Почему задние тормозные колодки изнашиваются быстрее передних?
Пожалуй, этот вопрос автомобилисты задают чаще всего. Рассмотрим основные причины неравномерного износа колодок.
Кажется логичным, что передние колодки должны изнашиваться быстрее задних. Во многом это зависит от конструктивных особенностей автомобиля, но в основном это действительно так – задние колодки должны изнашиваться меньше передних. В том числе и на заднеприводных автомобилях. Не забывайте, что автомобиль тормозит еще и мотором, а значит, при заднем приводе задние колодки должны изнашиваться еще меньше. На новых моделях автомобилей распределением тормозных нагрузок управляет электроника, поэтому проблемы с неравномерным износом тут наблюдаются не так часто. В любом случае, ускоренный износ колодок связан с той или иной неисправностью. Давайте выясним, с какой.
Основные причины ускоренного износа колодок
Прежде всего, это стиль вождения, при котором водитель часто нажимает на тормоз и входит в резкие повороты. Колодки слишком часто срабатывают и постоянно требуется работа системы динамической стабилизации – принудительного подторможивания колес, чтобы автомобиль не потерял устойчивость на дороге. В усиленном режиме эта система срабатывает в тяжелых погодных условиях, в дождь или снег. Также при торможении в повороте колеса (одно или несколько) могут автоматически подтормаживаться больше остальных, чтобы не дать машине потерять траекторию и увеличить эффективность торможения в повороте.
Второй важный момент – когда колодки после торможения не отходят от диска и продолжают тереться. Причин тут может быть несколько.
Например, недостаточная подвижность тормозного суппорта. Если колодка суппорта не отходит нормально, то даже без торможения колодка изнашивается. Во многих суппортах колодка двигается по пазам, в них может попасть грязь и песок или появиться сильная коррозия, как следствие, начинается подклинивание. Еще распространенный вариант – когда направляющие пальцы суппорта теряют подвижность из-за потери смазки. К этому приводит разрыв пыльников или использование неспециализированных смазочных материалов. В частности, смазок на минеральной основе: из-за них пыльники расбухают и под них проникает грязь и влага.
Другая возможная причина – неисправность пружин, которые отводят колодки от диска. Эти пружины могут потерять упругость и перестать выполняют свою функцию. Как правило, водители их никогда не меняют. К тому же проверить упругость пружин довольно проблематично даже в условиях автосервиса. Поэтому в идеале менять эти пружины следует при каждой замене тормозных колодок. Кстати, в некоторые комплекты колодок Nisshinbo стали добавлять пружины. Это кажется мелочью, однако это важный элемент тормозной системы.
Новые пружины в комплекте аксессуаров
Неравномерный износ колодок возможен и при установке контрафактного изделия. Если размер поддельной колодки отличается от норматива даже на несколько десятых долей миллиметра, её начинает подклинивать. К тому материал таких колодок может быстрее «убивать» тормозной диск. Эта проблема лечится только полной заменой колодок.
Исходя из практики, часто проблема чрезмерного износа колодок возникает после их установки в гаражных сервисах – из-за неправильного подбора запчасти. Бывает, что внешне колодки очень похожи, однако артикулы у них разные, а значит, и состав их может несколько отличаться. Даже на одну и ту же модель автомобиля (но с разными по мощностью двигателями) могут устанавливаться тормозные колодки с отличающимися фрикционными свойствами. Как правило, на более мощную модификацию ставятся колодки с составом, обеспечивающим торможение при более высоких скоростях. И если на такой автомобиль поставить колодку с неправильным составом, она износится быстрее. В этом случае задние колодки могут раньше потребовать замены. Так вот, гаражный мастер зачастую на глазок определяет, подходит ли колодка для машины. И если она «не лезет», подгоняет её на наждаке. В результате – колодку начинает заклинивать.
Незаводская «доработка» тормозной колодки
Чтобы вовремя «поймать» износ тормозных колодок, необходимо регулярно их проверять. Когда вы услышите скрежет и поймете, что металл колодок начал разрушать тормозной диск, будет уже поздно. На многих современных автомобилях стоят сигнализаторы (об их работе мы поговорим отдельно). Однако визуальный осмотр ничто не заменит. Старайтесь проводить его каждые полгода.
Тормозные колодки: что важно знать при их замене
В первую очередь, необходимо произвести сухую очистку посадочных мест колодок. Полезно очистить и ступицу колеса, включая шпильки – ржавчина и грязь с нее явно не добавит здоровья тормозной системе. Для этой операции существует даже набор специальных щеток. Обязательно проверить состояние пыльников направляющих скоб суппорта и то, насколько свободно перемещаются пальцы. Эти детали нуждаются в периодической смазке.
Далее следует обратить внимание на тип колодок, так как для подавления вибрации (которая в результате приводит и к неравномерному износу, и к снижению эффективности тормозов, и к шуму тормозной системы) нередко применяются направленные тормозные колодки. Для снижения силы воздействия на кромку, которая первой воспринимает нагрузку при контакте с тормозным диском, на таких колодках либо есть фаски на фрикционной части, либо серповидный вырез на пластине, позволяющий поршню двигать колодку под некоторым углом к диску.
Иногда на несущей пластине есть соответствующая маркировка, позволяющая не ошибиться при установке колодок. Это либо стрелка, либо буквы L и R, указывающие на то, с какой стороны автомобиля колодка должна быть установлена. Если таких подсказок нет, то нужно помнить о том, что колодка должна встречать набегающий диск той стороной, где расположена фаска. Если фаски имеются с двух сторон тормозной колодки, то «встречать» диск должна кромка с большим скосом.
В случае, если на пластине колодки имеется серповидный вырез, то именно эта кромка должна быть расположена навстречу движению диска.
При установке нового комплекта колодок предстоит вдавить поршень, который выдвинулся из цилиндра суппорта на величину износа старой тормозной колодки. Вдавливая поршень мы тем самым возвращаем тормозную жидкость из цилиндра суппорта в систему. Рекомендуется открыть штуцер и эту часть жидкости слить.
Дело в том, что тормозная жидкость, находящаяся в суппорте, деградирует раньше, чем весь ее объем, находящийся в системе. После того, как поршень занял свое положение штуцер следует закрыть. Прокачивать тормоза в этом случае не нужно – достаточно лишь пополнить объем в системе свежей тормозной жидкостью.
Задние колодки в пластинах как должны ходить
Не влезают штатные тормозные колодки, направляющие чистые
Менял задние тормозные диски и колодки, купил TRW, все штатно должно было встать.
На VW Touran задний суппорт CII 41 как и на др. авто платформы А5.
Направляющие там обычно чистые, т.к. стоят пружины против дребезга (Anti-rattle spring) под них воды попадает мало и особой ржавчины нет.
Старые и новые "пружины" одинаковые:
Все равно отковырял окислы, и прошелся по ним металлической щеткой, поставил их, все ок. а вот колодки не встают!
Если один край заходит нормально, то второму не хватает 1-2 мм (видно на фото где красная линия)
Если ставить с другого края, то верх не заходит. Попробовал рукояткой молотка надавить пропихнуть ее — не смог,
Сравниваю колодки старые и новые — по размеру одинаковые, по виду даже миллиметра разницы нет.
Пружины ложатся в паз, окислов в нем нет, стачивать металл в пазу на направляющих глупо. Попробовал сточить верх и низ чуть у колодок (1 мм) , не помогло особо.
Вопрос что делать? Сточить еще верх и низ колодок пока не влезет (потом не будет громыхать?) или через деревяшку молотком "вбить" колодку (если внешнюю и можно то внутреннею хрен вобьешь, места нет)
Тормозные колодки и противоскрипные пластины. Замена вкруг.
Пришло время заняться тормозилками. Поначалу я хотел отребилдить их вкруг, но когда подсчитал стоимость всех ремкомплектов, пластин, смазок, колодок, монтажных комплектов, направляшек, средств для покраски суппортов, и стоимость тормозных дисков — вышло в районе 40 000р. Так что остановился на замене колодок и всего по мелочи XD
Задняя ось: тут все просто, колодки выбрал NIBK PN1421. Они одинаковые на альтеззу/гиту/ис200.
1000р
Передняя ось: тут все не просто. Передние тормоза на ис200 не такие как на Альтеззе, и не такие как на Гитах. Короче со второго раза я все же угадал с правильной моделью колодок. Выбрал Advics SN659P. Все советуют именно их.
2200р
Разобрав неделю назад передние тормоза понял, что противоскрипным пластинам пришел полный конец. И решив, что безопасность это важно — раскошелился на пластины Toyota 04945-30140 (ибо с адвиксами пластины в комплекте не идут). Внимание: видов ремкомплектов куча — изучайте фото и инфу прежде чем что-то заказать. Надеюсь эти тоже отслужат 18 лет XD
Еще 2300р
Также нам понадобится:
1-2 пакетика смазки для направляек. Красная (на фото справа) 100-200р
1-2 пакетика смазки для противоскрипных пластин. Синяя (на фото слева) 100-200р
Приступаем к работе. Первым делом нам нужно подпереть колеса, дабы машина с домкрата не уехала.
Лучше всего для этого подходят стойки TEIN. Короче тачка встала на колы XD.
(Ваня, если ты это читаешь, то мне очень жаль XDDD).
Задняя ось
Тут просто — снимаем пружинку на шплинте, вытаскиваем его. Большая пружинка вывалится сама. Отверткой чуть разжимаем колодки и достаем их. После этого чистим металлической щеткой все что можно почистить и вдавливаем поршень в суппорт (дабы новые жирные колодки влезли).
Мы имеем: колодки и копмлектные (NIBK) противоскрипные пластины. Смазываем пластинку синей смазкой (не как бутерброд, ты, читатель, мажешь по утру, а тонким слоем). В комплекте с колодками есть и специальная смазочка для этого, если вдруг забыли купить. Респект NIBK. Собираем в обратной последовательности. Работы на 20 минут.
Передняя ось
Откручиваем крышку на бачке тормозной жидкости под капотом.
Открутив 2 болта на 14 на суппорте — поднимаем его и привязываем к верхней шаровой (пыльник не заденьте) так, чтобы тормозные шланги не выгибались слишком сильно.
Достаем направляющие суппортов, протираем начисто и мажем их (не сильно) красной смазкой. Так же немного смазки набиваем в их пыльники. НЕ применяйте графитовые, медные смазки или всякий там солидол.
На этом этапе делайте фотку (если вы никогда не разбирали все это счастье), дабы не напутать с установкой монтажных "клипс" колодок. Вытащив колодки я был в шоке. Они почти стерлись, и судя по всему — ставились они каким-то идиотом: с правой стороне по 1 пластине на колодку, с левой стороны — по три пластины… Пластины умерли, некоторые поменяли форму XD
Чистим монтажные скобочки/клипсы. Не забываем, что под нижними клипсами лежит некий квадратик, хз для чего. Я положил квадратики на место ))
Струбсциной (любой вообще) вдавливаем поршни внутрь, дабы скоба наделась на жирные новые колодки.
Берем наши колодки и ставим на них пластины.
1. Наносим слой (черной смазки в комплекте с пластинами, или синей смазки, если пластины вы не меняли) на колодку сзади по всей площади металла.
2. Устанавливаем пластинку с прорезями стрелкой по ходу движения.
3. Смазываем ее по всей площади.
4. Защелкиваем сверху блестящую пластину. Готово.
Так же на 2 из 4 колодках есть некая металлическая выступающая пружинка — вероятно скрипун. Я не знаю куда он должен ставиться и какой стороной и выбрал для себя такой вариант — ставить с внутренней стороны тормозного диска скрипуном вверх. Так было сделано на правом колесе, на левом же такая колодка стояла с внешней стороны скрипуном вниз. Как правильно-то? Подскажите пожалуйста.
Также друг посоветовал смазать квадратные уголки колодок, дабы они тоже легко ходили по монтажным скобкам.
Нажимаем пару раз на педаль тормоза и идем закрывать крышку бачка тормозной жидкости под капотом.
По ощущениям: торможение стало более предсказуемым, плавным, понятным, прогнозируемым, нет затыка в конце. Это касательно разницы между тонкими и толстыми колодками. Больше ничего не скрипит и не шуршит!
После работы закушали сосисочек. Разогрели как могли XD
ВОПРОС ЗНАТОКАМ !
На ямах и кочках у меня что-то гремит сзади слева. Бряканье будто метал по металлу. Ездил на диагностику, на трясучку, проверяли, тягали, трясли, стучали, поднимали все что могли, но причину так и не нашли. Сказали что стойки у меня живые, что сайленты в принципе тоже, что люфтов в ступичном подшипнике нет.
Неравномерно изнашиваются колодки, причины и что делать
Н ередко автовладельцы, проводя техническое обслуживание тормозной системы, замечают, что происходит неравномерный износ колодок.
Причем выражаться эта проблема может по-разному – полностью стирается только один конкретный элемент, износ может быть более сильным только на определенном механизме (правом или левом, переднем или заднем).
В общем, вариаций – немало, но в любом случае это сигнализирует о возникновении проблемы в работе тормоза или привода, которую обязательно нужно устранять.
Особенности функционирования
Для начала коротко рассмотрим принцип работы механизмов, чтобы в дальнейшем было понятнее, из-за чего происходит неравномерный износ.
Дисковые тормозные механизмы становятся все более распространенными и выпускается немало авто, у которых такой тип установлен на всех колесах.
Принцип действия этих механизмов достаточно прост. Над тормозным диском, установленном на ступице, располагается суппорт, имеющий П-образную форму.
В его конструкцию входит поршень рабочего цилиндра. Между выступами суппорта и диском расположены две колодки.
При нажатии на педаль тормоза, жидкость выдавливает поршень, и он начинает прижимать одну колодку.
При этом появляется противодействующее усилие, которое заставляет суппорт сместиться по направляющим. За счет этого перемещения осуществляется прижатие второй колодки.
Барабанные механизмы сейчас все меньше используются и ставятся они только на заднюю ось.
Здесь принцип функционирования еще проще: в рабочем цилиндре установлено два поршня, которые при выходе из цилиндра прижимают каждый свою колодку к барабану.
Стоит отметить, что один из видов неравномерного износа тормозных колодок присутствует постоянно и он считается нормальным.
Речь идет о том, что на передней оси элементы стираются более интенсивно, чем на задней.
А если взять авто, у которого сзади установлены барабанные тормоза, то разница в скорости износа – очень существенна.
Более быстрое стирание колодок, установленных на передней оси, обусловлено тем, что нагрузка на них выше, поскольку при торможении происходит смещение массы авто вперед.
В результате именно они выполняют основную работу, но из-за этого и стирание их сильнее.
Доказательством этого является тот факт, что задние колодки меняются в два, а то и три раза реже, чем передние.
Распространенные виды неравномерного износа
Но существуют помимо нормального стирания и другие типы износа, среди которых чаще всего встречаются такие, как:
- Внутренняя или внешняя колодка стирается быстрее;
- Клиновидный износ;
- Колодки одного механизма стираются быстрее, чем второго (на одной оси);
- Колодки задних барабанных механизмов изнашиваются интенсивнее, чем на передней оси.
У каждого из указанных видов неравномерного стирания тормозных колодок может быть несколько причин, поэтому рассмотрим их более детально.
Одна из колодок трется быстрее
Итак, замечено, что внутренняя колодка дискового тормоза значительно тоньше, чем внешнего, хотя износ их должен быть равномерным.
Причина такого износа обычно кроется в том, что поршень после растормаживания не полностью возвращается в исходное положение, из-за чего внутренняя колодка остается немного прижатой к диску и постоянно с ним контактирует, что и приводит к ее более быстрому стиранию.
Происходит это зачастую из-за повреждения уплотнителя поршня, из-за чего внутрь цилиндра попадает грязь, которая становиться причиной подклинивания.
Решается такая проблема разборкой суппорта, промывкой и очисткой цилиндра, а также заменой поврежденного резинотехнического элемента.
Повышенный износ внешней колодки происходит тоже по вине резиновых компонентов – уплотнителей направляющих.
В результате грязь и влага, попавшие на направляющие, приводят к появлению коррозии, которая становиться причиной подклинивания самого суппорта, из-за чего внешняя колодка постоянно контактирует с диском.
В этом случае проблема решается снятием суппорта, очисткой и смазкой направляющих, заменой уплотнителей.
Ржавчина и грязь может также стать причиной износа как внешнего, так и внутреннего.
Их образование на составных элементах может привести к подклиниванию как самих колодок, так и суппорта.
Поэтому необходимо периодически проводить разборку и чистку составных элементов механизма.
Клиновидное стирание
Клиновидный износ (какая-то часть поверхности фрикционной накладки стирается быстрее) обычно происходит из-за неаккуратного проведения технического обслуживания.
Так, в некоторых случаях при сборке с несоблюдением технологии, направляющие гнуться. И это приводит к тому, что суппорт идет наперекос, из-за чего он создает большее усилие прижима в какой определенной точке колодки. Решается такая проблема заменой направляющих.
Здесь стоит отметить, что в определенных случаях клиновидный износ считается нормальным.
К такому результату может привести использование суппортов с несколькими поршнями – двумя и более.
Дело в том, что поршни не всегда выходят одновременно и на одинаковое расстояние.
К примеру, при нажатии на педаль первый поршень может начать перемещаться чуть раньше остальных, поэтому и прижим будет несколько неравномерным.
Но стоит отметить, что нормальным считается клиновидный износ, если он незначителен.
Колодки одного механизма трутся быстрее, чем второго
Если с одной стороны, к примеру справа, колодки трутся быстрее, чем слева, чаще всего видимым становится привод, хотя и не всегда.
Если рассматривать только сами рабочие элементы, то повышенный износ может происходить из-за ржавчины и грязи, особенно на направляющих.
Из-за коррозии подвижность суппорта сильно снижается, а если сюда еще добавить и грязь в самом цилиндре, то и получится, что обе колодки будут постоянно прижаты к диску, что и обеспечит их ускоренный износ.
Еще один вариант, касающийся самих механизмов. Если тормозной диск покоробило и его геометрия нарушена, то это обязательно скажется на колодках в виде их ускоренного износа, поэтому при необходимости нужно делать проточку тормозных дисков.
А вот если брать привод, то причину следует искать не в том механизме, который больше изнашивается, а на другом.
Если в одной из магистралей привода появиться воздушная пробка, или он закупорен грязью, то жидкость не сможет в должной мере воздействовать на поршень, и из-за этого колодки просто не будут прижиматься к диску.
Обычно такая проблема дополнительно проявляется в виде увода автомобиля в сторону при торможении.
К причинам этой проблемы можно частично отнести пробой магистрали привода. Но обычно такая поломка выявляется очень быстро, поэтому особо на износ колодок она не влияет (если конечно не продолжать эксплуатацию авто с одним неработающим контуром).
Неравномерный износ с одной стороны на оси (справа или слева) может давать неисправность модуля АБС (если эта система имеется).
Этот модуль при поломке прекращает регулировать давление жидкости, из-за чего возможна подача на один из механизмов повышенного давления, что и приведет к ускоренному износу.
Чтобы устранить такую проблему, следует провести комплексное обслуживание:
- очистить суппорт;
- заменить все резинотехнические элементы;
- оценить состояние привода; ;
- Провести диагностику модуля АБС.
Проводя эти меры, можно выявить причину, из-за которой элементы одного из механизмов стираются больше, и устранить ее. Да и сама профилактика тормозной системы будет не лишней.
Износ колодок барабанного механизма
Напоследок немного о барабанных механизмах, которые используются на задней оси. Бывают случаи, когда колодки этих механизмов стираются быстрее, чем дисковых.
Барабанные механизмы помимо основной функции также являются составным элементом стояночного тормоза. И именно ручной тормоз обычно становиться причиной ускоренного износа.
Причем из-за него могут интенсивно стираться как на обоих механизмах сразу, так и каком-то одном.
Если отмечается ускоренный износ на двух механизмах, следует проверить состояние привода ручника.
Перетянутый трос приводит к тому, что рычаг, установленный внутри механизма, постоянно держит колодки в разжатом состоянии, и они контактируют с барабаном, стираясь об него.
В случае, когда отмечается износ элементов только с одной стороны, нужно проверять регулировку механизма разжатия. Если этот механизм отрегулирован неправильно, то он будет поджимать их к барабану.
Ну и не стоит забывать, что причиной износа с одной стороны могут стать проблемы с приводом – завоздушивание магистрали, ее закупорка, повреждение манжет рабочего цилиндра.
Решено Не влезают штатные тормозные колодки, направляющие чистые
Менял задние тормозные диски и колодки, купил TRW, все штатно должно было встать.
На VW Touran задний суппорт CII 41 как и на др. авто платформы А5.
Направляющие там обычно чистые, т.к. стоят пружины против дребезга (Anti-rattle spring) под них воды попадает мало и особой ржавчины нет.
Старые и новые "пружины" одинаковые:
Все равно отковырял окислы, и прошелся по ним металлической щеткой, поставил их, все ок. а вот колодки не встают!
Если один край заходит нормально, то второму не хватает 1-2 мм (видно на фото где красная линия)
Если ставить с другого края, то верх не заходит. Попробовал рукояткой молотка надавить пропихнуть ее — не смог,
Сравниваю колодки старые и новые — по размеру одинаковые, по виду даже миллиметра разницы нет.
Пружины ложатся в паз, окислов в нем нет, стачивать металл в пазу на направляющих глупо. Попробовал сточить верх и низ чуть у колодок (1 мм) , не помогло особо.
Вопрос что делать? Сточить еще верх и низ колодок пока не влезет (потом не будет громыхать?) или через деревяшку молотком "вбить" колодку (если внешнюю и можно то внутреннею хрен вобьешь, места нет)