Как за 100 рублей увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива
Ревет, жрет и не едет? Знакомая всем обладателям подержанных авто ситуация, когда проблему можно трактовать от копеечной мелочи до переборки двигателя. Тут больше от честности трактующего зависит, чем от реального положения дел. Однако это все лирика, а перед нами дилемма: автомобиль начал расходовать заметно больше топлива, мотор работает шумно, но прежнего прилива адреналина нет. Будто за бампер кто-то держит.
Назови хоть задирами в цилиндрах, хоть пробитой прокладкой — поверят и сдадут в ремонт: техническая грамота среди автолюбителей сегодня — редкость. А басни про «своего мастера» — удел везунчиков или опытных водителей, притом с учетом непростых времен и постоянно растущих цен — весьма нестабильный, плавающий удел. Тут даже винить не за что, если уж говорить откровенно. Действенный метод по факту один: учить теорию и начинать с малого. В нашем случае — особо действенный, потому что в трех случаях из четырех проблема решается за 100 ₽ и 15 мин.
Подобные проблемы зачастую связаны с датчиком массового расхода воздуха, который обычно располагается сразу за корпусом воздушного фильтра и является неотъемлемой частью современных ТС. Не надо путать с «лямбдой», он предназначен для оценки количества воздуха, поступающего в ДВС. И датчик этот иногда выглядит крайне уставшим.
Грязь, пыль и влага, так или иначе попадающие на датчик массового расхода воздуха, прямо влияют на его работу. Если он испачкан и забит, мотор начинает «богатить», то есть переливать горючее, поскольку воздуха подается меньше нормы. В итоге движок теряет мощность, получая больше топлива, чем положено. Если мы говорим о бензиновом двигателе, правильность движения мысли могут подтвердить свечи: они покрываются черным нагаром.
Основные элементы датчика — две платиновые нитки, нагреваемые током. В процессе прокачки воздуха на ниточках образуется нагар, который и мешает датчику подавать правильнее данные в блок управления, а дросселю — формировать корректную топливно-воздушную смесь. Следовательно, датчик можно либо заменить, что весьма и весьма накладно, либо просто почистить. Чем?
Очистителем карбюратора, спиртом или любой другой технической «жижей», что есть под рукой. Тереть и применять силу не стоит, разве чуть помочь ватной палочкой. После — хорошенько просушить. Эффект почувствуется мгновенно: автомобиль веселее и быстрее поедет, расход упадет, а лошади вернутся под капот. Сколько стоит операция? В сервисе — 700 ₽ А пятничным вечером на парковке смело уложимся в стошку «деревянных». А если в багажнике валяется WD−40, а в ванной лежит упаковка ватных палочек — то и вовсе бесплатно.
Шумахер на минималках: 7 простых способов повысить мощность автомобиля, доступных каждому
Не все они считаются бюджетными, но к таким лайфхакам некоторые автовладельцы прибегают.
Обновление программного обеспечения — первый шаг к тому, чтобы автомобиль начал ехать заметно быстрее, стал более тяговитым или экономичным. В профильных техцентрах эта услуга стоит сравнительно недорого — от трёх до пяти тысяч рублей. На автомобилях с большим объёмом двигателя или турбонагнетателем услуга стоит дороже — грамотная «прошивка» обойдётся в семь-восемь тысяч рублей. Следует отметить, что вся ответственность за технические последствия перепрошивки ложится на владельца. Мастера-тюнеры обычно предварительно берут расписку, что никаких претензий к ним быть не может. Легальный чип-тюнинг в России делают немногие автомобильные бренды, и, перед тем как задуматься об увеличении мощности, нужно проконсультироваться с дилером на тему сохранения гарантии.
Сход-развал, замена масла и ремонт генератора: 10 деталей, которые нужно проверить перед покупкой автомобиля
Какое масло нужно заливать в двигатель
Обычно для стабильной работы двигателя достаточно своевременного обслуживания. Но для прибавки мощности обычного обслуживания будет мало. Если чип-тюнинг уже проведён, то рекомендованное заводом масло нужно менять вдвое чаще, потому что изменились характеристики двигателя и нагрузки на него. От заводских параметров обслуживания лучше отойти и менять масло не каждые десять тысяч километров, а чаще — каждые три-пять тысяч километров. Постоянное присутствие свежего масла в двигателе позволит автомобилю дольше работать в оптимальных режимах.
Присадки в двигатель и топливо
О необходимости заливать дополнительную химию в двигатель и топливный бак на автомобильных форумах спорят не первый год. Главное, что нужно знать о присадках в моторное масло, — чаще всего их используют на автомобилях с пробегом, когда изношен не только двигатель, но и автомобиль вообще. Некоторые из них позволяют немного поднять компрессию, другие снижают трение поршней о стенки цилиндров и частично снижают вероятность появления задиров. Но такие присадки производятся только крупными компаниями и стоят недёшево — примерно шесть-девять тысяч рублей. Более дешёвые антифрикционные составы покупать нет никакого смысла — они не только меняют химические свойства свежего оригинального масла, но и часто негативно сказываются на способности двигателя быстро раскручиваться до предельных оборотов.
Присадки в топливо работают примерно так же. Некоторые считают их средством для устранения загрязнений в топливной системе, но очищающий эффект проявляется посредственно, и очистить с помощью присадки бак для бензина нельзя. Зато можно повысить октановое число залитого топлива. Правда, нужно помнить, что это разовая акция — как только топливо в баке закончится, присадку придётся покупать снова. Космического ускорения после залитой в бак присадки ожидать не стоит, но двигатель будет работать заметно ровнее.
Перед тем как применять присадки, а там более на новой машине, необходимо проконсультироваться у любого профильного официального дилера или на горячей линии представительства данной автомобильной марки.
Пять способов поднять мощность мотора без чип-тюнинга
Одна из частых причин потери автомобилем динамики — забитая система впуска.
Если машина активно эксплуатируется на запыленной «пересеченке», или, скажем, радиатор регулярно «бомбардируют» тополиный пух, листва, насекомые, грязь и реагенты, то соты последнего забиваются, и силовой агрегат начинает «задыхаться» — ему буквально не хватает воздуха.
Как следствие, блок управления корректирует процесс приготовление смеси, и в камеру сгорания начинает поступать меньше топлива, чем необходимо для реализации потенциала мотора. Соответственно, необходимо прочистить соты радиатора, причем мойка керхером в данном случае — не лучший вариант. Сильный напор воды погнет ячейки.
Поэтому, чтобы провести качественную чистку, радиатор придется полностью демонтировать, для чего нужно будет снять электровентилятор в сборе с кожухом, а также разъединить теплообменники двигателя и кондиционера. Естественно, снятый радиатор двигателя имеет смысл прочистить не только снаружи, но и внутри, а заодно заменить и охлаждающую жидкость.
Ввиду роста цен на топливо многие владельцы льют в баки топливо, которое подешевле. При этом большинство таких «экономов» ориентируется на допуски, сверяясь с памятками под лючком топливного лючка. А там, как правило, написано — MIN 92 или MIN 95. Что это означает?
Что лить топливо с более низким октановым числом допускается, но вовсе не рекомендуется. Конечно, электроника скомпенсирует снижение октанового числа, сделает зажигание более поздним, и нагрузка на двигатель минимизируется. Однако одновременно снизится и отдача мотора. Отсюда — логичный вывод. Хотите, чтоб ваше авто прибавило в динамике, просто лейте в него наиболее высокооктановый вариант из максимально допустимых.
В случае разрешенных АИ-92 и АИ-95 отдайте предпочтение АИ-95, а, выбирая между АИ-95 и АИ-98, остановитесь на последнем варианте. В этом случае электроника сразу определит, что поступает «высококалорийное» питание, изменит угол опережения зажигания и работу фаз газораспределения, и отдача мотора заметно возрастет.
Если «движок» с «пробегом» более 60 тыс. км перестал тянуть, имеет смысл выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При обнаружении нагара на электродах расходник необходимо очистить, как вариант — с помощью щетки с металлическим ворсом. Но еще лучше свечи попросту заменить.
Красть мощность может также забитый топливный фильтр. В этом случае давление топлива падает ниже расчетного, и ЭБУ дает команду на более длительное открытие форсунок, чтобы привести подачу топлива в норму. Так создается воздушный барьер, препятствующий быстрому доступу необходимого количества кислорода в камеру сгорания и, соответственно, провоцируется топливный аппетит.
Наконец, достаточно часто перерасход «горючки» провоцирует неисправный датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Поскольку датчик врет относительно того, сколько воздуха всасывают цилиндры, контроллер на основе этой информации некорректно управляет топливоподачей. Причем некорректную работу ДМРВ нередко провоцирует именно забившийся воздушный фильтр. При сильном загрязнении последнего загрязняются также и платиновые спирали ДМРВ.
Не секрет, что чем менее вязкое масло залито в силовой агрегат, тем меньше будет трение деталей мотора, соответственно в предельных режимах при работе на невязком масле отдача мотора может повышаться.
Другое дело, что масло с повышенной текучестью прописано не всем моторам. Известно также, что наилучшие характеристики силовой агрегат выдаст на современных синтетических лубрикантах, которые, если вы задумались о повышении мощности, следует предпочесть такое масло полусинтетике и тем более минералке.
Как известно, стритрейсеры и просто любители спортивной езды подвергают двигатели своих машин чип-тюнингу (изменение программы управления двигателем), удаляют из автомобиля каталитический нейтрализатор и ставят глушитель типа «прямоток» вместо штатной системы выпуска.
Первые две меры мы не рекомендуем ввиду того, что чип-тюнинг негативно повлияет на ресурс мотора, а вырезание нейтрализатора из системы выпуска по сути незаконно, поскольку после выхлоп делается в таком случае намного грязнее. А вот установка нестандартного глушителя в рамках комплекса мер по наращиванию отдачи мотора может иметь место.
К примеру, после установки прямоточного глушителя улучшится всасывание в цилиндры топливовоздушной смеси и понизится сопротивление в выхлопной системе. Соответственно, это напрямую повлияет на увеличение мощности двигателя в комплексе с другими мероприятиями.
Как увеличить мощность мотора: простые и рабочие способы
Несмотря на то, что по большинству дорог нельзя ездить быстрее 90 км/ч, в глубине подсознания то и дело просыпается жажда новых лошадиных сил. Самый верный способ договориться с адреналином – заняться картингом или аналогичным видом спорта. Но многим хочется пришпорить именно личный автомобиль.
Сразу отбрасываем в сторону всё, что связано с неисправностями – от чадящего мотора многого не потребуешь. То же относится к банальностям типа багажника на крыше: максималку с таким сопротивлением вам не развить. Поговорим лучше о способах увеличения мощности, используемых мастера своего дела – от конструкторов до опытных тюнингистов.
Чтобы увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания, нужно либо умудриться заставить топливо сгорать эффективнее, либо увеличить его расход. Ведь в конечном итоге все лошадиные силы берутся из топливного бака. Попробуем поднять их эффективность.
Убрать все лишнее
Не секрет, что значительная часть энергии мотора тратится на преодоление механических потерь, уменьшить которые до нуля невозможно. Но можно попытаться их сократить. Не случайно конструкторы стали использовать облегченные поршни и шатуны, сохраняя их изначальную размерность. Такие комплекты для моторов зачастую продаются – в основном их приобретают тюнингисты. Понятно, что при этом двигателю становится легче жить и работать.
Без сопротивления
Еще один вид потерь связан с воздухом. Напоминаем: ДВС работает не на бензине или дизтопливе, а на топливовоздушной смеси. Как правило, для сокращения времени попадания воздуха в камеру сгорания используют воздушные фильтры нулевого сопротивления, хотя это, честно говоря, не очень здорово. Да и «нулевик» на входе – это не подарок. Малое сопротивление – это обратная сторона плохой фильтрующей способности. Грубо говоря, поездка станет быстрой, но недолгой…
Сжимаем и увеличиваем
Чем выше отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, тем выше его мощность – это азбука. Но увеличение степени сжатия – это уже операция… Можно подрезать головку блока цилиндров или применить более тонкую прокладку, но может получиться так, что мотор станет склонен к детонации, а соответствующий датчик просто уменьшит угол опережения зажигания. С такими последствиями порой сталкиваются даже опытные мастера. Другая хирургическая операция – увеличение литража двигателя. Обычно это достигается увеличением диаметра цилиндра или хода поршня.
Больше воздуха
Пожалуй самый эффективный способ, как выжать дополнительные силы из мотора – это поставить наддув. Ведь мало влить лишнее топливо, надо еще подать больше воздуха. Для этого служит турбокомпрессор. А если воздух, нагретый им, охладить, то его плотность вырастет, а наполнение цилиндров улучшится. Для этого применяют охладитель наддувочного воздуха, он же – интеркулер.
Топливо
Простейший путь к увеличению мощности – переход на высокооктановый бензин. Сегодня есть не только 98-й, но и 100-й бензин: заливайте! Если, конечно, ваш двигатель на него рассчитан – в противном случае толку просто не будет. Правда, нефтехимики сегодня проводят активные компании, призывая всех потребителей без исключения забыть про АИ-95 и перейти на ступень выше, но, опять-таки, если разработчик мотора не предусмотрел такую возможность, то пользы от такого перехода не будет – только лишняя трата денег. Тоже самое можно сказать о чудо-присадках, производители которых обещают эффекты из серии «до 80%!». Понятно, что врут, но зная поговорку, что «лох не мамонт, не вымрет», продолжают дурить наивных автовладельцев.
Моторное масло
Масла типа 0W-16, конечно же, снизят трение подарив немножко мощности, но, опять-таки, исключительно в тех случаях, когда их рекомендовал производитель мотора. В противном случае двигатель обидится очень быстро.
Чип-тюнинг
Красота: мотор вскрывать не надо, а мощность может вырасти… Как правило, такой чип-тюнинг повышает подачу топлива и, простите, плюет на экологию. А это нехорошо. Такой прием чем-то сродни удалению каталитического нейтрализатора…
Ну и, напоследок, помните: любое несанкционированное производителем повышение мощности мотора (за редким исключением) всегда уменьшает его ресурс.