По какой причине двигатель работает неравномерно на больших оборотах

10

Неровный холостой ход: причины возникновения и устранение проблемы

Холостой ход — это, как вы помните, работа двигателя без нагрузки, когда педаль газа полностью отпущена. Иногда бывает, что в этом режиме двигатель работает нестабильно, обороты то возрастают, то падают — это и есть неровный холостой ход, что нормой НЕ является и должно быть исправлено.

Для устранения неровного холостого хода автомобиля можно предпринять несколько шагов. Первый – это проверка патрубков всасываемого воздуха в двигателе. В автомобилях, в которых воздушный фильтр стоит отдельно в воздушной коробке, нужно осмотреть все детали от дроссельных заслонок до задней части.

Обязательно нужно проверить все подсоединения шлангов на воздушном коробе и состояние хомутов. Если воздушный фильтр загрязнился настолько, что сквозь его фильтрующий элемент не проходит свет от 100-ваттной лампочки, его следует заменить. После установки нового фильтра нужно проверить правильность положения фильтра, плотность его крышки и ровность установки зажимов.

Необходимо также произвести осмотр трубопровода воздушного потока по направлению к дроссельной заслонке. При этом все хомуты и зажимы нужно будет хорошенько затянуть. Проверить также нужно будет и встроенный счётчик массового расхода воздуха, если таковой имеется. Если его соединения нарушены, необходимо будет их затянуть.

С нижней стороны и между изгибами больших гофрированных, резиновых трубопроводов всасываемого воздуха могут появляться трещины. Для того, чтобы увидеть их, нужно отсоединить один конец трубы, отогнуть её и рассмотреть её поверхность снизу. В случае измерения потока воздуха датчиком давления впускного коллектора утечка воздуха не отразится на качестве холостого хода.

Но всё же при нарушении целостности трубу нужно заклеить, чтобы пыль и грязь не смогли проникнуть внутрь. Двигатель с датчиком воздушного потока будет реагировать на утечку воздуха шумом во время движения вперёд на своих креплениях.

В этот момент трещина на изгибе откроется, после чего двигатель, получив избыток воздуха, начнёт набирать обороты сам по себе. Если в этот момент проконтролировать скорость холостого хода, можно будет заметить её резкое возрастание.

После возвращения двигателя в обычное состояние трещина закроется, и скорость оборотов сильно снизится. Это повлечёт за собой реакцию регулировки холостых оборотов, которая снова откроет канал. В результате двигатель снова наберёт слишком большие обороты и всё повторится. Холостой ход в таком случае станет неровным и чередующимся.

Второй способ проверки пути всасываемого воздуха и поиска утечки более прост. Для этого нужно во время работы двигателя распылить вокруг впускного коллектора и на соединения чистящее средство для карбюраторов.

Если во время распыления меняется число оборотов, значит, внутрь системы попадают испарения средства. Используя этот способ, следует иметь в виду, что распылять средство вблизи распределителя опасно.

Когда осмотр дойдёт до последнего хомута, расположенного на корпусе дроссельной заслонки, его следует отвернуть и убрать впускной патрубок для того, чтобы рассмотреть его середину, освещая её фонариком. Если при этом будет обнаружен толстый слой грязи, можно считать, что найдена главная причина неровного холостого хода.

Вероятнее всего, небольшое дополнительное количество воздуха проходит в систему мимо дроссельной заслонки. Сильно загрязнённый корпус заметно ухудшает функционирование воздушного канала.

Для устранения проблемы необходимо вооружиться старой зубной щёткой и нещелочным чистящим средством для очистки входа системы впрыска топлива. При выключенном двигателе немного этого очистителя следует распылить в корпус и соскрести грязь щёткой.

Особенно внимательно очищать следует кольцевой участок, где находится дроссельная заслонка в закрытом положении. Обязательно нужно почистить края и стороны заслонки.

В автомобилях, в которых наружный обходной клапан холостого хода снимается без проблем, можно попытаться ввести очиститель через канал в корпус.

После очистки корпуса и канала необходимо вставить впускной патрубок на место и запустить двигатель. При условии отсутствия счётчика воздушного потока на двигателе можно оттянуть впускной патрубок во время работы двигателя и распылить очиститель в блок.

Затем следует несколько раз опустить и поднять дроссельную заслонку, после чего необходимо будет затянуть хомут и дать двигателю поработать на холостых оборотах. Это поможет системе управления двигателем восстановить параметры, при которых будут созданы условия для лучшего прохождения воздуха через дроссельную заслонку.

Двигатель, на котором имеется счётчик воздушного потока, может заглохнуть при оттягивании впускного патрубка от корпуса. В таком случае необходимо будет снова завести машину и просто немного потянуть пальцами конец резиновой трубы, распыляя немного средства в корпус.

Двигатель после этого может на минуту замолчать, что является нормой. Ни в коем случае нельзя распылять в трубопровод очиститель перед счётчиком воздушного потока. Так можно серьёзно повредить счётчик.

В одноточечной или многоточечной системе впрыска дроссельную заслонку тоже очищают с помощью специального средства. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не залить очистителем инжектор.

Некоторые меры профилактики возникновения неровного холостого хода

1. В некоторых современных транспортных средствах стоят генераторы переменного тока в 120 ампер, а также плавкие предохранители в 140 ампер. Особенно напряжённо работать генератору приходится в холодную дождливую погоду.

При этом он старается замедлить работу двигателя, что вызывает реакцию контроля скорости холостого хода. Как только мощность генератора снижается до определённого момента, включается регулятор напряжения и система управления двигателем повышает количество оборотов холостого хода, стараясь этим поддержать нужное напряжение в системе зарядки.

Если причиной потери сигнала является короткое замыкание или обрыв в схеме, холостой ход будет прерывистым или с малым оборотом. В такой ситуации нельзя будет обойтись без специальной инструкции по эксплуатации и схемы электропроводки в транспортном средстве.

Самые простые задачи автовладелец может решить самостоятельно, например, осмотреть соединения на генераторе и клеммы аккумулятора, а также проверить состояние плавких перемычек вокруг аккумулятора и свечей зажигания. Не лишним будет также убедиться в том, что хорошо натянуты все ремни вспомогательных устройств.

2. Включаться и выключаться кондиционирование воздуха могут заставить вышедший из строя датчик и ненадёжные соединения компрессора системы кондиционирования. Точно такой же эффект имеет и слишком низкий уровень хладагента.

3. В 4-цилиндровых двигателях систему гидроусиления руля часто контролирует специальный датчик давления. При маневрировании на ограниченном пространстве давление в этой системе может резко возрастать, в результате чего управление двигателем заставляет открыться заслонку регулирования холостого хода.

Если соединение в системе плохое или есть течь в переключателе, существует вероятность возникновения неустойчивого холостого хода. Предотвратить такую проблему поможет периодическая промывка системы гидроусилителя руля.

4. Изношенный двигатель, имеющий большой пробег, не всегда поднимает разрежение до нужного уровня в 18-20 дюймов ртутного столба при холостом ходе. В таком случае датчик будет воспринимать нагрузку двигателя как недостаточную и подаст сигнал о необходимости увеличения количества подаваемого топлива. При захвате богатой топливной смеси кислородный датчик даёт сигнал о необходимости подачи более бедной смеси. Это может тоже привести к неровному холостому ходу, пишет издание auto-infosite.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Двигатель работает с перебоями

Здесь описаны практические случаи перебоев в работе двигателя, способы выявления неисправности и их устранение. Различные неисправности в работе двигателя разбиты на темы под заголовками, но многие неисправности могут давать одинаковые признаки, но зависеть от разных причин.
Многие заголовки немного совпадают по смыслу, но не поленитесь, прочитайте все похожие причины, практика показывает, неисправности могут давать те детали, на которые даже не думаешь, и в умных инструкциях по машине не написаны.
Мне всегда смешно, когда разговаривают два водилы сильно не понимающих в работе двигателя, один жалуется на проблему с мотором, другой дает дельный совет, водила услышав совет лезет в двигатель и все портит.
Поэтому внимательно читайте и анализируйте, какая причина неисправности похожа, и как ее устранить. В этой статье я постарался охватить очень большой вид неисправностей двигателя исходя из моей практики по ремонту движков и методов их устранения.
В статье описываю разные признаки и неисправности, надеюсь что поймете и найдете причину неисправности машины, а это даст возможность починить самостоятельно.
Пример, хлопки в двигателе могут быть по нескольким причинам, позднее зажигание, бедная смесь, плохой контакт в электропроводке, пробитая свеча, залитые свечи. Также, возможно что сразу несколько неисправностей в одном двигателе.
Причин, по которым может двигатель работать с перебоями много, рассмотрим мало освещенную причину работы двигателя с перебоями связанную с электрооборудованием.
Многие связывают перебои в работе двигателя с карбюратором, и ошибаются, карбюратор не дает резких перебоев, когда машина на ходу начинает дергаться. При неисправном карбюраторе (засоренном карбюраторе) двигатель глохнет при нажатии на газ, или идет провал и потом подхват и двигатель развивает скорость.
Расскажу один случай на моей практике по ремонту двигателя который работал с перебоями.

Практический случай работы двигателя с перебоями и метод устранения

Подъехал ко мне парень на восьмерке и говорит, посмотри двигатель, он дергается ехать нормально не возможно, и сразу предупредил, что он был уже у двух мотористов и одного карбюраторщика. Первый моторист сказал что виновата прокладка под головкой, поменял ее но ничего не помогло, а деньги за замену я заплатил. Второй сказал что виноваты клапана, отрегулировал и опять не помогло, а деньги за регулировку заплатил. Карбюраторщик сначала крутил карбюратор, а потом сказал что карбюратор совсем негодный и нужен новый карбюратор, купил новый карбюратор, и опять ничего не помогло.
Как не смешно, а может и горько, но все дело оказалось в штекере трамблера, просто в фишке что присоединяется к трамблеру, разошелся один из трех штекеров и был плохой контакт. Я просто кончиком ножа сжал штекера и обратно подсоединил к трамблеру, движок заплел как новый.

Признаки неисправности электрооборудования в перебоях двигателя и способы устранения

Двигатель работает с перебоями и ощущение что он глохнет и тут же начинает работать. Сразу при движении автомобиля обратите внимание на тахометр, если в момент перебоя стрелка дергается это сто процентов перебой в электрооборудовании (пропадает искра на короткий промежуток времени). Если нет тахометра признак тот же, резкое дергание машины при движении.
Но не всегда бывает просто найти проблему кратковременного пропадания искры, но в основном это плохой контакт в системе проводки, но может и быть виновата и катушка зажигания, коммутатор на электронном зажигании, конденсатор, плохие или грязные контакты (также бывает, что ставишь новые контакты и двигатель начинает давать перебои, а до этого на старых контактах работал нормально, это левые контакты выкидывайте их сразу).

Если вышел из строя конденсатор (конденсатор может выйти из строя полностью а может и не совсем) на контактном трамблере, двигатель заводится, может хорошо работать на холостых оборотах, но при движении начинает дергаться возможно это причина в конденсаторе, признак испорченности конденсатора, снимите крышку трамблера подведите бегунок чтобы контакт почти открылся и рукой покрутите бегунок чтобы контакт размыкался, в момент размыкания контакта будет проскакивать искра между контактами, если конденсатор испорчен искра очень сильная с синевой.

Также на контактном трамблере может быть очень маленький или наоборот очень большой зазор в контактах тоже будут перебои в двигателе. Может сильно болтаться в стороны сам шток на которм стоят кулачки с бегунком из-за большой выработки, в результате контакты будут размыкаться не четко и это будет давать перебои в двигателе, меняйте втулки, или полностью трамблер.
Если у вас с машиной случилась такая беда и двигатель работает с перебоями, всегда сначала просмотрите все соединения проводов в системе зажигания, если штекера покрылись зеленым налетом (окислились) капните несколько капель машинного масла на них и подожмите (машинное масло хорошо разъедает окись). Раскрутите и опять закрутите гайки на катушке зажигания к которым крепятся провода. Если не помогло то пробуйте путем замены найти испортившуюся деталь в системе зажигания, вся сложность в том, что, если например испортилась катушка зажигания и не вышла из строя полностью а работает с перебоями ее можно выявить только путем замены, это также касается и других электронных деталей из системы зажигания.

Но не спутайте перебои двигателя с троением двигателя (не работает один цилиндр), когда двигатель троит он не дергается на ходу а просто плохая тяга, а вот на холостых оборотах дергается.

Запомните если двигатель на ходу начинает дергаться (ощущение что он резко глохнет и тут же заводится) это проблема с системой зажигания.
Если при резком нажатии на педаль газа двигатель глохнет а потом подхватывает и начинает разгоняться это проблема с карбюратором, и зажигание не причем. Но в редких случаях провал может быть из-за катушки зажигания, так как слабовата искра.
Но бывает и так, плохо качает бензонасос и при спокойной езде двигатель ведет себя нормально, но стоит ввалить педаль газа до упора и машина начинает дергаться но рывки будут не резкие, а так, двигатель глохнет проходит несколько секунд опять подхватывает и снова глохнет, но стоит бросить газ и слегка на него надавить и двигатель начинает работать ровно, ремонтируйте или меняйте бензонасос, или шток бензонасоса, двигателю не хватает топлива (бензонасос очень медленно качает).

Еще один перебой в двигателе, на который сильно не надо обращать внимание, двигатель на ходу ведет себя нормально, но на холостых не постоянно, а именно периодически дергается и в глушителе в этот момент слышно негромкий «пух». Причина чаще всего в плохой регулировке холостого хода карбюратора или дает перебои свеча и чаще всего из за большого зазора в свече, делайте зазор в свечах примерно 1мм. С небольшим зазором в свече двигатель более устойчиво работает и хорошо заводится в холодную погоду.
Надеюсь, используя эти советы, Вы сами сможете определить причину дергания двигателя.

Подскажу как правильно настроить зажигание, так как на разных машинах по разному расположены метки, постараюсь объяснить как в этом разобраться.
На ВАЗах одна метка на шкиву и три на крышке последняя метка она самая длинная это верхняя мертвая точка по ней ориентируются когда правильно выставляют метки цепи и распредвале, а вот когда надо выставить зажигание на контактном трамблере ВАЗа шкив подводят по ходу движения коленвала на первую метку, дальше ослабьте гайку на 13мм что зажимает трамблер, включите зажигание, крутаните трамблер немного по часовой стрелке (это в сторону позднего зажигания) и начинайте потихоньку крутить против часовой стрелки (в строну раннего зажигания) и как между контактов проскочит искра закручивайте трамблер, это и будет отличное зажигание, по заводской инструкции. Поясню, когда проскакивает искра в контактах в этот момент проскакивает искра и на свече. Если поменяли контакты обязательно опять регулируйте зажигание, так как даже небольшая разница в зазоре контактов может сделать зажигание либо ранним либо поздним.

Если просто надо выставить правильное зажигание, и не снимали трамблер то разницы нет по какому цилиндру выставлять зажигание, так как двигатель четырехтактный и метка может совпасть либо с четвертым цилиндром либо с первым, можно настраивать зажигание как по первому так и по четвертому цилиндру, разницы нет, зажигание будет одно и тоже.
На других машинах, например ГАЗах три метки на шкиву а на крышке одна, и вращение трамблера на разных машинах может быть против часовой стрелки или по часовой, поэтому прежде чем приступить к регулировки зажигания обязательно сначала снимите крышку трамблера и покрутите коленвал по ходу движения и определите в какую сторону крутится бегунок, если против часовой стрелки то подведите шкив на первую метку и прокрутите трамблер против часовой метки, затем начинайте вращать по часовой пока не проскочит искра в контактах, закручивайте трамблер все зажигание настроено. Если метки на шкиву, первая метка на шкиву будет для настройки зажигания а последняя верхняя мертвая точка.
Установка зажигания на электронном трамблере, принцип тот же что описан выше, но в трамблере искры нет, поэтому снимите центральный провод с крышки трамблера положите его на двигатель и также вращайте трамблер как описано выше, как проскочит искра затягивайте трамблер это также будет отличное зажигание.

Правильно установить трамблер

Иногда меня просят установить правильно трамблер особенно на ВАЗах от 01 до 07, поменял водитель трамблер а попасть в правильное положение не может, тыкает трамблер на удачу, а двигатель не заводится. И сильно удивляется когда я за несколько минут попадаю трамблер и устанавливаю правильное зажигание. Первое открутите первую свечу, обычно я затыкаю отверстие первой свечи пальцем и начинаю крутить ключом коленвал, и как только начнет выдавливать воздух из первого цилиндра, это чувствую на палец, также можно слегка вставить в это место маленький комок бумаги только не плотно и чтобы бумага не проваливалась в цилиндр, как бумага при повороте коленвала выскачет с отверстия свечи, подвожу метку шкива как описано в установке зажигания, нахожу на крышке трамблера выход на первый цилиндр (там стоит цифра 1) накидываю ее на трамблер и визуально определяю в каком она месте, снимаю крышку трамблера, подвожу в это место бегунок и вставляю в двигатель, и настраиваю зажигание как описано выше.

Установка распредвала, цепи, зажигания, по меткам, ВАЗ (классика). Видео

Зажигание выставлено по четвертому цилиндру двигатель не заводится стреляет в карбюратор, почему?

Здесь все просто, значит когда выставляли зажигание по четвертому цилиндру, такт сжатия был на первом цилиндре. Первое можно просто поменять провода зажигания, первый поставить на четвертый а четвертый на первый, также третий поменять местами со вторым, движок заработает. Или переставить трамблер, выставив метки на коленвале, если бегунок будет смотреть на четвертый цилиндр, разверните его на первый, а если на первый то разверните его на четвертый.

Сбиваются метки на зажигании ВАЗ

Редко, но бывает так, это касается ВАЗ от 01 до 07 модели, выставили метки зажигания, завели и через какое-то время, зажигание сбилось и машина плохо тянет или глохнет.
Причина в промежуточном вале, значит сломался направляющий пенек который держит звездочку от прокручивания, и звездочка потихоньку проворачивается на промежуточном валу, тем самым изменяется настройка зажигания.
Меняйте промежуточный вал.
Один раз был у меня такой случай, позвал меня мужичек посмотреть и определить причину почему сбиваются метки на зажигании. Перед этим он поменял все звездочки на двигателе, и только стоит выставить зажигание и завести машину, как через несколько секунд она глохнет и метки зажигания не совпадают.
Стал смотреть, на промежуточном валу звездочка сидела четко, снял звездочку с распредвала и промежуточного вала, приложил их и оказалось что звездочка которая стояла на промежуточном валу, меньше чем на распредвале. Заводской брак, эта звезда оказалась на один зуб меньше, это и было причиной сбивания меток зажигания.

Цвет свечей зажигания

Нормальный цвет свечи светло коричневый.
Причина белого нагара на свечах, двигатель работает на обедненной смеси топлива, но это с одной стороны хорошо идет небольшой расход топлива, хотя при такой работе двигатель не выдает полной мощности.
Черный налет на свечах говорит о том что двигатель работает на обогащенной топливной смеси, это приводит к перерасходу топлива, если двигатель жрет масло то черный налет это и из-за расхода масла.

Но обязательно свечи надо проверять после езды на машине, а не тогда когда двигатель после запуска работал на холостых, при работе двигателя на холостых всегда будет черный налет, чтобы движок четко держал холостые, холостая система слегка обогащает рабочую смесь.

Резко сел аккумулятор

Когда в машине резко садится аккумулятор, причин несколько, может просто аккумулятор вышел из строя из-за внутреннего замыкания пластин.
Но чаще этому виной генератор, в генераторе может стерлись щетки и из-за плохого контакта щетки с якорем генератор не дает нормального напряжения на аккумулятор, в следствии чего и происходит разряд аккумулятора.
Также в зависимости от устройства генератора, в щетках встроен транзистор и при его поломки также не будет заражаться аккумулятор.
Может испортится диодный мост в генераторе, обрыв или замыкание в самом якоре генератора.
Также, часто бывает что просто слетел провод со штекера щеток генератора.
Совет такой, если быстро разряжается аккумулятор, то первым делом попробуйте заменить щетки якоря генератора на новые, в девяносто процентов отказа генератора виноваты щетки генератора. Если не помогло то возможны поломки описанные выше.
Бывает и так загорается лампочка зарядки, первая мысль что генератор перестал заряжать аккумулятор, в основном так и бывает. Но бывает что лампочка зарядки загорается из-за поломки реле контроля зарядки.
Совет такой, если двигатель с контактным зажиганием, то на завиденный двигатель снимите одну клемму с аккумулятора и если двигатель будет продолжать работать, то скорей всего причина в реле контроля зарядки. Только не вздумайте соединять плюс с минусом ради эксперимента, в генераторе может выйти из строя диодный мост и другие электронные вещи.
Но если на машине установлено электронное зажигание, то лучше не проверять зарядку генератора снимая клемму с аккумулятора, так как сразу в электронных схемах начинается перенапряжение и это может вывести из строя электронику. Хотя на моей практики были разные случаи, видел как инжекторную девяносто девятую завели на хорошем аккумуляторе, сняли его поставили слабый и она уехала. И видел, что на инжекторной машине при работающем двигателе сняли клемму чтобы только поставить чуть по другому, как двигатель заглох и пропала искра.
А проверить зарядку можно так, включите фары, печку, дворники если свет в фарах хороший и не тускнеет а если дать газу яркость увеличивается то генератор работает, меняйте реле контроля зарядки.
Машина дергается при движении. Видео.

Перебои в двигателе из-за карбюратора

Признаки засоренности рабочего карбюратора, а не того что поставили а он не подходит по своим характеристикам.
Засор одного из главных жиклеров в карбюраторе, в современных автомобильных карбюраторах два рабочих диффузора, первый диффузор работает когда педаль газа нажата чуть больше холостых оборотов и до половины нажатия на педаль газа, второй диффузор начинает дополнять первый диффузор и работать когда нажали более половины педали газа и до упора. Педаль до упора открыты обе камеры диффузоров карбюратора.
Признаки засорения жиклера первой камеры диффузора карбюратора, на холостых двигатель работает нормально, но стоит слегка надавить на педаль газа как двигатель глохнет, или появляются хлопки в карбюраторе (но хлопки в карбюраторе могут быть и из-за позднего зажигания, но при этом двигатель не заглохнет а будет хлопать в карбюратор), это значит, что забился жиклер первого диффузора карбюратора, снимите верхнюю часть карбюратора выкрутите жиклер и прочистите его.
Признаки засорения жиклера второго диффузора карбюратора, после нажатия на педаль газа более половины, двигатель не увеличивает скорость, а наоборот начинает терять, также могут быть и хлопки в карбюратор, снимите верхнюю часть карбюратора, выкрутите жиклер второго диффузора и прочистите его.

Двигатель разгоняется с провалом, нажали на газ двигатель сразу не реагирует, а потом подхватывает, в основном это из-за ускорительного насоса или забился распылитель ускорительного насоса, проверить можно так, снимите крышку фильтра и нажмите газ, если с распылителя не выходит струйкой бензин выкрутите его и почистите.
Возможен провал из-за вакуумного опережения зажигания, если вакуум пропускает воздух, будет провал при нажатии на газ. Проверить можно так, заглушите шланг, проедете если провал пропал, значит проблема в этом вакууме.
Еще один провал, его не всегда можно сразу найти, виноват тормозной вакуумный усилитель, тормоза вроде работают нормально, но стоит снять шланг с вакуумного усилителя и заткнуть его как провал пропадает. Значит, виноват вакуумный усилитель.

Неправильно установлен уровень в поплавковой камере

Если неправильно установлен уровень в поплавковой камере, в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107 уровень поплавка можно выставить так. Снимите верхнюю часть карбюратора и переверните чтобы поплавок упирался в иглу, возьмите болт 6мм и отрегулируйте язычком поплавка уровень так чтобы зазор от поплавка до прокладки был 6мм.

На восьмерках и девятках, также снимите верхнюю часть карбюратора, переверните его чтобы язычок поплавков упирался в иглу и установите поплавки параллельно корпусу, ориентируйтесь по полоскам которые есть на поплавках, полоски и должны быть параллельно корпусу.

В карбюраторе ДААЗ—2108 провал при разгоне чаще бывает из-за слабой пружинки, что давит через мембрану на клапан экономайзера, слегка растяните пружинку, на рисунке "Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08" она помечена красной стрелкой.
Но как показывает практика, каждый движок индивидуален, все зависит от пробега, износа поршневой группы и т.д. это как все люди разные у кого-то отменный аппетит а кто-то ест очень мало и доволен. Так и с карбюратором не все так просто, можно установить точно уровень поплавка по заводской инструкции и двигатель может жрать бензин и иметь плохую динамику. В этом может быть виноваты жиклеры (плохо калиброваны и т.д.) а может просто особенность двигателя и ему не нравится уровень выставленный по заводской инструкции. Поэтому после того как установили уровень поплавка как описано выше и чувствуйте что что-то не то, попробуйте немного изменить уровень бензина в поплавковой камере, также язычком поплавка например поднимите на миллиметр поплавок и опять попробуйте, или слегка увеличьте уровень топлива в карбюраторе опустив поплавок. И как говорят методом тыка можно подобрать тот уровень топлива в карбюраторе который даст лучшую мощность и экономию двигателю.

Холостая система карбюратора

Холостая система карбюратора отвечает за работу двигателя на холостых оборотах.
Признаки засоренности холостой системы карбюратора, двигатель прекрасно работает на всех режимах, но двигатель работает с перебоями на холостом ходу и глохнет.
Причина, засорился жиклер холостого хода, выкрутите его и прочистите, если жиклер холостого хода с электроклапаном и после его чистки не помогло, то открутите его на пол оборота или чуть больше, так как у него резиновая прокладка он сам не открутиться (обычно помогает и двигатель начинает работать на холостых оборотах). А лучше всего холостую систему карбюратора можно продуть так, выкрутите жиклер холостого хода, вытяните его с болтика или электроклапана, слегка закрутите болтик без жиклера или электороклапан, нажмите на газ и заведите машину, без этого жиклера машина заведется, но не будет работать на холостых оборотах, и так как без жиклера будет большое отверстие для топлива, соринка что мешает жиклеру, сама продуется. Вставляйте жиклер в болтик или электроклапан закручивайте на место, движок снова начнет хорошо работать на холостых оборотах, если конечно холостая система не забилась очень сильно.

Карбюратор не держит холостые обороты, ВАЗ.

Поплавковая система карбюратора

Чаще в поплавковой системе выходит из строя игольчатый клапан или теряет герметичность поплавок и набирает в себя бензин.
Когда игольчатый клапан не держит уровень бензина, признак такой, двигатель на ходу может работать нормально, но стоит бросить газ как на холостом ходу двигатель потихоньку начинает терять обороты и глохнет, и очень плохо заводится. Чем сильней пропускает игольчатый клапан, тем быстрей проявляются эти признаки.
Если поплавок набрал в себя бензин, то уровень бензина в поплавковой камере увеличится, признак такой, двигатель начинает плохо реагировать на педаль газа, раскручивается вяло, свечи с черным нагаром, возможен небольшой дым с глушителя. Не держит холостые обороты, или держит но не устойчиво. Проверьте поплавок, если поплавок пропускает бензин, запаяйте или смените на новый, выставьте правильный уровень поплавка. В карбюраторах ВАЗ 01-07 зазор между корпусом и поплавком (в перевернутом виде) должен быть 6мм. но можно слегка увеличить до 8мм. сами поэкспериментируйте, найдите лучший уровен

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Конечно, существуют недорогие, но достаточно функциональные сканеры, которые в большинстве случаев помогают избежать многих лишних движений. Например, можно купить Rokodil ScanX, доступный, но достаточно «умный» и простой в обращении. Если нет желания тратить слишком много денег на диагностику, то для личного пользования он – самое то. Если же сканера нет, то во многих простых случаях помогут методы элементарного поиска причины троения, описанные выше. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Двигатель троит на высоких оборотах

Если двигатель работает неустойчиво или с перебоями, это значит, что неисправна одна из систем автомобиля. Одной из причин является троение двигателя.

Фраза «троит двигатель» появилась, когда на автомобили начали устанавливать четырехцилиндровые ДВС, и означала, что работают только три цилиндра из четырех. Четвертый цилиндр не работает или работает с перебоями. Впоследствии понятие распространилось и на многоцилиндровые ДВС.

Не стоит затягивать с ремонтом, если мотор троит, иначе последствия этой неисправности приведут к выходу из строя других деталей автомобиля, и неизвестно, где вас застанет полная остановка автомобиля. Кроме того, повысится расход топлива.

Характерные признаки троения двигателя

Существует несколько признаков троения двигателя, некоторые из них свидетельствуют и о других неисправностях в автомобиле.

Верный признак троения ДВС — изменившийся звук его работы и появление вибрации. При этом увеличивается расход топлива, падает мощность мотора (особенно при ускорении), наблюдаются неустойчивые обороты холостого хода, рывки машины при движении, происходит образование нагара или копоти на свече зажигания.

Почему двигатель троит

Чтобы определить точную причину троения, необходим опыт и специальный инструмент.

Рассмотрим возможные причины троения ДВС:

1. Неисправности в системе электрооборудования автомобиля (свечей зажигания, высоковольтных проводов, трамблера, конденсатора, электронный блок управления для инжекторных двигателей), несоответствие параметров свечей зажигания, рекомендованных для автомобиля.
2. Неисправности в системе питания автомобиля (нарушение регулировки карбюратора, частичное засорение топливной системы, для инжекторных ДВС – неисправность топливной форсунки).
3. Нарушения при смесеобразовании топливовоздушной смеси (нарушение герметичности в районе впускного коллектора, подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов, засорение воздушного фильтра).
4. Неисправность ДВС или неверно настроенная система зажигания (износ цилиндропоршневой группы и деталей газораспределительного механизма).
5. Некачественное топливо.

При определении точной причины троения мотора вспомните изменения в работе двигателя, даже те, которые вам казались незначительными. Стоит обратить внимание на то, когда начинается, усиливается или уменьшается троение ДВС — на холодную или после прогрева, при равномерном движении или ускорении, на высоких или низких оборотах и т.п.

Распространенные неисправности, которые приводят к троению силового агрегата, — это неисправность свечей зажигания, высоковольтных проводов, трамблера, вакуумного усилителя тормозов. Кроме того, в инжекторных ДВС к этому списку добавляется неисправность топливных форсунок.

Рассмотрим каждую причину, при которой троит мотор.

Неисправность системы электрооборудования

Неисправности деталей системы электрооборудования автомашины — наиболее частые причины троения ДВС.

Среди деталей электрооборудования причиной троения бывает неисправность свечей зажигания и пробой высоковольтных проводов.

Определить неисправность свечи зажигания несложно. Если проблема в свече зажигания, то на ней будет нагар. Кроме того, у работающей свечи изолятор центрального электрода имеет светлый или слегка коричневый цвет.

Черные точки или полосы на корпусе свечи говорят о том, что свеча пробивается и ее пора менять. Корпус свечи должен быть без сколов и трещин.

Симптомы троения при неисправной свече зажигания проявляются только при пуске автомобиля на холодную, а после прогрева симптомы либо исчезают, либо становятся не столь явными.

Проверить высоковольтные провода без использования мультиметра можно в темном помещении. Если они пробиты, то увидите вспышки. Кроме того, об исправных свечах, высоковольтных проводах, катушки зажигания и трамблера свидетельствует ярко-синяя искра между свечой и массой автомобиля.

Для этого соединяем снятую свечу с высоковольтным проводом и держим ее на расстоянии 1-2 см от массы автомобиля, затем проворачиваем стартером мотор. Если искра хорошая и яркая, то система электрооборудования исправна.

Влияние системы питания на троение мотора

Неисправности системы питания не являются частыми причинами троения двигателя. При неисправностях в данной системе (нарушенная регулировка карбюратора, частичное засорение топливной системы, неисправные топливные форсунки в инжекторных двигателях) симптомы троения ДВС проявляются на всех режимах работы. При этом под нагрузкой симптомы только усиливаются. Связано это с тем, что происходит неправильное смесеобразование, и горючая смесь либо не воспламеняется, либо это происходит с перебоями, поэтому падает мощность двигателя. Устраняется данная проблема прочисткой и регулировкой системы питания, заменой фильтрующих элементов. В инжекторных силовых агрегатах стоит уделить внимание состоянию топливных форсунок. Если после их прочистки проблема не устранилась, то требуется их замена. Исправность форсунок определяется только при наличии специального оборудования.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильное смесеобразование

В обедненной горючей смеси мало топлива, она плохо воспламеняется. Как следствие, двигатель неустойчив. В обогащенной смеси топлива больше, чем нужно, в результате чего свечи заливает и они не производят искру для воспламенения.

Бедная горючая смесь получается за счет подсасывания воздуха. Происходит это вследствие нарушения герметичности места соединения впускного коллектора или неисправности вакуумного усилителя тормозов. При этом неисправный усилитель — частая причина троения мотора. Его состояние проверяется просто. Для этого отсоединяем шланг, идущий от вакуумника к мотору, и закупориваем его. Если ДВС стал работать нормально, то причина в нем и меняем.

Обогащенная смесь получается в результате нарушения регулировки карбюратора, засорении воздушного фильтра, а у инжекторных машин — неисправности топливных форсунок.

Проблемы с двигателем и системой зажигания

Устранение неисправностей в двигателе и настройках системы зажигания – сложная и дорогостоящая процедура, требующая знаний, опыта и наличия специальных инструментов. И если неправильная настройка системы зажигания исправляется ее регулировкой, то выход ее из строя за счет неисправных деталей цилиндропоршневой группы и частей газораспределительного механизма требуют ремонта мотора. Перечислим данные неисправности:

• прогар и неправильная регулировка клапанов или поршней;
• износ распределительного вала;
• износ маслосъемных колпачков;
• неисправность прокладки головки блока цилиндров;
• прогар поршней;
• появление неисправностей (сломанные, деформированные, изношенные) поршневых колец;

Определение неработающего цилиндра

Простой и проверенный способ определить неработающий цилиндр без использования инструмента — поочередное отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания при работающем моторе. При отсоединении высоковольтного провода от свечи на работающем цилиндре звук работы силового агрегата изменится и появится еще большая вибрация. При отключении высоковольтного провода от свечи на неработающем цилиндре в работе ДВС ничего не изменится.

Высоковольтные провода являются деталями повышенной опасности из-за возможного поражения электрическим разрядом, поэтому выполняя диагностику данным способом, стоит позаботиться о своей безопасности и следовать правилам

• руки и одежда сухие;
• при отсоединении провода держитесь за колпачок.

Как определить причину и устранить троение двигателя

Подводя итог, рассмотрим порядок действий при троении силового агрегата без применения специального инструмента.

1. Запоминаем (вспоминаем), при каких условиях работы двигателя наиболее ярко выражено его троение.
2. Определяем неработающий цилиндр.
3. Отсоединяем шланг от вакуумного усилителя тормозов и проверяем изменения в работе ДВС, при этом шланг должен быть закупорен (например, его отверстие зажато большим пальцем руки).
4. Проверяем свечи зажигания на соответствие параметров, рекомендованным для вашей автомашины и состояние электродов свечей.
5. Проверяем высоковольтные провода и трамблер.
6. В инжекторных ДВС осмотрите состояние топливных форсунок.
7. Заменяем неисправную деталь.
8. В случаях если электрооборудование автомобиля и тормозная система (вакуумный усилитель тормозов) исправны, то троение двигателя говорит о сложном и дорогостоящем ремонте.

Самое сложное — правильно диагностировать причину неисправности, для чего необходим опыт и специализированный инструмент.

Выполнить работы по диагностике и ремонту можно самому или обратиться в автосервис. В автосервисе проведут диагностику автомобиля, а ремонтные работы выполните сами. Такой подход поможет вам сэкономить время на поиск неисправных деталей и правильно их выявить, а ремонт, проведенный своими руками, сохранит семейный бюджет.

Прежде, чем начинать искать причины этой проблемы и выяснять, к чему она может привести, нужно разобраться, что значит троит двигатель. Иначе данное явление называется «миссинг» и означает перебои в работе одного или нескольких цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Термин «троит» обязан своим появлением четырехцилиндровым ДВС. При отказе одного из цилиндров, работают только три. Как следствие – мотор не тянет, особенно заметным это становится при разгоне. В настоящее время «троить» может и шести- и даже двенадцатицилиндровый силовой агрегат, хотя это и не совсем верно с точки зрения русского языка. В качестве наглядного пособия в интернете можно найти видео троящего двигателя, там же можно найти видео о том, что делать в таких ситуациях.

Другие признаки, сопровождающие нарушение в работе, это неустойчивые обороты на холостом ходу, вибрации кузова, увеличение расхода горючего и потеря мощности (двигатель не тянет). Поскольку каждый из сопутствующих признаков характерен и для других неполадок, рассматривать их нужно только в комплексе.

Узнать, почему троит двигатель, нужно как можно скорее, поскольку последствия несвоевременного ремонта могут стать настолько серьезными, что менять, в конечном итоге, придется весь мотор в сборе.

Почему двигатель троит

На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

• неверно выставленный момент зажигания;
• подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов;
• неисправные свечи зажигания (самая распространенная причина);
• пробитые высоковольтные провода;
• неисправный конденсатор;
• подсос воздуха во впускном коллекторе;
• прогар клапанов или поршней;
• сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца;
• нарушение фаз газораспределения;
• сильно изношенные рокеры клапанов;
• прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров;
• изношенные маслосъемные колпачки (затвердевшие, пробитые или полностью разрушенные);
• неправильно отрегулированный карбюратор;
• изношенный вал прерывателя-распределителя или подшипник поворотной пластины;
• забитый воздушный фильтр;
• потеря герметичности вследствие деформации или износа мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания;
• использование свечей зажигания, не подходящих по своим параметрам к данному мотору.

Поиск неработающего цилиндра

Задача эта не отличается сложностью. Единственное, что требуется сделать, это на работающем двигателе поочередно отсоединять от свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов. Если таким образом отключить работающий цилиндр, звук работы мотора изменится, если же после отсоединения наконечника звук остался прежним, значит, найден неработающий цилиндр.

Отсоединяя высоковольтные провода, необходимо соблюдать осторожность, поскольку риск получить удар током очень велик. Это не смертельно, конечно, но очень неприятно. Во-первых, под ноги нужно положить диэлектрический материал, например, сухую доску или резиновый коврик. Во-вторых, отсоединять нужно, держась за сам провод, а не за колпачок. В-третьих, нельзя во время процедуры прикасаться к кузову автомобиля.

Подробный разбор причин троения двигателя

Хотя троящий мотор каждый раз проявляет одни и те же признаки, решить проблему намного проще, если знать особенности причин возникновения этого явления. Выше были перечислены основные причины, вызывающие отказ одного или нескольких цилиндров двигателя. Из-за них мотор не тянет на высоких оборотах, сильно троит на малых, при запуске, или разгоне, после прогрева или на холодную. Рассмотрим их подробнее.

Неверно выставленный момент зажигания

Если мотор троит по этой причине, то при этом раздается своеобразное похлопывание, при котором двигатель подпрыгивает. Чтобы точно установить данную неисправность, нужно слушать мотор на малых оборотах, поскольку на высоких его работа выравнивается, и пропуски тактов становятся незаметными. Как правило, вышеназванные признаки говорят о чрезмерно раннем зажигании. Подтверждением этому являются рывки, которые совершает двигатель при прокручивании его стартером.

Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов

Если автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов, подсос воздуха возникает при повреждении диафрагмы, шланга или клапана. В системе появляется лишний воздух, который смешивается с рабочей смесью, обедняя ее. В результате смесь в цилиндре не всегда может воспламениться. Свеча, в свою очередь, намокает и не может образовать нормальную искру, способную поджечь топливовоздушную смесь. Данную неисправность довольно сложно выявить, поскольку специального оборудования, способного определить, в каком именно месте нарушена герметичность системы вакуумного усилителя, не существует.

Неисправная свеча зажигания

Сопутствующим симптомом, подтверждающим гипотезу о том, что причина в свече зажигания, является тот факт, что сильнее троит холодный двигатель. После прогрева проблема нередко исчезает или становится менее выраженной.

Прежде всего, следует обратить внимание на цвет изолятора центрального электрода. Определить нормально работающую свечу не сложно. У нормальной изолятор светлый или слегка коричневатый. Если цвет изолятора отличается от нормального, значит, нужно выяснять, почему. Следы масла или нагар на изоляторе говорят о том, что в цилиндр поступает переобогащенная смесь, которая заливает свечу, либо она «закидывается» маслом. В результате нарушается нормальное искрообразование.

Причины этого могут быть разные:

1. двигатель помногу работает на холостых оборотах при прогреве;
2. неисправен обратный клапан системы питания;
3. низкая компрессия в цилиндре;
4. нарушенные фазы газораспределения;
5. нарушения в работе форсунок;
6. выход из строя датчика кислорода.

После изолятора следует осмотреть корпус свечи. Он должен быть целым, без сколов и трещин. Особое внимание следует обратить на наличие или отсутствие вертикальных черных полос и черных точек. Если они есть – свеча пробивается, и ее необходимо заменить.

Наконец, проверяется качество искрообразования. Причем просто замкнуть боковой электрод на массу недостаточно, таким образом можно проверить только работоспособность свечи. Чтобы понять, насколько хорошо работает свеча зажигания, нужно держать ее на расстоянии полтора-два сантиметра от массы и включить стартер. Если между электродами образуется большая искра ярко-синего цвета – свеча работает нормально. Слабая искра или ее полное отсутствие говорит о том, что неисправна катушка зажигания или коммутатор, либо высоковольтные провода имеют повышенное сопротивление.

В интернете можно также найти видео с подробными инструкциями по проверке свечей зажигания.

Пробитые высоковольтные провода или конденсатор

В случае пробоя высоковольтных проводов двигатель, как и в предыдущем случае, обычно троит на холодную. После прогрева проблема либо пропадает полностью, либо становится не столь выраженной. Сильное троение мотора на горячую свидетельствует, как правило, о других проблемах.

Самым простым способом определить пробой высоковольтных проводов или конденсатора является наблюдение за ними в полной темноте при заведенном моторе. О пробое свидетельствуют искры. Можно заменить конденсатор и провода, полностью или частично. Также исправность высоковольтных проводов можно проверить, измерив их сопротивление при помощи мультиметра. У нормального провода оно не превышает 20 кОм. Также следует помнить, что оно зависит от длины провода, поэтому у всех проводов будет разным.

При визуальном осмотре проводов нужно обратить особое внимание на их наконечники. Они должны быть однотонными, без светло-серого налета внутри и без серо-коричневых точек снаружи.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Данная причина говорит о других проблемах силового агрегата и является их следствием. Свищ возникает либо после ремонта из-за неправильной сборки, либо из-за износа прокладки. Под нагрузкой проблема, как правило, усиливается.

Прогар клапанов или поршней

Выявить данную проблему возможно только путем измерения компрессии с последующей разборкой двигателя. Ввиду большой сложности работ проверка двигателя на предмет прогара проводится в последнюю очередь, когда все остальное уже проверено. Мотор в данном случае троит всегда: на холодную, на горячую, под нагрузкой и на холостых оборотах.

Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца

Данная неисправность возникает нечасто. Для проверки нужно замерить компрессию в цилиндре. После замера в цилиндр нужно налить немного моторного масла и сделать новый замер. Если компрессия повысилась, значит, дело именно в кольцах. Данная неисправность может привести к перегреву двигателя, поэтому необходимо как можно скорее ее устранить.

Неправильно отрегулированные клапана или сильно изношенные рокеры

Вдобавок в цилиндре усиливается образование нагара. На степень открытия клапанов влияет и состояние рокеров. Если они сильно изношены, клапана также перестают полностью открываться или закрываться.

При наличии данной неисправности сильнее двигатель троит при прогреве. После прогрева из-за теплового расширения деталей зазоры уменьшаются, и мотор на горячую начинает работать ровнее.

Неисправный трамблер

Случается и так, что причиной троящего двигателя становится трамблер, а точнее, его изношенный вал, втулки или подшипники поворотной пластины, все это приводит к появлению зазора между контактами и пропуску тактов. Нередко при нагреве мотор троит меньше или перестает троить совсем. Объясняется это, как и в предыдущем случае, уменьшением зазоров.

Забитый воздушный фильтр

Из-за сильного загрязнения фильтр хуже пропускает воздух, что приводит к нарушению смесеобразования (смесь переобогащается). Как правило, работа мотора нормализуется сразу после замены воздушного фильтра. Сильнее двигатель начинает троить на холодную и после прогрева под нагрузкой, когда ему требуется больше воздуха.

Что делать в первую очередь, если мотор затроил

Обобщая все вышесказанное, можно составить небольшую инструкцию о том, что делать при появлении симптомов троящего двигателя.

Если двигатель сильнее троит при запуске или на холодную, начинать поиски нужно с проверки свечей и высоковольтных проводов. Если же проблема проявляется сильнее после прогрева или под нагрузкой, вначале лучше проверить состояние воздушного фильтра.

Остальные возможные причины лучше проверять по мере усложнения работы.
" alt="">

Если двигатель троит и не тянет, работает с перебоями — в этом случае без диагностики никак не обойтись. Перед тем как заняться исправлением причины троения, не лишним будет проанализировать события, после которых возникла эта неисправность.

Двигатель машины троит и не тянет

Что делать если машина троит и не тянет? Возможно, троение возникло после последней заправки авто, либо его причиной стали некоторые работы, проводимые с двигателем, например замене свечей. Возникновение постороннего шума также может быть вызвано частым перегревом двигателя. Довольно часто после заправки авто низкокачественным топливом необходимо провести диагностику форсунок, а также свечей зажигания. Это позволяет значительно сократить время на выявления истинной причины троения.

Причины неисправности

Если машина троит и не тянет, то причин этого может быть несколько:

Свечи Высоковольтные провода. Топливный фильтр грубой очистки Прогоревший клапан. Пробита прокладка головки блока цилиндров Форсунка Датчик коленвала. Модуль зажигания. Троение может быть вызвано низкой компрессией в одном или нескольких цилиндрах. В этом случае не происходит воспламенение смеси и цилиндр работает в холостую. Вышла из строя свеча:
— пробой свечи, в этом случае искра не доходит до камеры сгорания;
— увеличение или уменьшение зазора контактом и электродом, а также оплавление свечи вырабатывают искру недостаточной силы для воспламенения смеси;
— грязные, выработавшие свой ресурс свечи зажигания не дают нужной искры. Троение может быть вызвано нарушением целостности высоковольтного провода. В этом случае посланный к свече импульс теряется по пути от модуля зажигания к свече. Модуль зажигания или его катушка находятся в неисправленном состоянии. Наблюдаются какие-либо неисправности в топливной системе. В газораспределительном механизме сбиты метки. Иногда троение может быть вызвано несбалансированностью воздушно-топливной смеси.

Если троит на малых оборотах

Если двигатель троит на малых оборотах, а при высоких — работает нормально, то это говорит о том, что возможно выработался ресурс одной из свеч или пробит высоковольтный провод. Нередко троение на малых оборотах может наблюдаться, на старых автомобилях, когда происходит окисление контактов контактной пары.

Лучшим лекарством от подобного дефекта является погонять двигатель на высоких оборотах, составляющих две третьих от максимального разрешения, около 15 минут. Это будет способствовать очищению свеч от копоти и нагара. Делать это необходимо только под нагрузкой, при хорошем разгоне авто на пустынном шоссе.

Существует и более радикальный метод – это замена всего комплекта свечей. Самые простые свечи зажигания способны прожить не более 40 тысяч километров пробега, а при использовании низкокачественного топлива, вредном воздействии окружающей среды, неудовлетворительном качестве покрытия наших дорог их жизненный цикл и того меньше.

Если по какой-либо причине одновременная замена всех четырех свечей невозможна, то среди них легко найти неисправную, она будет от рабочих отличаться цветом. Контакты исправных работающих свечей, как правило, имеют песочный либо красноватый цвет. В то время когда вышедшая из строя свеча практически всегда имеет черный цвет контактов. В случае невозможности замены и одной свечи, необходимо слегка постучать по ее изогнутому контакту, еще больше загибая его к центральному. Это приведет к уменьшению зазора, а, следовательно, уменьшению размеров искры, что поможет вернуть к жизни на некоторое время умершею свечу. Однако данный способ вряд ли исправит ситуацию надолго, если вы хотите, чтобы ваше авто всегда находилось в боевой готовности, то гораздо разумнее поменять все свечи сразу.

Если слоем нагара покрыты все свечи, значит в цилиндры подается переобогащенная смесь, а с этой проблемой вряд ли получится справиться собственными силами.

Проблемы после мойки

Одной из проблем многих автолюбителей является то, что после мытья двигатель машины троит.
Мойка подкапотного пространства – это не просто борьба за чистоту, она является неотъемлемой частью отличного функционирования авто. Под капотом скапливается огромное количество дорожной грязи и пыли. Помимо этого, на двигатель попадают моторное масло, а также некоторые другие технические жидкости, используемые для работы авто. Получаемая смесь, укутывает двигатель и мешает его охлаждению, а это становится основной причиной его перегрева, да и вид имеет весьма отталкивающий.

Однако иногда после такой мойки двигатель начинает троить, отказывается нормально работать. Всему виной вода, попавшая во время мойки в свечные колодца. Мокрая свеча не вырабатывает искру, следовательно, не работают и цилиндры. Это не единственная причина, которая вызывает троение двигателя, на самом деле существует целый ряд куда более сложных и серьезных проблем, которые вызывают данную неисправность:

из-за воздействия щелочных сред вышли из строя датчики или другое оборудование; некоторые детали подверглись механическому повреждению под воздействием сильной струи воды.

Однако не стоит отказываться от мойки двигателя, главное сделать все правильно. Не стоит ни в ком случае мыть мотор при помощи аппарата высокого давления. Так как это способствует проникновению влаги под уплотнители, а агрессивное воздействие шампуня для автоматической мойки заканчивает начатое. В результате чего и выходят из строя различные датчики или электропроводка.
Не стоит пытаться справиться с троением двигателя собственными силами, гораздо разумнее и менее проблематично доверить, выполнять эту задачу профессионалам.