Сколько оборотов в минуту нужно для прялки

6

Как прясть собачью шерсть: приспособления и методы в домашних условиях

Давно замечено, что именно шерсть собаки по многим качествам превосходит овечью. Те, кто не выбрасывают, а обрабатывают материал, полученный путем вычесывания лохматого друга, поступают очень мудро.

Эффективность этого сырья давным-давно подтверждена народной медициной.

Для того чтобы прясть собачью шерсть в домашних условиях, необходимо учиться этому мастерству постоянно, приобретая навык каждый день.

Замечательно, когда люди умеют сами изготавливать вещи из ценной лечебной пряжи, извлекая при этом большую пользу для здоровья.

Лечебные качества пряжи

С давних времен люди знали, как правильно прясть собачью шерсть. Всем хорошо известны лечебные свойства пряжи. Она широко используется при лечении суставных болей и простудных заболеваний. Для получения большей пользы вязаные изделия рекомендуется носить исключительно на голое тело.

Пряжа при соприкосновении с кожей оказывает раздражающее действие и приводит к притоку крови к больному месту. Постепенно наступает облегчение. Отмечен большой спектр лечебного и профилактического влияния пряжи на организм человека.

Но есть кое-какие особенности в том, как прясть собачью шерсть.

Как влияет порода собак на качество шерсти

Выбирать шерсть для прядения нужно с учетом некоторых факторов. Например, пух собаки породы хаски гипоаллергенен и не имеет запаха. Его можно использовать для людей, страдающих аллергией.

Хотелось бы узнать, как прясть собачью шерсть в домашних условиях и какие породы длинношерстных собак лучше всего использовать. Например:

• Колли – шотландская овчарка.
• Шелти.
• Самоедская собака.

Хотя доказано, что шерсть любой собаки полезна, разница состоит в длине волокна и его жесткости.

Как выбрать шерсть для прядения

Очень важно отличать остевую шерсть (длинную и жесткую) и подшерсток (пух).

Пух получают путем вычесывания собак. Для получения качественной и прочной нити его прядут вручную, при помощи веретена.

Желательно использовать только пух собаки, но можно брать и стриженную шерсть. Полученный материал должен быть хорошо расчесан.

Чем длиннее получатся волокна, тем лучше. Нужно учесть, что в конечном итоге пряжа будет более жесткая и колючая, чем из пуха.

Когда производится вычесывание шерсти, то раскладывать ее можно сразу по разным пакетам, чтобы прикинуть, как прясть собачью шерсть и каким инструментом. В один пакет складывать мягкий пух, взятый с холки и спины, а в другой — все остальное.

Как подготовить материал к прядению

Как прясть собачью шерсть в домашних условиях? Сложный вопрос для тех, кто первый раз решил заняться этим.

Самое первое, что нужно сделать, — это перебрать и освободить имеющийся в наличии материал от мусора и колтунов. Если все же осталась грязь, которую невозможно разобрать, то лучше произвести стирку. Для этого необходимо:

• Поместить шерсть в сетчатый пакет, предназначенный для стирки шерстяных изделий.
• Положить в емкость с порошком, можно применять жидкое моющее средство.
• Залить теплой водой на тридцать минут.
• Извлечь шерсть из емкости.
• Прополоскать в большом количестве воды.
• Повесить пакеты для стекания воды без отжимания.
• Разложить материал для просушки на срок не менее двух дней.

После такой обработки шерсть хорошо прочесывается. Не имеет запаха грязи. Она хорошо теребится ческами и кардерами.

Как подготовить шерсть к прядению в домашних условиях

Шерсть перед прядением нуждается в скрупулезной предварительной подготовке. Сначала необходимо ее перебрать, полностью удалив все постороннее. Затем шерсть аккуратно расчесывают. Такую процедуру удобнее делать, используя специальные гребенки. На одну из них следует положить немного сырья, расчесывая его другой до момента, пока на первой не останется материала.

Сырье готово, когда любую отдельную шерстинку удается без усилий вытянуть из массы.

Хорошо вычесанный материал необходимо сложить в отдельные коробки. Лучше его сразу сортировать по оттенкам.

Очистка и стирка

Перед прядением требуется перебрать волокна, очистить их от мусора, хорошо расчесать и выстирать, после высушить. Хотя легче прясть нестиранную шерсть, но она обладает специфическим запахом и может быть сильно загрязненной. Для устранения аромата шерсть рекомендовано залить слегка подогретой водой, периодически меняя жидкость в течение пары дней.

Стирать материал требуется в сетчатых мешках. Если их нет, вполне допустимо применять гардинное полотно, негодные колготки. При грязном состоянии шерсти стирать ее требуется в нескольких водах. Сначала набирать горячую жидкость, чтобы надежно удалить жир вместе с налипшим песком и грязью. Поможет справиться с задачей любое средство, предназначенное для стирки шерстяных изделий. После первой процедуры материал необходимо хорошо выполоскать. Когда все этапы стирки завершены, шерсть обязательно обрабатывают антистатиком, тогда она не будет при работе электризоваться. Одновременно такая процедура улучшает запах продукции. Про характеристики ткани твил узнайте тут.

Как расчесать

После просушки сырье необходимо расчесать специальными щетками либо кардочесом.

Если объем шерсти незначительный, вполне с этой задачей поможет справиться обычная щетка, которой вычесывают собак.

Сначала на нее следует наложить клок материала, а затем расчесать его иной щеткой, повторяя процедуру несколько раз. Должны получиться отдельные кудели. Где применяют ткань холст узнайте здесь.

Мероприятие позволяет добиться у сырья его однородности по плотности. Благодаря этому позже и готовая нить станет однородной по цвету и толщине.

Как чесать шерсть ческами

Для легкого и качественного прядения подшерсток у собаки необходимо вовремя и хорошо вычесывать. Производить тщательное вычесывание нужно не чаще двух раз в неделю. Накопленную шерсть перед прядением необходимо теребить вручную, или для этого применяют ручные чески.

Маленькими порциями шерсть кладут на одну ческу и прочесывают другой ческой встречными движениями до образования воздушного комочка. Необходимо повторять это несколько раз, добиваясь, чтобы шерсть стала однородной. Затем снять с чески мягкий пушистый комочек. Полученные комочки собирают в одну большую кудель. Кудели делают разных размеров, кому как удобно.

Процесс расчесывания пойдет быстрее, если воспользоваться кардером барабанным.

Глядя на полученную воздушную кудель, становится понятно, как прясть собачью шерсть.

Какие используют методы прядения в домашних условиях

В зависимости от того, каким инструментом будет производиться прядение, нужно будет пристроить кудель.

Существует несколько методов прядения собачьей шерсти:

• Ручное прядение без применения инструмента.
• Вручную при помощи веретена и деревянной прялки.
• При помощи механической самопрялки с педалью.
• С использованием электропрялки.

Как прясть собачью шерсть хоть одним из этих методов?

Начинать лучше всего с ручного прядения. Этот способ поможет наглядно увидеть, как скручивается нитка, сколько витков нужно сделать, чтобы получить ровную пряжу определенной толщины и крепости.

Минидрель

Прядение из шерсти, льна, хлопка — одно из самых старых ремесел. Как же получали из коротких волокон непрерывную тонкую нить! Ее скручивали с помощью простейшего приспособление, известного с глубокой древности — веретена. Только в XVI веке был сделан первый шаг к усовершенствованию ручного веретена — изобретена самопрялка с ножным приводом. Веретено и самопрялка встречаются и сейчас, и некоторые мастерицы еще владеют старинным ремеслом. А мы расскажем о конструкции современной самопрялки — электрической.

Но начать свой рассказ мы хотим с веретена. Это поможет вам лучше понять, как работает и самопрялка и электропрялка. Веретено (его вы видите на рисунке 1 справа) — это деревянный стержень, слегка утолщенный внизу. Утолщение служит как бы маховичком, заставляющим веретено, раскрученное пальцами, долго вращаться по инерции. Пряха, начиная прясть, вытягивает из приготовленной к работе шерсти несколько волокон, скручивает их и прикрепляет веретену. Равномерно вытягивая левой рукой волокна из пучка, она пальцами правой руки раскручивает веретено за верхний кончик. От этого пучок волокон скручивается и становится достаточно прочным. Пряха вытягивает из пучка новые волокна и отводит руку с крутящимся веретеном все дальше и дальше. Когда длины руки уже не хватает, пряха наматывает спряденную нить вокруг нижнего конца веретена и закрепляет ее петлей на верхнем конце, как показано на нашей рисунке. Потом процесс повторяется. Как видите, прядение веретеном состоит из двух чередующихся операций: скручивания нити и наматывания ее. Простое и остроумное приспособление — самопрялка — позволило делать это одновременно. Главный ее узел — рогач. Он состоит из оси, выполняющей роль веретена, рогульки, катушки и шкивов (рис. 4). Посмотрим, как он работает. Веретено 12 с крючком 5 на конце вместе с рогулькой 8 приводится в движение от шкива 10. На веретено свободно насажена катушка 9. Она вращается от шкива 13. И катушка, и веретено приводятся в движение от электромотора. Но диаметры дисков приводного шкива катушки меньше, чем шкива веретена. Поэтому катушка будет вращаться с большей скоростью, чем веретено и рогулька.

Проследим, что будет происходить с нитью, заправленной в прялку. Допустим, конец пучка волокон, вытянутого из шерсти, уже скручен. Продернем эту нить через крючок 5, накинем ее на один из крючков рогульки 8 и привяжем к катушке. Если привести прялку в движение, то веретено 12, вращаясь, будет дальше скручивать в нить пучок волокон. Так как катушка вращается быстрее рогульки, она будет тянуть нить и наматывать ее на себя. Пряхе остается только равномерно вытягивать пучки волокон. По .мере заполнения катушки пряжей нить прокладывают на следующие крючки рогульки. Общий вид электропрялки показан на рисунке 1. Ее конструкция довольно проста в изготовлении. Здесь не требуется никаких токарных работ. Чтобы сделать ее, вам понадобятся текстолит или фанера разной толщины — для основания, шкивов, катушки и рогульки; два березовых или буковых бруска — для стоек; металлическая трубка — для оси; гвозди, шурупы, плотная бумага и эпоксидный клей. Нужен также электромоторчик от электрической швейной машины или подобный, желательно коллекторный; два тумблера; педальный реостат для регулировки оборотов двигателя. Без реостата можно обойтись, но прялка будет менее удобна.

Изготовление прялки начнем с рогача (рис. 4). Для его оси надо подобрать металлическую трубку диаметром 10—12 мм и длиной 140 мм. В один конец трубки впрессуйте болт с отпиленной головкой. Часть болта с резьбой должна выступать из трубки на 35 мм. Конец болта длиной около 25 мм обточите напильником до диаметра 3—5 мм. Это можно сделать, зажав конец болта в электродрели. В другой конец трубки впрессуйте и зафиксируйте на клею деревянную бобышку с укрепленным в ней крючком 5 из стальной проволоки. Горизонтальный люфт оси ограничивается шайбой, которая свободно вращается между кронштейном 6 и рогулькой 8.

Рогулька собирается из двух Г-образных частей, выпиленных лобзиком из 6-мм фанеры. Можно изготовить рогульку и из листового металла: латуни или дюралюминия толщиной 0,8—1 мм. Половинки рогульки соединяются, как показано на рисунке 4 слева вверху. На каждой ветви рогульки укрепляются 7—10 крючков из стальной проволоки.

Катушку предлагаем сделать упрощенным способом. Нарежьте полоски плотной бумаги шириной 1—1,5 см. Трубку-ось 12 смажьте каким-нибудь жиром, солидолом, вазелином и обмотайте одним слоем бумажной ленты. После этого наматывайте слой за слоем бумажные полоски, промазывая после каждого слоя всю поверхность эпоксидным клеем. Продолжайте до тех пор, пока наружный диаметр готовой катушки не достигнет 25—28 мм. Старайтесь наматывать бумагу равномерно, чтобы поверхность получилась цилиндрической. Через сутки, когда клей «схватится», снимите катушку с оси. Зачистите ее наждачной бумагой и аккуратно обрежьте лобзиком до размера 120 мм. Из 4-мм фанеры или текстолита выпилите «щечки» катушки: левая — диск диаметром 90 мм, а правая 13 — из трех дисков диаметром от 90 до 70 мм, склеенных между собой. Правая «щечка» служит одновременно шкивом катушки. По окружности его дисков пропилите трехгранным напильником ручьи для приводного шнура. Чтобы они были одинаковой глубины, изготовьте для напильника ограничительную оправку из полоски жести, как показано на рисунке 4 справа внизу. «Щечки» приклеиваются к катушке эпоксидным клеем. Осталось выпилить из текстолита или фанеры диск приводного шкива 10 — и главный узел прялки готов. Шкив навинчивается на ось и контрится гайкой так, чтобы катушка свободно вращалась на оси. Размеры, указанные на наших рисунках, ориентировочные. Диаметры шкивов вы должны подобрать в зависимости от числа оборотов двигателя.

Рогач вращается между двумя опорами-стойками 2 и 7 (рис. 1). В левей стойке укрепляется поворотный кронштейн 6 из алюминия или стали (см. рис. 4 слева внизу). В качестве подшипника для оси можно использовать бронзовую втулку подходящего диаметра или втулку из кожи, пропитанную маслом. В правой стойке 2 расположен механизм натяжения 11 приводного шнура. Устройство механизма ясно из рисунка 3: вращая по часовой стрелке винт, мы заставляем перемещаться спорную бобышку вверх, поднимая конец оси и натягивая приводной шнур. В нижние концы стоек ввинчиваются на клею металлические шпильки, которыми стойки укрепляются в отверстиях основания (см. рис. 2). Основание прялки — это ящик, внутри которого помещены электродвигатель и монтажные провода. Его боковины и верхняя крышка изготовлены из фанеры толщиной 10—12 мм, а дно — из фанеры толщиной 6—10 мм.

В верхней крышке сделана прорезь, через которую приводной шнур проходит к шкиву на валу электродвигателя. Электродвигатель на резиновых амортизаторах крепится к основанию металлическими скобками. На вал двигателя насаживается трехручейковый шкив, склеенный из трех дисков разного диаметра. Размеры дисков указаны на рисунке приблизительно. Подберите оптимальные соотношения между диаметрами этого шкива и диаметрами шкивов оси и катушки. Если у вас есть двигатель от швейной машины с педалью-реостатом, то достаточно одного шкива на валу двигателя. Приводной шнур из кордовой нити скрутите «восьмеркой» и сложите ее пополам. У вас получится двойное кольцо. Накиньте его на один из диаметров шкива электромотора. Затем разведите петли «восьмерки» и одну из них наденьте на шкив 10, а другую — на один из диаметров шкива 13. Перекидывая приводной шнур на тот или иной диаметр шкива 13 и шкива вала электромотора, вы можете ступенчато регулировать скорость прядения и степень скручивания нити.

Осталось выполнить электромонтаж. Схема для коллекторного двигателя приведена на рисунке 5. Один тумблер служит простым выключателем питания, а другой — для реверсирования двигателя. Реверсирование — вращение прялки в обратную сторону — нужно для скручивания двух спряденных нитей в одну. Такая нить будет красивее и прочнее. Для плавней регулировки скорости вращения электродвигателя в разъем, указанный на схеме, надо включить ножную педаль-реостат. Если педали нет, то в разъем можно поставить мощное сопротивление порядка 1 кОм или обычную лампочку накаливания. Ставя лампу той или иной мощности, вы сумеете регулировать обороты электродвигателя. Если прялка вращается слишком медленно, замкните разъем накоротко.

На рисунке 6 изображена схема электромонтажа для асинхронного двигателя. В ней вращение двигателя в другую сторону получают с помощью переключателя и бумажного конденсатора типа МБГО или МБГЧ с рабочим напряжением не менее 250 В. Осуществить плавную электрическую регулировку оборотов асинхронного двигателя сложно. Поэтому, если вы поставите асинхронный двигатель, то используйте ступенчатую механическую регулировку скорости с помощью шкивов разного диаметра. Для быстрой остановки двигателя во время работы удобно пользоваться ножным выключателем питания. Это может быть кнопка от звонка или бытовой клавишный выключатель, укрепленные на массивном основании. Н. КОНОПЛЕВА

This entry was posted on Четверг, Февраль 24th, 2011 at 16:26 and is filed under Рукоделие. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Какие виды прядения можно использовать в домашних условиях

После того как расчесали собачью шерсть и получили ровницу, готовую к прядению, можно приступать к созданию пряжи.

По технике исполнения пряжу можно разделить на три вида:

• На основе нити.
• Одинарная.
• Ссученная.

Прядение на основе используют, когда делают пряжу из короткого волокна. Для этого можно использовать хлопчатобумажную или шелковую нить. Во время прядения пух скручивается вокруг основы, а не наоборот. Нужно следить, чтобы не произошло обратного. Если пряжа получилась слишком перекрученной, то можно постараться это исправить. Перемотать полученную нитку несколько раз в клубки, туда и обратно.

Можно перематывать на прялке в обратном направлении. Признано, что прясть с основой на много легче, чем без использования дополнительной нити.

Прядение собачьей шерсти без основы применяют, когда делают пряжу из волоса от длинношерстных пород собак. Одинарная нить получается путем вытягивания волокна из кудели и скручивания. Такую нить можно и не сучить.

Сучить — это значит скручивать две пряди в одну.

Можно смешивать пряди, полученные от разных собак, лишь бы они подходили по толщине и желательно по мягкости.

Ссученная пряжа отличается по объему и выглядит ровнее в вязаном полотне.

Юный техник — для умелых рук 1980-01, страница 14

алжеепт e щр&зъями

Русская самопрялка не только простейшая машина для ручного прядения, но и замечательное произведение искусства. Об одной из таких старинных самопрялок мы и хотим рассказать. Хранится она в семье Анны Михайловны Ореховской из деревни Левково Вяземского района Смоленщины. Она досталась ей от матери. Много видела прялка на своем веку и вряд ли уцелела бы до наших дней, если бы це отец Анны Михайловны. В тяжелые годы фашистской оккупации он сберег ее как дорогую семейную реликвию, как инструмент, который помогал в нелегкой крестьянской жизни.

Прялка в основном состоит из точеных деталей, и ее добротность и красота прежде всего зависят от мастерства токаря. Для изготовления токарных деталей используют хорошо высушенную древесину березы. Древесина березы твердая, плотная, однородная и мала подвергается растрескиванию. Поэтому из березы исстари делали всевозможные детали ткацких и прядильных станков. Если некоторые детали прялки можно выточить из другой древесины (например, из липы или сосны), то рогач 12, обод и втулку колеса 8 необходимо выточить из березы.

Все детали, за исключением обода, вытачиваются на центровом токарном станке.

На рисунках вы видите чертежи лев-ковской самопрялки. Все ее детали выточены на простом токарном станке. Но приглядитесь, как мастерски они сделаны. Сколько любви, труда и искусства вложено в каждую спицу колеса.

Если вы сделаете по нашим чертежам такую прялку и подарите ее рукодельнице, то, право, она будет искренне

рада вашему подарку. Можете сделать прялку и для школьного музея — либо в натуральную величину, либо в уменьшенном размере. Маленькая действующая машина наших прабабушек станет любопытным экспонатом.

Самопрялка состоит из трех основных узлов: станины, колеса и рогача. Станина — это своего рода фундамент прялки, собрана из двух стоек — задней 1 и передней 2, основания 4, ножек 7 и перекладины 9. Все детали, кроме основания, выточите на токарном станке. В головке задней стойки выдолбите долотом полость, а в торцевой части просверлите отверстие. Детали станины соедините между собой клиньями на клею.

Кроме того, изготовьте по нашим чертежам детали, связанные со станиной подвижным соединением: верхнюю стоику-опору 11 с кожаным подшипником 10, колодку 14, прижимной винт 13, педаль 5 с осью 6 и тягу 3. Вложите кожаный подшипник в отверстие, выдолбленное в стойке-опоре, и вставьте опору в коническое отверстие перекладины. Колодку вложите в полость головки, ввинтите в нее прижимной винт. У вас получится устройство, которым регулируют натяжение приводного шнура. Из досок выпилите педаль и тягу. Педаль соедините с осью. В торцы вбейте гвозди без шляпок. В передних ножках просверлите отверстия для оси.

Простой способ прядения без прялки

Если дома нет прялки, а есть собачья шерсть, и очень хочется ее спрясть, то непременно встает вопрос о том, как же прясть собачью шерсть без прялки. Выход есть, нужно взять кудель и пристроить ее к чему-нибудь.

Например, привязать моток шерсти к палке или к спинке стула и попробовать выполнить прядение. Для этого из кудели нужно потихоньку вытягивать тонкую, одинаковую по толщине ниточку и постоянно ее скручивать, иначе она может порваться. После того как получили пряжу нужной длины, толщины и скрутки, нужно ее смотать на веретено. Далее продолжать в том же порядке. Когда клубок стал размером примерно с кулак, нитку следует оборвать.

Можно не привязывать кудель к стулу.

Перед тем как прясть веретеном собачью шерсть, нужно взять комок пуха в левую руку. Правой рукой вытянуть нитку из комочка, одновременно производя скручивание. Веретено при этом должно находиться на тарелочке или какой-нибудь чаше с ровным дном без углубления. Скручивание пряди при этом происходит быстро. Если нитка прялась тонкая, и вдруг появилось утолщение, то его необходимо раскрутить и расправить.

Далее спрясть примерно пятьдесят сантиметров и смотать полученную пряжу на веретено. Нить завязать фиксирующим узлом в верхней части веретена. Таким образом продолжать вытягивать и скручивать нить до тех пор, пока не закончится кудель для прядения.

Когда не знают, как научиться прясть собачью шерсть с веретеном, можно попробовать использовать ровную деревянную палочку или карандаш. Все остальные действия производят такие же. Вытягивать нить из кудели, скручивать и наматывать на середину карандаша или палочки.

Способы ручного прядения

Процедуру прядения можно выполнять без основы либо с ней. Для основы рекомендовано применять шерстяную или акриловую нить. Полученное изделие станет эластичным, оно хорошо держит форму. Хотя освоить такое рукоделие сложно, при достаточной сноровке и терпении все непременно получится. Если прясть шерсть без предварительной стирки, снятую с веретена либо катушки нить требуется перемотать снова в пасмо, затем связать цветной ниткой в двух точках и постирать. Про ткань журавинка для пошива одежды расскажет этот материал.

С инструментом

Единственным инструментом для прядения выступает веретено. Бобину, на которую накручена нить основы, требуется укрепить на столе, используя любой штырь либо гвоздь. Затем вытягивают нить, пропуская ее сквозь расположенный вверху предмет (карниз или настольную лампу). В результате для работы нить будет подаваться сверху. Про состав и описание ткани далгыч читайте по этой ссылке.

Завязывают нить вокруг нижней части приготовленного к работе веретена, прокручивают ее дважды по ходу часов, выполняют ползущую петлю. Дальнейший процесс состоит в прокручивании по ходу часов веретена за его тонкий конец, слегка освобождая при этом пальцы. Для такого действия необходима сноровка. Про описание и отзывы о ткани шенилл читайте в этой статье.

Затем левой рукой подхватывают кудель шерсти, его прикладывают непосредственно к нити около веретена. Вытягивая прядь, левой рукой подвигают кудель вдоль нити, одновременно вращая иной рукой веретено. Когда руки максимально разойдутся, снимают петлю с веретена, ставят инструмент на бедро, накручивая на него образовавшуюся пряжу. После процесс аналогично повторяют.

Чтобы готовое изделие не выглядело вытянутым несимметрично, после прядения выполняют ссучивание. Процедура заключается в том, что соединяют вместе две нити, полученные при прядении.

Без прядильного станка

Незначительные объемы сырья из собачьей и верблюжьей шерсти, доступно прясть, не используя инструменты.

Подготовленный кудель берут левой рукой, вытягивая из него правой максимально возможную тонкую прядь, а затем ее скручивая. Этот процесс требуется выполнять постоянно в одном направлении.

Конец пряди привязывают к палочке, длина которой треть метра. Нижнюю ее часть утяжеляют любым способом. Когда заканчивает одна кудель, аналогично вытягивают прядь, захватывая следующую. Ее нужно заводить, делая нахлест на предыдущий конец нити, скручивая их вместе. Так происходит сцепление отдельных куделей.

На механической прялке

Действия, выполняемые на механических прялках, похожи на ручную работу. На 2 присутствующие катушки выполняют прядение, третья служит для ссучивания нити. Сначала катушку закрепляют на прялке, потом к ней привязывают нить, заправляют, выводят вверх и опускают вниз. Дальнейший процесс аналогичен ручному прядению, только накручивание нити выполняет механизм.

Педалью крутят катушку, затем из двух нитей ссучивается готовая пряжа.

На электропрялке

Максимально упрощают процесс прядения, одновременно ускоряя его, электрические прялки. Они позволяют устанавливать любой скоростной режим, контролировать качества скручивания готовой нити. При работе оператор не отвлекается, поскольку намотка происходит автоматически. Пряха способна делать накручивание нити одновременно обеими руками.

Прядение на прялке с веретеном

Наиболее других известен бабушкин вариант прядения собачьей шерсти вручную в домашних условиях. Прялка устанавливается на устойчивую поверхность, например на табурет или скамейку.

Ручная прялка состоит из вертикальной части, на нее закрепляется кудель, и горизонтальной части (донце), месте сидения пряхи.

После того как зафиксировали на прялке пух, нужно взять в руки веретено. Пух прикрепить к прялке лучше всего эластичной лентой. К средней части веретена привязать хлопчатобумажную нитку и намотать ее по часовой стрелке. Кудель должна находиться с левой стороны руки. Начинают вытягивать волокна из кудели тремя пальцами левой руки. Хлопчатобумажную нить соединить с прядью и одновременно вращать веретено по часовой стрелке. Таким образом, срастили нитку с прядью. Закрепить скрученную прядь в верхней части веретена фиксирующим узелком, чтобы нить не спадала при вращении. Продолжать производить вращение правой рукой, потихоньку освобождая левой малое количества пуха от кудели для скручивания. По окончании прядения нить перемотать с веретена в клубок.

Для вязания используют пряжу в два сложения. Для этого нужно соединить две нити и ссучить их.

Прясть собачью шерсть вручную довольно сложно и долго. Для того чтобы получить качественную нить, нужно иметь опыт прядения. Поэтому в помощь пряхе была изобретена прялка с колесом, дошедшая до наших дней.

Что понадобится – подручные материалы

Самый простой способ — прядение вручную с использованием прялки и веретена. Для работы необходимо приготовить некоторые инструменты и материалы.

Прялка

Ручная прялка представляет собой деревянное приспособление для изготовления нитей. Встречаются два вида инструмента:

• составное изделие, которое имеет вертикальную и горизонтальную детали;
• цельная прялка изготавливалась из ствола или корня дерева.

Сегодня молодые специалисты и даже ценители старины отдают свое предпочтение механической прялке. Стоимость – 3500 руб.
Независимо от вида ручной прялки, в итоге она имеет неизменную конструкцию. Горизонтальный нижний сегмент используется для пряхи. Это место именуют «донце». Вертикальная же часть рабочего инструмента включает 2 элемента: лопати или лопаски, шейки или ножки. Работать на таком виде прялки мастерицам приходилось достаточно долго, чтобы получить необходимое количество ниток.

Веретено

Веретено — изделие, полученное из спила дерева. Обычно инструмент выполняют из березы. Однако можно использовать и иную древесину, более дешевую. Процесс изготовления веретена состоит из нескольких этапов:

• спиленное дерево требуется распилить поперек, после чего выполнить нарезку брусков разных габаритов вдоль ствола, с учетом того, какое по размерам веретено требуется создать;
• бруски обязательно нужно высушить в печи в течение суток;
• края изделия закругляют после сушки, используя для этой цели острый нож;
• с помощью станка придают изделию окончательный вид.

Станки также изготавливают самостоятельно из дерева. Производство подобных изделий считается наиболее дешевым, по этой причине веретено стало доступным рабочим материалом для большинства крестьянских семей.

Шерсть

Кудель (второе название шерсти) требуется предварительно подготовить к процессу прядения. Материал перебирают, удаляют мусор и приступают к расчесыванию. Для этой цели применяют специальные гребенки. Процедура выглядит так: на одну гребенку кладут немного шерсти, другой ее прочесывают. Выполнять манипуляцию нужно до момента, когда кудель не окажется на одной гребенке.

Готовность шерсти определяют по отдельным шерстинкам, которые должны легко вытягиваться.

Как выбрать

Когда запланировано получить пряжу, нужно грамотно собрать, а затем отсортировать шерсть. Самую мягкую сложить отдельно, более грубую отделить. Хранить ее следует в коробках либо бумажных пакетах, тканевых мешочках. В полиэтиленовой таре шерсть перестает дышать, из-за чего быстро слеживается. Разрешено хранить продукт в любом помещении, не допуская только попадание на него солнечных лучей.

Прясть лучше счесанную шерсть. Ее нельзя копить годами. Непременно в тару кладите средства против моли. Рекомендовано сортировать материал по цветам, чтобы пряжа получалась равномерной. Для обеспечения ровного цвета перед прядением всю пряжу требуется перечесать несколько раз либо сортировать ее, чтобы получить плавный переход тона — от самого светлого к наиболее темному оттенку цвета.

Присутствие в подшерстке и количество ости влияет на мягкость итоговой пряжи.

Ость необходимо выбирать только вручную. Ни барабаны, ни кардерные щетки ее целиком не уберут — это наиболее трудоемкий и длительный процесс. Чтобы получить пушистую и мягкую пряжу из шерсти мериноса, да еще и тонкую, придется скрупулезно отбирать из пуха всю ость. Из-за этого рекомендуем сразу организовывать процесс сортировки и удаления ости.

Короткую шерсть также получится прясть, хотя остается высокой вероятность осыпания с нее со временем пуха. Лучше к ней добавлять немного длинных волокон при перечесе либо прясть, используя в качестве основы полушерстяную или тонкую шерстяную нить.

Непосредственно перед прядением требуется постирать заготовленную шерсть. Она сохнет больше суток — это нужно учитывать. Когда материал целиком высохнет, его нужно снова перечесать несколько раз, выбрать ость. Эти частички тяжелее пуха, поэтому от качества переборки зависит вес готового продукта.

Стирка вместе с отбором ости облегчает общий вес на треть.

Гребенки

Техника прядения с гребенками подходит, если обрабатывают достаточно длинные волокна. Такая пряжа получается наиболее гладкой и тонкой, очень плотной. В итоге пряжа становится прочной.

Деревянная самопрялка помогает быстро прясть

Механическая самопрялка с ножным приводом стала домашним помощником для женщин. Пряха больше не вращает веретено, его просто нет. Нажатие ногой на педаль приводит в движение колесо самопрялки.

Кудель закрепляется на палку или на прялку. Хлопчатобумажная нить закреплена на катушке самопрялки и пропущена через крючки шпульки. Ее необходимо соединить с прядью из кудели. Вытягивая левой рукой из кудели небольшую полоску шерсти, наложить ее на хлопчатобумажную нитку. Одновременно начинают вращать колесо прялки, нажимая ногой на педаль. Начинается процесс скручивания нити и наматывания ее на катушку. В этот момент нужно смотреть, не сильно ли перекручена нить.

Если все же это произошло, то нужно вручную вытянуть нить и раскрутить в обратную сторону. Скорость самопрялки регулируется педалью. Чем чаще нажимают на педаль, тем больше скорость вращения колеса.

Натяжение нити регулируется ремнями, которые натянуты на пазухи колеса и на шкиф. Процесс прядения происходит быстро. Прясть собачью шерсть, как и любую другую, на механической прялке не очень просто, это требует определенных навыков.

ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНА

Времена дефицита, казалось бы, прошли, но многие бабушки для своих внуков по-старинке предпочитают сами вязать теплые вещи, особенно носки и варежки. Лучший материал для этих изделий, конечно же, пряжа из шерсти. Наверное, и ее можно было бы купить, однако и прясть шерсть бабушки предпочитают сами. Вероятно, при этом пряжа вбирает и навсегда сохраняет тепло бабушкиных рук и потому-то самовязаные вещи так хорошо греют.

Но с годами пальцы женщин становятся не столь послушными и проворными, а потому было бы неплохо для них операцию прядения механизировать, чтоб они не задавались вопросом как вязать варежки. Ножная прялка в этом случае тоже особого преимущества не дает. Так что лучше всего сделать электропрялку, тем более, что этот механизм не такой уж и сложный в изготовлении. Элементы электросхемы — не дефицитные, а детали механизмов по силам изготовить и самому.

Объединяющим конструктивным элементом электропрялки является основание, выполненное из дюралюминиевой пластины толщиной 10 мм (можно изготовить его и из текстолита, гетинакса, других подходящих материалов). Основание одновременно служит и шасси, на котором смонтированы массивные детали управляющей электрической схемы: приводной электромоторчик, силовой трансформатор, транзистор с радиатором, диодный выпрямительный мост. Координаты крепежных отверстий на чертеже основания привожу только для кронштейна электродвигателя, поскольку ручки ведущего шкива и ручки ведомых шкивов прялки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Остальные элементы можно расположить в соответствии с чертежом общего вида или даже в другом порядке, просверлив в основании отверстия для их крепления по месту.

К боковым кромкам основания прикреплены винтами М4 впотай опорные стойки, на которых базируется вал со всеми деталями прялки. Стойки выполнены из стального листа толщиной 4 мм и отличаются одна от другой только размерами пазов под противоположные концы вала.

К подошве (нижней плоскости) основания по углам приклеены невысокие резиновые бобышки — амортизаторы.

Электропрялка (на виде сверху — позиции, находящиеся под кожухом):

1 — кожух (стальной лист s0,7); 2 опорная стойка (стальной лист s4, 2 шт.); 3— вал (бронза, круг 14); 4 —крючки (стальная проволока Ø1,5, 26 шт.); 5 —диск катушки (гетинакс, лист s10); 6 — втулка катушки (бронза, круг 12); 7 — малый ведомый шкив (гетинакс, лист s15); 8 — большой ведомый шкив (гетинакс, лист s12); 9 — гайка М6 (левая, дюралюминий Д16); 10 — пассики (от магнитофона); 11 – рогалик (гетинакс, лист s18); 12 — основание-шасси (дюралюминий, лист s10); 13 — диодный выпрямительный мост; 14 — радиатор с транзистором; 15 — кронштейн-держатель электродвигателя (дюралюминий Д16); 16 — электродвигатель ДПР-52; 17 – ведущий шкив; 18 — контргайка М4 крепления шкива; 19 переключатель режимов работы (прясть-сучить) — изменение вращения двигателя на обратное (тумблер П2Т-2); 20 включатель электропитания (тумблер МТ1); 21—переменный резистор СП4-2М; 22 — трансформатор ТВК 110ЛМ; 23 — предохранительная втулка (резиновая трубка)

Электрические элементы и устройства, расположенные на шасси, закрыты кожухом из стального 0,7-мм листа. Кожух прикреплен винтами к передней и задней кромкам основания. На лицевую (переднюю) панель кожуха выведены органы управления и сигнализации: тумблеры включения-выключения питания и изменения режимов работы (прясть-сучить), светодиод, ручка потенциометра.

Вращение вала прялки осуществляется от электромоторчика ДПР-52. Моторчик вставлен в отверстие кронштейна и зажат там сверху двумя винтами М3, а кронштейн притянут к основанию четырьмя винтами М4. Приведу одно пояснение по поводу эксплуатации электродвигателя. По паспорту он должен питаться напряжением 27 В. Но мною проверено на практике, что данный электромотор хорошо работает и от более низкого напряжения — вплоть до 5 В. Таким образом, изменение питающего напряжения электродвигателя посредством переменного резистора (потенциометра) влияет только на уменьшение или увеличение числа оборотов мотора.

На валу электродвигателя установлен и закреплен гайкой М4 ведущий шкив ременной передачи с двумя ручьями. Два резиновых пассика, заменяющих клиновые ремни, передают крутящий момент на ведомые шкивы, один из которых закреплен на валу, а другой — на катушке (бабине) прялки. Ведомые шкивы немного различаются в диаметре — у того, что на катушке, он чуть больше. Пассики можно использовать от старого магнитофона или даже те, которыми перевязывают пачки денежных купюр. Натяжение пассиков не должно быть сильным.

В отверстие боковой стойки, через которое проходит кабель электропитания, вставлена предохранительная резиновая трубка-втулка.

Размеры деталей прядильного механизма взяты от старинной ножной прялки. Механизм состоит из бегунка и катушки. Бегунок образуют рогалик, выполненный из гетинакса и вал из бронзы (можно сделать и из латуни). Рогалик насаживается на вал на эпоксидном клее. В каждую ветвь рогалика с разных сторон вставлены (тоже на эпоксидном клее) в предварительно просверленные глухие отверстия (гнезда) по 12 крючков из стальной 1,5-мм проволоки, еще по одному крючку — в перемычку, близ посадочного отверстия.

Педаль управления:

1 — основание (дюралюминий Д16, лист s6); 2 — корпус (алюминий, лист s1); 3 — крышка (алюминий, лист s1); 4 — стопорный винт М3 (2 шт.); 5 — поводок (сталь 20, лист s1,5); 6 — кулачок (сталь 20, лист s10); 7 — штырек (винт М4); 8 — потенциометр; 9 — уголковый кронштейн потенциометра (стальной лист s2); 10 — винт крепления кронштейна М3 (4 шт.); 11 — уголковый кронштейн поводка (стальной лист s2); 12 — ось поводка (болт М4); 13 — пружина (нормально сжатая); 14 — якорь пружины (винт М3); 15 — контргайка М10 потенциометра

Катушка состоит из бронзовой (или латунной) втулки и насаженного (на эпоксидном клее) на ее конец диска, выполненного из гетинакса. На другой конец втулки тоже на эпоксидке установлен малый ведомый диск привода. Катушка свободно надевается на вал, а потом на его конец навинчивается и затягивается гайкой М6 с левой резьбой больший ведомый шкив привода. После этого на вал набрасываются пассики, механизм «способом перекоса» вставляется в пазы стоек, а пассики надеваются на шкивы.

Перед тем как начать прясть, надо пропустить крепкую нитку длиной около 30 см через осевое отверстие в валу, крючки рогалика и закрепить ее конец на катушке. Другим концом нитки прихватить начало приготовленной шерсти в пучке. После этого можно запустить прялку, включив питание и повернув немного ручку потенциометра, и прясть пряжу, вытягивая шерсть из пучка по стольку, чтобы нить получалась нужной толщины.

Для последовательного и равномерного заполнения катушки надо вовремя перекидывать пряжу с крючка на крючок. С приобретением навыка можно увеличить потенциометром и скорость вращения механизма.

За счет того, что шкивы на катушке и валу имеют разный диаметр, рогалик будет вращаться немного медленнее, чем катушка, обеспечивая натяжение нити.

Направление вращения механизма (при взгляде слева): при прядении — по часовой стрелке, при ссучивании — наоборот.

Непрерывная работа прялки — около трех часов.

Для большего удобства работы на прялке ее лучше снабдить педалью, в которой необходимо смонтировать потенциометр R21 (смотри управляющую электрическую схему), чтобы изменять напряжение, подаваемое на электродвигатель, и тем самым уменьшать или увеличивать число оборотов нажатием ноги.

Конструкция педали тоже не сложная. Однако не следует допускать больших отклонений от номинальных размеров: чем меньше будут зазоры между взаимодействующими деталями, тем лучше будет работать педаль.

Управляющая электрическая схема прялки

В педали на основании из дюралюминиевого листа толщиной 6 мм устанавливаются два опорных кронштейна, в которых монтируются соответствующие детали: поводок и переменный резистор. Потенциометр закрепляется своей контргайкой, а на его вал надевается и стопорится винтом М3 кулачок. В другое отверстие кулачка вставляется штырек (тоже винт М4) и также стопорится винтом М3. На этот стопорный винт цепляется один конец пружины, другой ее конец при натянутом положении пружины тоже винтом М3 прикрепляется к основанию.

В другом кронштейне, на оси, устанавливается поводок, в паз которого заводится штырек кулачка. После этого основание с механизмом облекаются в корпус, а корпус накрывается крышкой.

В боковой стенке корпуса имеется отверстие диаметром 8 мм, через которое провод от потенциометра выходит наружу и посредством разъема РС-4 включается в управляющую схему прялки.

Переменный резистор надо установить в уголковом кронштейне так, чтобы при включении источника питания при отжатом положении педали на электромоторчик подавалось напряжение порядка 5 В.

При такой установке потенциометра угла поворота его вала, а значит, и роста подаваемого на электродвигатель напряжения вполне хватает для нормальной работы прялки.

Еще немаловажное значение имеет подбор пружины, которая не должна быть слишком жесткой, но всегда могла бы возвращать кулачок вместе с поводком и крышкой в начальное положение.

Ю. КУРБАКОВ, г. Тула

Рекомендуем почитать

• И ПРОСТО И УДОБНО Выезжает ли детская коляска из дому (где сейчас найдешь парадное без лестниц?), преодолевает ли подземный переход, направляется ли на платформу вокзала или станции — повсеместно приходится…
• МИНИ-НОЖОВКА Если ваш лобзик лежит без дела или у вас есть лишний, его можно использовать в качестве небольшой ножовки. Ведь винтовые зажимы вместо тонкой пилки достаточно надежно удержат и…

Хорошо и быстро прядут электропрялки

Изобретение электропрялки имеет ряд преимуществ. Это компактность и скорость. Специалисты говорят, что при работе на ней не требуется практически никаких навыков. Принцип образования нити из шерсти у прялок одинаков — прядь вытягивается из кудели, скручивается и сматывается в клубок.

Затем готовую пряжу необходимо сучить. Если на прялке отсутствует такая функция, то сучить можно вручную на веретене.

На фото показано, как выглядит это устройство. Прядем собачью шерсть на электропрялке так же, как и в других случаях — отделяя небольшие кусочки вычесанной шерсти и скручивая их.

Как постирать готовую пряжу

Перемотанную пряжу перевязать в нескольких местах и отправить в стирку:

• Поместить пасму в емкость с теплой водой и жидким моющим средством.
• Стирать нужно аккуратно.
• Прополоскать в воде с бальзамом для волос.
• Последнее тщательное полоскание производить в большом количестве воды с добавлением нескольких капель эфирного масла.

Шерсть отжимать не нужно. Повесить пасму на чистую марлю или на бельевую веревку. По мере просыхания шерсть приобретает волнистый вид. Чтобы пряжа хорошо распрямилась, ее нужно оттянуть с помощью грузика. Постепенно груз можно добавлять, чтобы нитка была ровнее.

Чтобы иметь достаточно шерсти, собирайте ее после каждого расчесывания собаки. Своими руками можно связать теплые вещи для близких людей, так как эта шерсть является еще и лечебной. Удовольствие от работы и полученных изделий, изготовленных своими руками, продлится долго. Самое лучшее – это оставить пух домашнего любимца и изучить материал, как прясть пряжу из собачьей шерсти.

Сколько оборотов в минуту нужно для прялки

Электропрялка бытовая − техника несложная, и научиться ею пользоваться легко. Работа на ней не требует значительных физических усилий. Каждая электрическая прялка имеет переключатель скоростей, начинающие пряхи могут учиться прясть на маленькой скорости.

Российские производители предлагают несколько моделей электропрялок. Принцип их работы схож, но есть небольшие конструктивные различия. Электропрялка бытовая представляет компактную машину, основу которой составляет механизм скрутки и намотки. Она состоит из корпуса и катушки, на которую наматывается нить и электродвигателя с натяжным устройством. Имеются ручки для включения двигателя и переключения скоростей.

Прялка удобна в обращении, не требуют специальной подготовки, освоить азы прядения можно за непродолжительное время. К ней прилагается инструкция по эксплуатации. Пред работой надо ее хорошо изучить и следовать всем рекомендациям, и тогда прибор прослужит не один год.

Несложный процесс получения пряжи

Прежде чем приступить к прядению, сырье надо подготовить. Шерсть животных (овец, коз, собак) требуется тщательно расчесать в одном направлении, пока шерсть не станет легкой, воздушной. Для этого имеются специальные «чески» − доска с набитыми гвоздиками, подобие массажной расчески. Подготовленное таким образом сырье можно свернуть в рулон и хранить в пакете.

Перед началом работы прялку устанавливают на ровную поверхность (стол), подключают к сети и проверяют работу привода. Удобно располагаются на стуле, прялка должна находиться на уровне пояса. Под левую руку кладут подготовленную кудель, мочку волокна накладывают на нить, вытянутую из нитепровода. Правой рукой вытягивают нить из кудели, скручивают и направляют на мотовило. Вращаясь, мотовило натягивает нить, накручивает ее на катушку.

Чтобы пряжа получилась негрубой, без узелков, прялка должна работать на малых оборотах. Толщина нити регулируется вручную. По мере накапливания ниток на мотовиле их перекидывают на катушку и продолжают работу. Когда катушка полностью заполняется (примерно 200 г), нити сматывают с нее в клубок.

При работе с электрической прялкой необходимо соблюдать правила по технике безопасности во избежание травм или получения электрошока. Чтобы прибор не перегревался, рекомендуется отключать его каждый час. При ссучивании нитей не забудьте переключить вращение катушки в обратную сторону.

Как прясть собачью шерсть: приспособления и методы в домашних условиях

Давно замечено, что именно шерсть собаки по многим качествам превосходит овечью. Те, кто не выбрасывают, а обрабатывают материал, полученный путем вычесывания лохматого друга, поступают очень мудро.

Эффективность этого сырья давным-давно подтверждена народной медициной.

Для того чтобы прясть собачью шерсть в домашних условиях, необходимо учиться этому мастерству постоянно, приобретая навык каждый день.

Замечательно, когда люди умеют сами изготавливать вещи из ценной лечебной пряжи, извлекая при этом большую пользу для здоровья.

Лечебные качества пряжи

С давних времен люди знали, как правильно прясть собачью шерсть. Всем хорошо известны лечебные свойства пряжи. Она широко используется при лечении суставных болей и простудных заболеваний. Для получения большей пользы вязаные изделия рекомендуется носить исключительно на голое тело.

Пряжа при соприкосновении с кожей оказывает раздражающее действие и приводит к притоку крови к больному месту. Постепенно наступает облегчение. Отмечен большой спектр лечебного и профилактического влияния пряжи на организм человека.

Но есть кое-какие особенности в том, как прясть собачью шерсть.

Как влияет порода собак на качество шерсти

Выбирать шерсть для прядения нужно с учетом некоторых факторов. Например, пух собаки породы хаски гипоаллергенен и не имеет запаха. Его можно использовать для людей, страдающих аллергией.

Хотелось бы узнать, как прясть собачью шерсть в домашних условиях и какие породы длинношерстных собак лучше всего использовать. Например:

• Колли – шотландская овчарка.
• Шелти.
• Самоедская собака.

Хотя доказано, что шерсть любой собаки полезна, разница состоит в длине волокна и его жесткости.

Как выбрать шерсть для прядения

Очень важно отличать остевую шерсть (длинную и жесткую) и подшерсток (пух).

Пух получают путем вычесывания собак. Для получения качественной и прочной нити его прядут вручную, при помощи веретена.

Желательно использовать только пух собаки, но можно брать и стриженную шерсть. Полученный материал должен быть хорошо расчесан.

Чем длиннее получатся волокна, тем лучше. Нужно учесть, что в конечном итоге пряжа будет более жесткая и колючая, чем из пуха.

Когда производится вычесывание шерсти, то раскладывать ее можно сразу по разным пакетам, чтобы прикинуть, как прясть собачью шерсть и каким инструментом. В один пакет складывать мягкий пух, взятый с холки и спины, а в другой — все остальное.

Как подготовить материал к прядению

Как прясть собачью шерсть в домашних условиях? Сложный вопрос для тех, кто первый раз решил заняться этим.

Самое первое, что нужно сделать, — это перебрать и освободить имеющийся в наличии материал от мусора и колтунов. Если все же осталась грязь, которую невозможно разобрать, то лучше произвести стирку. Для этого необходимо:

• Поместить шерсть в сетчатый пакет, предназначенный для стирки шерстяных изделий.
• Положить в емкость с порошком, можно применять жидкое моющее средство.
• Залить теплой водой на тридцать минут.
• Извлечь шерсть из емкости.
• Прополоскать в большом количестве воды.
• Повесить пакеты для стекания воды без отжимания.
• Разложить материал для просушки на срок не менее двух дней.

После такой обработки шерсть хорошо прочесывается. Не имеет запаха грязи. Она хорошо теребится ческами и кардерами.

Как чесать шерсть ческами

Для легкого и качественного прядения подшерсток у собаки необходимо вовремя и хорошо вычесывать. Производить тщательное вычесывание нужно не чаще двух раз в неделю. Накопленную шерсть перед прядением необходимо теребить вручную, или для этого применяют ручные чески.

Маленькими порциями шерсть кладут на одну ческу и прочесывают другой ческой встречными движениями до образования воздушного комочка. Необходимо повторять это несколько раз, добиваясь, чтобы шерсть стала однородной. Затем снять с чески мягкий пушистый комочек. Полученные комочки собирают в одну большую кудель. Кудели делают разных размеров, кому как удобно.

Процесс расчесывания пойдет быстрее, если воспользоваться кардером барабанным.

Глядя на полученную воздушную кудель, становится понятно, как прясть собачью шерсть.

Какие используют методы прядения в домашних условиях

В зависимости от того, каким инструментом будет производиться прядение, нужно будет пристроить кудель.

Существует несколько методов прядения собачьей шерсти:

• Ручное прядение без применения инструмента.
• Вручную при помощи веретена и деревянной прялки.
• При помощи механической самопрялки с педалью.
• С использованием электропрялки.

Как прясть собачью шерсть хоть одним из этих методов?

Начинать лучше всего с ручного прядения. Этот способ поможет наглядно увидеть, как скручивается нитка, сколько витков нужно сделать, чтобы получить ровную пряжу определенной толщины и крепости.

Какие виды прядения можно использовать в домашних условиях

После того как расчесали собачью шерсть и получили ровницу, готовую к прядению, можно приступать к созданию пряжи.

По технике исполнения пряжу можно разделить на три вида:

• На основе нити.
• Одинарная.
• Ссученная.

Прядение на основе используют, когда делают пряжу из короткого волокна. Для этого можно использовать хлопчатобумажную или шелковую нить. Во время прядения пух скручивается вокруг основы, а не наоборот. Нужно следить, чтобы не произошло обратного. Если пряжа получилась слишком перекрученной, то можно постараться это исправить. Перемотать полученную нитку несколько раз в клубки, туда и обратно.

Можно перематывать на прялке в обратном направлении. Признано, что прясть с основой на много легче, чем без использования дополнительной нити.

Прядение собачьей шерсти без основы применяют, когда делают пряжу из волоса от длинношерстных пород собак. Одинарная нить получается путем вытягивания волокна из кудели и скручивания. Такую нить можно и не сучить.

Сучить — это значит скручивать две пряди в одну.

Можно смешивать пряди, полученные от разных собак, лишь бы они подходили по толщине и желательно по мягкости.

Ссученная пряжа отличается по объему и выглядит ровнее в вязаном полотне.

Простой способ прядения без прялки

Если дома нет прялки, а есть собачья шерсть, и очень хочется ее спрясть, то непременно встает вопрос о том, как же прясть собачью шерсть без прялки. Выход есть, нужно взять кудель и пристроить ее к чему-нибудь.

Например, привязать моток шерсти к палке или к спинке стула и попробовать выполнить прядение. Для этого из кудели нужно потихоньку вытягивать тонкую, одинаковую по толщине ниточку и постоянно ее скручивать, иначе она может порваться. После того как получили пряжу нужной длины, толщины и скрутки, нужно ее смотать на веретено. Далее продолжать в том же порядке. Когда клубок стал размером примерно с кулак, нитку следует оборвать.

Можно не привязывать кудель к стулу.

Перед тем как прясть веретеном собачью шерсть, нужно взять комок пуха в левую руку. Правой рукой вытянуть нитку из комочка, одновременно производя скручивание. Веретено при этом должно находиться на тарелочке или какой-нибудь чаше с ровным дном без углубления. Скручивание пряди при этом происходит быстро. Если нитка прялась тонкая, и вдруг появилось утолщение, то его необходимо раскрутить и расправить.

Далее спрясть примерно пятьдесят сантиметров и смотать полученную пряжу на веретено. Нить завязать фиксирующим узлом в верхней части веретена. Таким образом продолжать вытягивать и скручивать нить до тех пор, пока не закончится кудель для прядения.

Когда не знают, как научиться прясть собачью шерсть с веретеном, можно попробовать использовать ровную деревянную палочку или карандаш. Все остальные действия производят такие же. Вытягивать нить из кудели, скручивать и наматывать на середину карандаша или палочки.

Прядение на прялке с веретеном

Наиболее других известен бабушкин вариант прядения собачьей шерсти вручную в домашних условиях. Прялка устанавливается на устойчивую поверхность, например на табурет или скамейку.

Ручная прялка состоит из вертикальной части, на нее закрепляется кудель, и горизонтальной части (донце), месте сидения пряхи.

После того как зафиксировали на прялке пух, нужно взять в руки веретено. Пух прикрепить к прялке лучше всего эластичной лентой. К средней части веретена привязать хлопчатобумажную нитку и намотать ее по часовой стрелке. Кудель должна находиться с левой стороны руки. Начинают вытягивать волокна из кудели тремя пальцами левой руки. Хлопчатобумажную нить соединить с прядью и одновременно вращать веретено по часовой стрелке. Таким образом, срастили нитку с прядью. Закрепить скрученную прядь в верхней части веретена фиксирующим узелком, чтобы нить не спадала при вращении. Продолжать производить вращение правой рукой, потихоньку освобождая левой малое количества пуха от кудели для скручивания. По окончании прядения нить перемотать с веретена в клубок.

Для вязания используют пряжу в два сложения. Для этого нужно соединить две нити и ссучить их.

Прясть собачью шерсть вручную довольно сложно и долго. Для того чтобы получить качественную нить, нужно иметь опыт прядения. Поэтому в помощь пряхе была изобретена прялка с колесом, дошедшая до наших дней.

Деревянная самопрялка помогает быстро прясть

Механическая самопрялка с ножным приводом стала домашним помощником для женщин. Пряха больше не вращает веретено, его просто нет. Нажатие ногой на педаль приводит в движение колесо самопрялки.

Кудель закрепляется на палку или на прялку. Хлопчатобумажная нить закреплена на катушке самопрялки и пропущена через крючки шпульки. Ее необходимо соединить с прядью из кудели. Вытягивая левой рукой из кудели небольшую полоску шерсти, наложить ее на хлопчатобумажную нитку. Одновременно начинают вращать колесо прялки, нажимая ногой на педаль. Начинается процесс скручивания нити и наматывания ее на катушку. В этот момент нужно смотреть, не сильно ли перекручена нить.

Если все же это произошло, то нужно вручную вытянуть нить и раскрутить в обратную сторону. Скорость самопрялки регулируется педалью. Чем чаще нажимают на педаль, тем больше скорость вращения колеса.

Натяжение нити регулируется ремнями, которые натянуты на пазухи колеса и на шкиф. Процесс прядения происходит быстро. Прясть собачью шерсть, как и любую другую, на механической прялке не очень просто, это требует определенных навыков.

Хорошо и быстро прядут электропрялки

Изобретение электропрялки имеет ряд преимуществ. Это компактность и скорость. Специалисты говорят, что при работе на ней не требуется практически никаких навыков. Принцип образования нити из шерсти у прялок одинаков — прядь вытягивается из кудели, скручивается и сматывается в клубок.

Затем готовую пряжу необходимо сучить. Если на прялке отсутствует такая функция, то сучить можно вручную на веретене.

На фото показано, как выглядит это устройство. Прядем собачью шерсть на электропрялке так же, как и в других случаях — отделяя небольшие кусочки вычесанной шерсти и скручивая их.

Как выравнивать пряжу с помощью моталки

Чтобы нитку дополнительно выровнять и избежать перекосов при вязании, ее нужно смотать в пасму с помощью моталки. Моталка – это устройство, необходимое для перемотки пряжи в пасму. Другими словами ее называют воробы.

Высохшую пряжу нужно надеть на рожки моталки и смотать в клубки. Замечательная пряжа из собачьей шерсти готова к использованию.

Как постирать готовую пряжу

Перемотанную пряжу перевязать в нескольких местах и отправить в стирку:

• Поместить пасму в емкость с теплой водой и жидким моющим средством.
• Стирать нужно аккуратно.
• Прополоскать в воде с бальзамом для волос.
• Последнее тщательное полоскание производить в большом количестве воды с добавлением нескольких капель эфирного масла.

Шерсть отжимать не нужно. Повесить пасму на чистую марлю или на бельевую веревку. По мере просыхания шерсть приобретает волнистый вид. Чтобы пряжа хорошо распрямилась, ее нужно оттянуть с помощью грузика. Постепенно груз можно добавлять, чтобы нитка была ровнее.

Чтобы иметь достаточно шерсти, собирайте ее после каждого расчесывания собаки. Своими руками можно связать теплые вещи для близких людей, так как эта шерсть является еще и лечебной. Удовольствие от работы и полученных изделий, изготовленных своими руками, продлится долго. Самое лучшее – это оставить пух домашнего любимца и изучить материал, как прясть пряжу из собачьей шерсти.

Сколько оборотов в минуту нужно для прялки

Прялка электрическая "Ариадна"

Предназначена для выработки однониточной пряжи из шерсти, пуха или синтетических волокон; скручивания двух и более нитей в одну.

Номинальное напряжение — 220\110V
Частота питающей сети — 50 Гц
Потребляемая мощность не более — 30W
Мощность двигателя — 16/13*W
Частота вращения вала:
Под нагрузкой не менее — 900/2000* об\мин
Без нагрузки — не менее 1400/2400* об\мин
Вместительность катушки — 200 гр
Режим работы — продолжительный.
Направление вращения — правое\левое
Регулировка скорости — да
Шотландское натяжение (торможение катушки)
Габаритные размеры: 30х21х25 см
Корпус: алюминий, дерево — бук
Вес: 3 кг

Комплектность:
Прялка электрическая — 1 шт

Комплект принадлежностей:
Катушка — 3 шт

Стоимость прялки — 28000 руб
Стоимость Ариадна -М — 31000 руб

Дополнительные принадлежности (покупаются отдельно):
Педаль — на вкл\выкл. — 1200 руб
Дополнительная катушка -1000 руб

* — показатели скорости уточняйте у производителя.

Оплата перед отправкой — будет выставлен счёт. Онлайн оплата картой .

Прялка изготавливается по пред-заказу — в порядке очередности.
Заказы на прялку, а так же вопросы по ней можно оставлять здесь.

Условия гарантийного ремонта:
Гарантийный ремонт:
распространяется только на электрические компоненты прялки.
Поломки почты России (деревянные части прялки или катушки)
Срок гарантийного ремонта 6 месяцев с даты покупки.

Не входят в гарантийный ремонт:
Личные поломки деревянных деталей или катушки.
Халатность, небережное отношение.
П.С.
Только на прялки купленные до 1.09.2019г.
На прялке возможны сколы на дереве. В зоне крепления стойки головы. Это производственный дефект связанный с работой по дереву (натуральный материал). Так же описан на каждую из прялок. Это не является поводом для возврата или претензии.

Гарантией владеет только первый покупатель. Если вы перепродаете прялку — новый владелец прялки должен связаться с нами, предоставив данные о продавце, что бы его гарантия перешла к покупателю.

Каждая прялка хранится у нас в базе данных — для отслеживания ее состояния работоспособности, модификации, даты продажи и гарантии.

Почтовые расходы по отправке прялки в мастерскую на ремонт или замену — оплачивает покупатель. Почтовые расходы из мастерской после ремонта — оплачивает мастерская.

"Первый покупатель" — покупатель внесенный в базу данных "Пушистой Сказки" и получивший прялку непосредственно от мастерской.

ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНА

Времена дефицита, казалось бы, прошли, но многие бабушки для своих внуков по-старинке предпочитают сами вязать теплые вещи, особенно носки и варежки. Лучший материал для этих изделий, конечно же, пряжа из шерсти. Наверное, и ее можно было бы купить, однако и прясть шерсть бабушки предпочитают сами. Вероятно, при этом пряжа вбирает и навсегда сохраняет тепло бабушкиных рук и потому-то самовязаные вещи так хорошо греют.

Но с годами пальцы женщин становятся не столь послушными и проворными, а потому было бы неплохо для них операцию прядения механизировать, чтоб они не задавались вопросом как вязать варежки. Ножная прялка в этом случае тоже особого преимущества не дает. Так что лучше всего сделать электропрялку, тем более, что этот механизм не такой уж и сложный в изготовлении. Элементы электросхемы — не дефицитные, а детали механизмов по силам изготовить и самому.

Объединяющим конструктивным элементом электропрялки является основание, выполненное из дюралюминиевой пластины толщиной 10 мм (можно изготовить его и из текстолита, гетинакса, других подходящих материалов). Основание одновременно служит и шасси, на котором смонтированы массивные детали управляющей электрической схемы: приводной электромоторчик, силовой трансформатор, транзистор с радиатором, диодный выпрямительный мост. Координаты крепежных отверстий на чертеже основания привожу только для кронштейна электродвигателя, поскольку ручки ведущего шкива и ручки ведомых шкивов прялки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Остальные элементы можно расположить в соответствии с чертежом общего вида или даже в другом порядке, просверлив в основании отверстия для их крепления по месту.

К боковым кромкам основания прикреплены винтами М4 впотай опорные стойки, на которых базируется вал со всеми деталями прялки. Стойки выполнены из стального листа толщиной 4 мм и отличаются одна от другой только размерами пазов под противоположные концы вала.

К подошве (нижней плоскости) основания по углам приклеены невысокие резиновые бобышки — амортизаторы.

Электропрялка (на виде сверху — позиции, находящиеся под кожухом):

1 — кожух (стальной лист s0,7); 2 опорная стойка (стальной лист s4, 2 шт.); 3— вал (бронза, круг 14); 4 —крючки (стальная проволока Ø1,5, 26 шт.); 5 —диск катушки (гетинакс, лист s10); 6 — втулка катушки (бронза, круг 12); 7 — малый ведомый шкив (гетинакс, лист s15); 8 — большой ведомый шкив (гетинакс, лист s12); 9 — гайка М6 (левая, дюралюминий Д16); 10 — пассики (от магнитофона); 11 — рогалик (гетинакс, лист s18); 12 — основание-шасси (дюралюминий, лист s10); 13 — диодный выпрямительный мост; 14 — радиатор с транзистором; 15 — кронштейн-держатель электродвигателя (дюралюминий Д16); 16 — электродвигатель ДПР-52; 17 — ведущий шкив; 18 — контргайка М4 крепления шкива; 19 переключатель режимов работы (прясть-сучить) — изменение вращения двигателя на обратное (тумблер П2Т-2); 20 включатель электропитания (тумблер МТ1); 21—переменный резистор СП4-2М; 22 — трансформатор ТВК 110ЛМ; 23 — предохранительная втулка (резиновая трубка)

Электрические элементы и устройства, расположенные на шасси, закрыты кожухом из стального 0,7-мм листа. Кожух прикреплен винтами к передней и задней кромкам основания. На лицевую (переднюю) панель кожуха выведены органы управления и сигнализации: тумблеры включения-выключения питания и изменения режимов работы (прясть-сучить), светодиод, ручка потенциометра.

Вращение вала прялки осуществляется от электромоторчика ДПР-52. Моторчик вставлен в отверстие кронштейна и зажат там сверху двумя винтами М3, а кронштейн притянут к основанию четырьмя винтами М4. Приведу одно пояснение по поводу эксплуатации электродвигателя. По паспорту он должен питаться напряжением 27 В. Но мною проверено на практике, что данный электромотор хорошо работает и от более низкого напряжения — вплоть до 5 В. Таким образом, изменение питающего напряжения электродвигателя посредством переменного резистора (потенциометра) влияет только на уменьшение или увеличение числа оборотов мотора.

На валу электродвигателя установлен и закреплен гайкой М4 ведущий шкив ременной передачи с двумя ручьями. Два резиновых пассика, заменяющих клиновые ремни, передают крутящий момент на ведомые шкивы, один из которых закреплен на валу, а другой — на катушке (бабине) прялки. Ведомые шкивы немного различаются в диаметре — у того, что на катушке, он чуть больше. Пассики можно использовать от старого магнитофона или даже те, которыми перевязывают пачки денежных купюр. Натяжение пассиков не должно быть сильным.

В отверстие боковой стойки, через которое проходит кабель электропитания, вставлена предохранительная резиновая трубка-втулка.

Размеры деталей прядильного механизма взяты от старинной ножной прялки. Механизм состоит из бегунка и катушки. Бегунок образуют рогалик, выполненный из гетинакса и вал из бронзы (можно сделать и из латуни). Рогалик насаживается на вал на эпоксидном клее. В каждую ветвь рогалика с разных сторон вставлены (тоже на эпоксидном клее) в предварительно просверленные глухие отверстия (гнезда) по 12 крючков из стальной 1,5-мм проволоки, еще по одному крючку — в перемычку, близ посадочного отверстия.

Педаль управления:

1 — основание (дюралюминий Д16, лист s6); 2 — корпус (алюминий, лист s1); 3 — крышка (алюминий, лист s1); 4 — стопорный винт М3 (2 шт.); 5 — поводок (сталь 20, лист s1,5); 6 — кулачок (сталь 20, лист s10); 7 — штырек (винт М4); 8 — потенциометр; 9 — уголковый кронштейн потенциометра (стальной лист s2); 10 — винт крепления кронштейна М3 (4 шт.); 11 — уголковый кронштейн поводка (стальной лист s2); 12 — ось поводка (болт М4); 13 — пружина (нормально сжатая); 14 — якорь пружины (винт М3); 15 — контргайка М10 потенциометра

Катушка состоит из бронзовой (или латунной) втулки и насаженного (на эпоксидном клее) на ее конец диска, выполненного из гетинакса. На другой конец втулки тоже на эпоксидке установлен малый ведомый диск привода. Катушка свободно надевается на вал, а потом на его конец навинчивается и затягивается гайкой М6 с левой резьбой больший ведомый шкив привода. После этого на вал набрасываются пассики, механизм «способом перекоса» вставляется в пазы стоек, а пассики надеваются на шкивы.

Перед тем как начать прясть, надо пропустить крепкую нитку длиной около 30 см через осевое отверстие в валу, крючки рогалика и закрепить ее конец на катушке. Другим концом нитки прихватить начало приготовленной шерсти в пучке. После этого можно запустить прялку, включив питание и повернув немного ручку потенциометра, и прясть пряжу, вытягивая шерсть из пучка по стольку, чтобы нить получалась нужной толщины.

Для последовательного и равномерного заполнения катушки надо вовремя перекидывать пряжу с крючка на крючок. С приобретением навыка можно увеличить потенциометром и скорость вращения механизма.

За счет того, что шкивы на катушке и валу имеют разный диаметр, рогалик будет вращаться немного медленнее, чем катушка, обеспечивая натяжение нити.

Направление вращения механизма (при взгляде слева): при прядении — по часовой стрелке, при ссучивании — наоборот.

Непрерывная работа прялки — около трех часов.

Для большего удобства работы на прялке ее лучше снабдить педалью, в которой необходимо смонтировать потенциометр R21 (смотри управляющую электрическую схему), чтобы изменять напряжение, подаваемое на электродвигатель, и тем самым уменьшать или увеличивать число оборотов нажатием ноги.

Конструкция педали тоже не сложная. Однако не следует допускать больших отклонений от номинальных размеров: чем меньше будут зазоры между взаимодействующими деталями, тем лучше будет работать педаль.

Управляющая электрическая схема прялки

В педали на основании из дюралюминиевого листа толщиной 6 мм устанавливаются два опорных кронштейна, в которых монтируются соответствующие детали: поводок и переменный резистор. Потенциометр закрепляется своей контргайкой, а на его вал надевается и стопорится винтом М3 кулачок. В другое отверстие кулачка вставляется штырек (тоже винт М4) и также стопорится винтом М3. На этот стопорный винт цепляется один конец пружины, другой ее конец при натянутом положении пружины тоже винтом М3 прикрепляется к основанию.

В другом кронштейне, на оси, устанавливается поводок, в паз которого заводится штырек кулачка. После этого основание с механизмом облекаются в корпус, а корпус накрывается крышкой.

В боковой стенке корпуса имеется отверстие диаметром 8 мм, через которое провод от потенциометра выходит наружу и посредством разъема РС-4 включается в управляющую схему прялки.

Переменный резистор надо установить в уголковом кронштейне так, чтобы при включении источника питания при отжатом положении педали на электромоторчик подавалось напряжение порядка 5 В.

При такой установке потенциометра угла поворота его вала, а значит, и роста подаваемого на электродвигатель напряжения вполне хватает для нормальной работы прялки.

Еще немаловажное значение имеет подбор пружины, которая не должна быть слишком жесткой, но всегда могла бы возвращать кулачок вместе с поводком и крышкой в начальное положение.

Прядильное колесо с ножным приводом

Вращающееся колесо представляет собой технический инструмент для прядения из волокон для дальнейшей обработки позже (. , Например, ткачество , вязание ). Во время прядения свободные волокна превращаются в нить , одновременно скручивая и растягивая их . И лопаточное прядильное колесо, которое обычно снабжено ножным приводом, и веретенное прядильное колесо с ручным управлением называются прядильным колесом. Намоточные колеса, которые очень похожи на прялку веретена , используются не для прядения, а для ручного ткачества. Прялки были изготовлены Spillenmacher (производитель веретен) , который в основном делал деревянные орудия для прядения и ткачества . Неизвестно, когда и где было изобретено прялку; есть изображения из Индии и Китая между V и X веками.

Содержание

сказка

Веретенообразная прялка попала в Европу из восточного региона в конце XII века. Он начал распространяться в Центральной Европе в 13 веке, как показывают источники, с запретом использования прялки для гильдий ткацкой промышленности.

Были задокументированы следующие запреты, например: 1224 Venice, 1256 Bologna, 1268 Paris, 1280 Speyer, 1288 Abbeville, 1292 Siena, 1305 Douai. В правилах ремесленничества ткачей из Шпейера прямо разрешено производство только уточной пряжи.

Причина ограничения уточной пряжи в исследованиях спорна. Запреты могли быть введены для защиты высокого качества шерстяной пряжи, производимой ручным веретеном . Например, так называемая Livre des metiers из Брюгге (около 1349 г.) утверждает, что шерсть, пряденная с помощью веретенообразного прядильного колеса, обычно слишком слабая, неровная, недостаточно скрученная и слишком завязанная. Веретенообразующее колесо оставалось в некоторых регионах до 15 и 16 числа. Запрещен для гильдий в 19 веке.

Первое визуальное свидетельство вращающегося колеса (все еще управляемого вручную) датируется 1480 годом. Изобретатель этой совершенно новой функции вращающегося крыла неизвестен. Чуть позже Леонардо да Винчи сконструировал прядильный механизм с продольно перемещаемым прядильным крылом, который, однако, не получил широкого распространения. Удар известен с середины 17 века.

Оба вышеперечисленных использовались в качестве шаблонов для первых механических прядильных машин 18 века. Системы прядильных колес. Несколько более старая модель Spinning Jenny основана на двухступенчатой ​​технике установки простого веретена, в то время как Waterframe , разработанная почти в то же время, использовала вращающиеся лезвия.

Даже после появления прядильных машин лопаточная прялка все еще использовалась в доме и была частью приданого невесты до 19 века.

Даже сегодня современные лопаточные прялки все еще производятся и технически развиваются многочисленными европейскими и неевропейскими ремесленными предприятиями, в основном для нужд любителей прядения. Существуют даже прядильные колеса с электроприводом, в которых нить все еще вытягивается вручную, а маховик заменяется электрическим приводом. Эти прядильные устройства в основном используются на малых предприятиях.

Конструкция крыла прялки

механических частей

Лопаточная прялка состоит из следующих механически эффективных частей (буквы в скобках относятся к схеме напротив):

• Ступенька / ступенчатая доска (f). Традиционно подножки делались только для одной ноги (обычно правой), современные прялки также строятся с двойным шагом, т.е. то есть вращающийся человек может поочередно опускать обе ноги, как велосипед.
• Приводной стержень (и), часто также называемый слугой
• Кривошип (d)
• Маховик (c)
• Приводной шнур или ремень (s и t), это может, например, Б. из хлопка, льна, шерсти или кожи.
• Вращающееся крыло. Вращающееся крыло в свою очередь состоит из:
  • собственно U-образное крыло с отверстием подачи (y) из металла или дерева и двумя лопастями (a). Направляющие устройства для полученной нити (i) прикреплены к обоим рычагам, которые могут быть рядами прочно прикрепленных крючков или отверстиями для одиночного двустороннего крючка или скользящей петли.
  • шпиндель (х); Обычно он прочно соединен с крылом и образует продолжение впускного отверстия (y).
  • свободно движущуюся шпульку (b) на шпинделе с вращением шпульки (u). Завиток — это диск с канавкой, которая используется для передачи энергии. Традиционно бобина имеет завиток только на одном конце; современные прялки также имеют завиток на обоих концах.
  • В случае двухрезьбовых и приводных крыльев — дополнительный виток крыла (r), который прочно соединен со шпинделем, обычно с помощью резьбы.

  

  

  Несущие части

  Конструкция может быть самой разнообразной. Есть типы со скамейкой и тремя или четырьмя ножками и конструкцией на ней, но есть также типы, у которых рама стоит прямо на полу. Вращающееся крыло может быть расположено сбоку от маховика или над маховиком. Все типы также могут быть оснащены двумя вращающимися крыльями. С помощью этих так называемых двойных прялок прядильщик может производить две нити одновременно.

  Принцип действия крылатой прялки в целом

  Вращающийся человек через ножной привод приводит в движение маховик. Вращение колеса передается на вращающееся крыло. Разница во внутренней окружности маховика и оборота вызывает так называемое смещение. Перевод з. B. 1: 5 означает, что толчок вызывает полный оборот маховика и 5 оборотов вращающегося крыла одновременно. Задача прядильного крыла — скручивать волокна вместе и одновременно наматывать их на шпульку. Мастерство прядильщика состоит в том, чтобы высвободить столько волокон из источника волокна, сколько необходимо для толщины желаемой нити, и направить в нить столько скрутки, сколько необходимо для желаемой степени скручивания (прочности).

  Для этого три скорости должны быть согласованы друг с другом одновременно, а именно, насколько быстро вы шагаете, взлетаете и позволяете ему врезаться во вращающееся крыло.

  Принцип работы двухзаходных (двунитных) прялок с крыльями

  

  В так называемых двухзаходных прядильных колесах и оборот крыла, и оборот шпульки приводятся в движение одним приводным ремнем, но в виде 8 пересекающихся приводных ремней. Один из двух витков — обычно это виток шпульки — должен иметь меньший диаметр, это означает, что шпулька вращается быстрее крыла, и нить может наматываться на шпульку.

  Принцип работы лопаточных однонитевых прядильных колес с лопастным приводом (катушка с тормозом)

  

  Только вращающееся крыло приводится в движение непосредственно через оборот крыла. Катушка волочится за счет трения. Ваша скорость бега снижается с помощью шнура (также называемого шотландским тормозом) на обороте шпульки.

  Принцип работы лопаточных однонитевых прядильных колес с шпульным приводом (с лопастным тормозом)

  Привод золотника осуществляется напрямую через приводной ремень, дополнительного оборота крыла нет. Чтобы снизить скорость волочащегося вращающегося крыла, на передний конец шпинделя (отверстие подачи) прикрепляется кожаный ремешок или что-то подобное. Давление на этот так называемый тормоз крыльев можно регулировать.

  Устройство и принцип действия веретено-прялки

  

  Старое веретено-прядильное колесо, которое, в отличие от лопаточного прядильного колеса, всегда приводится в движение вручную, также называется большим колесом, ходовым колесом, ручным прядильным колесом или (деревом) шерстяным колесом. Маховик и шпиндель расположены на плате и связаны приводным ремнем. Этот тип включает, например, B. Чарка используется в Индии для прядения хлопка и в так называемом Петерраде, который базируется в Вендланде в Нижней Саксонии, для прядения грубого льняного жгута .

  

  Маховик проворачиваем правой рукой. Левая рука одновременно тянет источник волокна назад под углом 45 ° к центру шпинделя. Прядущий человек может плести нить до тех пор, пока его рука тянется назад. Скорость, с которой крутка входит в волокна, должна соответствовать скорости, с которой отводится рука. Затем получившуюся резьбу необходимо вручную намотать на шпиндель.

  Другое использование и аксессуары

  Крученые нити обычно еще скручивают на прядильном колесе для дальнейшего использования , т.е. То есть две или более одиночных нити скручены вместе в гораздо более прочную пряжу . Для этой цели используется так называемый шпульный блок , на котором находятся шпульки прядильного колеса, с которых могут свободно проходить отдельные нити . Для этого на каждом прялке обычно есть как минимум две запасные шпульки. Чтобы окончательно стянуть пряжу с бобин прядильного колеса, требуется вращающаяся или поперечная намотка для производства прядей, которые затем можно стирать, красить и при необходимости продавать.

  Самопрялка своими руками

  Содержание:

  

  Первым «механизмом» для скручивания из относительно коротких волокон льна, хлопка, шерсти, конопли и т.д. непрерывной длинной нити были ловкие руки, которыми мастерицы свивали в одну нить (сучили) пряди этих волокон. Дело пошло значительно быстрее, когда появилось веретено. Но только самопрялка (рис. 1), взявшая на себя функции и по скручиванию пряхи, и по ее наматыванию, значительно облегчало труд пряжи, ограничив ее работу равномерной подачей шерсти или других волокон в отверстие рогульки (рогала) самопрялки. Конечно, приводить в действие самопрялку, то есть вращать колесо, тоже должна была мастерица, но уже ногой.

  И если с помощью веретена за день из волокна удавалось напрясть чуть более двух пасм, то самопрялка помогала изготовить до пяти таких пасм ежедневно.

  А для незнающих, что такое «пасмо» напомним, что на Руси пряжу мерили в мотках, или мотах. Последние получали, перематывая пряжу с веретена или катушки-шпули самопрялки на мотовило или тальку — палку с рогулькой на одном конце и поперечной планкой на другом. Длина нити в мотке зависела от региона, где изготовляли пряжу, и в одном из них составляла, например, 800 аршин. Так вот, пасмо — это часть мотка. В упомянутом выше мотке содержалось пять пасм, то есть длина нити в каждом пасмо — 180 аршин.

  ↑ Если нужна самопрялка

  Итак, вы задумали приобрести самопрялку, чтобы, например, ссучить пряжу из шерсти вашего любимого колли, которую он в избытке поставляет во время линьки, и связать из нее теплые носки. Электрическую прялку можно купить в магазине. Но если вы любите и умеете мастерить, лучше сделайте себе деревянную прялку «под старину», на которых и сейчас в деревнях мастерицы прядут пряжу. Такая прялка не только будет исправно выполнять свои обязанности, но и украсит ваше жилище. Да и работать на традиционной прялке много приятнее — ей не нужна электроэнергия, при работе она не тарахтит, а уютно мерно поскрипывает, успокаивая нервную систему, что в наше время весьма немаловажно.

  Конечно, если вы хотите сделать прялку с повышенными декоративными качествами, настоящее «произведение искусства», без токарного станка не обойтись. Для прялки же более скромного вида, но тоже очень красивой, вам понадобятся только обычные столярные инструменты (пила, коловорот, рубанок, стамески), которые всегда имеются в наличии у любого домашнего умельца.

  Из материалов придется приобрести хорошо высушенные доски толщиной 5. 8; 20 и 25 мм, бруски размером 30×30 мм и 40×40 мм, а также деревянные планки и металлический стержень диаметром 20. 22 мм и длиной примерно 300 мм. Прялки обычно делали из березы и липы, но если есть возможность, подберите для нее (особенно это относится к прялке, изготовленный на токарном станке) более благородные породы — дуб, ясень, клен, грецкий орех. Работать с подобной древесиной труднее, но зато выглядеть прялка будет несравненно эффектней.

  Только не тонируйте прялку морилкой и тем более акварельными красками, а также не покрывайте ее лаком, так как после этих операций прялка приобретает безликую внешность стандартного «предмета мебели». В крайнем случае протрите деревянные детали прялки олифой, что предохраняет их от воздействия влаги, а саму прялку сделает похожей на семейную реликвию.

  Обычно, начав рассказ о каком-либо приспособлении, первым делом объясняют принцип действия этого приспособления. Однако, не разобравшись в конструкции самопрялки, сделать это непросто. Поэтому ограничимся пока совсем краткой информацией об особенностях работы самопрялки: нить, наматываясь на катушку-шпулю, на своем пути проходит через один из крючков, укрепленных на вращающейся относительно катушки рогульке наголовка, в результате чего и обеспечивается скручивание волокон в нити. А подробнее ход пряжи в самопрялке рассмотрим в конце материала на примере уже собранной прялки.

  Самая сложная в изготовлении деталь самопрялки — колесо (маховик). И если вы совладаете с колесом, выполнить остальные детали прялки — дело техники. Так что с колеса и начнем работу над самопрялкой.

  ↑ Колесо без токарных работ

  Наиболее трудоемкая часть колеса — обод (рис. 2). Его формируют из заготовок-косяков, выпиливаемых из досок. Косяки делают двух размеров: для щечек обода и для его барабана. Для щечек берут 0,5. 0,8-сантиметровые доски, а для барабана обода — 2-сантиметровые.

  Подготовив для изготовления обода доски, рубанок, пилу (а лучше — электромеханический лобзик), гвозди, шурупы, а также лист картона размером 60×60 см, сначала займемся шаблонами, по которым будем вырезать косяки. Для этого на листе картона нарисуем окружности диаметром 38; 56 и 58 см (рис. 3, а). Меньшая окружность будет соответствовать диаметру отверстия обода, средняя — наружному размеру барабана, а самая большая — наружному диаметру щечек. Циркуля для проведения наших габаритных окружностей у вас скорее всего не найдется. Поэтому сконструируйте свой циркуль из шнурка, гвоздя и карандаша. Положите лист картона на деревянный верстак, через центр листа в верстак вбейте гвоздь, привяжите к последнему шнурок, с другого конца на необходимом расстоянии (29 см) прикрепите карандаш. После этого, натянув шнурок, ведем карандаш вокруг гвоздя, оставляя на картоне линию окружности. Только крепите шнурок к гвоздю и карандашу так, чтобы при движении карандаша шнурок не наворачивался ни на карандаш, ни на гвоздь.

  Начертив все окружности, проведем линию диаметра АВ и отметим с помощью линейки на большой окружности точки С и D, чтобы расстояние СА (AD) было равно 29 см (см. рис. 3, а). Проведя через точку Д диаметр большой окружности, получим фигуру ADD3A3. Это и будет косяк для щечек обода. Теперь от точки С1 отложим на средней окружности расстояние в 28 см и получим точку Е1. Проведя через точки С1 и Е1 диаметры CF и ED, получим фигуру С1С3Е3Е1 — косяк для барабана обода. Вырезанные из картона косяки 1 и 2 (на рис. 3, а они заштрихованы) и будут искомыми шаблонами. Чтобы получить шаблоны для ступицы, начертите на картоне окружность диаметром 16 см (требуемый шаблон имеет форму полукруга).

  Понятно, что для каждой щечки обода понадобятся по шесть соответствующих косяков (всего двенадцать). Для барабана придется также подготовить двенадцать своих косяков, так как барабан по толщине у нас состоит из двух слоев. Ступицу (о ней чуть позже) составляют из восьми полукругов.

  Остается, вырезав шаблон косяка для щечки (или барабана), уложить его на соответствующей доске и обчертить карандашом. Если доска узкая, то косяки ориентируют вдоль доски в один ряд. Широкая доска позволяет размещать косяки на ней в два ряда (рис. 3, б). При желании можно изготовить двойные косяки (рис. 3, г и д). Соединять такие косяки будет легче, а выпиливать — труднее.

  Выпиливать косяки лучше пучковой пилой с узким полотном, но работа значительно облегчится и упростится, если выкраивать косяки с помощью электромеханического лобзика. (Уважаемые любители мастерить! Обратите свое внимание на электромеханический лобзик! С помощью данного инструмента резка фанеры, досок, ДСП, оргстекла и даже тонкого металла превращается из нелегкого труда в сплошное удовольствие. Особенно, если нужно выводить всякие там радиусы и закругления. — Примечание редактора.)

  Вырезав косяки, их тщательно подрабатывают рубанком, стараясь, чтобы форма косяков как можно точнее соответствовала форме шаблона. Сначала начинают формировать барабан обода. Для этого размещают на верстаке шесть косяков барабана, чтобы они образовали правильное кольцо, и на эти косяки укладывают остальные шесть косяков, но так, чтобы середина верхних косяков находилась напротив стыка нижних (рис. 4, а). Остается стянуть верхние и нижние косяки шурупами, как показано на рис. 4, б, вворачивая шурупы как с одной, так и с другой стороны барабана. Чтобы при креплении шурупов не растрескались косяки, обязательно в последних просверлите отверстия под шурупы. Для этого в косяке со стороны шляпки каждого шурупа делают сквозное отверстие, диаметр которого на 0,2. 0,3 мм меньше диаметра «тела» шурупа, а в сопрягаемом косяке сверлят отверстие диаметром чуть меньше внутреннего диаметра резьбы шурупа. И еще одна важная деталь. Размечая отверстия для шурупов, расположенных по внутреннему контуру барабана, учтите, что в барабане будут выбраны полости для крепления спиц колеса. И может случиться, что шуруп окажется как раз на месте этой полости. Поэтому лучше соберите плоский макет колеса из картона, и определите на нем взаимное расположение шурупов барабана и спиц колеса.

  Собрав барабан обода, возьмите рубанок и подравняйте его (барабана) наружную часть, а внутреннюю обработайте напильником.
  На этом работу над ободом пока завершаем и приступаем к изготовлению ступицы и спиц.

  ↑ Ступица

  В отличие от обода ступицу самопрялки мы собираем не из косяков, а из половинок круга (рис. 5). Сначала делаем картонный шаблон для этих половинок (см. рис. 3,а и в), потом вычерчиваем их контуры на доске толщиной 2,5 см и выпиливаем заготовки опять же лучковой пилой или лобзиком. Кладем две заготовки так, чтобы они составили полный круг, размещаем на них еще две половинки, ориентируя стыки половинок верхнего и нижнего «слоев» под углом, например, в 45°, и сколачиваем детали обоих кругов гвоздями длиной 35. 40 мм. Затем по той же схеме (стыки под углом 45°) прибиваем третью пару половинок, а за ними и четвертую. В результате получится четырехслойная ступица диаметром 16 см и толщиной 10 см. Для большей надежности ступицу дополнительно стягивают еще четырьмя болтами, «утапливая» головки болтов и гайки с шайбами в боковины ступицы. Подравниваем торцевую часть ступицы рубанком и напильником, после чего приступаем к изготовлению спиц.

  ↑ Спицы

  Спица колеса самопрялки приведена на рис. 6, а. Вырезают спицы из бруска размером 40×40 мм. В верхней части спицы вы видите шип под паз «ласточкин хвост» (пазы будут сформированы в барабане обода). Главные размеры спицы, которые необходимо строго выдержать, это толщина шипа а (она должна соответствовать толщине барабана обода) и длина в (расстояния от этого шипа до прямоугольной части спицы, входящей в ступицу). Остальные размеры вы можете выбрать по вашему усмотрению, сообразуясь с гармонией и целесообразностью. Всего придется сделать восемь спиц — именно столько их будет в нашем колесе.

  Следующий этап работы — установка на ступице спиц. Для этого на круговой поверхности ступицы, то есть на ее торце, проведем осевую линию (на одинаковом расстоянии от боковин) и разделим ее на восемь частей. Не имея специальной делительной головки, это проще всего осуществить с помощью бумажной полоски. Для этого сначала обворачиваем полоской ступицу и обрезаем полоску в соответствии с длиной окружности этой ступицы. Затем три раза подряд складываем полоску пополам, получив таким образом на полоске семь сгибов. Расправив полоску, снова обертываем ее вокруг ступицы и отмечаем на осевой линии последней положение начала (конца) полоски и места ее сгибов. Здесь и будут центры крепления спиц.

  По полученной разметке в ступице либо сверлим отверстия диаметром 1,8. 2 см на глубину 2 см, либо долбим прямоугольные отверстия 2×2 см на ту же глубину. (Понятно, что форма и размеры отверстия в ступице должна соответствовать форме и размерам конца спицы, но необходимо, чтобы концы спиц входили в отверстия ступицы с некоторым натягом.) Загнав спицы в ступицу (рис. 6, б), проверяют равенство расстояний между концами спиц, находящихся «на свободе», а в случае необходимости устанавливают подобное равенство, подрабатывая соответствующим образом шипы спиц.

  Удостоверившись, что спицы расположены как надо, в центре ступицы сверлим небольшое отверстие, которое пока понадобится для правильной установки ступицы со спицами в барабане обода. Отнеситесь к этой операции очень внимательно, стараясь исключить даже малейшее отклонение от центральной оси ступицы. В противном случае колесо при вращении станет «бить».

  ↑ Сборка колеса

  Чтобы укрепить ступицу со спицами в барабане обода, придется в барабане выбрать пазы под шипы спиц (рис. 7). Для этого разместим барабан (кольцо) на столе, уложим на него ступицу со спицами и постараемся выставить ступицу точно по центру барабана. Затем пропустим через отверстие в ступице шнурок и с его помощью попытаемся обеспечить одинаковые расстояния отверстия от краев барабана. Можно также временно забить в отверстие небольшой колышек, набросить на него петлю, завязанную на конце шнурка, натянуть шнурок, отмерить на нем расстояние, равное радиусу барабана, сжать шнурок в этом месте пальцами и провести шнурок вокруг барабана. В результате пальцы автоматически отцентруют ступицу, если, конечно, длина шнурка будет равна радиусу барабана с учетом толщины колышка.

  Отцентровав ступицу, на боковой поверхности барабана очерчиваем карандашом контуры шипов «ласточкиных хвостов» всех восьми спиц. Делаем это аккуратно и осторожно, чтобы не сдвинуть ступицу с барабана. И обязательно(!) отметим одинаковыми значками хотя бы один шип и соответствующий ему паз, чтобы в дальнейшем не потерять это «соответствие».

  Выбирая пазы, сначала пилой пропиливаем их «бока». Конечно, в процессе работы резы осуществляем по выпиливаемой части паза, располагая пилу внутри паза как можно ближе к карандашной линии, но ни в коем случае не заходя за нее. Только точное выполнение этого требования позволит сформировать пазы нужного размера, в которых шипы будут держаться плотно, без люфта. «Основания» пазов прорезаем стамеской или долотом. Барабан колеса с готовыми пазами приведен на рис. 7.

  Следующий этап работы — соединение ступицы (со спицами) с барабаном. Укладываем шипы спиц на соответствующие пазы в барабане (не забудьте про значки!) и легкими ударами молотка постепенно загоняем шипы в пазы. Затем, подровняв боковые поверхности барабана (а вдруг шипы «ласточкин хвост» выступают наружу), приворачиваем к бокам барабана шурупами щечки из оставшихся косяков. Все! Деревянная часть колеса готова, остается посадить колесо на коленчатую ось, с помощью которой и будет приводиться в действие самопрялка.

  ↑ Коленчатая ось

  Коленчатая ось для колеса приведена на рис. 8. Средняя утолщенная часть оси имеет квадратное сечение и предназначена для установки в ступице. Как видно из рисунка, с одной стороны оси предусмотрено «колено», которое и делает ось «коленчатой». Раньше такие оси заказывали кузнецам. Сейчас, правда, мастеров кузнечного дела днем с огнем не сыщешь! Но проблему традиционной «коленчатой оси» помогут решить токарь и фрезеровщик. Первый проточит концы 20-миллиметрового стержня до диаметра 10. 12 мм, а второй придаст утолщенной части оси форму прямоугольника с квадратным сечением.

  Под «квадрат» в центре ступицы выдалбливают отверстие и с натягом загоняют туда «посадочный» участок оси, то есть «квадрат». Формируя отверстие, будьте предельно точны, чтобы колесо при вращении не «било» и не виляло. И если все-таки биения избежать не удалось, попытайтесь отцентровать ось, подбивая клинышки под соответствующие грани «квадрата». А чтобы не действовать «на глазок», опытные мастера предпочитают крепить ось не в готовом колесе, а в колесе без щечек (рис. 9). В этом случае выставить барабан поможет уже упомянутый выше шнурок: надев петлю шнурка на ось, другой его конец ведем по краю барабана на ощупь, проверяя «одинаковость» расстояния от оси до кромки барабана, в необходимых случаях прибегая к колышкам.

  ↑ Колесо точеное

  Если у вас есть возможность соорудить примитивный токарный станок, попытайтесь сделать для прялки точеное колесо. Как и в предыдущем случае обод точеного колеса составим из косяков, которых потребуется здесь всего четыре. Как и из чего делать шаблон для косяков, вы уже знаете. Только если в первом случае косяки у нас при образовании обода просто прижимались (привинчивались) друг к другу, то теперь они соединяются друг с другом прямым шипом (рис. 10, а), поэтому выпиливают косяки длиннее на размер шипа. А так как толщина обода равна толщине косяка, то для косяков понадобятся 5. 7-сантиметровые доски (обязательно сухие березовые). Понятно, что с другого конца косяка вместо шипа предусматривают паз для шипа. Обычно толщина шипа составляет 1/3 толщины косяка, а длина шипа — не меньше половины толщины обода. Выпилив косяки, попробуйте собрать из них заготовку обода (без клея!), подогнав в случае необходимости те или иные детали.

  Убедившись, что косяки нормально стыкуются друг с другом, изготовим жом-оправку, где будем склеивать косяки. Жом делают из березовых плах, которые для надежности дополнительно связывают двумя брусками (рис. 10, б). Диаметр отверстия в жоме — чуть больше диаметра заготовки колеса. При формировании обода колеса аккуратно промазывают клеем пазы и шипы косяков, собирают последние в обод, укладывают обод в жом и прижимают косяки друг к другу, загоняя в щель между косяками и жомом деревянные клинья. Выставив заготовку обода по центру жома, места соединения косяков («лада») сжимают струбцинами и оставляют так заготовку до полного высыхания клея. Места соединения косяков дополнительно укрепляют, для чего в «ладах» сверлят отверстия и забивают в них (на клею) деревянные гвозди-нагели диаметром 8. 10 мм. Готовая заготовка обода с нагелями приведена на рис. 10, в.

  ↑ Точеное колесо

  Сразу же возникает вопрос, где взять такой большой токарный станок, на котором было бы можно обработать колесо диаметром около полуметра. Вообще-то есть специальные станки, например, для обработки колес для железнодорожных вагонов, но до них обычному самодельщику не добраться. Так что приходиться как-то самим выходить из положения. Немного забегая вперед, расскажу о своем опыте обработки колеса для прялки. Правда, я имел доступ к универсальному фрезерному станку и обрабатывал уже готовое колесо со спицами и ступицей. Итак, прежде всего я снял с фрезерного станка «хобот» и на шпиндель станка (шпиндель расположен горизонтально) надел и укрепил на нем ступицу колеса. На столе станка установил тиски, а в последних зажал токарный резец. Перемещая стол вверх-вниз и вправо-влево, то есть изменяя положение резца, я добился вполне удовлетворительной обработки колеса. Но тогда я работал механиком.

  Однако вернемся к нашему ободу. В старину его обрабатывали (точили) следующим образом. Вырезали сплошной деревянный круг диаметром чуть меньше внутреннего диаметра обода. Заготовку для круга склеивают из досок толщиной 15. 20 мм. У круга по краям снимают фаски, скашивая края почти на нет. Насаживают круг на ось (из дерева или металла), после чего надевают заготовку обода на диск и фиксируют его там с помощью клинышков и клея (рис. 3). Теперь остается укрепить на оси шкив и установить ось в центрах (подшипниках), соединив шкив ременной передачей со шкивом какого-либо двигателя. Как соорудить такую конструкцию на практике, решайте сами. Может быть для этих целей использовать механизм стационарной циркулярной пилы?

  Но будем считать, что вопрос вращения обода мы решили. Теперь необходимо изготовить специальный подпятник — упор для стамески, которой мы и будем придавать ободу — заготовке требуемую форму (рис. 4). Заметим, что скошенные края деревянного диска позволят почти полностью обработать внутреннюю торцевую поверхность нашего обода. Профиль готового обода приведен на рис. 5. Конечно, боковые стороны обода можно оставить и гладкими, а вот на верхней части необходимо сделать по краям заточки-впадины для шнура, который свяжет обод со шкивами наголовка. Обточку заготовки обода ведут очень осторожно. Обточив верх и бока обода, начинают обрабатывать обод изнутри, постепенно и аккуратно подрезая клинышки, на которых обод держится на деревянном круге. В конце работы обод срезают окончательно и снимают с круга.

  Рис. 4. Обточка колеса:
  1 — стамеска; 2 — упор-подпятник

  Рис. 5. Возможный профиль готового обода

  Понадобится токарный станок (уже обычный) и для изготовления других деталей как колеса, так и корпуса прялки. Для колеса придется выточить ступицу и спицы. Для ступицы подбирают березовое бревно диаметром 18. 20 см и отрезают от него чурбак длиной 9. 10 см. Вот из этого чурбака и вытачиваем ступицу (рис. 6). В центре ступицы выдалбливаем отверстие квадратного сечения, куда потом вставим коленчатую ось. Далее на ступице размечаем и сверлим отверстия для спиц. Диаметр отверстий примерно 1 см, а глубина около 2 см. Число спиц в колесе обычно не менее восьми.

  Вариант спицы представлен на рис. 7. Видно, что с одной стороны спицы предусмотрен круглый шип, а с другой стороны просверлено отверстие. Подобная конструкция позволит без особого труда обод, ступицу и спицы объединить в колесо.

  Сборку колеса проводят так. Обод кладут на стол, в ступицу вставляют крест-накрест четыре спицы и примеряют ее к ободу. Необходимо, чтобы центр ступицы совпадал с центром обода. Для этого приходится либо углублять спицы в отверстия ступицы, либо подрезать свободные концы спиц. Отцентровав ступицу с четырьмя спицами, ставят и подгоняют остальные спицы, располагая на одинаковом расстоянии их наружные концы. Теперь, в принципе, следует напротив каждой спицы просверлить в ободе сквозное радиальное отверстие такого же диаметра, что и диаметр отверстия в спице. Я же делаю проще: сверлю в ободе для спиц соответствующее число отверстий, располагая их на одинаковом расстоянии друг от друга. Это и сделать проще, и точность здесь больше.

  Осталось, расположив спицы напротив отверстий в ободе, забить в последние на клею круглые деревянные штифты-нагели, которые, понятно, должны углубиться и в отверстия в спицах. Все, точеное колесо готово!

  ↑ Скамья для колеса

  Чтобы установить колесо на основании требуется выточить стойки-опоры (см. рис. 1). Но сначала о самом основании, или скамье, для которой подбирают липовую или березовую доску толщиной 5. 6 см, шириной 20 см и длиной 50. 55 см. Доску тщательно обстругивают и придают ей форму равнобочной трапеции, у которой одно основание больше другого на 10. 11 см (см. рис. 8). На широком конце доски, отступив от торца на 10 см, сверлим отверстия диаметром 2,5 см. Расстояние между отверстиями на верхней плоскости примерно 11. 12 см. Обратите внимание, что отверстия для стоек мы сверлим не перпендикулярно доске, а немного наклонно, так что на нижней поверхности доски выходные отверстия (при том же расстоянии между собой) будут расположены немного дальше от широкого торца (рис. 9, а), чем входные. Здесь же, на широком конце доски, но только с ее нижней стороны делаем два глухих отверстия для ножек скамейки. Диаметр отверстий 2,5 см, глубина также 2,5 см. Сверлят глухие отверстия тоже наклонно, причем так, чтобы укрепленные в них ножки стояли в «раскоряку», то есть выступали за габариты доски и с торца, и с боковой стороны (см. рис. 4).

  На узком конце доски с нижней ее стороны делают еще одно глухое отверстие для ножки, причем располагают его в самом углу доски. Отверстие сверлят также наклонно (рис. 9, б), но чтобы ножка выступала только за торец доски. Еще на узком конце доски прямо посередине доски и на расстоянии 7 см от торца следует выдолбить сквозное прямоугольное отверстие (полость) длиной 7 см, а шириной 5 см, а в центре торца доски скамьи просверлить сквозное отверстие диаметром 2 см до выдолбленной полости. В это отверстие мы вставим резьбовую шпильку, о назначении которой будет рассказано позже. На рис. 9, б видно, что перпендикулярно отверстию для шпильки в скамье сделано еще одно отверстие, заходящее краем на отверстие для шпильки, но об этом тоже ниже.

  Рис. 8. Заготовка основания прялки

  Рис. 9. Основание прялки с отверстиями для ножек (1), стоек колеса (2), шпиля наголовка (3):
  а — задняя часть основания; б — передняя часть основания

  ↑ Ножки к скамье

  Ножек для скамьи понадобится всего три, как это и следует из предыдущего раздела. Длина ножки, установленной на узкой части скамьи (передней ножки) примерно 45 см, ножки «при широком конце» скамьи (задние ножки) короче — всего по 35 см. Форма ножек — на усмотрение мастера. Единственное требование — на верху каждой из ножек требуется сформировать круглый шип, с помощью которого ножку и крепят к скамье, вставляя шип на клею в соответствующее отверстие. Чтобы задние ножки были попрочнее, между ними предусматривают перемычку-распорку (рис. 10, а). Для крепления распорки в задних ножках в принципе-то на любой высоте сверлят отверстия под шипы на концах распорки. Но лучше всего сделать распорку длиной 25 см (вместе с шипами). Ставят такую распорку «по месту». Укрепив предварительно ножки в скамье, прикладывают к ним поперечину так, чтобы заплечики шипов упирались в ножки. Здесь и сверлят отверстия для шипов. Скамья на ножках с перекладиной представлена на рис 10, б. Только помните, что в распорке еще делают два радиальных отверстия (на расстоянии 11. 12 см друг от друга), куда мы в дальнейшем установим еще две распорки (два раскоса), назначение которых — поддерживать стойки колеса.

  ↑ Стойки для колеса

  На скамье колесо крепят на двух стойках длиной по 35. 37 см (без учета нижних шипов, которые вставляют в отверстие в скамье). Как и ножки, стойки могут иметь разную форму. Лучше, конечно, сделать стойки резными на токарном станке (см. рис. 1). В верхней части стоек формируют вертикальные пропилы (пазы) шириной 10. 12 мм (рис. 11), чтобы в них без особого люфта входила коленчатая ось колеса. Обратите внимание, у одной стойки паз делают глубиной 4,5 см, а у другой — чуть меньше. На дно пазов кладут кусочки кожи или твердой древесины, выполняющих роль подшипников. Подбирая толщину последних также удается регулировать глубину паза для оси, так как желательно, чтобы паз у дальней (от работающего на самопрялке) стойки был на 0,5 см глубже, чем у ближней. Чтобы вложенная в пазы стоек ось колеса не болталась в них и не подпрыгивала, вытачивают для каждой стойки так называемые затычки с прямоугольными шипами, которые плотно входят в пазы в стойках. К торцам шипов затычек для уменьшения трения оси прикрепляют кусочки толстой кожи. В процессе установки колеса ось последнего опускают в пазы стоек, вставляют в стойки затычки (при этом шипы затычек должны слега упереться в ось колеса), после чего в обеих стойках напротив шипа сверлят радиальное отверстие диаметром 0,5 см, куда вставляют деревянную палочку соответствующего диаметра. Назначение палочки понятно — удержать затычку на месте, что обеспечит ровный ход колеса.

  Да, совсем забыли сказать, что стойки на скамье мы еще укрепляем раскосами, для которых в распорке между задними ножками скамьи были предусмотрены отверстия (см. рис. 10, 6). Подобные отверстия для крепления раскосов в стойках делаем «по месту». Скамья с ножками, стойками и раскосами приведена на рис. 12. При сборке данной конструкции имейте в виду, что все детали соединяют на клею, а шипам придают некоторую конусность. Кончено, входить в гнезда такие шипы будут тяжелее, зато появится уверенность, что при работе прялки соединения не расшатаются.

  ↑ Подножка

  Для привода в действие кривошипного механизма прялки, то есть для вращения колеса, необходима подножка (педаль), которую устанавливают между ножками прялки (см. рис. 1). Такая подножка состоит из круглого валика и двух дощечек (рис. 13). Длина валика определяется расстоянием между ножками прялки, где будет укреплена подножка. При принятых нами размерах длина валика равна приблизительно 50. 55 см (все зависит от того, в каком положении установлены ножки прялки). Диаметр валика составляет 3,5. 4 см. Делают валик из достаточно твердой древесины, например, ясеня или березы. На концах валика предусмотрены круглые шипы, которые вставляют в соответствующие отверстия в ножках. Собственно педаль состоит из двух дощечек. Длина большей дощечки около 53 см, ширина 4. 5 см, толщина 7 см.

  Как подножку крепят на ножках, понятно из рис. 14. Правда, тут есть свои сложности. Во-первых, валик подножки при такой его конструкции приходится устанавливать между передней и задней ножками в процессе крепления ножек к скамье. Во-вторых, собирать педаль из досок лучше всего при уже установленных ножках и валике, чтобы по месту подобрать размеры досок педали. Главное, чтобы большая доска проходила достаточно близко к свободной задней ножке, не касаясь ее. После разметки доску врезают на глубину 0,5 см в валик. Маленькую доску также врезают в валик (на такую же глубину) и в большую доску (в полдерева). Соединяют детали подножки с помощью клея и шурупов.

  Часто подножку укрепляют другим способом. Шипы на валике не делают, а установив валик между ножками, через ножки забивают в торцы валика по гвоздю, предварительно просверлив в ножках и в валике отверстия нужного диаметра.

  ↑ Шатун

  Шатун — это деталь кривошипного механизма, передающая движение поршня машины (в нашем случае — педали прялки) на кривошип коленчатого вала (коленчатой оси нашей прялки). Проще всего шатун сделать из березовой планки длиной примерно 50. 53 см и толщиной 0,8. 1 см. В планке сверлим два отверстия диаметром 1 см на расстоянии около 40 см друг от друга, после чего от верхнего отверстия продалбливаем в этой планке сквозную канавку (паз) длиной 5 см и шириной 0,5 см (рис. 15). Прилаживая шатун к прялке, сначала пропускают конец коленчатой оси в верхнее отверстие шатуна и заводят ось в паз, затем нижнюю часть шатуна, используя имеющееся там отверстие, привязывают тонким ремешком к подножке. Все. Теперь можно уже вращать колесо, нажимая на педаль.

  ↑ Наголовок

  В этом разделе рассмотрим изготовление самой главной части самопрялки — наголовка (прядильного узла). Собственно, это устройство и превращает кудель в пряжу, состоит оно из стального веретена, рогульки (рычага), катушки со шкивом и отдельного шкива (рис. 16).

  Веретено (стальную ось) придется заказать токарю. Оно представляет из себя стальной прут, с одного (правого) конца которого предусмотрена цилиндрическая часть диаметром 6 мм и длиной 20 мм, за которой следует 15. 20-миллиметровый участок с левой резьбой М8. Раньше подобную деталь выковывали кузнецы, которым было легче изготовить резьбу с крупным шагом. Скорее всего именно поэтому, описывая устройство веретена, большинство авторов рекомендуют такую «крупную» резьбу. Но подойдет и обычная метрическая резьба, хотя при смене катушки придется потратить времени чуть-чуть больше. Диаметр «гладкого» участка противоположного (левого) конца веретена составляет 12. 13 мм. Далее следует небольшой буртик, а за ним — участок в виде параллелепипеда сечением 12 х 12 мм. В торце левого конца веретена сверлят осевое отверстие диаметром 5. 6 мм, которое за буртиком плавно выводят через грань параллелепипеда (см. рис. 16).

  Сделать такое изогнутое отверстие не очень сложно. Сначала в торце сверлят осевое отверстие диаметром 4,5. 5 мм на глубину немного больше 25 мм, то есть чтобы конец отверстия «зашел» за верхний буртик. Далее в одной из граней «параллелепипеда» делают радиальное отверстие под углом 45° к оси до «встречи» с осевым отверстием. Место стыковки отверстий заоваливают либо изогнутым круглым надфилем, либо свернутой в трубочку шкуркой, либо пучком алмазных пилок для обычного лобзика. Начало осевого отверстия в веретене несколько расширяем, чтобы удобнее было подавать в него пряжу. Средняя часть веретена — стержень диаметром 9. 10 мм.

  Далее на веретено (на участок в виде параллелепипеда) плотно насаживают рогульку (рогало, рогач), которую обычно вырезают из доски толщиной 15. 20 мм или из толстой фанеры. Длина и ширина рогульки составляют примерно по 9. 10 см. Изготавливают рогульки и из металла. На каждом ответвлении (роге) рогульки с обеих сторон крепят небольшие крючки из 1,5. 2-миллиметровой стальной проволоки (см. рис. 16). О назначении крючков чуть позже, а пока разберемся с другими частями прядильного узла: катушкой со шкивом и отдельным шкивом.

  Как уже говорилось, катушка выполнена заодно со шкивом, внутренний «рабочий» диаметр которого составляет 30. 35 мм (рабочий диаметр отдельного шкива намного больше). Общая длина катушки примерно 10 см. Главное требование к катушке — она должна легко вращаться на центральной части веретена, длина которой намного больше длины катушки. Отдельный шкив на веретено навинчивают. Резьба для этого на веретене есть, а вот для шкива делают металлическую гайку, для которой в шкиве предусматривают полость, куда гайку и запрессовывают.

  Веретено с рогулькой крепят между двух вертикальных стоек, установленных на горизонтально ориентированной опоре (рис. 17). И стойки, и опору лучше выполнить на токарном станке из плотной древесины. Диаметр опоры примерно 5 см, длина — около 25 см. Диаметр стоек чуть меньше, а их высота около 20 см. Для крепления стоек в опоре в последней сверлят два отверстия на расстоянии 16 см друг от друга, причем отверстия делают с небольшим конусом (см. рис. 17).

  Соответствующий конус формируют и на концах стоек. Стойки плотно вставляют в подготовленные отверстия и на высоте 7. 8 см от основания в стойках выдалбливают узкие продолговатые отверстия для кожаных подшипников. Каждый такой подшипник-прямоугольничек из толстой подошвенной кожи имеет отверстие, куда вставляют конец веретена. Так как у веретена цилиндрические концевые части, разного диаметра, то и отверстия делают разными. Подшипник вкладывают в продолговатое отверстие в стойке (часть подшипника с отверстием остается, понятно, снаружи) и расклинивают там клинышками или приклеивают. Стойки в опоре крепят по-разному. Если левую стойку (у которой подшипник с большим отверстием) ставят на клею, то правую стойку просто вставляют в конусное отверстие в опоре, а в выступающей опоре нижней части стойки сверлят отверстие и ставят чеку (шплинт). Таким образом, вынув чеку, всегда можно вытащить из отверстия стойку, что понадобится при смене катушки на веретене. И вообще, правая стойка должна держаться в опоре достаточно свободно. Дело в том, что приводя в рабочее состояние наголовок, левый (более тонкий) конец веретена вставляют в подшипник левой стойки, а правый — в подшипник правой стойки, которую в случае необходимости придется повернуть на нужный угол.

  Теперь остается установить наголовок на скамье. Делают это с помощью так называемого шпиля -короткой (10. 12 см) и толстой стойки с верхним и нижним шипами. С помощью верхнего круглого шипа на шпиле крепят опору наголовка, нижний шип имеет форму параллелепипеда. Именно для него мы уже приготовили паз в скамье (см. рис. 9, б). Назначение нижнего шипа — обеспечить перемещение наголовка ближе к колесу или дальше от него (рис. 18), что пригодится при натяге (ослаблении) шнура, связывающего колесо с катушкой и шкивом наголовка.

  Итак, вставляем нижний шип шпиля в паз в скамье и отмечает на соответствующей грани шипа положение отверстия в торце скамьи, делаем в шипе по отметке сквозное отверстие диаметром несколько меньшим, чем диаметр отверстия в скамье. Насколько меньше делать отверстие в шипе? Дело в том, что в отверстие в торце скамьи мы вставим резьбовую шпильку, которую предполагается ввинтить в шип, то есть в шипе нужно нарезать внутреннюю резьбу, соответствующую резьбе на шпильке. Так что все выяснится, когда вы подберете резьбу на шпильке. Понятное дело, раньше все детали самопрялки (кроме веретена) выполняли из дерева. И на деревянной шпильке нарезали резьбу. Но дело это не совсем простое. Понадобятся специальная плашка и метчик с крупным шагом резьбы. Поэтому проще сделать шпильку из металла, снабдив ее деревянной рукояткой, а в шипе укрепить (запрессовать, вклеить) металлическую же гайку. Лучший металл для этой цели — латунь.

  В разделе «Скамья для колеса» мы уже упомянули об отверстии в скамье, заходящим краем на отверстие для шпильки. Это отверстие предназначено для штифта, который, входя в круговую канавку, специально для этой цели проточенную в шпильке, предотвращает осевое движение шпильки (см. рис. 18). Таким образом, вращая шпильку, удается по пазу перемещать шпиль вдоль скамейки.

  Установка наголовка на шпиле — последняя операция при сборке прялки. Главное здесь — расположить наголовок так, чтобы выточка на катушечном шкиве находилась напротив ближнего к пряхе края обода колеса, а выточка на шкиве с резьбой — против дальнего. Выяснив нужное положение горизонтальной опоры наголовка относительно верхнего шипа шпиля, сверлят в опоре отверстие и на клею сажают опору на шип, следя за тем, чтобы стойки наголовка были ориентированы вертикально.

  ↑ Работа на самопрялке

  Чтобы соединить колесо со шкивами, подобрав крепкий и гладкий шпагат, обернем им один раз колесо (по ближней выточке — впадине) и шкив катушки, а затем шпагат снова потянем вокруг колеса (уже по дальней впадине) и выточке-впадине отдельного шкива. Далее связываем концы шпагата и отодвигаем шпиль, чтобы натянуть шпагат.

  Приступая к работе, пряха ставит перед собой самопрялку, чтобы наголовок находился справа от нее, а колесо слева, то есть перед ней оказалось бы отверстие в веретене наголовка. Далее мастерица вытягивает из пучка расчесанных волокон нетолстую прядку, пропускает эту прядку в отверстие в веретене, заводит волокна за ближайший крючок на рогульке и конец прядки наматывает на катушку. Потом, наступая на подножку, пряха приводит в действие колесо, от которого начинают вращаться рогулька и катушка, в результате волокна в прядке начинают скручиваться между собой, а скрученная нитка наматывается на катушку. А пряхе остается только равномерно подавать в отверстие веретена прядки волокон одинаковой толщины. Когда готовая нитка заполнит на катушке пространство под одним крючком, прялку останавливают и цепляют нитку за следующий. Так, заводя нитку за те или иные крючки, удается равномерно распределять нитки на катушке. Конечно, при работе на новой прялке могут возникнуть разные неполадки, но с ними легко справиться. Если нитка получается слабо крученой, то переставляя шпиль, ослабляют натяг шпагата, передающего вращение от колеса к веретену. Если скрученная нитка не успевает наматываться на катушку, то придется уменьшить внутренний диаметр шкива у катушки.

  А в заключение хотим познакомить вас с прялкой несколько другой конструкции, у которой наголовок располагается над колесом самопрялки (рис. 19). Подобные прялки и до сих пор сохранились на Смоленщине. Отличается такая самопрялка от описанной выше, главным образом, системой натягивания приводного шпагата. Если у первой («горизонтальной») прялки шпагат натягивают, перемещая наголовок, то у последней («вертикальной») прялки на задней стойке колеса вместо кожаного подшипника для веретена установлена деревянная колодка, с выемкой для установки конца веретена (рис. 20). С помощью винта колодку можно поднимать и опускать, поднимая и опуская конец оси веретена, регулируя тем самым натяг приводного шпагата. Еще у прялки из Смоленщины очень красивый рогач (рис. 21), для которого сначала на токарном станке вытачивают заготовку в виде чаши, которую затем опиливают с двух сторон. (Рисунки «вертикальной» прялки нами взяты из статьи Г.Я. Федотова «Левковская самопрялка», опубликованной в одной из его книг).