Как вернуть мото к жизни после пережитой зимы?
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум: 1) топливо 2) зажигание
Начнем с топлива
Существует такое понятие, как срок хранения бензина. Что означает: если мотоцикл сразу же не завелся на старом бензине, то он уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями ;))). От этой беды есть панацея — импортная жижа под названием «стабилизатор топлива» (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью, сейчас уже поздно. При наливке соблюдайте пропорцию — флакончик обычно рассчитан на пару-тройку автомобильных баков.
Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг, ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить емкость и открыть кран (это если кран у вас механический, а не вакуумный). Не забудьте соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.
Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Если кран исправен, через основной шланг польется бензин. Держать вакуум можно прищепкой, зубами замучаетесь. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными, можно и просто снять бак и перевернуть его ;))).
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком. Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбы из-за вакуума.
Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой же из него слив ;))), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете сливные винты), осторожно выкручиваете по очереди все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.
Теперь зажигание
Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.
Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. В Магазине Мото.Ру есть специальное устройство для зарядки мотоаккумуляторов, все бесплатно, приходите и заряжайтесь. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного автоаккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мотоаккумулятора думают, что перед ними очень дохленький автоаккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током.
Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок (если они вытаскиваются. ). Те же Yuasa оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.
Далее, для хорошего пускового тока аккумулятор должен иметь хорошую плотность электролита (это если аккумулятор обслуживаемый). Для замера плотности электролита существуют ареометры, продаются рублей по 20 в любом магазине автозапчастей. Плотность заряженного акуумулятора должна составлять 1,27, если нет, то надо долить дистиллированной воды – стоит рублей 10-15 за 1,5 литра. Осторожнее с электролитом — он запросто может попортить одежду, если вы будете вытирать испачканные им руки об штаны.
Если аккумулятор слабенький (вроде крутит, но быстро дохнет), можно попробовать оживить его средствами типа Electro Start или Amper Plus. Не переборщите с дозировкой – они рассчитаны на автомобильные аккумуляторы. Залейте жижу или засыпьте порошок в отверстия банок (если аккумулятор необслуживаемый, нужно будет получить доступ к дыркам путем варварского отрывания той самой планочки, на которой написано «необслуживаемый» ;))).
Свечи
Их лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень важно!).
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогайте. Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Котлы продуты.
Заводка с толкача
Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторюсь. Толкать надо минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бесмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал, гы. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит рычаг сцепления нажатым, а тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Зажигание не забудьте включить ;)) Критичным является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда надо срочно нажать рычаг сцепления и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение минут 15 не рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.
Заводка на эфире
На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за один сезон эксплуатации. Если и он не помог, значит, дело в чем-то другом, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, приподнимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.
Если короче, то весь процесс выглядит так:
1. Освободить бак от старого бензина и залить свежий. Не секрет, что моторное горючее теряет свои качества в процессе длительного хранения из-за испарения легких фракций, попадания в него конденсата, выпадания в осадок смол и т. д. Проверить чистоту топливного крана, фильтра и шланга. В случае необходимости их прочистить и продуть сжатым воздухом.
2. Проверить состояние аккумулятора и свечи (свеч) зажигания. Аккумулятор с течением времени разряжается и требует подзарядки. Для этого используются специальные зарядные устройства. Исправность свечи проверяется с использованием пробника и визуально. Пробой ее обнаруживается в виде едва заметной полоски и невооруженным глазом. Убедиться в исправности проводов, контактов, предохранителей и других элементов системы зажигания.
3. Продуть цилиндр (цилиндры). Возможно, что в них образовалась некондиционная топливовоздушная смесь, которая не может воспламениться от искры. Для ее удаления нужно полностью выкрутить ручку газа и на несколько секунд включить стартер. Повторить это 2–3 раза.
Проделав перечисленные операции, нужно попытаться завести двигатель нормальным способом. В случае неудачи можно использовать старый и проверенный метод — запуск мотора с «толкача». Если и этот способ не поможет, то неисправность могут выявить и устранить специалисты сервисного центра, куда необходимо доставить мотоцикл.
Правильно заводим мотоцикл после зимы
До конца зимы еще есть время, чтобы подготовиться к приходу тепла и первой поездке на мотоцикле в этом сезоне.
Однако я подозреваю, что здесь есть несколько человек, которые бросили мотоцикл осенью, и он стоит в ожидании лучших времен. Неудивительно, что зимой контакт с мотоциклом для меня болезнен, и сама мысль о том, что до весны все еще далеко, вызывает у меня депрессию. Но по делу!
Первая поездка после зимы не должна произвести большого впечатления на пригодный для эксплуатации мотоцикл, но перед тем, как это сделать, вам следует сделать несколько основных шагов.
Проверка уровня масла, кажется очень разумной — всегда! Также замена масла, особенно если вы этого не сделали после сезона.
Лучше сделать это до или после?
В интернете вы найдете множество «докторских степеней» по этому вопросу — позвольте нам отмечать это время только для замены одного раза в год или каждого определенного количества километров (описано в руководстве для мотоцикла).
Аккумулятор, элементарная вещь!
Иногда зима бывает такой продолжительной, что между последним и первым стартом сезона мотоцикл простаивает несколько месяцев. Вопреки внешнему виду, после такого длительного «отдыха» техническое состояние может быть полностью восстановлено.
Самая частая проблема, с которой сталкиваются мотоциклисты после зимы, — это низкое напряжение аккумуляторной батареи. Если вы не заряжали его все это время, появятся два варианта.
Один из них — безопасно извлечь аккумулятор и зарядить его, желательно на приличном зарядном устройстве, при комнатной температуре. К сожалению, если аккумулятор использовался несколько сезонов и оставался в мотоцикле без надлежащего обслуживания, может оказаться, что единственный способ — заменить его.
Стоимость нового аккумулятора не слишком высока (по сравнению с автомобилями), поэтому вы можете быть спокойны в течение всего сезона.
Топливо, всегда важно!
Если вы наполнили бак до зимы, ничего страшного. Если нет, то тоже. Помните, что после зимы карбюраторы (если у вас мотоцикл с карбюраторной системой) почти наверняка пустуют.
Если на вашем мотоцикле есть опция «PRI», используйте ее. Вы открываете кран на несколько секунд, и топливо самотеком течет в поплавковые камеры, наполняя их. После заливки вы включаете, нажимаете кнопку стартера и запускаете — теперь бензин будет лететь за счет вакуума, создаваемого двигателем.
Проблема начинается, когда на мотоцикле нет крана «заливного карбюратора» (например, Honda CB 750 90 и многих других), а у крана есть вакуумная диафрагма. Вот тут и имеет значение заряд аккумулятора и состояние стартера. Вы продолжаете поворачивать, пока топливо не потечет в поплавковую камеру и двигатель не запустится (чаще всего с болью).
Избежать этого можно простым приемом. Вы снимаете шланг, который идет от крана к всасывающему патрубку (это вакуумный шланг — чаще всего самый тонкий шланг, доходящий до крана), и вставляете в это место второй чистый шланг. И вот вы вставляете другой конец резиновой трубки в рот и осторожно сосете.
Не бойся. Если вы не попадете в топливный шланг, вы не будете глотать бензин — если только у вас не поломан кран, но это совсем другое дело. Если поддерживать вакуум в течение (+/—) 15 секунд, топливо заполнит камеры и мотоцикл заведется без проблем!
Этот способ также будет идеальным на маршруте, когда у вашего приятеля заканчивается топливо, и вы хотите ему помочь. Без создания вакуума из бака не должно вытечь ни капли топлива.
Да, благодаря пылесосу из-за вашего рта диафрагма в кране наклонится, и топливо начнет беспрепятственно течь через основной шланг. Достаточно снять его с крана и поставить на него пустую бутылку.
У владельцев более новых мотоциклов с инжекторным двигателем проблем не будет. Здесь мы возвращаемся к первому пункту, это рабочий аккумулятор.
Проверьте техническое состояние!
Мотоцикл завелся, а вы хотите поехать? Ждать! Проверьте состояние и натяжение цепи, нажмите на тормоза, посмотрите, мягкие ли ручка и рычаг — это может указывать на воздушную пробку.
Цепь натягивается согласно сервисной книжке или знакам на коромысле. Если она не засохла и не заржавела, перед сезоном ее стоит смазать. Не забывайте использовать специальные смазочные материалы для мотоциклов, которые остаются на звеньях и не загрязняют диски.
В случае тормозной системы… тормозную жидкость можно заменить в качестве меры предосторожности. Как это сделать? Затраты на такую замену очень низкие, и вы можете быть уверены, что в системе не будет воды и вы не «потечете» с приготовленными тормозами.
Следующим шагом будет проверка, нет ли на лагах (трубах передней подвески) подозрительных жирных отметин. Для этого мы ставим мотоцикл на колеса, нажимаем на передний тормоз и толкаем наш байк вперед. Подвеска должна прогнуться — повторите процесс несколько раз.
Если на трубах появляются масляные следы, это указывает на износ герметиков. Не стоит его недооценивать, масло от лага очень быстро потечет по трубке подвески прямо к тормозным суппортам, а оттуда будет коротким путем к колодкам и дискам. Вы можете удивляться и бояться, когда меньше всего этого ожидаете.
Хорошая резина очень важна. Мотоциклетный сервис 2021
Проверьте давление в шинах и состояние тормозных колодок. Также стоит присмотреться к самим каучукам и дате изготовления. Если шине более пяти лет, а протектор все еще выглядит относительно хорошо, пора поискать новые шины для вашего мотоцикла — в конце концов, шина — единственная точка контакта между байком и асфальтом.
То же самое и с трещинами на резине. Если вы его видите, как можно скорее заказывайте новые каучуки. Езда в таких «тапочках» может закончиться очень плохо.
Замена моторного масла в мотоцикле
Как правило, моторное масло следует менять в соответствии с инструкциями производителя, т.е. не реже одного раза в год или после определенного пробега.
Важная информация заключается в следующем: если смена происходит примерно в конце сезона, лучше менять моторное масло перед зимовкой, чем весной.
Все просто: отработанное моторное масло содержит кислые соединения серы, которые разъедают внутреннюю часть двигателя.
Противники замены масла перед зимовкой говорят о «потере свойств». Когда — то это было правдой, но в эпоху трендовых синтетических продуктов это не так. Кроме того, моторному маслу не помешают низкие температуры хранения, при условии, что мотоцикл не заводится (следовательно, зимний «прожиг» — убийство силового агрегата).
Подготовка мотоцикла к сезону 2021
Если что — то привлекает ваше внимание или беспокоит, не стоит недооценивать это. Стоит обратиться к надежному механику, в сервисный центр и попросить или отремонтировать, чем затем самому устранять последствия технической неисправности.
К тому же зима — это долгое время, и если не забыть покататься на мотоцикле, можно выйти из практики. Ударьте несколько восьмерок перед домом, потренируйтесь в экстренном торможении и проверьте предел сцепления (спокойно и контролируемо).
Как заводить мотоцикл после зимнего хранения
Бестолковое – это когда мотоцикл ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с пол тычка. Но такое возможно только с новыми мотоциклами, да и то не со всеми.
Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем мотоцикле.
Посередине – это промежуточный способ, основанный на регулярной заводке мотоцикла зимой каждую неделю или две.
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причин весенней не заводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены), всего две:
- топливо
- зажигание
Начнем с топлива.
Бензин с течением времени разлагается. Да будет всем известно, что срок хранения бензина на заправках составляет около месяца со дня производства, после чего из него испаряются все легкие фракции, а все тяжелые остаются, что существенно понижает октановое число и способность бензина воспламеняться. Что означает: если мы не сменим бензин, мотоцикл, если он сразу не завелся, уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями). Для того, чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить, сняв с крана резиновый, ведущий к карбюраторам шланг (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставив емкость и открыв кран, если кран механический. Не забудьте соразмерять емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.
Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него и зажать пальцами. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными, можно и просто снять бак и перевернуть его.
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой же из него слив), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете), осторожно выкручиваете по очереди все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.
Теперь зажигание.
Система зажигания в той части, которая доступна для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендуется этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумулятором лучше даже и не пытаться.
Заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок, если они вытаскиваются. Те же Yuasa оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.
Далее, для хорошего пускового тока аккумулятор должен иметь хорошую плотность электролита. Для замера плотности электролита существуют ареометры, продаются рублей по 20 в любом магазине автозапчастей. Плотность заряженного аккумулятора должна составлять 1,27, если нет, то надо долить свежего электролита – стоит рублей 15-20 за 1,5 литра. При необходимости можно слить немного старого электролита из банки путем наклона аккумулятора при снятой пробке данной конкретной банки, а всех остальных — закрытых. Осторожнее с кислотой, может попортить одежду. Также можно выдавить немного старого электролита путем погружения тонкой коктейльной трубочки в искомую банку и совершения доярочных движений. Некоторым это удавалось.
Проверять свечи лучше всего специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это важно!).
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно в заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент просто не трогайте. Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Котлы продуты.
Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две вещи:
- заводка с толкача
- заводка на эфире
Первый способ.
Хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторимся.Толкать надо минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бессмысленно, особенно если она влажная. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит сцепление нажатым, а тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Критичным является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда надо срочно нажать сцепление, а потом тормоз, и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение получаса не рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.
Второй способ.
На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за один сезон эксплуатации. Если и он не помог, значит, дело в системе зажигания, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, снимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира или Starting Fluid (40 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.
Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то угробите резину!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Масло, кстати, после зимы рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и фильтр. Оно тоже разлагается, как и любой другой углеводород. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются плохо, то же самое надо сделать и с ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и втягивает в себя воду из окружающего воздуха. Ну а так, вроде бы все. Удачного всем сезона!
Как завести мотоцикл
Прежде всего обратите внимание на топливо. У любого бензина есть свой срок годности. Что это значит? Это значит, если ваш байк не смог завестись на старом бензине, то не заведется он потом еще очень долго. Из этой ситуации есть выход. И он называется — стабилизатор топлива. Осенью заранее продумайте этот момент и залейте в бак стабилизатор. Одного флакона обычно хватает на два три автомобиля. Так что не переборщите.
Но что делать если вы забыли осенью залить стабилизатор? Тогда нужно слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака топливо сливается следующим образом: закрываем кран, снимаем с него шланг, который ведет к карбюраторам (расцепляем небольшой хомут), подставляем емкость и открываем кран (это при условии, что кран механический, с вакуумным так не получится). Не забывайте соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке топлива. Это делается для того, чтобы не пролить жидкость на сам байк.
Что же делать если у вас вакуумный кран? (Понять это кстати можно по двум шлангам, которые ведут к карбюраторам и блоку цилиндров). Снимаем с цилиндров резиновый шланг (тонкий) и всасываем через него воздух. Если все в порядке, то через шланг польется бензин (при всасывании воздуха не беспокойтесь, бензина вы не напьетесь). Держать вакуум в шланге лучше всего прищепкой или другим зажимом, потому что пальцами держать слишком долго и утомительно. Но если предоставленные вам варианты кажутся сложными, вы всегда можете просто перевернуть бак, сняв его с байка.
Освободив свой мотоцикл от старого топлива, заботливо наливайте новое. Постарайтесь не скупиться и заполнить бак до отказа. Когда будете первый раз заводить байк, оставьте крышку бака незакрученной. Это нужно сделать на тот случай, если в карбюратор не поступит бензин из-за вакуума.
Далее мы находим сливные винты поплавковых камер. Их число соответствует числу карбюраторов. Находятся винты в самом низу "карбов". Собственно, поэтому они и выполняют функцию слива. Словом, вы без труда их найдете. Если у вашего мотоцикла "рядная четверка" или к примеру V-твин, то придется познакомиться с плоской отверткой (длина жала 12 см). Светите фонариком (даже днем винты очень плохо видно), аккуратно откручивайте винты, кладите их на заранее подготовленную ветошь, которая хорошо впитает жидкость. На самом деле выльется немного, и вам хватит несколько слоев материи, чтобы все впитать. Кстати, это отличная возможность глянуть не нуждаются ли карбюраторы в чистке. Если винты грязные и ржавые, то это первый сигнал к действию.
Как завести мотовездеход
На фото выше — Скаут Сафари с двигателем LiFan 6.8 лс.
На мотовездеходы обычно устанавливают низкооборотистые двигатели LiFan и их аналоги. Эти двигатели еще называют "мотоблочными", так как 96% легких и средних мотоблоков комплектуются именно такими моторами.
- Для того, что бы завести мотовездеход необходимо сдвинуть рычаг подачи топлива влево, а обогатитель топлива вправо.
- Пару раз протянуть веревку ручного стартера неторопливым движением на полную длину веревки.
- Резким рывком веревки ручного стартера завести двигатель.
- Вернуть обогатитель топлива в правое положение.
Если на двигателе LiFan клапана выставлены в рекомендуемые значения (0.1-0.15 для впускного и 0,2-0.25 для выпускного), а так же полноценно рабочая свеча, то двигатель заводится без проблем даже после зимней консервации маслом в цилиндр.