Замена жидкостей.
Поборов свою лень, решил вчера поменять антифриз и масло.
Сначала помылся. 
Потом заехал на яму.
На яме первый раз (до этого пользовался подъёмником), поэтому всё непривычно.
Снял защиту.
Сначала решил поменять антифриз, вроде несложно это.
Нашёл сливную пробку на радиаторе.
Вот эта пробочка (точнее пластиковый винт), с крестиком)))
Сливается антифриз.
Слил, что слилось — из радиатора и из расширительного бачка. Из блока сливать не стал, много мороки с патрубками, да и старый антифриз выглядел свежо.
Начал закручивать пробку — "чпоньк!", головка прокручивает, а резьбовая часть в радиаторе осталась. Читал ведь в мануалах, что без усердия закручивать… =)
Первое решение пришло сразу — пара звонков ближайшим знакомым по запчастям. В наличии нет, 2-3 дня ждать. Плохо.
Второе решение — временная мера.
Обезжириватель и суперклей Локтайт-406 спасут отца русской демократии)))
Не спасли. Приклеилось намертво, на излом держалось хорошо. Вкрутилась пробка в радиатор тоже нормально (но сильно не тянул).
Вроде стоит)))
Залил антифриз, завёл мотор, давай греть — чтобы воздух из системы убрать. Дёрнул чёрт меня посмотреть, как там пробка отремонтированная поживает — а из неё струйка течёт! Детальный осмотр показал, что клей не справился — видимо высокие температуры плохо переносит.
Третье решение — обзвон официалов. Нашлась пробка, привезли в 7 вечера. 150 рублей (в Экзисте чё-то около 12 рублей, знакомые за 20 рублей предлагали).
Обновочка. =)
Аккуратно ввернул, залил антифриз, погонял, дал остыть, чтобы уровень проверить — всё нормально.
Приступил к промывке мотора и замене масла.
Ну тут всё ясно.
Короче, не торопясь всё сделал. Ещё раз завёл, погонял, проверил — антифриз в норме, масла долил до верхней риски — гидрики так меньше подстукивают.
Ну и довольный (и чистый) в 23-00 поехал домой)))
Сегодня с утра задумал поменять тормозную жидкость.
Процесс налажен. 
Под капотом тоже — бутылка с прорезью для более удобного добавления жидкости в бачок.
Прокачивал каждое колесо (ЗП->ЗЛ->ПП->ПЛ) до появления чистой жидкости. На заднее правое ушло около 0,5 литра, на каждое последующее — всё меньше. Уровень жидкости в бачке контролировать не особо просто — светить фонариком на бачок, потому что когда свежей тормозухи больше, её не очень хорошо видно)))
Подрегулировал ручник ещё немного — правое колесо блокировалось раньше, чем левое. Решилось разведением колодок на левом колесе.
Ещё провел профилактику передних суппортов — обновил смазку на направляющих самих суппортов и на направляющих колодок (густовата она мне показалась).
Процесс идёт. 
Слитая тормозуха нежно-коричневого цвета))) Новая — прозрачная.
Ну и заодно натянул немного тросик газа. На восьмёрке, кстати, эта процедура позволила дросселю открываться на 99% (вместо 70%, как комп показал), что улучшило динамику и отклик на педаль газа. =) Вечером покатаюсь, попробую)))
Объемы масел Hyundai Getz 2002-2011
Hyundai
Моторное масло
Жидкость охлаждения двигателя
Бензиновые — 5,5 л
Дизельный — 5,7 л
Масло МКПП
Бензиновые — 2,15 л
Дизельный — 2,0 л
Спецификация (Допуск) — HYUNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/85 (API GL-4)
Масло АКПП
Объем — 6,1 л
Спецификация (Допуск) — HYUNDAI GENIUNE ATF SP-III, DIAMOND ATF SP-II
Какие жидкости заливаются в автомобиль хендай гетц
Технические жидкости и марки масел, которые подходят для Хендай Гетц
В 2002 году южнокорейская компания представила новую модель субкомпактного авто. Оно имело несколько названий. В России машина известна, как Getz. Несмотря на то, что выпуск модели завершен в 2011 году, она востребована на рынке. Стоит недорого, компактная и с отличными техническими характеристиками.
На машину устанавливаются только бензиновые моторы. Самый популярный объем 1,4 л. Реже встречаются 1,3 и 1,6 л, авто с двигателями 1,1 л на российских дорогах почти нет. Трансмиссия представлена – 5-ступенчатой механикой и 4-ступенчатым автоматом. Первый вариант, как правило, проблем не вызывает. Но вот автоматическая коробка передач более прихотлива. Если неправильно ее эксплуатировать, то велика вероятность, что она поломается. Специалисты не рекомендуют в холодное время года ездить на плохо прогретом масле узла.
Несмотря на свой возраст авто смотрится современно. Оно достаточно вместительное, комфортное и практичное. От конкурентов отличается надежностью, простотой в обслуживании и доступной цене. Если своевременно проводить ТО, то Хундай Гетц прослужит без нареканий долго. Моторное масло следует менять каждые 10 – 15 тысяч км пробега.
Замена жидкостей.
Поборов свою лень, решил вчера поменять антифриз и масло.
На яме первый раз (до этого пользовался подъёмником), поэтому всё непривычно.
Сначала решил поменять антифриз, вроде несложно это.
Нашёл сливную пробку на радиаторе.
Слил, что слилось — из радиатора и из расширительного бачка. Из блока сливать не стал, много мороки с патрубками, да и старый антифриз выглядел свежо.
Начал закручивать пробку — "чпоньк!", головка прокручивает, а резьбовая часть в радиаторе осталась. Читал ведь в мануалах, что без усердия закручивать… =)
Первое решение пришло сразу — пара звонков ближайшим знакомым по запчастям. В наличии нет, 2-3 дня ждать. Плохо.
Второе решение — временная мера.
Не спасли. Приклеилось намертво, на излом держалось хорошо. Вкрутилась пробка в радиатор тоже нормально (но сильно не тянул).
Залил антифриз, завёл мотор, давай греть — чтобы воздух из системы убрать. Дёрнул чёрт меня посмотреть, как там пробка отремонтированная поживает — а из неё струйка течёт! Детальный осмотр показал, что клей не справился — видимо высокие температуры плохо переносит.
Третье решение — обзвон официалов. Нашлась пробка, привезли в 7 вечера. 150 рублей (в Экзисте чё-то около 12 рублей, знакомые за 20 рублей предлагали).
Аккуратно ввернул, залил антифриз, погонял, дал остыть, чтобы уровень проверить — всё нормально.
Приступил к промывке мотора и замене масла.
Короче, не торопясь всё сделал. Ещё раз завёл, погонял, проверил — антифриз в норме, масла долил до верхней риски — гидрики так меньше подстукивают.
Ну и довольный (и чистый) в 23-00 поехал домой)))
Сегодня с утра задумал поменять тормозную жидкость.
Прокачивал каждое колесо (ЗП->ЗЛ->ПП->ПЛ) до появления чистой жидкости. На заднее правое ушло около 0,5 литра, на каждое последующее — всё меньше. Уровень жидкости в бачке контролировать не особо просто — светить фонариком на бачок, потому что когда свежей тормозухи больше, её не очень хорошо видно)))
Подрегулировал ручник ещё немного — правое колесо блокировалось раньше, чем левое. Решилось разведением колодок на левом колесе.
Ещё провел профилактику передних суппортов — обновил смазку на направляющих самих суппортов и на направляющих колодок (густовата она мне показалась).
Ну и заодно натянул немного тросик газа. На восьмёрке, кстати, эта процедура позволила дросселю открываться на 99% (вместо 70%, как комп показал), что улучшило динамику и отклик на педаль газа. =) Вечером покатаюсь, попробую)))
Регламенты ТО систем двигателя
Как было написано выше, литература рекомендует выполнять эту процедуру каждые 15 тысяч пробега. По факту этот интервал в основном уменьшен до 10 тысяч пробега. Я меня масло себе и всем знакомым гетцам (и не только) каждые 8 тысяч пробега. Естественно вместе с масляным фильтром, это даже не обсуждается. Совершенно не тот пункт, на котором можно сэкономить!
В качестве примечания, хотелось бы сказать, что часто встречаются автомобили на которых даже интервал в 8 тысяч достигается в лучшем случае за год. В таком случае желательно менять масло два раза в год: перед холодами и перед летней жарой. Такая эксплуатация автомобиля, т.е. долгие простои часто, приносит больший износ узлам двигателя чем ежедневная эксплуатация. При этом масло при долгом простое так же теряет свое свойства.
Так же не рекомендовал бы частую смену производителя масла, особенно частую промывку масляной системы. У каждого производителя масла своя базовая основа и свой комплекс присадок в масло, для того что бы присадки начали работать, т.е. защищать двигатель, проходит 2-3 тысячи пробега. В это время присадки от старого масла заменяются присадками нового масла, следовательно защитной пленки на деталях двигателя практически нет, следовательно нет защиты узлам двигателя. Частая промывка масляной системы, в большинстве случаев приводит к затвердеванию резиновых сальников двигателя, в том числе и маслосъемных колпачков, следовательно преждевременный выход из строя сальников и появление течи масла или «жора масла» двигателем. Конечно у некоторых производителей масел существуют и «легкие» промывки масляной системы. Для примера у компании существует промывка и то компания рекомендует использование ее «при эксплуатации в условиях частных пробок, при агрессивном стиле вождения и превышение стандартного интервала замены масла». Так же стоит отметить, что прописывая рекомендации по применению «легких» промывок, производитель промывки во многом опирается на свой продукт с его свойствами и базовой основой. Выбор за Вами.
Детали для ТО замены масла
- масляный фильтр — 26300-35503 (или аналоги от производителя). Так же допустимо применение масляного фильтра других производителей, в соответствие с каталогом подбора.
- шайба сливной пробки — 21513-23001
Воздушный фильтр
К сожалению, в нашей стране дороги не моют, следователь грязи и пыли в воздушный фильтр попадает достаточно много. Воздушный фильтр рекомендую к замене с каждым интервалом замены масла, т.е. 8-10 тысяч. От этого система впуска только скажет спасибо.
Детали
- Воздушный фильтр — 28113-1C000 (или аналоги других производителей)
Замена свечей и высоковольтных проводов
Здесь каждый делает свой выбор, но в качестве личного опыта могу порекомендовать, в условиях не очень качественного бензина, замену свечей каждые 20 тысяч пробега.
Рекомендуемый интервал замены свечей:
20 тысяч километров
Рекомендуемый интервал замены высоковольтных проводов:
75 – 90 тысяч километров
Список необходимых запчастей
- Свеча зажигания — 18814-11051 (4шт. или аналог других производителей)
ВВ-провода для Hyundai Getz с двигателем 1.4 (g4ee) или 1.6 (g4ed):
- 27420-26700 — провод 1 цилиндра
- 27430-26700 — провод 2 цилиндра
- 27440-26700 — провод 3 цилиндра
- 27450-26700 — провод 4 цилиндра
Провода для Hyundai Getz с двигателем 1.3 (g4ea):
- 27420-22020 — провод 1 цилиндра
- 27430-22020 — провод 2 цилиндра
- 27440-22020 — провод 3 цилиндра
- 27450-22020 — провод 4 цилиндра
- Комплект — 27501-22B10
ВВ провода для Hyundai Getz с двигателем 1.1 (g4hd):
- 27420-02610 — провод 1 цилиндра
- 27430-02610 — провод 2 цилиндра
- 27440-02610 — провод 3 цилиндра
- 27450-02610 — провод 4 цилиндра
Топливный фильтр и топливные форсунки
Производителем рекомендован к замене каждые 45 тысяч пробега, по факту ссылаясь на качество бензина этот интервал можно смело сократить.
Что касается форсунок, тут тоже есть интересный момент — не один производитель не указывает в регламентах чистку топливных форсунок, официальные сервисы тоже этого не делают ни на одном этапе обслуживания авто. Может быть и не надо их чистить? Надо! Здесь меня поймут те, кто в владел карбюраторными авто. Карбюратор же мы мыли, причем желательно раз в полгода-год. Тоже самое и с топливными форсунками, они так же загрязняются как карбюратор. В условиях нашего бензина форсунки желательно мыть каждые 20-25 тысяч пробега. Я уверен, что Вы это не делали ни разу, а у некоторых пробег уже за 100 тыщ. Промойте, не пожалеете! Динамика авто и отзывчивость педали акселератора меняются в корень! В дальнейшем, в качестве поддержания частоты можно периодически (раз в 10 тысяч) использовать разнообразные присадки в топливо, прочищающие топливную систему, тогда можно расширить интервал промывки форсунок до 35-40 тысяч км.
Запчасти для ТО топливной системы
- Топливный фильтр тонкой очистки — 31112-1C000 (аналог 31112-1CA00)
- Фильтр грубой очистки (сеточка) — 31090-17000
- К процессу промывки форсунок со съемом с двигателя понадобятся новые уплотнительные кольца — 3531222000
ГРМ, ролики и помпа
В принципе все уже было описано в разделе Замена ремня ГРМ. Замена ремня ГРМ, роликов ГРМ и, желательно, насоса охлаждающей жидкости каждые 60 тысяч пробега.
Список запчастей для ТО ГРМ
Для двигателя 1.4 (g4ee) и 1.6 (g4ed) —
- Ролик натяжной — 24410-26000;
- Ролик обводной — 24810-26020;
- Ремень ГРМ — 24312-26001;
- Водяной насос — 25100-26902;
- Прокладка водяного насоса — 25124-26002.
Для двигателя 1.3 (g4ea) —
- Ролик натяжной — 24410-22020;
- Ремень ГРМ — 24312-22613;
- Водяной насос — 25100-22650;
- Прокладка водяного насоса — 25124-22000.
Охлаждающая жидкость
Охлаждающая жидкость, она же тосол, она же антифриз теряет свои качества километров через 40000 пробега или 2 года эксплуатации. Может быть и раньше, это можно узнать по цвету жидкости. Цвет антифриза, а точнее его краситель, является своеобразным индикатором у новой жидкости он яркий и насыщенный, старая жидкость становится более тусклой и более прозрачной. Если так, значит пора.
Технические жидкости и марки масел, которые подходят для Хендай Гетц
В 2002 году южнокорейская компания представила новую модель субкомпактного авто. Оно имело несколько названий. В России машина известна, как Getz. Несмотря на то, что выпуск модели завершен в 2011 году, она востребована на рынке. Стоит недорого, компактная и с отличными техническими характеристиками.
На машину устанавливаются только бензиновые моторы. Самый популярный объем 1,4 л. Реже встречаются 1,3 и 1,6 л, авто с двигателями 1,1 л на российских дорогах почти нет. Трансмиссия представлена – 5-ступенчатой механикой и 4-ступенчатым автоматом. Первый вариант, как правило, проблем не вызывает. Но вот автоматическая коробка передач более прихотлива. Если неправильно ее эксплуатировать, то велика вероятность, что она поломается. Специалисты не рекомендуют в холодное время года ездить на плохо прогретом масле узла.
Несмотря на свой возраст авто смотрится современно. Оно достаточно вместительное, комфортное и практичное. От конкурентов отличается надежностью, простотой в обслуживании и доступной цене. Если своевременно проводить ТО, то Хундай Гетц прослужит без нареканий долго. Моторное масло следует менять каждые 10 – 15 тысяч км пробега.