штуку
К5ТК011 – до 55 руб за штуку
Микросхемы могут быть абсолютно другие по названию, но если она похожи на те, которые я выставил на фото, то их тоже примут за такую же цену. Как вы видите, их выводы и корпуса позолочены. Увидите что-нибудь из этого, то сразу отложите в специальную баночку.
Вот микросхемы, которые принимают за хорошую цену. Как вы видите, они все имеют позолоту.
Остальные микросхемы не достойны внимания в качестве продажи на драгметаллы, так как стоят копейки.
Скупка транзисторов
Рассмотрим также самые дорогие из них.
КТ909А-Б – до 30 руб за штуку
КТ904,907,914 “заточены” под желтый болт – до 40 руб за штуку
КТ970А – до 30 руб за штуку.
КТ602-604 и им подобные с желтыми ножками. Цена за штуку – до 30 рублей.
Как вы заметили, все представленные транзисторы также в позолоте.
Скупка остальных радиодеталей
Большим спросом пользуются переменные резисторы. Их цена варьирует от 5 до 10 рублей за штуку.
Некоторые виды реле. Например РЭС-7. Его цена до 500 руб за штуку.
Принимают только определенные виды реле определенных годов и серий. Кто желает все-таки сдавать реле, то советую вам прочесать интернет и точно узнать, какие реле какого года принимают.
Ну и, конечно, в деле разъемы с позолоченными контактами. Если вы увидите желтый отблеск на таких разъемах, то можете смело их сдавать. Цены здесь могут также изменяться от 50 копеек до 3 рублей за один контакт. Умножайте цену на количество контактов – вот вам и цена разъема.
А также советские ламели примерно 1000 руб за кило. Кто не понял, что такое ламели, вспомните катридж Денди.
Старые радиодетали
Конденсаторы «КБ» («Конденсатор бумажный»). До 1941 г. именовались «БК». Обкладки — алюминий, диэлектрик — бумага в парафине. Корпус — пропарафиненная бумага. Выпускались с 1930-х по 1960-е годы. Широко использовались в низкочастотных цепях вещательных приемников.
Конденсаторы «CC». («Слюдосеребряные») Этикетка заполнена от руки 1940-е годы.
Конденсаторы «КСО».
(«Конденсатор слюдяной опресованный»). Диэлектрик — слюда, обкладки — алюминиевое напыление. Опресованы пластической массой. Выпускались с 1930-х по 1960-е годы (на ранних — емкость обозначена в микромикрофарадах). Во втором столбце сверху — конденсатор довоенного образца, под ним — американский аналогичного типа с цветовой маркировкий емкости. Использовались в высокочастотных цепях.
Конденсаторы «КТК».
(«Конденсатор трубчатый керамический»). Диэлектрик — керамика, серебряные обкладки нанесены методом вжигания. Выпускались с 1940-х по 1970-е годы. Широко применялись в колебательных контурах ламповой аппаратуры.
Конденсаторы «КДК».
(«Конденсатор дисковый керамический»). Диэлектрик — керамика, серебряные обкладки нанесены методом вжигания. Выпускались с 1940-х по 1970-е годы. Применялись в высокочастотных цепях ламповой аппаратуры.
Конденсаторы «КБГ-И».
(«Конденсатор бумажный герметизированный»). Диэлектрик — бумага в церезине, обкладки — алюминиевое напыление. Корпус — керамика. Выпускались с 1940-х по 1960-е годы. Обладая стабильными параметрами и высокой надежностью, применялись в различных цепях приемников улучшенного качества.
Подстроечные конденсаторы «КПК».
(«Конденсатор подстроечный керамический»). Диэлектрик — керамика, обкладки — серебряное напыление. Выпускались с 1940-х по 1970-е годы. Использовались для подстройки резонансных цепей.
Конденсаторы других типов. (1940-е — 1970-е годы)
Левый столбец — БМТ (бумажные), в середине сверху вниз — ПО (полистирольные), К40У-2 (бумажные герметизированные), справа — К40П-2 (бумажные герметизированные)
Оксидный конденсатор послевоенной модели. (конец 1940-х годов) Диэлектрик — бумага, пропитанная пастообразным электролитом, обкладки — губчатая поверхность алюминиевой фольги. Корпус — алюминий.
Оксидные конденсаторы «КЭ». (1950-1960)
(«Конденсатор Электролитический»). Диэлектрик — бумага, пропитанная пастообразным электролитом, обкладки — губчатая поверхность алюминиевой фольги. Корпус — алюминий. Выпускались с 1940-х по 1950-е годы. Широко применялись в качестве фильтров в цепях анодного питания.
Оксидные конденсаторы «ЭМ».
(Электролитические Малогабаритные). Выпускались в модификациях ЭМ-М («морозостойкие») и ЭМ-Н («неморозостойкие») Диэлектрик — бумага, пропитанная пастообразным электролитом, обкладки — губчатая поверхность алюминиевой фольги. Корпус — алюминий. Использовались в первых транзисторных приемниках. 1950-1960 годы.
Резисторы отечественного производства.
Слева — сопротивление Каминского (1920-30 годы, углеродистая мастика на керамике). Средний столбец — ТО (1930-1950, опрессованы пластмассой, ранние — с цветовой маркировкой). Справа — ВС, основной тип, применявшийся в 1940-1960-х годах (ВысокоСтабильные углеродистые).
Резисторы МЛТ и ВС.
Левый столбец — МЛТ (1970-1990-е годы) мощностью от 2 Вт до 0,125 Вт. Справа — ВС с круглыми выводами (1970-е годы) и миниатюрный резистор УЛМ, применявшийся в первых транзисторных радиоприемниках..
Резисторы зарубежного производства.
Купроксные вентили.
Твердотельные выпрямители на основе закиси меди. Одни из первых полупроводниковых приборов — известны с 1930-х годов. Слева — 1СБ (1946 год), справа — МКВ4-1 (1963 год).
Купроксные вентили КВПМ-02-1.
Применялись в серийной аппаратуре 50-х годов («Искра», «Новь»)
Селеновые выпрямители с открытыми шайбами.
1930-е — 1950-е годы. Выпрямляющий слой на основе селенового напыления. Шайбы большего диаметра обеспечивали больший выпрямленный ток, обратное напряжение вентиля определялось количеством шайб. Применялись в приемниках АРЗ-49, Москвич-В и некоторых других.
Селеновые выпрямительные мосты закрытой конструкции. (конец 1950-х — 1970-е годы).
Шайбы квадратной формы уложены в алюминиевый корпус и соединены по схеме мостового выпрямителя. Применялись в подавляющем большинстве приемников 1960-х годов вплоть до последних ламповых моделей 1970-х. Сверху АВС-80-260М, внизу АВС-120-270М
Первые отечественные кремниевые и германиевые диоды. (1950-1960-е годы)
Левый столбец — стабилитрон Д808, плоскостные выпрямительные диода Д7Ж, Д205, Д305, справа — точечные германиевые Д9Б, Д2Е, Д2Б, ДГ-Ц21, ДГ-Ц24.
Первые отечественные транзисторы.
Диффузионно-сплавные плоскостные германиевые П1А (1957 год, ), П3А (1957 год).
Диффузионно-сплавные плоскостные германиевые П6Б, П2А, П418Ж
(1960-е годы) Диффузионно-сплавные плоскостные германиевые П13, МП39, П4Б, П201Э, П4БЭ.
Выпрямитель Эстонии-2
Да нету в доставшемся аппарате этого самого АВС. Вопрос то у меня простой — где он стоял в заводской версии.
Гэгэн
Active member
Да, у меня давно было такое, когда менял пробитый АВС у "Беларуси", поставил КЦ402 и после него перед электролитом резистор МЛТ-2 39Ом , что было под рукой. После этого радиола работала долго.
Я понимаю — аутентичность, но где теперь достнешь АВС-80-260 или 120-270?
Когда-то(более 20 лет назад) за копейки встречал их в магазинах уценённых товаров, а теперь и магазинов таких не осталось.
Обычно АВС стояли в подвале шасси, привёрнуты к боковой стенке двумя винтами. В справочниках Левитиных, к сожалению, нет нет вида шасси снизу.
Member
Вложения
SlavaV
Member
Рядом с регулятором громкости?
Сомнительно.
Я бы искал около силового трансформатора.
С уважением, Слава В.
SlavaV
Member
Александр, можешь меня застрелить.
Вспомнил, что летом раздербанил Беларусь Р-103Л.
Состояние было помоечное.
Там точно был АВС 270-120.
Но кто же мог подумать?
С уважением, Слава В.
Member
AUDIO Team
Гэгэн
Active member
Местный
АВС должен стоять с противоположной стороны!
Смотрите на правую стрелку.
Возле силовика — вертикальная стальная пластина, размером примерно 50х100 мм, которая одновременно играет роль радиатора.
И между прочим, "антипросадка" (а как ещё это назвать?) может быть не связана с заменой мостика. У меня аналогичная ситуация была — накал ровно 6,3, а вот анодное после транса не 230, а 270. Как следствие — перегрев выходных ламп и сильное увеличение фона.
Пришлось к упомянутой платине, используя штатные отверстия с резьбой М3, прикручивать дополнительную, а к ней — дроссель. Только так удалось лишние 60 вольт на выходе выпрямителя победить.
Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"
Спасибо. Интуитивно понимаю, что звониться должно и менять можно на что угодно, но в ламповой технике я новичок, поэтому решил уточнить.
КЦ402 я так понимаю вместо него тоже воткнуть можно?
Тестером его трудноватенько проверить — прямое падение напряжения на нём довольно велико, там последовательно десять селеновых переходов включено в каждом плече. Так что он и при живом мосте вряд ли что покажет.
Так что ИМХО лучше подцепить к нему резистор и посмотреть, течет ли ток. Нагрузив парой сотен вольт, разумеется.
Заменил на КЦ, низкочастотный фон исчез.
Всем спасибо за советы.
Осталось высокочастотное бз-з-з и ловит радио, где-то проблемы с землей, буду искать.
Если что, ремонтируется магнитофон Мелодия.
В принципе, для фанатов только «родного», можно отремонтировать..
Надо разобрать пару дохлых и из них собрать один.
Как правило, там помирает всего несколько «кирпичиков», а 70% из них -вполне рабочие.
Ну а по сути, селеновый выпрямитель-полная мура.
вот как все лишнее выкусываеться
Птицей быть мечта людей реальностью не стала.
Ты не птица, человек! Не какай где попало!
. (с) А.Лаэртский.
У мну та же фигня с 4007.
А если нету, все равно покупать их не надо. Дойти до помойки — обязательно обнаружится либо дохлый монитор, либо АТХ, либо балалайка кЕтайская!
Ыыы! Phlanger опередил!
Птицей быть мечта людей реальностью не стала.
Ты не птица, человек! Не какай где попало!
. (с) А.Лаэртский.
#17 Непрочитанное сообщение Ирина » 24 сен 2010, 17:32
Что-то моё сообщение удалили. Что там было — неужели призывы к экстремизму!? Вроде как раз наоборот — призыв проявлять терпимость и сдержанность при высказывании суждений и оценок
А Вам , уважаемая Ирина, можно из опыта, видимо, аудиофилов (правда, этот аудиофилизм родом из первой половины прошлого века. ) привести как пример минимизации фона радикальное средство — питать и накал и аноды от аккумуляторов, говорят, звук чистейший.
Бороться с фоном необходимо, это основа — но при чём тут «аудиофилы»? Я в живую ни одного такого не встречал, увы.
А вот звучание одного и того же усилителя при питании от выпрямителя на разных кенотронах или диодах/селеновых выпрямителях почему-то всё-таки разное. И этому есть объяснение, конечно.
Как проверить тестером abc 80 260m
Тогда вам остается последний вариант "Робинзона". Аккуратно снимаете( с записью в тетрадке) все обмотки, а провод сматываете на бобышки или катушки. Затем сам провод удобно на Природе растянуть в длину между деревьями и промазать его между паролоновыми подушечками лаком. применить Можно Цапон или даже французский для ногтей. Таким образом, хоть у вас и будет провод БУ, зато без повреждений. Можете пройтись в два слоя для гарантии. Затем высушить и смотать. Вот вам и провод для обмотки. Если при размотке обмоток увидите явно прогоревший участок- СТОП, дальше можете не сматывать. Маловероятно, что межвитковой пробой будет сразу в двух местах. Но подозреваю, что по закону Подлости, КЗ будет в сетевой обмотке. А она самая нижняя
Сообщение от RW3FB
Сообщение от Патриот
Есть мысли на счет этого трансф-ра? правда только там нету выхода на 300 В. если объединить 3 и 4ые контуры получиться 301 В. правда только сечение у них разное. экран тоже есть
Сообщение от UA3AFO
Сообщение от RK1AT
Сообщение от RA1QEA
вот это я понимаю)).. хороший ответ
. пока не буду об этом думать. т.к откликнулся человек,который желает прислать почтой трансформатор от 110-114
Сообщение от Патриот
Сообщение от RA1QEA
Сообщение от Патриот
Сообщение от RA1QEA
73! & 44! Алексей RA3AKF
Сообщение от RA3AKF
я думаю что вы чуток не правы , т.к после диодного мостика постоянное напряжение не может быть больше напряжения который мы подаем на него. или уже изобрели вечный двигатель?
в просторах инета нашел такую информацию:
В настоящий момент бытовая электрическая сеть запитана переменным электрическим напряжением с частотой 50 Гц. Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр. Оно от нуля постепенно возрастает до амплитудного значения 310 вольт, затем убывает до нуля и далее до -310 вольт, потом опять возрастает до нуля. Этот цикл постоянно повторяется. В этом случае говорят, что напряжение в сети равно 220 вольт. О том, почему не 310:
Для переменного тока говорят о амплитудном и действующем значениях напряжения и силы тока. Амплитудное значение — максимально возможное значение, до которого повышается напряжение (сила тока). Для синусоидального переменного тока амплитудное значение равно действующему, умноженному на корень квадратный из двух. Вот откуда берется 310 и 220 вольт. 310 — амплитудное значение напряжения, а 220 — действующее.
но тут опять возникает вопрос,если 283(в моем случаи) амплитудное значение напряжения, то почему оно показано после мостика(постоянное напряжение),т.к выше написано что " Для переменного тока говорят о амплитудном и действующем значениях напряжения и силы тока"
RA1QEA пишет что:После выпрямителя получается постоянное напряжение, равное амплитудному значению переменного напряжения Если я подаю на мостик 200В действующего напряжения значит после мостика я получаю не больше 200В действующего постоянного напряжения,т.к постоянное напряжение не совершает таких действий как " Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр. Оно от нуля постепенно возрастает до амплитудного значения 310 вольт, затем убывает до нуля и далее до -310 вольт, потом опять возрастает до нуля. Этот цикл постоянно повторяется " значит для него не может применяться такое значение как амплитудное
или я не прав? а амплитудное переменное напряжение измерить можно?
проверил у себя переменное было 133,примерно, постоянное 219 мммда,я в шоке
Проверка датчиков абс
Итак почему полез в АБС. После покупки авто, покатавшись немного обратил внимание что на приборной панели горит значок тормозной системы. Убедившись что дело не в ручнике, не в колодках и не в уровне тормозухи (всё внорме) начал грешить на АБС, кстати значок ABS не горит пока не знаю почему. Бью по тормозам колёса встопоре, машина юзом АБС не отрабатывает. Но после выключения зажигания завожу авто всё в норме, знак тормозной системы гаснет, АБС отрабатывает. 5-10 минут езды или по кочкам Бах загорается сцуко опять и прощай АБС. Значит либо датчик, либо провода либо сам блог АБС. И вот тут задумался как быстрее и особого геморроя проверить все это хозяйство.
Решил прозвонить мультиметром, к тому же читал что можно померить сопротивление датчиков ибо они в пределах: передние 988…1208 Ом, задние 2295…2500 Ом. Но а как же прозвонить провода на обрыв от датчика до головы абс? Тогда решил искать ту самую голову АБС с разъёмами и она находится за расширительном бочком системы охлаждения, и чтобы туда подлезть надо снять этот бачок.
К нему подходит жгут проводов.
Отсоединяем этот жгут от головы абс, при этом надо поднять вверх пластмассовый серый стопор его видно на фото и от соединить разъём от абс, тянуть нужно в сторону правого колёса.
Вот и он
Так теперь какие разъёмы и от какого датчика:
оранжевый и светло-коричневый задний левый
жёлтый и голубой- передний левый
зелёный и коричневый-передний правый
и белый и коричневый — задний правый
Вот они на разъёме
То есть если смотреть на разъём так
То есть так будет понятней
Выяснил в какие отверстия тыкать мультиметром замеряем сопротивления датчиков с проводами и получил: передние были 1280 и 1290 Ом не помню какой из них левый и правый, скорее всего 1290 это правый у него провода длиньше чем у левого следовательно сопротивление побольше будет. Задний правый 2220 Ом в норме. А вот левый задний в обрыве. Провод целый: отсоединил датчик и закоротил конец провода который уходит в кузов, звонится по нулям значит целый. Мерю датчик на его зажиме тишина точнее в районе 20000 ом, ну значит хана датчику или его проводу от датчика до фишки. На этом с ремонтом АБС пока закончил стоимость в экзисте 1400 оригинал GM и есть аналог optimal 800р.
Сегодня руки дошли до этого датчика. На самом деле датчик живой, был обрыв в проводе, а конкретно где провод крепится к балке или как ее называют, ближе к датчику. Переразделал провод, нарастил чтобы слишком не гнулся, подключил датчик, завел: лампа неисправности тормозной системы загорелась и потухла через несколько секунд. До этого лампа постоянно горела. Но лампочка АБС так и не загорается скорее всего светодиод перегорел.
Однако АБС не появилась, все равно не срабатывает.
В результате полазив в интернете накопал интересную вещь, ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ КАКОГО ЛИБО ДАТЧИКА АБС ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА АБС, А ПРИ НЕИСПРАНОСТИ ДВУХ И БОЛЕЕ ДАТЧИКОВ В СИСТЕМЕ АБС ГОРИТ ЛАМПА АБС И ОДНОВРЕМЕННО ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
Разобрав приборную панель понял почему не горела лампа абс, её просто замуровали изолентой перед продажей машины походу. Расковырял убрал изоленту, поставил приборку на место, завёл машину и лампа АБС загорелась и не потухла. Следовательно ещё какой-то датчик глючит.
Была ошибка у меня при прозвонке датчиков. Нужно прозванивать датчик и одновременно изгибаться его провод, если сопротивление скачит значит хана. А я этого не делал поэтому и не определил что провод от переднего левого датчика еле дышит — при изломе сопротивление на мультиметре уходило в бесконечность.
Неисправный датчик можно определить и без мультиметра (если в системе неисправен только один датчик т.е. лампа АБС горит а лампа неисправности тормозной системы нет), просто отсоединяем какой нибудь датчик заводим авто проезжаем несколько метров, если загорается неисправность тормозной системы то датчик который отсоединили исправен и снова его подключаем обратно. И так далее пока при отключенном датчике не будет загоратся лампа тормозной системы, следовательно мы отсоединили именно неисправный датчик, кстати я так его и нашел. Подцепил к его разъёму мультиметр сопротивление в норме, а пошевелив провод начало скакать. Переразделал провод нарастил, припоял, заизолировал. Завёл авто и лампа АБС потухла, система работает, кстати в этот же день отработала подрезал автобус на скользком асфальте всё гуд.
Так что прозванивая датчики ОБЯЗАТЕЛЬНО ШЕВЕЛИТЕ ПРОВОДА! ��
Как проверить конденсатор мультиметром
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Как проверить конденсатор мультиметром
Я рад снова видеть все вас на страницах сайта «Электрик в доме». Сегодня мы познакомимся и изучим одну из самых используемых деталей в электронике – конденсатор. История создания первого конденсатора относит нас назад в 1745 год («лейденская банка»).
В наше время, в век технологий нас со всех сторон окружает электротехнические машины и оборудование. Вы конечно хорошо знакомы с конденсатором и если не сталкивались технически, то слышали о нем однозначно.
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Вот почему, в случае неисправности оборудования, первым делом необходимо обратить ваше внимание на работоспособность в схеме конденсаторов. И сделать это можно только при помощи электронного прибора, так как визуально определить состояние невозможно, если нет внешних повреждений.
Для этих целей и предназначен недорогой прибор мультиметр, выполняющий многие функции. Об одной из них — проверки сопротивления, я уже знакомил вас в своей предыдущей статье. Этот же материал предназначен для изучения методики проверки конденсатора мультиметром.
С этой проблемой ко мне обратился один из моих подписчиков. Следуя уже своей традиции, я как всегда, буду излагать материал просто и доступно для легко понимания всем желающим.
Проверка конденсатора мультиметром
Для лучшего усвоения материала, начнем с небольшой теории:
Устройство (прибор) предназначенное для накопления электрического заряда – это основное определение конденсатора. Конструктивно он состоит из определенного корпуса, внутри которого расположены две параллельные металлические пластины. Между пластинами установлена прокладка (диэлектрик). Площадь пластин напрямую влияет на величину электрического заряда. Чем больше площадь пластин, тем больше величина накопленного заряда.
Конденсаторы могут быть двух видов: полярными и неполярными.
Конденсаторы полярные.
Определить какой вид конденсаторов достаточно не сложно, уже название вам дает подсказку, что «полярные» должны иметь полярность, то есть иметь (+ плюс) и (- минус). Их подключение в электросхему строго регламентировано в соответствие полярности. Плюс подключается к плюсу, минус к минусу. При нарушении этого правила — конденсатор не будет работать, а вместе с ним и вся схема.
Все полярные конденсаторы заполнены электролитом (твердым или жидким), поэтому их классифицируют как электролитические. Их физические параметры (емкость) находится в следующих параметрах 0.1 ÷ 100000 мкФ.
Конденсаторы неполярные
Неполярные конденсаторы, как вы уже поняли, не имеют полярности и не требуют строгого соблюдения условий подключений. У них нет ни плюса, ни минуса. Роль диэлектрика у них могут выполнять: бумага, стекло, керамика и слюда. Их физические параметры (емкость) незначительна и находится в следующем диапазоне (от нескольких микрофарад до нескольких пикофарад).
Забегая вперед, сразу хочу ответить на ваши вопросы, зачем нам с вами необходимо знать эти технические тонкости. Это очень важно, так как к каждому типу конденсаторов применима своя методика проверки мультиметром. И пред началом проверки, мы должны первым делом, установить тип конденсатора. Это очень важный момент. Прошу вас обратить на это внимание!
Как проверить конденсатор с помощью приборов
Любую проверку конденсаторов необходимо начинать с внешнего осмотра, на наличие внешних признаков повреждений корпуса (трещин, вздутия). Достаточно часто происходит повреждение электролита, что приводит к повышению давления на внутреннюю поверхность оболочки и последующее ее вздутие.
После того как визуальный осмотр окончен и мы не установили внешних повреждений конденсатора, необходимо продолжить проверку специальным прибором, в нашем случае мультиметром. Этот простейший прибор поможет нам установить емкость конденсатора и обрывы внутри.
Перед проверкой незабываем, установить тип конденсатора, более подробно об этом написано выше. Продолжаем процесс проверки с соблюдением полярности, для этого подключаем плюсовой щуп к плюсовому контакту конденсатора и соответственно минусовой щуп к контакту минус.
Проверяя неполярный конденсатор, подключение мультиметра проводим произвольно без соблюдения правила полярности. Единственное, что здесь необходимо выполнить, это выставить переключатель мультиметра на отметку 2 Мом. Это важно, так как при меньшем значении дисплей прибора отобразит — «1» (единицу), что укажет на неисправность конденсатора.
Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра
Для примера мы свами выполним проверку четырех конденсаторов: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических).
Но перед проверкой мы должны обязательно разрядить конденсатор , при этом достаточно замкнуть его контакты при помощи любого металла.
Для того чтобы перейти в режим (омметра) сопротивления, мы перемещаем переключатель в группу измерения сопротивления, для того чтобы установить наличие обрыва или короткого замыкания.
Итак, первым делом проверим полярные кондиционеры (5.6 мкФ и 3.3 мкФ), установленных ранее у неработающих энергосберегающих лампочек
Разряжаем конденсаторы путем замыкания их контактов обычной отверткой. Вы можете использовать, удобный для вас, любой другой металлический предмет. Главное чтобы к нему плотно прилегали контакты. Это позволит нам получить точные показания прибора.
Следующим шагом выставляем переключатель на шкалу 2 МОм и соединяем контакты конденсатора и щупы прибора. Далее наблюдаем на дисплее быстро увиливающие параметры сопротивления.
Вы спросите меня, в чем дело и почему на дисплее мы наблюдаем «плавающие показатели» сопротивления? Это объяснить довольно просто, поскольку питание прибора (батарейка) имеет постоянное напряжение и за счет этого происходит зарядка конденсатора.
С течением времени конденсатор все больше и больше накапливает заряд (заряжается), тем самым увеличивая сопротивление. Емкость конденсатора влияет на скорость зарядки. Как только конденсатор получит полную зарядку, значение его сопротивления будет соответствовать значению бесконечности, а мультиметр на дисплее покажет «1». Это параметры рабочего конденсатора.
Нет возможности показать картинку на фотографии. Так для следующего экземпляра емкостью 5.6 мкФ, показатели сопротивления начинаются с 200 кОм и плавно возрастают до тех пор, пока не преодолеют показатель 2 МОм. Эта процедура не занимает более -10 сек.
Для следующего конденсатора емкостью 3.3 мкФ происходит все аналогично, но время процесса занимает менее — 5 сек.
Проверить следующую пару неполярных конденсаторов можно точно также по аналогии с предыдущими конденсаторами. Соединяем щупы прибора и контакты, следим за состоянием сопротивления на дисплее прибора.
Рассмотрим первый «150nК». Вначале его сопротивление несколько снизится примерно до 900 кОм, затем следует его плавное увеличение до определенной отметки. Время процесса занимает — 30 сек.
При этом на мультиметре модели МБГО переключатель устанавливаем на шкалу 20 МОм (сопротивление приличное, очень быстро идет зарядка)
Процедура классическая, снимаем заряд при помощи замыкания контактов отверткой:
Смотрим на дисплей, отслеживая показатели сопротивления:
Делаем вывод, что в результате проверки все представленные конденсаторы исправны.
Как проверить емкость конденсатора
Главный показатель, основная характеристика всех конденсаторов — это «емкость». Измеряя эту характеристику и сравнивая ее с указанными параметрами на корпусе, мы сможем выяснить, исправен кондиционер или нет. Есть приборы, которые легко позволят вам выполнить эту проверку.
Но можно ли проверить емкость конденсатора, как в нашем случае, мультиметром . Если вы будет проверять емкость при помощи щупов, вы не получите желаемого результата. Как же быть?
В этом нам помогут разъемы «гнезда» -CX+(«-» и «+» — это полярность подключения)
Для этого примера мы будем использовать кондер «150нФ». Маркировка 150nK:
Устанавливаем переключатель на отметку – ближайшее большее значение. В нашем случае это 200 нФ. Следующим шагом вставляем ножки конденсатора в разъемы -CX+. (не обращаем внимание на полярность, наш кондер неполярный). Дисплей показывает значение емкости– 160.3 нФ, что совпадает с номинальными показателями.
Продолжаем проверку конденсатора с емкостью 4700 пФ. Устанавливаем переключатель на шкале в положение 20 n.
Теперь вставляем ножки в разъёмы прибора и наблюдаем на дисплее параметры 4750 пФ. Вы это можете увидеть на фото. Параметры точно соответствуют параметрам заявленным производителем.
Запомните, если показатели сильно отличаются от номинальных параметров или вообще равны нулю, это говорит нам, что конденсатор не рабочий и его необходимо заменить.
Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR
Недавно я приобрел ESR-METR и я решил выполнить им ту же самую проверку.
Методика проверки очень проста. Прибор необходимо откалибровать, в моем случае в комплекте идет специальная перемычка, при помощи которой замыкается нужная группа контактов на колодке 1-4. Нажимаем кнопку и прибор автоматический калибруется, сообщив нам об этом на своем экране. После калибровки не забываем разрядить конденсатор и подключаем его к нужным нам разъемам. и производим измерение.
Каждый конденсатор обладает и паразитными свойствами, например сопротивлением. Из фото видно, что емкость конденсатора соответствует заявленным характеристикам, а также присутствует паразитное последовательное сопротивление номиналом 1.2 Ом, из за этого потери на данном конденсаторе составляют 0,5%.
В нашем случает этот показатель великоват, что говорит о высыхании конденсатора, устанавливать его в схему не рекомендуется.
На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.
АВС-80-260М
Пакетный алюминиевый селеновый выпрямитель. Подводимое напряжение 260 В, среднее выпрямленное напряжение не менее 285 В, выпрямленный ток 80 мА. Представляет собой модернизированный вариант АВС-80-260; изменена конструкция корпуса и расположение выводов.
Он заключен в пластмассовый опрессованный прямоугольный корпус с металлическим наружным теплоотводом. Тепло, выделяемое при работе выпрямителей, отводится специальным радиатором или металлическим шасси. В последнем случае выпрямитель должен плотно крепиться непосредственно к шасси. Рабочее положение должно благоприятствовать охлаждению.
Срок службы не менее 2000 ч.
В 60-е годы прошлого века широко применялся в бытовой радиовещательной аппаратуре — приемники "Дзинтарс", "Маяк", "Муромец", "Октава", радиолы "Арфа", "Байкал" и другие.
Общие данные на селеновые выпрямители — здесь.
1. В. Ю. Рогинский. Выпрямители. — М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961 (Массовая радиобиблиотека, вып. 418)
2. Справочник радиолюбителя. Р. М. Терещук, Р. М. Домбругов, Н. Д. Босый, С И. Ногин, В. П. Боровский, А. Б. Чаплинский. В двух частях. Изд. 6-е. "Техника", 1970.
3. Полупроводниковые приборы. Справочник. Том IV. Полупроводниковые диоды. Издание второе. — Министерство электронной промышленности СССР. Научно-исследовательский институт, 1971.
4. Краткий справочник радиолюбителя. Березовский М.А., Писаренко В.М. — Киев «Технiка», 1975.
5. Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам. 9-е изд., перераб. К.: Технiка, 1980.
Как проверить тестером abc 80 260m
Тогда вам остается последний вариант "Робинзона". Аккуратно снимаете( с записью в тетрадке) все обмотки, а провод сматываете на бобышки или катушки. Затем сам провод удобно на Природе растянуть в длину между деревьями и промазать его между паролоновыми подушечками лаком. применить Можно Цапон или даже французский для ногтей. Таким образом, хоть у вас и будет провод БУ, зато без повреждений. Можете пройтись в два слоя для гарантии. Затем высушить и смотать. Вот вам и провод для обмотки. Если при размотке обмоток увидите явно прогоревший участок- СТОП, дальше можете не сматывать. Маловероятно, что межвитковой пробой будет сразу в двух местах. Но подозреваю, что по закону Подлости, КЗ будет в сетевой обмотке. А она самая нижняя
Сообщение от RW3FB
Сообщение от Патриот
Есть мысли на счет этого трансф-ра? правда только там нету выхода на 300 В. если объединить 3 и 4ые контуры получиться 301 В. правда только сечение у них разное. экран тоже есть
Сообщение от UA3AFO
Сообщение от RK1AT
Сообщение от RA1QEA
вот это я понимаю)).. хороший ответ
. пока не буду об этом думать. т.к откликнулся человек,который желает прислать почтой трансформатор от 110-114
Сообщение от Патриот
Сообщение от RA1QEA
Сообщение от Патриот
Сообщение от RA1QEA
73! & 44! Алексей RA3AKF
Сообщение от RA3AKF
я думаю что вы чуток не правы , т.к после диодного мостика постоянное напряжение не может быть больше напряжения который мы подаем на него. или уже изобрели вечный двигатель?
в просторах инета нашел такую информацию:
В настоящий момент бытовая электрическая сеть запитана переменным электрическим напряжением с частотой 50 Гц. Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр. Оно от нуля постепенно возрастает до амплитудного значения 310 вольт, затем убывает до нуля и далее до -310 вольт, потом опять возрастает до нуля. Этот цикл постоянно повторяется. В этом случае говорят, что напряжение в сети равно 220 вольт. О том, почему не 310:
Для переменного тока говорят о амплитудном и действующем значениях напряжения и силы тока. Амплитудное значение — максимально возможное значение, до которого повышается напряжение (сила тока). Для синусоидального переменного тока амплитудное значение равно действующему, умноженному на корень квадратный из двух. Вот откуда берется 310 и 220 вольт. 310 — амплитудное значение напряжения, а 220 — действующее.
но тут опять возникает вопрос,если 283(в моем случаи) амплитудное значение напряжения, то почему оно показано после мостика(постоянное напряжение),т.к выше написано что " Для переменного тока говорят о амплитудном и действующем значениях напряжения и силы тока"
RA1QEA пишет что:После выпрямителя получается постоянное напряжение, равное амплитудному значению переменного напряжения Если я подаю на мостик 200В действующего напряжения значит после мостика я получаю не больше 200В действующего постоянного напряжения,т.к постоянное напряжение не совершает таких действий как " Напряжение изменяется по синусоидальному закону. Это означает, что напряжение в сети 50 раз в секунду выполняет следующий маневр. Оно от нуля постепенно возрастает до амплитудного значения 310 вольт, затем убывает до нуля и далее до -310 вольт, потом опять возрастает до нуля. Этот цикл постоянно повторяется " значит для него не может применяться такое значение как амплитудное
или я не прав? а амплитудное переменное напряжение измерить можно?
проверил у себя переменное было 133,примерно, постоянное 219 мммда,я в шоке
Евгений Степанищев
Абсолютно везде пестрят объявления “скупка радиодеталей”, “куплю радиодетали дорого”, “куплю советские транзисторы, микросхемы, конденсаторы так далее”. Кому они вообще нужны?
Думаю, большинство уже в курсе. Их сдают, чтобы получить драгоценные металлы: золото, серебро, платину, палладий. Именно поэтому люди далекие от радиотехники и электроники скупают их килограммами. Скупщики ходят по домам и покупают за копейки радиохлам. Потом из этого хлама они откусывают дорогие радиоэлементы. Некоторые из них сидят на рынках и также принимают различные платы.
Внимание, статья писалась еще в далеком 2013 году. Сейчас цены в разы дороже!
Скупка конденсаторов
KM-H30
Цена за 1 кг может достигать до 70 000 рублей! Почему эти конденсаторы самые дорогие? В них содержится самый дорогой драгметалл – платина и золото. Цены на конец 2012 года на драгметаллы: золото – 1620 руб за грамм, серебро – 30 руб за грамм, платина – 1500 руб за грамм, палладий 700 руб за грамм. Цены чуть округлены для удобства восприятия. В таких конденсаторах больше всего платины, если верить интернету, то до 20 грамм на 1000 штук. Сейчас достать такие конденсаторы очень и очень трудно.
KM-5D
Их цена может достигать до 40000 рублей за килограмм.
Рыжие KM-H30
Большой интерес представляют также рыжие конденсаторы КМ-Н30. Их цена достигает до 35000 руб за кило.
Рыжие H902M2
Их цена до 30000 руб за килограмм.
Конденсаторы
Хотя, конденсаторы советского производства и имеют повышенное содержание драгоценных металлов, а значит и высокую стоимость, но разновидностей данной радиодетали не столь много. Наиболее востребованными являются конденсаторы, имеющие серию КМ и маркировку H 30 и 5Д – именно в них содержится высокий процент золота и платины. Конденсаторы данных серий могут быть и зеленые и рыжие, но рыжие имеют более низкую стоимость, так как в них содержится меньший процент драгоценных металлов.
Но в любом случае, цена на них столь высока, что продав килограмма три соответствующей официальной компании, которая на законных основаниях занимается скупкой радиодеталей, можно выручить значительную сумму денег. Ее вам хватит на безбедную жизнь в течение хотя бы полугода. Цены на советские конденсаторы зависят от вида драгметалла, и от его содержания в детали.
Скупка микросхем
Здесь уж раздолье так раздолье. Покупаются 99% любых микросхем. Они могут быть в круглых, керамических, планарных или металлических корпусах. Здесь целесообразней было бы остановиться на самых высокодоходных микросхемах. Тут правило одно: если пахнет золотом, значит такую микросхему принимают без всяких проблем. В основном это позолоченные контакты и корпус.
Итак, представляю вашему вниманию самые высокооплачиваемые микросхемы.
133ЛА1 – до 12 рублей за штуку
133ЛА8 – до 26 рублей за штуку
542НД1 – до 28 рублей за штуку
К5ЖЛ014 – до 55 рублей за штуку
К5ТК011 – до 55 руб за штуку
Микросхемы могут быть абсолютно другие по названию, но если она похожи на те, которые я выставил на фото, то их тоже примут за такую же цену. Как вы видите, их выводы и корпуса позолочены. Увидите что-нибудь из этого, то сразу отложите в специальную баночку.
Вот микросхемы, которые принимают за хорошую цену. Как вы видите, они все имеют позолоту.
Остальные микросхемы не достойны внимания в качестве продажи на драгметаллы, так как стоят копейки.
Скупка транзисторов
Рассмотрим также самые дорогие из них.
КТ909А-Б – до 30 руб за штуку
КТ904,907,914 “заточены” под желтый болт – до 40 руб за штуку
КТ970А – до 30 руб за штуку.
КТ602-604 и им подобные с желтыми ножками. Цена за штуку – до 30 рублей.
Как вы заметили, все представленные транзисторы также в позолоте.
Скупка остальных радиодеталей
Большим спросом пользуются переменные резисторы. Их цена варьирует от 5 до 10 рублей за штуку.
Некоторые виды реле. Например РЭС-7. Его цена до 500 руб за штуку.
Принимают только определенные виды реле определенных годов и серий. Кто желает все-таки сдавать реле, то советую вам прочесать интернет и точно узнать, какие реле какого года принимают.
Ну и, конечно, в деле разъемы с позолоченными контактами. Если вы увидите желтый отблеск на таких разъемах, то можете смело их сдавать. Цены здесь могут также изменяться от 50 копеек до 3 рублей за один контакт. Умножайте цену на количество контактов – вот вам и цена разъема.
А также советские ламели примерно 1000 руб за кило. Кто не понял, что такое ламели, вспомните катридж Денди.
Старые радиодетали
Конденсаторы «КБ» («Конденсатор бумажный»). До 1941 г. именовались «БК». Обкладки — алюминий, диэлектрик — бумага в парафине. Корпус — пропарафиненная бумага. Выпускались с 1930-х по 1960-е годы. Широко использовались в низкочастотных цепях вещательных приемников.
Конденсаторы «CC». («Слюдосеребряные») Этикетка заполнена от руки 1940-е годы.
Конденсаторы «КСО».
(«Конденсатор слюдяной опресованный»). Диэлектрик — слюда, обкладки — алюминиевое напыление. Опресованы пластической массой. Выпускались с 1930-х по 1960-е годы (на ранних — емкость обозначена в микромикрофарадах). Во втором столбце сверху — конденсатор довоенного образца, под ним — американский аналогичного типа с цветовой маркировкий емкости. Использовались в высокочастотных цепях.
Конденсаторы «КТК».
(«Конденсатор трубчатый керамический»). Диэлектрик — керамика, серебряные обкладки нанесены методом вжигания. Выпускались с 1940-х по 1970-е годы. Широко применялись в колебательных контурах ламповой аппаратуры.
Конденсаторы «КДК».
(«Конденсатор дисковый керамический»). Диэлектрик — керамика, серебряные обкладки нанесены методом вжигания. Выпускались с 1940-х по 1970-е годы. Применялись в высокочастотных цепях ламповой аппаратуры.
Конденсаторы «КБГ-И».
(«Конденсатор бумажный герметизированный»). Диэлектрик — бумага в церезине, обкладки — алюминиевое напыление. Корпус — керамика. Выпускались с 1940-х по 1960-е годы. Обладая стабильными параметрами и высокой надежностью, применялись в различных цепях приемников улучшенного качества.
Подстроечные конденсаторы «КПК».
(«Конденсатор подстроечный керамический»). Диэлектрик — керамика, обкладки — серебряное напыление. Выпускались с 1940-х по 1970-е годы. Использовались для подстройки резонансных цепей.
Конденсаторы других типов. (1940-е — 1970-е годы)
Левый столбец — БМТ (бумажные), в середине сверху вниз — ПО (полистирольные), К40У-2 (бумажные герметизированные), справа — К40П-2 (бумажные герметизированные)
Оксидный конденсатор послевоенной модели. (конец 1940-х годов) Диэлектрик — бумага, пропитанная пастообразным электролитом, обкладки — губчатая поверхность алюминиевой фольги. Корпус — алюминий.
Оксидные конденсаторы «КЭ». (1950-1960)
(«Конденсатор Электролитический»). Диэлектрик — бумага, пропитанная пастообразным электролитом, обкладки — губчатая поверхность алюминиевой фольги. Корпус — алюминий. Выпускались с 1940-х по 1950-е годы. Широко применялись в качестве фильтров в цепях анодного питания.
Оксидные конденсаторы «ЭМ».
(Электролитические Малогабаритные). Выпускались в модификациях ЭМ-М («морозостойкие») и ЭМ-Н («неморозостойкие») Диэлектрик — бумага, пропитанная пастообразным электролитом, обкладки — губчатая поверхность алюминиевой фольги. Корпус — алюминий. Использовались в первых транзисторных приемниках. 1950-1960 годы.
Резисторы отечественного производства.
Слева — сопротивление Каминского (1920-30 годы, углеродистая мастика на керамике). Средний столбец — ТО (1930-1950, опрессованы пластмассой, ранние — с цветовой маркировкой). Справа — ВС, основной тип, применявшийся в 1940-1960-х годах (ВысокоСтабильные углеродистые).
Резисторы МЛТ и ВС.
Левый столбец — МЛТ (1970-1990-е годы) мощностью от 2 Вт до 0,125 Вт. Справа — ВС с круглыми выводами (1970-е годы) и миниатюрный резистор УЛМ, применявшийся в первых транзисторных радиоприемниках..
Резисторы зарубежного производства.
Купроксные вентили.
Твердотельные выпрямители на основе закиси меди. Одни из первых полупроводниковых приборов — известны с 1930-х годов. Слева — 1СБ (1946 год), справа — МКВ4-1 (1963 год).
Купроксные вентили КВПМ-02-1.
Применялись в серийной аппаратуре 50-х годов («Искра», «Новь»)
Селеновые выпрямители с открытыми шайбами.
1930-е — 1950-е годы. Выпрямляющий слой на основе селенового напыления. Шайбы большего диаметра обеспечивали больший выпрямленный ток, обратное напряжение вентиля определялось количеством шайб. Применялись в приемниках АРЗ-49, Москвич-В и некоторых других.
Селеновые выпрямительные мосты закрытой конструкции. (конец 1950-х — 1970-е годы).
Шайбы квадратной формы уложены в алюминиевый корпус и соединены по схеме мостового выпрямителя. Применялись в подавляющем большинстве приемников 1960-х годов вплоть до последних ламповых моделей 1970-х. Сверху АВС-80-260М, внизу АВС-120-270М
Первые отечественные кремниевые и германиевые диоды. (1950-1960-е годы)
Левый столбец — стабилитрон Д808, плоскостные выпрямительные диода Д7Ж, Д205, Д305, справа — точечные германиевые Д9Б, Д2Е, Д2Б, ДГ-Ц21, ДГ-Ц24.
Первые отечественные транзисторы.
Диффузионно-сплавные плоскостные германиевые П1А (1957 год, ), П3А (1957 год).
Диффузионно-сплавные плоскостные германиевые П6Б, П2А, П418Ж
(1960-е годы) Диффузионно-сплавные плоскостные германиевые П13, МП39, П4Б, П201Э, П4БЭ.
Выпрямитель Эстонии-2
Да нету в доставшемся аппарате этого самого АВС. Вопрос то у меня простой — где он стоял в заводской версии.
Гэгэн
Active member
Да, у меня давно было такое, когда менял пробитый АВС у "Беларуси", поставил КЦ402 и после него перед электролитом резистор МЛТ-2 39Ом , что было под рукой. После этого радиола работала долго.
Я понимаю — аутентичность, но где теперь достнешь АВС-80-260 или 120-270?
Когда-то(более 20 лет назад) за копейки встречал их в магазинах уценённых товаров, а теперь и магазинов таких не осталось.
Обычно АВС стояли в подвале шасси, привёрнуты к боковой стенке двумя винтами. В справочниках Левитиных, к сожалению, нет нет вида шасси снизу.
Member
Вложения
SlavaV
Member
Рядом с регулятором громкости?
Сомнительно.
Я бы искал около силового трансформатора.
С уважением, Слава В.
SlavaV
Member
Александр, можешь меня застрелить.
Вспомнил, что летом раздербанил Беларусь Р-103Л.
Состояние было помоечное.
Там точно был АВС 270-120.
Но кто же мог подумать?
С уважением, Слава В.
Member
AUDIO Team
Гэгэн
Active member
Местный
АВС должен стоять с противоположной стороны!
Смотрите на правую стрелку.
Возле силовика — вертикальная стальная пластина, размером примерно 50х100 мм, которая одновременно играет роль радиатора.
И между прочим, "антипросадка" (а как ещё это назвать?) может быть не связана с заменой мостика. У меня аналогичная ситуация была — накал ровно 6,3, а вот анодное после транса не 230, а 270. Как следствие — перегрев выходных ламп и сильное увеличение фона.
Пришлось к упомянутой платине, используя штатные отверстия с резьбой М3, прикручивать дополнительную, а к ней — дроссель. Только так удалось лишние 60 вольт на выходе выпрямителя победить.
Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"
Спасибо. Интуитивно понимаю, что звониться должно и менять можно на что угодно, но в ламповой технике я новичок, поэтому решил уточнить.
КЦ402 я так понимаю вместо него тоже воткнуть можно?
Тестером его трудноватенько проверить — прямое падение напряжения на нём довольно велико, там последовательно десять селеновых переходов включено в каждом плече. Так что он и при живом мосте вряд ли что покажет.
Так что ИМХО лучше подцепить к нему резистор и посмотреть, течет ли ток. Нагрузив парой сотен вольт, разумеется.
Заменил на КЦ, низкочастотный фон исчез.
Всем спасибо за советы.
Осталось высокочастотное бз-з-з и ловит радио, где-то проблемы с землей, буду искать.
Если что, ремонтируется магнитофон Мелодия.
В принципе, для фанатов только «родного», можно отремонтировать..
Надо разобрать пару дохлых и из них собрать один.
Как правило, там помирает всего несколько «кирпичиков», а 70% из них -вполне рабочие.
Ну а по сути, селеновый выпрямитель-полная мура.
вот как все лишнее выкусываеться
Птицей быть мечта людей реальностью не стала.
Ты не птица, человек! Не какай где попало!
. (с) А.Лаэртский.
У мну та же фигня с 4007.
А если нету, все равно покупать их не надо. Дойти до помойки — обязательно обнаружится либо дохлый монитор, либо АТХ, либо балалайка кЕтайская!
Ыыы! Phlanger опередил!
Птицей быть мечта людей реальностью не стала.
Ты не птица, человек! Не какай где попало!
. (с) А.Лаэртский.
#17 Непрочитанное сообщение Ирина » 24 сен 2010, 17:32
Что-то моё сообщение удалили. Что там было — неужели призывы к экстремизму!? Вроде как раз наоборот — призыв проявлять терпимость и сдержанность при высказывании суждений и оценок
А Вам , уважаемая Ирина, можно из опыта, видимо, аудиофилов (правда, этот аудиофилизм родом из первой половины прошлого века. ) привести как пример минимизации фона радикальное средство — питать и накал и аноды от аккумуляторов, говорят, звук чистейший.
Бороться с фоном необходимо, это основа — но при чём тут «аудиофилы»? Я в живую ни одного такого не встречал, увы.
А вот звучание одного и того же усилителя при питании от выпрямителя на разных кенотронах или диодах/селеновых выпрямителях почему-то всё-таки разное. И этому есть объяснение, конечно.
Как проверить тестером abc 80 260m
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Как проверить конденсатор мультиметром
Я рад снова видеть все вас на страницах сайта «Электрик в доме». Сегодня мы познакомимся и изучим одну из самых используемых деталей в электронике – конденсатор. История создания первого конденсатора относит нас назад в 1745 год («лейденская банка»).
В наше время, в век технологий нас со всех сторон окружает электротехнические машины и оборудование. Вы конечно хорошо знакомы с конденсатором и если не сталкивались технически, то слышали о нем однозначно.
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Вот почему, в случае неисправности оборудования, первым делом необходимо обратить ваше внимание на работоспособность в схеме конденсаторов. И сделать это можно только при помощи электронного прибора, так как визуально определить состояние невозможно, если нет внешних повреждений.
Для этих целей и предназначен недорогой прибор мультиметр, выполняющий многие функции. Об одной из них — проверки сопротивления, я уже знакомил вас в своей предыдущей статье. Этот же материал предназначен для изучения методики проверки конденсатора мультиметром.
С этой проблемой ко мне обратился один из моих подписчиков. Следуя уже своей традиции, я как всегда, буду излагать материал просто и доступно для легко понимания всем желающим.
Проверка конденсатора мультиметром
Для лучшего усвоения материала, начнем с небольшой теории:
Устройство (прибор) предназначенное для накопления электрического заряда – это основное определение конденсатора. Конструктивно он состоит из определенного корпуса, внутри которого расположены две параллельные металлические пластины. Между пластинами установлена прокладка (диэлектрик). Площадь пластин напрямую влияет на величину электрического заряда. Чем больше площадь пластин, тем больше величина накопленного заряда.
Конденсаторы могут быть двух видов: полярными и неполярными.
Конденсаторы полярные.
Определить какой вид конденсаторов достаточно не сложно, уже название вам дает подсказку, что «полярные» должны иметь полярность, то есть иметь (+ плюс) и (- минус). Их подключение в электросхему строго регламентировано в соответствие полярности. Плюс подключается к плюсу, минус к минусу. При нарушении этого правила — конденсатор не будет работать, а вместе с ним и вся схема.
Все полярные конденсаторы заполнены электролитом (твердым или жидким), поэтому их классифицируют как электролитические. Их физические параметры (емкость) находится в следующих параметрах 0.1 ÷ 100000 мкФ.
Конденсаторы неполярные
Неполярные конденсаторы, как вы уже поняли, не имеют полярности и не требуют строгого соблюдения условий подключений. У них нет ни плюса, ни минуса. Роль диэлектрика у них могут выполнять: бумага, стекло, керамика и слюда. Их физические параметры (емкость) незначительна и находится в следующем диапазоне (от нескольких микрофарад до нескольких пикофарад).
Забегая вперед, сразу хочу ответить на ваши вопросы, зачем нам с вами необходимо знать эти технические тонкости. Это очень важно, так как к каждому типу конденсаторов применима своя методика проверки мультиметром. И пред началом проверки, мы должны первым делом, установить тип конденсатора. Это очень важный момент. Прошу вас обратить на это внимание!
Как проверить конденсатор с помощью приборов
Любую проверку конденсаторов необходимо начинать с внешнего осмотра, на наличие внешних признаков повреждений корпуса (трещин, вздутия). Достаточно часто происходит повреждение электролита, что приводит к повышению давления на внутреннюю поверхность оболочки и последующее ее вздутие.
После того как визуальный осмотр окончен и мы не установили внешних повреждений конденсатора, необходимо продолжить проверку специальным прибором, в нашем случае мультиметром. Этот простейший прибор поможет нам установить емкость конденсатора и обрывы внутри.
Перед проверкой незабываем, установить тип конденсатора, более подробно об этом написано выше. Продолжаем процесс проверки с соблюдением полярности, для этого подключаем плюсовой щуп к плюсовому контакту конденсатора и соответственно минусовой щуп к контакту минус.
Проверяя неполярный конденсатор, подключение мультиметра проводим произвольно без соблюдения правила полярности. Единственное, что здесь необходимо выполнить, это выставить переключатель мультиметра на отметку 2 Мом. Это важно, так как при меньшем значении дисплей прибора отобразит — «1» (единицу), что укажет на неисправность конденсатора.
Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра
Для примера мы свами выполним проверку четырех конденсаторов: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических).
Но перед проверкой мы должны обязательно разрядить конденсатор , при этом достаточно замкнуть его контакты при помощи любого металла.
Для того чтобы перейти в режим (омметра) сопротивления, мы перемещаем переключатель в группу измерения сопротивления, для того чтобы установить наличие обрыва или короткого замыкания.
Итак, первым делом проверим полярные кондиционеры (5.6 мкФ и 3.3 мкФ), установленных ранее у неработающих энергосберегающих лампочек
Разряжаем конденсаторы путем замыкания их контактов обычной отверткой. Вы можете использовать, удобный для вас, любой другой металлический предмет. Главное чтобы к нему плотно прилегали контакты. Это позволит нам получить точные показания прибора.
Следующим шагом выставляем переключатель на шкалу 2 МОм и соединяем контакты конденсатора и щупы прибора. Далее наблюдаем на дисплее быстро увиливающие параметры сопротивления.
Вы спросите меня, в чем дело и почему на дисплее мы наблюдаем «плавающие показатели» сопротивления? Это объяснить довольно просто, поскольку питание прибора (батарейка) имеет постоянное напряжение и за счет этого происходит зарядка конденсатора.
С течением времени конденсатор все больше и больше накапливает заряд (заряжается), тем самым увеличивая сопротивление. Емкость конденсатора влияет на скорость зарядки. Как только конденсатор получит полную зарядку, значение его сопротивления будет соответствовать значению бесконечности, а мультиметр на дисплее покажет «1». Это параметры рабочего конденсатора.
Нет возможности показать картинку на фотографии. Так для следующего экземпляра емкостью 5.6 мкФ, показатели сопротивления начинаются с 200 кОм и плавно возрастают до тех пор, пока не преодолеют показатель 2 МОм. Эта процедура не занимает более -10 сек.
Для следующего конденсатора емкостью 3.3 мкФ происходит все аналогично, но время процесса занимает менее — 5 сек.
Проверить следующую пару неполярных конденсаторов можно точно также по аналогии с предыдущими конденсаторами. Соединяем щупы прибора и контакты, следим за состоянием сопротивления на дисплее прибора.
Рассмотрим первый «150nК». Вначале его сопротивление несколько снизится примерно до 900 кОм, затем следует его плавное увеличение до определенной отметки. Время процесса занимает — 30 сек.
При этом на мультиметре модели МБГО переключатель устанавливаем на шкалу 20 МОм (сопротивление приличное, очень быстро идет зарядка)
Процедура классическая, снимаем заряд при помощи замыкания контактов отверткой:
Смотрим на дисплей, отслеживая показатели сопротивления:
Делаем вывод, что в результате проверки все представленные конденсаторы исправны.
Как проверить емкость конденсатора
Главный показатель, основная характеристика всех конденсаторов — это «емкость». Измеряя эту характеристику и сравнивая ее с указанными параметрами на корпусе, мы сможем выяснить, исправен кондиционер или нет. Есть приборы, которые легко позволят вам выполнить эту проверку.
Но можно ли проверить емкость конденсатора, как в нашем случае, мультиметром . Если вы будет проверять емкость при помощи щупов, вы не получите желаемого результата. Как же быть?
В этом нам помогут разъемы «гнезда» -CX+(«-» и «+» — это полярность подключения)
Для этого примера мы будем использовать кондер «150нФ». Маркировка 150nK:
Устанавливаем переключатель на отметку – ближайшее большее значение. В нашем случае это 200 нФ. Следующим шагом вставляем ножки конденсатора в разъемы -CX+. (не обращаем внимание на полярность, наш кондер неполярный). Дисплей показывает значение емкости– 160.3 нФ, что совпадает с номинальными показателями.
Продолжаем проверку конденсатора с емкостью 4700 пФ. Устанавливаем переключатель на шкале в положение 20 n.
Теперь вставляем ножки в разъёмы прибора и наблюдаем на дисплее параметры 4750 пФ. Вы это можете увидеть на фото. Параметры точно соответствуют параметрам заявленным производителем.
Запомните, если показатели сильно отличаются от номинальных параметров или вообще равны нулю, это говорит нам, что конденсатор не рабочий и его необходимо заменить.
Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR
Недавно я приобрел ESR-METR и я решил выполнить им ту же самую проверку.
Методика проверки очень проста. Прибор необходимо откалибровать, в моем случае в комплекте идет специальная перемычка, при помощи которой замыкается нужная группа контактов на колодке 1-4. Нажимаем кнопку и прибор автоматический калибруется, сообщив нам об этом на своем экране. После калибровки не забываем разрядить конденсатор и подключаем его к нужным нам разъемам. и производим измерение.
Каждый конденсатор обладает и паразитными свойствами, например сопротивлением. Из фото видно, что емкость конденсатора соответствует заявленным характеристикам, а также присутствует паразитное последовательное сопротивление номиналом 1.2 Ом, из за этого потери на данном конденсаторе составляют 0,5%.
В нашем случает этот показатель великоват, что говорит о высыхании конденсатора, устанавливать его в схему не рекомендуется.
На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.
Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века"
Спасибо. Интуитивно понимаю, что звониться должно и менять можно на что угодно, но в ламповой технике я новичок, поэтому решил уточнить.
КЦ402 я так понимаю вместо него тоже воткнуть можно?
Тестером его трудноватенько проверить — прямое падение напряжения на нём довольно велико, там последовательно десять селеновых переходов включено в каждом плече. Так что он и при живом мосте вряд ли что покажет.
Так что ИМХО лучше подцепить к нему резистор и посмотреть, течет ли ток. Нагрузив парой сотен вольт, разумеется.
Заменил на КЦ, низкочастотный фон исчез.
Всем спасибо за советы.
Осталось высокочастотное бз-з-з и ловит радио, где-то проблемы с землей, буду искать.
Если что, ремонтируется магнитофон Мелодия.
В принципе, для фанатов только «родного», можно отремонтировать..
Надо разобрать пару дохлых и из них собрать один.
Как правило, там помирает всего несколько «кирпичиков», а 70% из них -вполне рабочие.
Ну а по сути, селеновый выпрямитель-полная мура.
вот как все лишнее выкусываеться
Птицей быть мечта людей реальностью не стала.
Ты не птица, человек! Не какай где попало!
. (с) А.Лаэртский.
У мну та же фигня с 4007.
А если нету, все равно покупать их не надо. Дойти до помойки — обязательно обнаружится либо дохлый монитор, либо АТХ, либо балалайка кЕтайская!
Ыыы! Phlanger опередил!
Птицей быть мечта людей реальностью не стала.
Ты не птица, человек! Не какай где попало!
. (с) А.Лаэртский.
#17 Непрочитанное сообщение Ирина » 24 сен 2010, 17:32
Что-то моё сообщение удалили. Что там было — неужели призывы к экстремизму!? Вроде как раз наоборот — призыв проявлять терпимость и сдержанность при высказывании суждений и оценок
А Вам , уважаемая Ирина, можно из опыта, видимо, аудиофилов (правда, этот аудиофилизм родом из первой половины прошлого века. ) привести как пример минимизации фона радикальное средство — питать и накал и аноды от аккумуляторов, говорят, звук чистейший.
Бороться с фоном необходимо, это основа — но при чём тут «аудиофилы»? Я в живую ни одного такого не встречал, увы.
А вот звучание одного и того же усилителя при питании от выпрямителя на разных кенотронах или диодах/селеновых выпрямителях почему-то всё-таки разное. И этому есть объяснение, конечно.
Как проверить датчик АБС
Современный автомобиль сейчас оборудуется разнообразными системами активной безопасности, список которых с каждым годом только возрастает. К ним относится и система предотвращение блокировки колес при торможении – ABS (Anti-lock braking system).
АБС – одна из самых первых систем безопасности, которые начали использовать на автомобиле, и встречается она сейчас практически на всех авто, от бюджетных категорий до премиальных.
Коротко рассмотрим назначение АБС – эта система нужна для того, чтобы во время торможения колеса не блокировались, а продолжали вращаться, хоть и с замедлением.
Благодаря этому не теряется сцепление колеса с дорожным полотном и вероятность ухода автомобиля в юз полностью исключается, машина остается полностью контролируемой водителем.
АБС используется на автотранспорте уже давно и не раз доказала свою эффективность.
Работает эта система просто. Имеется электронный блок, который контролирует скорость замедления каждого колеса. И если какое-то из них останавливается быстрее других, блок снижает силу давления жидкости в тормозном суппорте именно на этом колесе, то есть тормозной механизм начинает в меньшей степени воздействовать.
Подробно об устройстве ABS и остальной информации по этой системе можно почитать здесь https://autotopik.ru/obuchenie/467-sistema-abs-avtomobilya.html.
Для чего нужен датчик ABS?
Выше указано, что блок АБС, в народе именующийся «мозгами» тормозной системы, осуществляет контроль скорости вращения колес, поэтому без датчиков в устройстве этой системы не обошлось.
Они являются «органами чувств» этой системы и на основе их показаний выполняется функционирование АБС.
В первой антиблокировочной системе использовался всего один датчик, который устанавливался в мосту заднеприводных авто.
Но по мере совершенствования ABS, количество их возросло, в современных авто используется уже 4 датчика. Это позволяет системе отслеживать скорость вращения каждого колеса по отдельности.
Виды датчиков
Существует три вида таких элементов, отличающихся по принципу действия. Наиболее распространены пассивные датчики индукционного типа.
Суть их работы сводится к изменению напряжения от воздействия магнитного поля. Основной их недостаток – невозможность определения скорости вращения колеса на очень малых скоростях.
Остальные два вида – активные.
Один из них – магниторезистивный (встречается редко). Принцип его действия основан на магниторезистивном эффекте — свойстве полупроводника менять траекторию перемещения электронов при воздействии магнитного поля.
Второй вид активного датчика при работе использует эффект Холла, при котором электроны на полупроводниковой пластине перемещаются к краям ее при изменении магнитного поля.
Особенности датчиков
Существует несколько значительных отличий между пассивными и активными видами. Пассивными они называются потому, что для их срабатывания не требуется подача напряжения, такой датчик сам вырабатывает электрические импульсы, на который и реагирует электронный блок. Активные же элементы требуют подачи напряжения на них.
Пассивные элементы очень просты в конструкции и являются очень надежными. Поэтому они и распространенные, несмотря на свой недостаток.
В активных типах датчиков к конструкции используются микросхемы, что усложняет элемент и делает его более уязвимым. Но они являются высокоточными, и выполняют свою работу даже на малых скоростях движения.
Поскольку все типы датчиков работаю от воздействия магнитного поля, то одного его в конструкции недостаточно, необходим еще элемент, на который бы он реагировал.
В индукционном (пассивном) типе используется импульсное зубчатое кольцо из ферромагнитного сплава, закрепленное на ступице или валу привода, а также поворотной цапфе. Раньше оно могло крепиться также на конических шестернях главной передачи.
В активных же видах применяется магнитное импульсное кольцо. В случае с магниторезистивным датчиком, то это кольцо поделено на чередующиеся сектора с постоянными магнитами разной полярности.
А вот в датчика Холла используется обычное магнитное кольцо, без каких-либо секторов, интегрированное в ступичный подшипник.
Конструкция элемента индуктивного типа
Поскольку самыми распространенными являются индуктивные датчики, то в дальнейшем будет рассматриваться именно их конструкцию.
Состоит такой датчик из индуктивной катушки, внутрь которой помещен магнитный сердечник. Устанавливается он рядом с зубчатым импульсным кольцом, но так чтобы между ними имелся определенный зазор.
При вращении колеса через магнитное поле, создаваемое сердечником, проходят зубья кольца, что влияет на магнитный поток, из-за этого в обмотке катушки меняется значение переменного напряжения.
В результате скорость вращения колеса, а вместе с ним и импульсного кольца, влияет на частоту и амплитуду колебаний выходного напряжения на катушке. Эти параметры и подаются на «мозги», в результате чего ими оценивается скорость замедления колеса.
Проблемы хоть с одним из датчиков АБС, могут привести к полному отключению системы. И хоть тормозная система на авто будет работать, но об эффективности торможения и безопасности, которое давала ABS, можно забыть.
Причины неисправности датчика
Индукционный датчик отличается простотой конструкции и высокой надежностью, то неисправности именно с ним случаются очень редко. Проблема чаще всего кроется в проводке, по которой подаются сигналы на блок управления.
Поскольку датчики с их проводкой располагаются непосредственно возле колес, то со временем возможен обрыв цепи или ее замыкание. Нередко сбои датчика происходят из-за окисления контактов.
За счет того, что ABS после включения зажигания на авто всегда проходит самодиагностику, при которой оценивается состояние все элементов системы, то выявить проблемы с датчиками достаточно просто, при их возникновении на приборной панели будет постоянно гореть сигнальная лампа.
Всего можно выделить 4 вида поведения системы при обнаружении неисправности:
Поскольку нарушение работоспособности ABS зачастую происходит из-за проводки, то и выявить неисправность элемента достаточно просто и для этого понадобиться всего лишь наличие мультиметра.
Конечно, лучше проводить проверку при помощи осциллографа, поскольку такой прибор дает возможность визуально оценить амплитуду и частоту колебаний напряжения датчика, но имеется он далеко не у всех.
Далее разберемся, как проверить датчик ABS на разных авто, хотя в целом порядок действий одинаков, несмотря на то, что на разных моделях могут использоваться любые типы датчика.
Проверка на Ford Focus 2
Для начала рассмотрим, как производится проверка на автомобиле Ford Focus 2. У этого авто используется датчик, работающий на эффекте Холла и располагается он в ступице колеса в верхней части. Обнаружить его просто – достаточно снять колесо, открутить и отвести в сторону суппорт, а также снять тормозной диск.
Перед началом проверки в обязательном порядке следует проверить давление в шинах. Оно должно быть во всех колесах одинаковое, в противном случае разница давления может сказаться на работоспособности системы.
Чтобы проверить датчик на Фокус 2, для удобства доступа, следует выдомкратить и снять колесо с тестируемой стороны.
Далее разъединяем колодку проводов, идущих от датчика. Визуально оцениваем состояние оплетки и проводов, на них не должно быть потертостей и других видов повреждений.
На первом этапе проверяем сопротивление. Для этого переводим мультиметр в режим омметра и подсоединяем его щупы к выводам в колодке.
На Фокус 2 сопротивление датчика при замере должно быть в районе 1,3-1,4 кОм.
Но есть один нюанс, который важно учитывать. Во время замеров следует мять провод, особенно в местах изгибов.
Дело в том, что в месте обрыва провода медные жилы могут контактировать, поэтому и датчик может показывать нормальное сопротивление. А во время мятья и изгибания нарушается контакт.
При несоответствии показаний, следует провести замер на входе проводов в датчик. Это позволит выявить, кроется ли проблема в самом датчике, или же только в проводах.
Если при проверке сопротивления возле элемента, сохранилось несоответствие по сопротивлению, то датчик необходимо менять.
В некоторых случаях причина проблем кроется в загрязнении полупроводниковой платины элемента Холла. Поэтому следует снять сам датчик и очистить его.
Помимо проводки датчика следует также проверять всю цепь на наличие повреждений. Для этого необходимо отсоединить проводную колодку от блока управления.
Затем выясняем из техдокументации к авто, какие выводы на колодке соответствуют тому или иному датчику, после чего к необходимым разъемам подсоединяем мультиметр и замеряем сопротивление.
Если оно не соответствует требуемым параметрам, следует искать место обрыва на участке от блока управления к колодке подключения датчика.
Такие неисправности, как обрыв или замыкание лечатся путем замены проводов. А вот при неисправности самого элемента, производится его замена.
Особенности диагностики на BMW Е39
Далее рассмотрим нюансы проверки датчика ABS на автомобиле БМВ Е39. На этом автомобиле уже используется индукционный элемент.
Диагностика осуществляется теми же методами, что и на Фокус 2. То есть проверяется сопротивление датчика, его проводки, а также цепи от блока управления.
Поскольку на этом авто используется элемент индукционного типа, то дополнительно можно провести замер выходного напряжения.
Для этого переводим мультиметр в режим вольтметра и подключаем к разъемам проводки датчика.
Далее раскручиваем колесо примерно до 50 об/мин. При этом диагностируемый элемент начнет вырабатывать электроэнергию, напряжение которой должно быть в районе 2 В.
Нюансы конструкции Лада «Приора», «Калина»
Теперь немного разберемся, как диагностировать проводить замену на автомобилях Лада моделей «Приора» и «Калина». Эти авто для примера были взяли потому, что сзади у них используются барабанные тормозные механизмы, а выше мы рассматривали, как проводятся работы с датчиками, работающими с дисковыми механизмами.
Проверка датчиков на «Калине» или «Приоре» полностью идентична описанным. Но датчик этот еще нужно найти. Установлен элемент в задней стенке ступицы, а импульсное кольцо располагается внутри механизма, под барабаном.
Поэтому, чтобы оценить его состояние, придется с авто снимать барабан, и сразу под ним видно будет кольцо, а также выступающая часть датчика, который проходит через технологическое отверстие в тормозной колодке.
То есть, проверяя состояние кольца, можно сразу посмотреть и очистить от грязи сам датчик. А после уже проводим замеры сопротивления датчика и всей цепи до «мозгов».
Особенности датчика Opel Vectra
Теперь пройдемся по особенностям автомобиля Opel Vectra. А основная из них кроется в том, что датчик этот выполнен в виде кольца и одет на ступицу. Поэтому проверить его не сложно, снова используя мультиметр, а вот заменить в случае повреждения сложно, поскольку придется снимать ступицу.
В целом же, путем обычного замера сопротивления можно оценить состояние любого датчика АБС, а также его проводки.
Какой бы элемент не использовался на авто, сопротивление его будет варьироваться в диапазоне 1,2-1,8 кОм.
Одним из главных условий при диагностике является не только величина сопротивления, а одинаковое показание сопротивления на всех датчиках.