КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ПО ЗВУКУ
Современная машина – хорошая штука, но только, когда новая. Через несколько лет эксплуатации может наступить день, когда транспортное средство начнет «стучать», «трещать», «свистеть», «выть». Необходимо что-то сделать, но что?
Суровая реальность заставляет автомобилиста и самому изучать особенности своего автомобиля.
Шум в коробке передач
Если в коробке передач начинают раздаваться подозрительные шумы при работе мотора вхолостую, то необходимо проверить подшипники или шестеренки на первичном либо промежуточном валу коробки передач. Нужно снять с автомобиля коробку передач и перебрать все детали. Конечно, это лучше делать в мастерской или хорошо оборудованном гараже. Лучше сделайте это на протяжении ближайших двух месяцев, иначе машина внезапно остановится среди дороги и придется вызывать эвакуатор.
Когда подозрительный шум возникает при надавливании на педаль для выжимания сцепления и пропадает при отпускании ее, то следует проверить выжимной подшипник. Поменяйте его на протяжении ближайших двух недель, иначе подшипник может рассыпаться и не получится переключить передачу. Если при надавливании на сцепление раздался свист – то это означает отсоединение отжимного подшипника от его основы. Передвижение автомобиля возможно, но раздражающий звук будет преследовать. Лучше на протяжении шести месяцев посетить сервисный центр.
Что означают звуки?
При исправном автомобиле любой шум не причиняет дискомфорт. Возникновение же постороннего звука означает неправильную работу какого-либо элемента или агрегата в машине. Лучше сразу же устранить неполадку, иначе одна неисправность может стать причиной другой, что, в конце концов, вынудит автомобилиста провести капитальный ремонт, что очень дорого.
Возникновение стука означает образование люфта в каком-либо узле или агрегате из-за обычной изношенности деталей. Причиной постороннего шума являются трущиеся поверхности деталей. При определении, в каком месте возник шум, выясните, откуда он раздается. При приблизительном установлении района возникновения шумов, выявить их источник станет намного проще. Визуальное наблюдение также может помочь. Посмотрите, в каком случае посторонний звук появляется, какие моменты являются причиной его появления. С помощником делать это гораздо удобнее.
На машинах с задним приводом при старте или во время торможения посторонние звуки возникают по причине изношенности втулок. Также при резком надавливании на педаль акселератора багажник автомобиля немного относит в сторону – равновесием машины необходимо управлять с помощью рулевого колеса. Причина – неисправная тяга, которую необходимо поменять.
Проблема с задними тормозами
При торможении, водитель иногда слышит шум или ощущает, что кузов начал вибрировать. Такое явление зачастую появляется при сырой погоде. Причиной этого является возникшая ржавчина, грязевые отложения на колодках или внутри тормозных барабанов. В таком случае необходимо проехать небольшое расстояние, немного вытянув при этом ручник – при трении слой ржавчины исчезнет.
Проблемы с приводом передних колес
Если, поворачивая на перекрестке, вы услышали щелчок в машине, значит у вас неисправны ШРУСы. Такие же звуки автомобилист может услышать и во время поворота рулевого колеса в сторону, совершаемого при холостой работе мотора. Необходима замена.
Когда в автомобиле увеличивается гул, значит проблема с полуосями. Они сами по себе сломаться не могут, но может перестать работать проблемный элемент этого узла – подшипник. Необходимо на протяжении нескольких недель запрессовать его заново либо поменять.
Проблема со ступичными подшипниками
Часто шуметь либо создавать стук могут подшипники, находящиеся на передних ступицах. Стук порождает люфт в подшипнике, а шум – изношенность беговой дорожки роликов. В такой ситуации определить неисправность не будет трудно. Необходимо поднять левую сторону машины с помощью домкрата и покрутить колесо. При появлении шумов, похожих на звуки движения железного шара по листу из металла, подшипник необходимо поменять. Затем держите внешнюю поверхность колеса одной рукой, а внутреннюю – другой и прокачайте его «на излом». Колесо болтается? Тогда посетите сервисную мастерскую, чтобы убрали люфт в ступичных подшипниках (в противном случае длительность его работы уменьшится в два раза).
Когда стук или скрипучий звук раздается при движении по неровностям, значит проблема с шаровыми опорами. Замените их как можно быстрее, иначе машина может внезапно остановиться среди дороги, что чревато возникновением аварийной ситуации. Причина – неестественным образом вывернутое колесо.
Неисправности рулевого управления
Неисправность может возникнуть при изношенности главной червячно-роликовой передачи в редукторе или рулевой рейке. Как результат, постоянно раздаются скрипы и стук при повороте рулевого колеса в различные стороны. Чтобы решить проблему, необходимо отрегулировать и смазать рулевой вал. Если же, передвигаясь по неровностям, вы услышали стук, значит проблема с рулевыми тягами, которые необходимо поменять в срочном порядке.
Неисправные амортизаторы редко «беспокоят» автомобилистов. Но когда проблема именно в этой детали, то стуки и скрипучие звуки хорошо будут слышны при движении по неровностям. Причина – изношенные втулки из резины, подушки. Покачайте вашу машину в различные стороны и проверьте, нет ли посторонних звуков (стуков). Кузов машины продолжит раскачиваться в стороны даже при прекращении воздействия на него. Такие амортизаторы не подходят для быстрой езды, поскольку при резком торможении путь останова увеличится в два раза. Если же в амортизаторе протекает масло, что сможет увидеть даже слепой, то такая деталь подлежит немедленной замене.
Нажимая на педаль, чтобы затормозить, автомобилист зачастую слышит пронзительный свист, постепенно перерастающий в скрежет. Когда такая ситуация возникает с новыми колодками, это означает, что они еще не притерлись и неприятные звуки скоро исчезнут сами по себе. Но только что установленные тормозные колодки могут быть и бракованными. По этой причине, если через некоторое время неприятные звуки продолжают раздаваться, а машину тянет в разные стороны, колодки необходимо поменять. Правда стоит это довольно таки дорого. Проще на станке сделать проточку тормозного диска, а также провести обработку колодок с помощью точильного круга. Это намного дешевле.
Проблема с пружинами
Подозрительные звуки может создавать также и пружина. Причиной этого является ее неправильная установка. Скажите мастеру, чтобы он сделал переустановку пружины. Реже причиной является поломка пружины — в этом случае её следует не откладывая заменить, причем пружины меняются всегда парой (правая и левая), даже если одна из них кажется исправной.
Если, включая двигатель, автомобилист слышит сильный визг, значит у него провис ремень от генератора. Подтяните его. Если посторонние надоедливые звуки продолжаются, поменяйте ремень на новый. Слышите при работе двигателя на холостом ходу посторонние грохочущие или свистящие звуки? Значит, у вас неисправна помпа. Замените ее.
У вас разгон автомобиля сопровождается звонкими звуками, напоминающими стук об металл? Значит, у вас возникла детонация (топливная смесь взрывается в отсеке сгорания). Проблема возникает из-за некачественного бензина или образовавшегося нагара в отсеке для сгорания топлива. Также детонация возникает из-за устаревших свечей либо перегрева мотора. Такие звуки могут издавать также и поршни в моторе, которые приводятся в действие ударной волной, возникающей при взрыве топлива в отсеке для сгорания. Если медлить с ремонтом, то мотор рано или поздно разрушится. Так что, лучше сразу ехать в сервис.
К двигателю нужен особый подход. Во время передвижения очень хорошо слышны звуки, возникающие при работе ГРМ (газо-распределительный механизм). Хлюпающий звук, усиливающийся с увеличением скорости и пропадающий при выбросе газа, обычно издается при слабом натяжении цепи. Но если привод ГРМ осуществляется не цепью а ремнем, то такие звуки издаваться не будут (ремни обычно меняют один раз на 60 000 — 70 000 километров). Но если раздается звук, напоминающий удар об металл, значит, ремень оборвался и автомобилисту придется раскошелиться на $1000 для ремонта, так как чаще всего из-за обрыва ремня происходит сильное повреждение двигателя. Не пытайтесь после такого звука запустить двигатель — может вам все таки повезло и не придется делать капитальный ремонт двигателя. Вызывайте эвакуатор.
Существует много способов проверки качества капитального ремонта без разбора мотора. Для начала необходимо послушать работу автомобиля. Если неисправен один из подшипников коленчатого вала, то будет слышен шум, напоминающий звон металла, который станет больше с увеличением оборотов коленвала. Резкие звуки могут вызываться подшипником, расположенным на шатуне. При неисправности шейки источник возникновения стуков определяется отключением каждой из свечей системы зажигания по очереди. Появление приглушенных стуков вызвано кривизной поршня. При изношенности клапанов автомобилист услышит стуки на любом из них. При больших зазорах на клапанах стук будет сильнее при увеличении частоты работы мотора
Неисправности выхлопной системы
Звук сломанной выхлопной системы нельзя спутать с чем-то другим. Сначала подвывает сам глушитель, затем слышится звук, похожий на выстрел из пистолета, который при игнорировании постепенно перерастает в автоматную очередь. Чем скорее вы поедете в сервисную мастерскую, тем меньше заплатите за ремонт. Дыру заделать можно за 150-200 рублей, а чтобы заменить весь глушитель, придется заплатить как минимум 5000 рублей.
Проверяя глушитель, посмотрите, не выходит ли из выхлопной трубы какое-либо вещество. Если это обычная вода, то все в порядке, просто вытекает конденсат. Но если жидкость жирная и с химическим цветом и запахом, то сразу же обращайтесь в сервис. В данной ситуации может быть мелкая неисправность (проблема с маслосъемными колпачками клапанов), а может быть и более серьёзная проблема, когда уплотнительные кольца в цилиндрах пропускают в картер воду, которая затем попадает в масло. Как результат, моторное масло превращается в водомасляное вещество, неспособное осуществить функцию смазки надлежащим образом.
Конечно, умение слышать свой автомобиль приходит с опытом. Да и при смене авто приходится привыкать к новым звукам и учиться слышать неестественные. Но в любом случае мы надеемся, что приведенная выше информация поможет вам вовремя увидеть необходимость ремонта, чтобы незначительные неисправности и усугублялись и не требовали более дорогого ремонта.
Как любой водитель может понять, что именно сломалось в автомобиле, даже не зная его устройства
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Современный автомобиль – это очень сложная техническая система, управляемая бортовым компьютером. Тем не менее, даже лучшие машины иногда ломаются. При этом порой очень непросто их диагностировать и определить неисправности. Но выявить проблемы «железного коня», используя только свои органы чувств, может практически любой водитель.
1. Использовать обоняние
В поиске проблем с автомобилем человеку хорошо помогают его чувства. Так, запах дыма почувствует даже самый невнимательный водитель. Попадание отработавших газов внутрь салона должно стать причиной для беспокойства. Скорее всего, происходит утечка выхлопных газов где-то под днищем. В таком случае не стоит продолжать движение в автомобиле, поскольку угарный газ, собравшийся в салоне, может вызвать потерю сознания и даже смерть.
Запах бензина или масла обычно указывает на то, что одна из этих жидкостей протекает. Бензин может течь из бака, а также из-под прохудившихся хомутов, образуя пахнущие лужи на асфальте. А масло начинает капать из уплотнений в изношенном двигателе и соединений в подвеске.
Охлаждающая жидкость (тосол) имеет хорошо различимый сладковатый запах. Он может появиться в случае утечки из системы, а также при перегреве мотора.
В случае выхода из строя катализатора происходит недоочистка выхлопных газов, и они пахнут серой. Так же может пахнуть аккумулятор, который работает под чрезмерной нагрузкой.
Запах жженого дерева или резины может означать одну из нескольких проблем. Причиной может стать длительное торможение, езда с затянутым ручником, заклинивание тормозного суппорта, сгоревшее сцепление.
Если же в машине стало пахнуть плесенью или старыми носками, то стоит проверить салонный фильтр, а также отсутствие воды под напольными ковриками.
2. Использовать руки
Каждый водитель может выявить немало проблем с машиной, всего лишь взяв в руки руль. Вибрации и потряхивания рулевого колеса указывают на проблему с колесами или тормозами. Если руль слишком «свободный», с большим люфтом, то это указывает на проблему с тягами или шаровыми шарнирами. Если же руль вращается слишком туго, то налицо проблемы с гидро- или электроусилителем.
Нечеткое включение передач – также сигнал к посещению СТО. И не стоит тянуть с визитом к мастеру, так как отсроченный ремонт трансмиссии обойдется дороже.
3. Использовать ноги
Ноги водителя также могут стать источником информации о состоянии машины. Так, при нажатии педали тормоза можно ощутить вибрации. Это возможно при износе тормозных колодок и биении роторов.
4. Прислушиваться к необычным звукам
Водитель, проводящий много времени за рулем, хорошо знает все звуки от своего «железного коня». Поэтому всякий посторонний шум распознается сразу. Так, скрипы, появляющиеся в поворотах, свидетельствуют об износе подвески или рулевого управления. Скрип при торможении – это, очевидно, следствие «убитых» тормозов, а свист под капотом – изношенного ремня или «умершей» водяной помпы.
Щелчки в районе мотора обычно сигнализируют об изношенных поршнях и пальцах, звонкие стуки – о необходимости регулировки клапанов, а глухие стуки – о необходимости раскошелиться на капитальный ремонт двигателя.
Симптомы типичных поломок. Как определить неисправности в машине?
«Ничего не стучит, ничего не стучит!» — как часто мы встречаемся с такими утверждениями в рекламе или прямо из уст продавца при осмотре автомобиля? К сожалению, через некоторое время из ушей водителя доносятся тревожные звуки, автомобиль не едет, как следует, под автомобилем появляются загадочные пятна, а обслуживание вызывает все больше проблем. Что делать и как заранее выявить неисправность?
Давайте не будем обманывать себя — автомобили очень сложны в наши дни, и времена, когда каждый мог починить свои «четыре колеса» в домашнем гараже, используя стандартный набор ключей, безвозвратно прошли. 10, 15 и даже 20-летние автомобили не являются понятными для водителя, когда дело доходит до их обслуживания, поэтому в большинстве случаев, когда что-то случается, вы не можете обойтись без посещения механика. К счастью, знание некоторых правил позволит вам предварительно диагностировать неисправность. Вот несколько примеров проблем с возможными причинами.
Вибрация во время вождения
Если во время вождения возникают вибрации, которые ощущаются не только на рулевом колесе, но и распространяются на весь кузов, причины могут быть как серьезными, так и простыми, а также довольно сложными и, к сожалению, дорогими. Сначала проверьте баланс колес. Бывает, что балансировочные грузы снимаются или падают с обода, и это приводит к генерации вибрации. Причиной может быть также прилипание к большей массе грязи, например, грязи, мягкого асфальта и т. д.
Немного более проблемным дефектом будет повреждение шины, например, выпуклость протектора, его запуск после случайной блокировки и т. д. Иногда это трудно заметить, но даже отклонение от нормы, которое невидимо невооруженным глазом, может вызывать вибрации, особенно на более высоких скоростях. Поврежденный обод также может быть проблемой. Подводя итог, сначала проверьте диски и шины. Кстати, регулярно проверяйте, правильно ли установлены колеса и поддерживают ли они рекомендуемое давление.
Большие проблемы будут возникать из-за неисправного шарнира в автомобилях с передним приводом. Даже незаметный изгиб в миллиметр может вызвать вибрации. К сожалению, это очень трудно диагностировать даже на профессиональной станции технического обслуживания.
Дым из выхлопной трубы
Дым из выхлопной трубы является нормой, но если его больше, чем обычно, и он имеет необычный цвет — белый, синий или черный — это может быть признаком серьезной неисправности. Чем раньше мы это определим, тем дешевле будет ремонт.
Если за автомобилем много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все трубы герметичны, возможно, имеется утечка в самой камере сгорания. Это может быть треснувшая прокладка или даже треснувший блок. В таких случаях ремонт может быть очень дорогим.
Дым синего цвета может указывать на сильный износ или повреждение двигателя. Этот цвет выхлопных газов говорит о том, что в дополнение к топливу и воздуху, устройство также сжигает масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Сначала проверьте уровень масла в двигателе — если он низкий, есть повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.
Черный дым обычно ассоциируется с дизельными двигателями. Если даже небольшое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком отказа компонентов системы впрыска. Самодиагностику сложно осуществить, и в этом случае рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, впрыскивающего насоса и системы рециркуляции выхлопных газов. Если проблема связана с бензиновым агрегатом, то источником может быть слишком много топлива.
Потеря моторного масла
В дополнение к вышеупомянутой потере масла из-за утечек в камере сгорания, следует искать проблемы при механическом повреждении или повреждении уплотнения. Резина и силикон, из которых чаще всего изготавливаются уплотнения, со временем теряют свои первоначальные свойства и перестают быть плотными. Если уровень масла со временем снижается, даже если вы не пользуетесь автомобилем очень часто, вы должны обнаружить источники утечек и устранить их как можно скорее. Причиной потери масла также может быть негерметичный турбокомпрессор или поврежденный масляный поддон.
Проблемы с запуском двигателя
В большинстве случаев топливная система или система зажигания виноваты в проблемах при запуске двигателя. Без необходимого оборудования и знаний это довольно сложно проверить, но прежде, чем мы проверим, мы можем осмотреть несколько элементов. Прежде всего, следует прислушаться, если во время поворота ключа в положение зажигания из топливного бака доносится небольшой гудящий звук. Если это так, насос подает топливо. Если нет, он может быть поврежден, но прежде чем мы получим добро на замену, вы должны проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, возможно, проблема в реле насоса. К сожалению, в домашних и гаражных условиях это очень сложно проверить.
Другой возможной причиной проблем с запуском агрегата может быть вентилируемая система подачи топлива. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Чуть более прозаическими причинами могут быть нехватка топлива в баке или разряженная батарея, а также выход из строя иммобилайзера или системы сигнализации.
Воздух из шины
Казалось бы, тривиальная проблема, но во многих случаях она может быть очень раздражающей. Когда мы прокалываем шину, воздух быстро выходит, и единственное решение — заменить колесо и, если возможно, отремонтировать поврежденную шину на заводе по вулканизации. Иногда, однако, бывает, что воздух выходит довольно медленно, и каждые несколько дней вам нужно пополнять его уровень. В этом случае вам также следует тщательно проверить состояние шины, так как она может быть с винтом, гвоздем или другим предметом, проткнувшим ее. Бывает, что даже после зависания над этим типом элемента он застревает в шине и образует своего рода уплотнение. Конечно, вам следует как можно скорее пойти в мастерскую по вулканизации, чтобы отремонтировать шину или заменить ее новой, если повреждение слишком велико.
Проблемой также может быть протекающий или поврежденный клапан, а также повреждение обода вокруг клапана или контакт с шиной. Даже небольшое повреждение или коррозия могут привести к очень медленной, но постоянной потере воздуха из шины.
Неравномерная шина или износ шин
Протектор шины должен равномерно изнашиваться по всей поверхности. Если водитель замечает, что все шины или одна из них изношены неравномерно, он должен тщательно проверить состояние подвески и схождения. Кроме того, проверьте состояние дисков и проверьте давление в шинах. Это основы, которые должен запомнить каждый водитель. Если центр протектора изнашивается больше, чем по краям шины, это может означать, что в большинстве случаев давление воздуха было слишком высоким. В противном случае давление воздуха было слишком низким. Повышенная степень износа шин также может указывать на агрессивный стиль вождения.
Если протектор шины изношен неравномерно, например, один край шины явно изношен больше, это может указывать на повреждение подвески, то есть изгиб поворотного рычага, неправильное схождение и т.д. Очень часто этот тип износа возникает во время внезапного торможения (без АБС) из-за перегруженной машины, а также на очень плохих поверхностях.
Блокировка и нагрев тормозов
В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с повреждением или износом тормозных суппортов, а точнее с захватом поршня в суппорте. Путешествуя по городу на небольших расстояниях на низких скоростях, проблема может быть даже незаметной, но если мы отправимся в поездку и едем со скоростью более 100 км / ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неэффективные тормоза — самый короткий путь к очень опасным ситуациям.
Размытые направляющие зажима также могут быть проблемой, поскольку они не позволяют зажиму свободно перемещаться относительно хомута. Бывает, что колеса застревают из-за сильно изношенных тормозных колодок или дисков, а также из-за заблокированного троса стояночного тормоза. Сгоревшие тормозные колодки или забитые гибкие шланги могут произвести плохое впечатление. Помните, что проблемы с тормозами никогда не следует недооценивать и откладывать! Также следует помнить, регулярно проверять количество тормозной жидкости и ее периодическую замену.
Машину ведет в сторону
Отвод автомобиля в сторону влияет не только на комфорт и уверенность вождения, но и на безопасность. Кроме того, это признак того, что что-то не так с системой подвески автомобиля. Конечно, причиной могут быть поврежденные шины, но в большинстве случаев это проблема сходимости подвески. Иногда исправление в профессиональной мастерской является достаточным, в других случаях может потребоваться замена изношенных или поврежденных элементов.
Вытягивание автомобиля вбок происходит, среди прочего, при ослаблении подвески из-за износа резинометаллических втулок или из-за поломки пальцев шарнирного соединения. При ускорении или торможении обычно наблюдается четкое тяговое усилие, потому что силы заставят колесо значительно двигаться. Проблема вытягивания автомобиля вбок также может заключаться в поврежденной тормозной системе, например, когда один из суппортов захватил поршни, которые не отступают на достаточное расстояние и постоянно прижимают колодки к диску.
Потеря охлаждающей жидкости
Самая простая причина потери охлаждающей жидкости — протекающая система охлаждения. Однако, если утечки нигде не видно, под машиной нет пятен, причины следует искать в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой собирается густая жидкость бежево-шоколадного цвета, это означает, что жидкость попадает в масло. Это может указывать на трещину в прокладке головки, на самой головке или, в крайнем случае, на корпусе двигателя. К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть выполнен только в профессиональной мастерской.
Если нигде нет следов охлаждающей жидкости, и она не попадает в двигатель, она может течь только при движении, когда давление внутри системы выше и вызывает постепенную утечку из-за утечек. В этом случае стоит внимательно посмотреть на радиатор и все его соединения, а также резиновые элементы, которые из-за старения могут потерять свою герметичность.
Странные шумы из-под капота
Любые тревожные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны пробудить нашу бдительность. Продолжение движения не рекомендуется, так как это может привести к серьезному повреждению приводного устройства. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень, иногда это капитальный ремонт или замена двигателя.
Если из-под кожуха двигателя издается повторяющийся писк, это может быть упомянутый выше клиновой ремень или изношенные ролики. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих компонентов в автомобиле, включая компрессор кондиционера, генератор переменного тока, гидроусилитель руля или водяной насос. Писк обычно меняется с увеличением частоты вращения двигателя. Также может быть шипящий звук под крышкой, который может быть из-за утечки во впускной или выпускной системе.
Гораздо больше проблем может быть вызвано металлическим скрипом, скрипом, стуком или другим шумом. Например, металлический скрип или металлические скрипы, которые появляются сразу после запуска двигателя, особенно если он работает на холостом ходу или усиливаются до выключения двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости. Этот симптом не следует недооценивать, и вы должны как можно скорее пойти в мастерскую для диагностики.
Столь же серьезным может быть металлический глухой стук, который увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя. В них могут использоваться подшипники, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, которые могут привести к ним, могут повредить семейному бюджету.
Стук и грохот могут быть результатом изношенного генератора переменного тока, в то время как громкие удары могут быть вызваны натянутым ремнем ГРМ или цепью ГРМ. В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному отказу двигателя.
Странные шумы от колес при езде с повернутыми колесами
Если прямолинейное движение не издает никаких тревожных звуков, но в поворотах вокруг колес появляются странные однородные звуки, это могут быть первые проблемы с подшипниками. Если звуки появляются только на неровностях, на них могут быть надеты шплинты или подушки амортизационной стойки. Громкие звуки также генерируются свободным колесом, в то время как циклические удары, которые увеличиваются по частоте при увеличении скорости, могут привести к застреванию камней или других элементов на краю шины.
Как разбираться с техническими проблемами
Надежнее всего от поломок предохраняет своевременное техобслуживание и ремонт. Человек, который должным образом относится к своей машине, в лучшем случае столкнется с пробитым колесом. Об этом мы очень подробно говорили в пятом уроке.
Если машина очень старая, а денег на обслуживание нет, придется подготовиться к неожиданным поломкам и неисправностям:
- Держать наготове простые инструменты, чтобы иметь возможность хотя бы снять аккумулятор
- Зарядить смартфон, чтобы оперативно найти станцию технического обслуживания, шиномонтаж или службу эвакуации и связаться с ними. Искать мастерские лучше в «2ГИС», ехать до места — с помощью «Яндекс-навигатора».
- Отложить деньги на эвакуатор и неотложный ремонт. Гораздо больше денег, чем потребовалось бы на профилактику этих неисправностей.
Но различные проблемы бывают и с довольно свежими машинами. Например, если есть заводской брак или машина, несмотря на небольшой возраст и пробег, успела поучаствовать в серьезном ДТП.
Разберемся с самыми популярными ситуациями и поясним, что делать в каждом случае.
Такое может случиться утром на стоянке. Вы повернули ключ, а машина либо не реагирует вообще, либо моргает лампочками, но заводиться не хочет. Топлива при этом — полный бак. В большинстве случаев виноват аккумулятор. Причин может быть много: невыключенные фары, неисправная электрика автомобиля, мороз на улице или просто возраст аккумулятора.
Куда-то отъехать или включить аварийку не получится: машина никуда не поедет. Но ехать до сервиса на эвакуаторе, скорее всего, нет смысла. Вот что можно сделать в этой ситуации.
Попросить у соседа прикурить. Но не сигарету, а свою машину. Для этого понадобятся высоковольтные провода. Иногда достаточно подождать, пока кто-нибудь не придет на стоянку, и попросить прикурить. Далеко не все готовы помочь — просто дождитесь доброго человека. Или обратитесь к поисковику с запросом «прикурить автомобиль *ваш город*» — вероятно, найдутся специализированные службы, которые приедут и помогут. Для прикуривания подойдет машина аналогичного класса или выше: мотор большого представительского седана не запустить от Рено Логана.
Купить новый аккумулятор. Поищите в интернете ближайший магазин для автомобилистов: там должны быть лампочки, аккумуляторы и необходимые для замены ключи, если таковых в машине не оказалось. Расскажите консультанту, что у вас за автомобиль, — он все подберет. Снять аккумулятор обычно несложно: нужно отсоединить клеммы от контактов аккумулятора с помощью ключа на 10 и открутить сам аккумулятор от места, на котором он закреплен.
Отогреть аккумулятор у батареи. Это поможет, если машина не завелась в морозы ниже −30° C, а из помощников — только службы «отогреем ваш автомобиль». Таких полно в Сибири, и аккумулятор они отогревают ровно столько, сколько он грелся бы у батареи, — в общем, деньги на ветер. На работу в этот раз придется ехать на такси, зато платить никому не нужно.
Если есть силовые провода и человек, который готов помочь, то можно и прикурить — тогда двигатель запустится, а аккумулятор отогреется от двигателя.
Если прикуривание, зарядка, отогрев и даже замена аккумулятора не помогли — проблема в электрике автомобиля. Своими силами можно максимум поменять предохранитель — если знаете, где он находится в вашем автомобиле. В остальных случаях автомобиль придется доставить на станцию техобслуживания. Если вы доставляете автомобиль в сервис на буксире, убедитесь, что поворотники работают, — или не забывайте показывать повороты рукой в открытое окно.
Если под вашим автомобилем лужа или вы даже видите, что с машины капает, не торопитесь открывать капот. Попробуйте дотянуться до жидкости кончиками пальцев и оценить, как она выглядит. Если жидкость прозрачная, без цвета и запаха — это, скорее всего, вода. Она обычно стекает с конденсора — это деталь кондиционера. С него может течь, когда кондиционер работает.
Жидкость, которая пахнет «баблгамом», «морозной свежестью» или другим освежителем воздуха, — из бачка омывателя. Даже если он лопнул, до места ремонта можно доехать своим ходом. Откладывать ремонт нельзя: с такой неисправностью запрещено выезжать на дороги общего пользования. Но можно следовать к месту ремонта — например от дома до автомастерской.
Если жидкость маслянистая, с неприятным запахом, коричневого, красного или зеленого цвета — это признак серьезных проблем с машиной. Красная и зеленая жидкость — в системе охлаждения, темно-красная — в тормозной системе, гидроусилителе руля и автоматической коробке передач. Коричневая может оказаться моторным маслом. При протечке в любой из этих систем не стоит даже пытаться добраться до сервиса своим ходом. Если масло вытекло из двигателя — его нельзя запускать. Автомобиль необходимо отбуксировать на СТО. Если неисправны тормоза, придется искать эвакуатор.
Самый вероятный вариант — у вас спустило колесо. Смело включайте аварийку, съезжайте на обочину, выходите из автомобиля и внимательно смотрите на колеса. Если хотя бы одно из колес спущено, целиком или частично, — ехать дальше нельзя, ставьте знак аварийной остановки по всем правилам. Вот что может быть дальше.
Если колесо спустило, но не до конца — вы, скорее всего, наехали на гвоздь или саморез. Можно подкачать колесо и доехать до шиномонтажа. Для спокойствия можно делать остановки, смотреть, насколько быстро колесо спускается, и при необходимости подкачивать. Главное — если увидите гвоздь или саморез, ни в коем случае не выдергивайте его из шины: кусок металла закрывает прокол, воздух в шине держится. Если выдернуть, колесо будет спускать очень быстро, доехать до шиномонтажа на таком не получится.
Если колесо спустило до конца, но выглядит целым, попробуйте подкачать его. Если ничего не получится, нужно достать из багажника запасное колесо или докатку, поменять колесо и ехать на шиномонтаж. Если запаски или докатки нет, придется либо вызывать передвижной шиномонтаж, либо грузить машину на эвакуатор и ехать в непередвижной.
На шиномонтаже выясните, где пробой. Если речь идет о протекторе — «подошве» колеса, то его получится отремонтировать. Порезы боковины, вырванные из нее куски резины и грыжи — повод попрощаться с покрышкой, ремонтировать такое не стоит. Это дорого, долго и рискованно, лучше купить новую покрышку — той же модели, что стоят на машине.
Если же от колеса идет пар и видны дыры — и так все понятно: здесь тоже по плану запаска и покупка нового колеса.
В шиномонтаже могут предложить поставить на первое время что-нибудь старое. Но помните, что по ПДД у вас на каждой оси должны быть колеса с одинаковым рисунком протектора, поэтому предложение сомнительное. В некоторых случаях можно ориентироваться по цене. Если речь идет о 1000 Р , это может быть удобнее, чем ехать за новой покрышкой на такси и оставлять машину непонятно где. Но если вам пытаются продать колесо со стертым протектором и грыжей за 3000 Р — перед вами человек, с которым не нужно иметь никаких дел.
Колеса бывают с камерой внутри и бескамерные. С камерой — редкость, встретить такое можно на ретромашинах и у недобросовестных перекупов. Такие колеса нет никакого смысла подкачивать — даже если в покрышке гвоздь или саморез.
Если колеса целые, а машина на дороге виляет — проблема в рулевом управлении либо в элементах подвески. Ни то ни другое на дороге своими силами не отремонтировать. Значит, машину нужно доставить к месту ремонта на эвакуаторе: буксировать автомобиль с неисправным рулевым управлением нельзя.
�� Колесо спустило не до конца — подкачайте и двигайтесь в сторону шиномонтажа. Периодически останавливайтесь посмотреть, как там колесо.
�� Видите гвоздь или саморез — ни в коем случае не вытаскивайте его.
�� Колесо спустило до конца, но повреждений не видно — попробуйте подкачать. Не получится — доставайте докатку или запаску и двигайтесь в сторону шиномонтажа.
�� Боковые порезы и серьезные повреждения боковой части покрышки лучше не ремонтировать.
�� Если колесо не подкачивается, а докатки или запаски нет — вызывайте эвакуатор.
Это говорит о неисправности в системе охлаждения двигателя. В этом случае неважно, что именно повреждено — патрубки, радиатор или система отопления. Алгоритм действий в любом случае будет одинаковым: нужно немедленно съехать на обочину и включить аварийку. Ни в коем случае нельзя глушить двигатель сразу: включите печку на полную мощность и дайте двигателю поработать примерно минуту. Это позволит избежать теплового удара и покупки контрактного двигателя на замену старому. Кондиционер при этом нужно выключить.
Такую неисправность не вылечить самостоятельно. Попытка следовать к месту ремонта своим ходом тоже не приведет ни к чему хорошему: может заклинить двигатель — тогда потребуется дорогостоящий ремонт. Но и эвакуатор вызывать необязательно, машина вполне сможет передвигаться на буксире с незапущенным двигателем.
Дым трудно отличить от пара визуально, но по запаху разница очевидна: дым пахнет гарью. Так бывает из-за неисправности электропроводки, но возможны и другие варианты, например непотушенный окурок или злой умысел поджигателя. Но в тот момент, когда водитель увидел дым, причина его должна волновать меньше всего. Нужно срочно остановиться и вызвать пожарных по телефону 112. После этого можно попробовать потушить пожар самостоятельно.
Не торопитесь открывать капот полностью: под ним будет больше кислорода и, возможно, все еще тлеющая проводка загорится. Сначала дерните за рычаг открытия капота — между капотом и радиатором появится небольшая щель. Струю из огнетушителя нужно подать прямо в эту щель. Если дыма станет меньше — можно попробовать открыть капот полностью. Не делайте это голыми руками: есть риск обжечься. Наденьте перчатки или обмотайте руку куском ткани. При пожаре никогда не стесняйтесь просить о помощи окружающих. Два огнетушителя всегда лучше одного.
Такая неисправность может проявиться как в движении, так и на стоянке, в момент запуска двигателя.
Педаль тормоза на исправной тормозной системе после нажатия всегда возвращается в верхнюю точку. Если она осталась где-то внизу и не вернулась на место, значит, тормоза неисправны. Это повод искать эвакуатор: в сервис нельзя ехать ни на буксире, ни своим ходом.
Это когда вам стыдно, что машина издает такой звук: кажется, что его слышат все. Если нажать на газ, звук становится еще громче. Обороты двигателя при этом не плавают, но машина может плохо набирать скорость. Это признаки неисправности выхлопной системы — естественное явление для автомобиля старше восьми лет.
Самостоятельно отремонтировать не получится, вам в специализированную мастерскую. В интернете их можно найти по запросу «глушители *город*» или «выхлоп *город*». К сожалению, навигаторы и поисковики показывают по этим запросам все автомастерские: их владельцы заявляют, что якобы способны починить выхлоп. Но вам нужны именно специализированные — те, где занимаются только выхлопными системами и ничем больше: в обычных может не быть специального оборудования и комплектующих. Сварочного аппарата и «сейчас Петрович сгоняет за гофрами» точно не будет достаточно.
С такой поломкой машина способна добраться до мастерской своим ходом. Будет громко и, возможно, даже страшно, но не переживайте: это просто выхлопные газы громко пробиваются через дыру или трещину в выхлопной системе.
Что можно понять по индикаторам на приборной панели
Современные автомобили умеют предупреждать водителя о неисправности. Иногда это делает компьютер — в этом случае на панели загорится надпись, например такая: «У вас низкий уровень масла, дальше ехать нельзя. А пока будете ждать техпомощь — долейте жидкости в омыватель, подкачайте колеса и послушайте вот эту подборку джаза».
Но не у всех автомобилей такие умные бортовые компьютеры. На некоторых сигнализация о неисправностях элементарная, в виде индикаторов. Вот как они выглядят и что делать, если они загорелись.
Check Engine, он же «Джекичан», он же «Чек», находится рядом со спидометром. Внешне он похож на уменьшенное изображение двигателя машины.
Слово «двигатель» в названии индикатора не гарантирует, что неисправность именно в двигателе. Он может сигнализировать о неисправности катализатора в выхлопной системе, о поломке электрооборудования или о том, что датчик нажатия педали тормоза работает в нештатном режиме.
Часто бывает, что, кроме загоревшейся лампочки на панели, неисправность никак не проявляется: автомобиль нормально заводится и хорошо едет. В этом случае допускается его эксплуатация — но при первой возможности лучше обратиться в сервис для диагностики. Есть смысл поискать специализированный сервис вашей марки: в таких будет специальный сканер конкретно для вашего автомобиля. Вероятность, что неисправность определят точно и отремонтируют то, что нужно, будет гораздо выше.
Индикатор давления масла. Внутри двигателя есть масляный насос, который подает масло к тем местам, где необходима смазка. Но иногда случается, что либо насос сломался, либо масло из системы смазки двигателя вытекло. А раз так — ничего не смажется. Двигатель в таких условиях заведется и даже будет работать, но недолго. А потом ему потребуется дорогостоящий капитальный ремонт.
На выключенном двигателе, если включить зажигание, индикатор давления масла горит всегда. Это нормально: без запуска двигателя масляный насос работать не будет. Но если двигатель запущен, а значок масленки продолжает светиться — нужно срочно его глушить. Устранение неисправности системы смазки лучше доверить профессионалам. А водителю стоит поискать буксир, чтобы доставить автомобиль на СТО. Эвакуатор в этой ситуации не обязателен.
Есть мнение, что первым делом нужно открыть капот, посмотреть на масляный щуп и долить масла. Мы не рекомендуем так делать — по двум причинам:
- Уровень масла может быть в норме, если не работает масляный насос. Есть риск расслабиться, запустить двигатель и сделать хуже.
- Уровень масла может быть на минимуме. Если просто долить масла и успокоиться, тоже можно все доломать: масло может уходить очень быстро.
Индикатор температуры двигателя. У большинства машин этот индикатор размещен рядом с указателем температуры двигателя — но у некоторых нет стрелки указателя температуры, только значок. Когда двигатель нагревается сильнее, чем положено, загорается этот индикатор.
Значок предупреждает водителя: двигатель еще не закипел, но это вот-вот случится. Будет случай «Пар из-под капота », о нем мы писали выше. Рецепт тот же: съехать на обочину, включить аварийку, включить печку на полную и дать двигателю поработать. Потом заглушить его и вызывать буксир — на нем вполне можно доехать до СТО. Эвакуатор в такой ситуации возможен, но не обязателен.
Как буксировать автомобиль
Чтобы понять, можно ли доставить ваш автомобиль к месту ремонта на буксире, нужно определиться с неисправностью.
Если у автомобиля неисправно рулевое управление или тормоза, буксировать нельзя — только эвакуатор. Теоретически ПДД разрешают буксировку автомобилей с неисправными тормозами на жесткой сцепке — это когда автомобили соединены не тросом, а длинной тяжелой трубой. Она есть не в каждом грузовике, а в легковом автомобиле ее просто некуда положить. К тому же жесткая сцепка от грузовика к легковой машине не подойдет.
Если буксируют вашу машину, то независимо от типа коробки передач это нужно делать на нейтральной передаче. Если есть возможность, при буксировке лучше запустить двигатель: так и печка будет работать, и фары с поворотниками аккумулятор не посадят, а в машине с автоматической коробкой не будет проблем со смазкой деталей КПП.
Если у вас машина с автоматом — лучше посмотреть рекомендации производителя по ее буксировке. Запрета на буксировку, как правило, нет, но есть ограничения по скорости и расстоянию, на которое машину можно буксировать.