Как подключить предусилитель к усилителю мощности

13

Коммутация одного интегрального усилителя и усилителя мощности в Bi-amping

Приветствую всех, пока не спалил тут все прошу помощи у знатоков.

С двумя усилителями мощности и одним предусилителем я разобрался. Теперь предстоит соединить воедино один интегральник NAD C356BEE — он будет работать как предварительный усилитель и NAD C375BEE (вынул перемычки — будет работать как мощник). Правильная ли такая схема подключения?

Ответы

Если усилители разные, то нужно настроить, чтобы был одинаковый коэф. усиления, желательно приборами . Иными словами, придется ограничивать более мощный усилитель, что сравнять его с более слабым.

а более мощный если работает как оконечник, как я его буду настраивать, у него же громкость не активная. все настройки через 356й планируется делать, он в данном сетапе будет как предварь

Значит у вас будет перекос по выходному уровню усилителей. Нужны ведь ОДИНАКОВЫЕ усилители, а не разные.

Реализовать возможно, просто сигнал на второй усилитель подавайте не на оконечник, а на любой вход, а коэф. усиление выровнять/отрегулировать громкостью (один раз настроить и не трогать).

видите на картинке написано -не обязательно 2 одинаковых усилителя

это при вертикальном биампе усилки должны быть одинаковы

Так вы дальше читайте, что в NOTE указано. ..

Об этом я вам и говорил выше.

читал. если вы не используете одинаковые усилители (мой случай) в этой конфигурации, у вас должны быть средства для балансировки системы, к примеру из-за возможного усиления в усилителях. Одним из способов достижения этого является использование усилителя с регуляторами уровня входного сигнала. (это при условии что 2й усилитель тоже интегральный, а если он мощник??)

ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕТЬТЕ ПОБЫСТРЕЕ ИНАЧЕ жена припрется и увидит такой бедлам

начнет ныть, а я не хочу чтобы она мне в пт вечером выносила мозг

Ооо. Люблю такие штучки. За такой бедлам жена должна накормить Вас борщом!

выходите за меня

Я не умею готовить борщ.

мы будем голодные аудиофилы

Это как это, гарна украинска дивчина, и не умеет варить борщ? :)))

В быту я рукожопка, привыкла, что домработица с детства есть. Балованная 🙁

Я конечно могу постараться, но пробовать не советую )))

Неее, ненавижу чувство голода!

Кстати да,борщ надо уметь готовить,а то взамуж не возьмут))

Урбанизация жизни такая? Впрочем повсеместно уже..

Если отвечу — начнётся срач.

Тут с ванаталлинном подкат нужно делать..и желательно ознакомиться с модельным рядом онкио)

я перелапатил кучу форумов читал тут и смотрел картинки но так и не понял поскольку ничего не говорится про соединение источника (в моем случае цап) с него берется стерео на входы преда или один канал на один пред др на мощник или вовсе Y образным штекером как на картинке

Странно, что не понятно? Картинка правильная. Но усилители должны быть одинаковые, поэтому возможно. У вас все иначе и усилители разные — поэтому такая схема к вам не применима.

ок, какая применима тогда? усилители допустимы разные, более того допустимо что один интегральник др мощник, но как это кммутировать не знаю. я конечно могу попробовать но спалить динамики или усилок мне не хочется

это не по феншую, т.е не правильно. а если к примеру у вас не 2 интегральника а один, а др оконечник-что тогда? . должно быть какое то др соединение.

А какой смысл в таком подключении?Чтобы выиграть в качестве обычно пред подключают к интегральнику,используя его как усилитель мощности.

Тогда нужен оконечник , который имеет возможность подстройки GAIN — этот, как правило, под отвертку делается. например.

об этом и костя мусатов писал про свои интегральники PA-20

Вы хоть из контекста не выдергивайте.

Вот вам это же самое и нужно сделать , но уже с вашими усилителями.

Схема подключения правильная — подключай и слушай -понравится звук оставляй. И не вникай что там пишут не по фэншую. Главное чтобы звук нравился — остальное — болтовня.

да подключил вот.. звук пока не могу сказать что как то координально отличается от того как если бы было подключено к над 375 обычным кабелем и над 375 работал как интегральник.

котик пока размышляет правильно ли это.

Сейчас подключено как на схеме , звук регулируется на над 356м, вроде никакого дисбаланса или перекоса не наблюдаю. просто не нашел как подключается в случае когда один интегральник -др мощник.

Очень неудобно реализовано подключение с помощью акустич кабелями cable talk 3.1

сам кабель толстый добротный, не использовался (нашел в коробке) возможно надо прогреть.

Слушаю энималс пингов, жду. Заодно шерстю тырнет может кто то подключал таким образом. Это коммутация временная, поскольку использоваться будут над 165 и 2 мощника над 275х подключенных так же в биампе, в мостовом моно режиме мне не оч понравилось

Схема имеет право на жизнь. Будет перекос по уровню или нет покажет прослушивание! Я бы, правда, попробовал несколько иначе. Возможно в усилителе более старшей линейке более качественный пред, поэтому его бы и попробовал как интегральный, а в качестве мощника 356 на вч. Хотя там может быть коммутация не даст на 375 ом.

))) пред у обоих никакой. пробовал как то подключить цап напрямую выеув перемычки у 375го разница была колосальной, правда звук приходится регулировать в плеере aimp.

Как выглядит этот перекос в звуке, что я должен услышать? или не услышать.

Пока звучит не хило. единсвенное что выключая надо сначала выключить 356й, иначе при выключении 375го слышишь высокие ццццц, ну и включать так же в обратном порядке сначала мощник потом пред. сразу с пульта нельзя, 356й заводится быстрее чем 375й

Пробуй 375 подключить по схеме bi — wiring и выявишь есть ли смысл в 356 , просто перекинь с 356 на 375 на клеммы В и включи на лице системы A+B . Ради эксперимента и отпиши пожалуйста тут — как будет звучать.

да никак не будет, это же не биамп получится а фигня какая то и даже не би вайринг, я раньше тоже думал что 4 пары клейм и кнопки а и б это для биампинга пока не понял что это для усиления др зоны. для би вайринга не нужно 4 пары клейм в усилителе

Это именно бивайринг.

Именно в такой схеме — мне удалось откалибровать свой звук — разным сечением проводов и эта фигня в моей системе — звучит лучше чем с перемычками .Не навязываю , но интересно как на Вашей системе будет разниться от bi — amping Хотя понимаю — что пока сам не услышишь — нет смысла.

у меня провода одного сечения 4 кв мм, при таком сетапе когда один интегральник а др мощник эта схема видимо самая вероятная. отписал в над посмотрю что они скажут.

Подключил вместо 375го -275й разницы не почувсвовал выходит что оконечник у обоих этих усилков одинаковый, чего не скажешь о преде. 165й звучит куда лучше с 275м нежели 375й

Всё познаётся в сравнении. У Вас много возможностей в этом неоднократно убедиться. Про сечение — были 2.5 кв — теперь верх 1.2 кв низ 2.5 кв и в комутации А+В звучит будто усил поменял. Не нарадуюсь.

перед колонками можно попробовать поставить последовательно со входами колонок мощные резисторы для рассеивания избыточной мощности там где она есть.

Вот это уже не вписывается в минимализм тракта по определению hi — fi , да и в целом нарушение схемотехники изделий — не комильфо.

в принципе как и предполагал, нашел инфу на сайте над, там не слова не сказано про то что подключать надо к какому то сд или аух входу и крутить ручки на обеих услках

Мы с вами читаем разные тексты по вашей ссылке.

А не вход усилителя мощность, как выше вам и писал сразу

Опять, как выше вам и писал .

Странный выходит диалог, вам не кажется.

ув Вадим , я читал 5й пункт где сказано- отрегулируйте уровни громкости на обоих усилках чтобы они были одинаковыми или соответствовали вашим предпочтениям прослушивания. но не могу понять одно если на усилителе мощности нет никакой ручки даже gian как вы там будете что то крутить? например в над 272 вход fixid in и в кучи др мощниках на которых на зад панели ничего кроме входов rca или xlr и выходов на акустику нет.

там так же написано и нарисовано Подключите кабель RCA от предварительного выхода вашего первого усилителя к входам вашего второго усилителя. нарисован вход маин ин.

В 4 пункте нет ни слова про какой именно аналоговый вход речь (аух сд ид) поскольку если на картинке нарисовано маин ин наверняка производитель его называет аналоговым, там сказано- включите усилки и удостоверьтесь, что оба усилка подключены корректно (источник звука для основного усилителя и аналоговый вход для дополнительного усилителя).иначе он бы скорее всего написал aux и отобразил бы на картинке,

Я спрашивал вчера что я должен услышать при дисбалансе звука но ответа не получил. Звук при вчерашнем соединении мне оч понравился, гораздо лучше чем если использовать просто пред и мощник и еще больше если использовать просто над 375 в качестве интегральника

более того в чем целисообразность регулирования ручек, все композиции звучат по разному , в одних больше высоких в др низких или сред и кажд раз крутить ручки. именно поэтому мне показалось это не совсем правильным. Как уже говорил крутить ручку мне пришлось только громкости на первым усилке. 2й работал искоючительно как мощник. по Вашему выходит что если крутить ручки то можно и баланс крутить и bass treble тоже)) он же используется в этом случае как 2й интегральник. И каждый раз как поменялся трек вы встаете (потому что пультом нельзя) идете и регулируете ручки по своему желанию, так?

Я столько возился чтобы инсталировать усилок в дк и тут мне пришла гениальная мысль в голову. Выбросить цап (поскольку он есть в ресивере правда не знаю абы какой) выбросить все преды и интегральнки а сделать следующее. Подключить весь объемный звук к колонкам объемного звучания, а на фронт с ресивера nad t747 взять выходы на вч динамики , в выход pre out 7.1 соединить с main in усилителя мощности и с мощника взять выводы на нч/сч динамики фронтальных колонок. Получается что ресивер будет использоваться в качестве преда и для озвучки вч динамиков фронтальной акустики в режиме стерео. Все стерео источники подключить к ресиверу у меня по сути один источник это пк)

Вчера когда я использовал пред и мощник подключив их по схеме горизонт биампинг мне оч понравился звук. более того не крутил никаких ручек только ручку громкости на 356м который выполнял роль преда.

ВОПРОС ТОЛЬКО ОДИН. НАСКОЛЬКО СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕСИВЕРА ОТ ПРЕДА ИНТЕГРАЛЬНИКА? И насколько сильно отличается цап в ресивере от того же M2 Tech Young.

Конечно мне не сложно попробовать, но я не знаю правильно ли такая коммутация и зачем для стерео нужно использовать ресивер в качестве цапа и как выход еще один элемент в тракте. Если же предварь в ресивере стоит такой же как в интегральнике, и при включение direct на ресе в стерео режиме получаем тот же звук что и пред усилка, тогда думаю стоит попробовать

Вообще НАД вроде всегда использовал схемотехнику усилителей в ав-ресиверах.

для меня это темный лес, что я там должен понять что предварит часть у них эдентичная?

Это не гениальная мысль :)))

Звук ресивера над весьма достойный по сравнению с теми же пионерами lx серии Yamaha RX-V659й кенвуд и Marantz SR5006 (др не было сравнить не могу) оч похож на звук усилителя но все равно отличия есть, читал даже некий обзор к нему в заключении которого написано

Фирменная технология адаптивного питания Power Drive обеспечивает стабильную подачу энергии к усилителям и делает выходные каскады менее зависимыми от нагрузки.

Образцовый аналоговый тракт. Отличное качество воспроизведения баса, хорошая гармоническая разборчивость в средней полосе и микродинамика на ВЧ.

Дисплей малоинформативен. Имеются незначительные проблемы формирования звуковой сцены на краях стереобазы. Ослабленная динамика на ВЧ на цифровых входах.

Представьте, что T 747 не AV-ресивер, а хороший интегральник с видеотрактом. Не экономьте на колонках, пристрастно подберите каждый кабель, обеспечьте всей системе чистое питание.

Лет семь назад, человек купивший PSB(акустику), решал для себя вопрос что выбрать — ресивер или усилитель. Слушал в нашем павильоне часа четыре. Выбрал ресивер. Разницы он практически не услышал. Усь был 356-й, а ресивер 747 мк2.

скажите а почему при такой схеме подключения

у меня при выборе баланса на преде лев канал-проигрывает правый и наоборот. провода я не путал, но явно что то сделал не так. или надо с каждого преаута неа пример преаут 1 подключать левый выход к 1 мощнику а прав выход ко 2му мощнику?

Бывает, что сами усилители переворачивают или фазу сигнала или путают каналы.

все в порядке, это я идиот перепутал провод, а то уже хотел подключать крест на крест.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Как подключить предусилитель к AV-ресиверу – шаг за шагом с изображениями

Хорошо, у вас есть предусилитель, который нужно подключить к AV-ресиверу. Даже если ваш AV-ресивер уже имеет встроенный предусилитель, при определенных условиях может потребоваться подключение внешнего предусилителя к AV-ресиверу. В частности, если у вас есть стереосигнал без регулятора громкости, который вы пытаетесь воспроизвести через систему объемного звучания 3.x или выше.

Подключить предусилитель к вашему AV-ресиверу довольно просто, если ваш ресивер имеет следующие возможности:

1. Найдите порт домашнего кинотеатра (HT) AV-ресивера для обхода или прямого входа.
2. Подключите выход вашего предусилителя к входу HT Bypass / Direct In вашего ресивера.
3. Перед переключением на канал HT Bypass / Direct In полностью убавьте громкость предусилителя.
4. Отрегулируйте громкость предусилителя по своему вкусу.

По большей части предусилитель не нужен, если у вас есть AV-ресивер. AV-ресиверы уже имеют встроенные предусилители, которые регулируют громкость, эквалайзер и усиление, и многие из них не оборудованы для подключения внешнего предусилителя. Однако есть ситуации, в которых необходимо использовать внешний предусилитель.

Что такое предусилитель?

Предусилитель принимает слабый сигнал с высоким импедансом и преобразует его в устойчивый к шуму сигнал с низким импедансом, достаточный для дальнейшей обработки. Предварительный усилитель обеспечивает некоторое усиление напряжения, что делает его устойчивым к помехам.

Предварительные усилители формируют электрические звуковые сигналы, чтобы их можно было дополнительно обработать и усилить усилителем мощности, который добавляет усиление по току, позволяя ему управлять громкоговорителями.

Большинство аудиоустройств оснащены предусилителями от AV-ресивера до гитарных усилителей и телевизоров. Если бы вы подключили внешний предусилитель напрямую к любому из них, вам, вероятно, пришлось бы уменьшить громкость на устройстве, чтобы компенсировать это, и вы могли бы получить некоторое искажение звука из-за дополнительного усиления.

По этой причине, если вы хотите подключить внешний предусилитель к одному из этих устройств, вам нужно будет найти способ обойти внутренний предусилитель. На самом деле, предусилители предназначены для работы в паре с усилителями мощности, а не с другими звуковыми устройствами.

Однако в некоторых редких случаях внешний предусилитель может быть не лучшим вариантом, а единственным вариантом.

Зачем мне нужен предусилитель?

Допустим, вы аудиофил. Собственно, если вы читаете статью о предусилителях, вероятно, вы аудиофил. Предположим, вы хотите, чтобы ваша система домашнего кинотеатра использовалась в качестве комнаты для прослушивания.

Проблема, с которой вы столкнетесь, заключается в том, что звуковая система домашнего кинотеатра предназначена для фильмов и шоу, а не для музыки. Из-за этого внутренний предусилитель вашего AV- ресивера не будет откалиброван для качества музыки.

По этой причине некоторые высококачественные AV-ресиверы имеют вход HT Bypass или Direct In, который обходит внутренний предусилитель AV-ресивера и напрямую подает сигнал. Есть несколько случаев, когда здесь может пригодиться предусилитель.

Причины использования внешнего предусилителя

Во-первых, из AV-ресиверов, у которых есть HT Bypass или Direct In, у большинства есть только один, поэтому, если вы хотите подключить более одного источника звука, вам понадобится многоканальность предусилителя.

Во-вторых, если ваш аудиоисточник не имеет внутреннего регулятора громкости, вам понадобится предусилитель, поскольку HT Bypass или Direct In питает сигнал на полной громкости, потому что часть обхода внутреннего предусилителя AV-ресивера означает обход его ступени согласования громкости.

В любом из этих сценариев вам понадобится внешний предусилитель для подключения к AV-ресиверу. Хотя это довольно просто, вам необходимо предпринять некоторые меры предосторожности, чтобы не повредить звуковую систему и не повредить слух.

Вы также можете задаться вопросом, можно ли подключить предусилитель к интегрированному усилителю. Вы определенно можете это сделать, но есть несколько важных моментов, которые следует учитывать.

Шаги по подключению предусилителя к ресиверу

Подключить предусилитель к AV-ресиверу несложно, если у него есть вход HT Bypass или Direct In. Однако есть несколько очень простых шагов, которые вам необходимо выполнить при настройке системы, чтобы не повредить динамики или слух.

1 Выключите все

Первое, что вам нужно сделать, это выключить все ваше аудиооборудование, особенно AV-ресивер. Это не требует от вас ничего отключать. Вы просто хотите убедиться, что ваши динамики не включены, когда вы настраиваете что-то.

Вы знаете, какой хлопок издают динамики, когда вы что-то подключаете, когда они включены? Это звук скачка напряжения, выталкивающего диффузор вашего динамика так, как он не был предназначен. Выключайте оборудование каждый раз при подключении и отключении от сети.

2 Подключите аудиоустройство (а) к предусилителю.

Если у вас есть такая возможность, настоятельно рекомендуется подключать любые устройства для воспроизведения музыки через внешний предусилитель, предназначенный для аудио, а не видео.

Обычно это дает лучший тон и усиление для музыки, чем те, которые предназначены для систем домашнего кинотеатра. Это также гарантирует, что вы получите правильный стерео микс, в котором будет записана музыка, вместо того, чтобы пытаться перенести ее на систему 3.x или выше.

3 Подключите предусилитель к приемнику.

Когда все ваши аудиоустройства подключены к предусилителю, подключите выход предусилителя или выход Phono Out непосредственно к обходному или прямому входу HT AV-ресивера.

Скорее всего, для этого потребуется пара кабелей RCA. Убедитесь, что вы подключили красный к красному и белый к белому, чтобы получить желаемое разделение справа и слева.

4 Включите предусилитель и полностью убавьте громкость.

Когда вы проходите через HT Bypass или Direct In, вы обходите все внутренние регуляторы громкости вашего AV-ресивера. Таким образом, все, что вы отправляете через HT Bypass или Direct In, будет выходить из ваших динамиков на полной громкости, которая идет в них.

Перед тем, как включить AV-ресивер, очень важно полностью убавить громкость предусилителя, иначе вы рискуете повредить динамики или слух.

5 Включите ресивер и отрегулируйте громкость предусилителя.

Теперь, когда у вас на предусилителе полностью убрана громкость, вы готовы включить ресивер. Воспроизводите звук через предусилитель, который имеет полный диапазон звука, который вы ожидаете от прослушивания.

Во время воспроизведения музыки медленно регулируйте громкость предусилителя, пока не достигнете комфортного уровня прослушивания.

6 Отрегулируйте усиление предусилителя.

Если звук скрипит или тонкий, это может означать, что вам нужно отрегулировать усиление предусилителя. Эффект усиления похож на громкость, за исключением того, что громкость регулирует громкость выходного сигнала, а усиление усиливает громкость входного сигнала перед обработкой предусилителем.

Чтобы отрегулировать усиление, немного уменьшите громкость и немного увеличьте усиление, пока оно не вернется на комфортный уровень прослушивания, и повторяйте, пока не получите звук, который вам нравится.

Слишком большое усиление приведет к искажению звука, так что будьте осторожны. Если вы дошли до этой точки, но звук все еще не понравился, вы можете попробовать отрегулировать настройки эквалайзера предусилителя.

Все готово!

Последнее, что вам может понадобиться сделать, это индивидуально настроить выходную громкость ваших аудиоисточников, чтобы они воспроизводились на одном уровне при переключении аудиоканалов. В противном случае вам должно быть хорошо!

Причины, по которым вы не можете подключить предусилитель к ресиверу

Как мы упоминали в этой статье, не каждый AV-ресивер имеет вход HT Bypass или Direct In. По большей части это делают только высококачественные AV-ресиверы.

Важно, чтобы вы не пытались подключить предусилитель к обычному входу, потому что это заставит предусилитель AV-ресивера работать с большим напряжением, чем он рассчитан.

Если вам нужно использовать предусилитель, но ваш AV-ресивер не позволяет вам его обойти, это не обязательно означает, что вам следует перейти на более дорогой AV-ресивер. Вместо этого вы можете соединить свой предусилитель с устройством, для которого он был разработан, – усилителем мощности.

Усилитель мощности – это в основном то, во что вы превращаете свой AV-ресивер, когда используете входы HT Bypass или Direct In, поэтому, если вы хотите модернизировать, чтобы разместить предусилитель, приобретение усилителя мощности может быть более экономичным способом. идти.

Подключение блоков внутри усилителя

То, что здесь написано, подходит к любым усилителям, а в самых общих чертах – вообще к любым электронным устройствам.

Взаимное соединение всех узлов усилителя в одно целое на самом деле не такое и простое дело. Если сделать его неправильно, то можно получить плохой звук даже от усилителя, собранного из отличных узлов. Все дело в помехах, возникающих при взаимодействии узлов усилителя, наводок от проводов, падения напряжений в проводах, соединения с корпусом (или его отсутствием) и других подобных вещах. Самое грустное, что одного-единственного верного решения, подходящего абсолютно во всех случаях жизни, просто не существует. Есть рекомендации общего плана, которыми следует руководствоваться, чтобы каждый раз обдуманно принимать те или иные решения.

Дуглас Селф в книге «Схемотехника современных усилителей» приводит восемь причин возникновения искажений в усилителе (имеется ввиду грамотно спроектированный усилитель, в плохом усилителе таких причин не восемь, а сто восемьдесят восемь). Две из них характерны не только для именно схем усилителей мощности, но и для усилителей в целом (конечно с соответствующими поправками). Добавив к ним еще те, о которых Селф не писал (т.к. не по теме его книги), получим такой список возможных «неправильностей»:

• подключение источника питания;
• подключение колонок;
• подключение источника сигнала и/или регулятора громкости;
• соединение корпуса усилителя с общей шиной;
• земляные петли.

Как подключать? По-хорошему, плата усилителя должна содержать все необходимые точки для подключения входного сигнала, питания и нагрузки, причем и «фазы» и «земли». Для начала будем считать, что так оно и есть (в моих платах – так оно и есть наверняка). Схема подключения без предусилителя показана на рис. 1, а с предусилителем – на рис. 2. (Если усилитель в целом инвертирует сигнал, то рекомендуется подключение колонок заменить на противоположное, т.е. «+» колонки подключать к земле, а «-» колонки – к фазе выхода)

Имеется ввиду, что регулятор громкости находится в предусилителе внутри. Если это не так, то регулятор громкости подключается либо перед предусилителем, либо после него – как именно заранее не скажешь, это зависит от конкретных схем. Но идея подключения регулятора громкости – как на рис. 1. Нюансы поясню позже, а сначала объясню, как получилась такая схема. Чтобы не думали, что это волшебство из Великой Волшебной Книги аудиофила.

Давайте посмотрим на рис. 3, где показаны некоторые ошибки подключения источника сигнала и нагрузки.

В чем ошибка варианта а)? Входной каскад усилителя имеет две точки для подачи сигнала, и на самом деле всегда усиливает именно то напряжение, которое приложено между этими точками. В правильном случае к этим входным точкам приложено напряжение источника сигнала, поэтому усиливается именно оно. В неправильном случае земля источника сигнала подключена к какой-то совсем другой земляной точке системы в расчете на то, что «земля – она и есть земля», «все, что подключено к земле, на самом деле соединено вместе» и «по земле сигнал дойдет куда надо». Действительно, сигнал дойдет. Но сопротивление земляного провода равно нулю только на бумаге. А в жизни оно может быть даже очень-преочень маленьким, но никогда не бывает нулевым. А значит, любой ток, протекающий по земляному проводу между точками А и Б, создает напряжение, которое складывается со входным сигналом и поступает на вход усилителя. А что за ток там протекает? Ток самого усилителя. Т.е. мы суммируем усиливаемый сигнал с продуктами жизнедеятельности усилителя. И что в результате получаем? И не надо говорить, что токи там текут небольшие, а провода хорошие – даже небольшая помеха может быть очень неудачной. Случаи бывают всякие: иногда искажения от такого включения действительно малозаметны, а бывает, что усилитель вообще начинает возбуждаться.

В варианте б) в принципе ситуация та же – напряжение на колонке – это сумма выходного напряжения усилителя (т.е. усиленного полезного сигнала) и помех в земляном проводе. Тут ситуация обычно несколько легче – выходное напряжение усилителя намного больше входного сигнала (но не супер намного – раз в 30), и помехи заметны меньше. Хотя и не всегда – токи-то протекают большие, и напряжения помех могут получиться тоже немаленькими. Иногда (особенно для не очень качественных усилителей) их вообще не замечают. Бывают случаи, когда меняют плату такого вот не очень качественного усилителя на заметно лучший, а разницы нет. И потом пишут в форумах, что разницы, мол, никакой, новый усилитель ничуть не лучше. А на самом деле усилитель и не причем, ведь слышат не чисто его звук, а его звук плюс помехи, которые никуда не делись. Зато в большой степени здесь могут влиять наводки от проводов. В правильном случае провода колонки идут вместе сами по себе, а провода питания усилителя – тоже вместе и тоже сами по себе. Поэтому магнитные поля (а значит и помехи), создаваемые этими проводами, компенсируются. В неправильном случае ток в колонку с платы по проводу поступает, но обратно на плату не возвращается. Также как и ток питания, идущий через выходной транзистор в колонку – прошел по проводу от плюса или минуса питания, а обратно общему по земляному проводу не вернулся. А магнитные поля, наводимые этими токами, могут заметно влиять на элементы схемы, наводя в ней совсем ненужные помехи. Кстати, при правильном подключении обратный ток колонки, вернувшись в землю платы по колоночному проводу, потечет в правильную, предназначенную для него точку на печатной плате и оттуда в земляной провод питания. Если плата разведена грамотно, то помехи будут минимальны.

Вот посмотрите на рис. 4. На нем показано, как при правильном подключении блоков замыкаются все токи системы, «не перепутываясь» между собой (направления токов – условные, а не электротехнические). А раз «не перепутываются» — значит и не влияют друг на друга.

При этом по каждой паре проводов (для двухполярных блоков питания – по каждой тройке) течет одинаковый ток в обоих направлениях. Поэтому, если оба (все три) провода находятся очень близко друг к другу, то магнитные поля, создаваемые током в каждом из проводов, взаимно компенсируются и практически не создают помех. Чтобы такая компенсация происходила, хорошо бы каждую пару (тройку для блока питания) проводов скрутить между собой. Для трех проводов хорошо подходит плетение «косичкой». Дуглас Селф говорит, что наибольшая компенсация помех от проводов питания происходит, если провода плюса и минуса скрутить вместе, а провод земли проложить прямым, но идущем прямо по этой скрутке – это для усилителей, у которых выходной каскад работает в классе В. Я доверяю мистеру Селфу, но сам я так делать не пробовал: мне кажется, что «косичкой» сплести намного проще – ведь по методу Селфа надо, чтобы земляной провод нигде не отходил от скрутки. В любом случае скрутки не должны быть тугими (но не должно быть промежутков между проводами!) – примерно виток на сантиметр-два. Более тугая скрутка помехи не уменьшит, а длина провода, а значит и его сопротивление, возрастет. Вполне удовлетворительные результаты дает использование двойного провода (например аудио) для подключения к плате акустических разъемов. И тройного электрического кабеля (типа сетевого шнура компьютера, но большего сечения и не с такой толстой изоляцией – а то неудобно) для подключения питания.

Если вы посмотрите на рисунок 2 и дорисуете соединения земляных проводов на самих печатных платах, то увидите, что земляные провода всего усилителя могут образовывать замкнутый контур, как показано жирной линией на рис. 5.

Эта штука называется земляная петля, и она может доставить ряд неприятностей. Неприятное в ней то, что по такой петле могут циркулировать токи, причем весьма большие – ведь мы стремимся уменьшить сопротивления земляных проводов, не так ли? А эти токи, во-первых, создают (падения) напряжения на земляных проводах, которые складываются усиливаемым сигналом. Причем сами напряжения могут быть вызваны током совсем другого узла. В результате в сигнале появляются помехи и искажения, а в самом плохом случае – возникает самовозбуждение. Во-вторых, вот такая петля, как она нарисована на рис. 5, является великолепной рамочной антенной. И текущие по ней токи создают помехи во всех блоках, которые эта петля охватывает. Как же быть? Что делать, если соединения должны быть, и сопротивление земляного провода должно быть малО? На самом деле все не очень плохо. В правильно собранном усилителе по земляным петлям «ненужные» токи не текут. Посмотрите на рисунок 4: в каждом отдельном блоке токи замыкаются и «не попадают наружу». В результате большого тока, «гуляющего» по цепи не возникает. Конечно, он может быть наведен извне – наводками от трансформатора, выпрямителя (от трансформатора к выпрямителю и от выпрямителя к конденсаторам фильтра ток течет короткими мощными импульсами, которые имеют широкий спектр и загрязняют помехами все на свете), или, например, от проводов, идущих к колонкам поотдельности – прямой провод с одного бока усилителя, а обратный – с другого бока. Поскольку петля – это антенна, то она и излучает помехи, и ловит их. Хуже всего, что эти два действия она делает одновременно: ловит помеху в одном месте и переизлучает ее в другое место.

Что надо сделать, чтобы свести эти наводки к минимуму? Существует ряд способов борьбы с такими наводками:

1. Все провода должны быть двойными, а лучше – скрученными. Они практически не создают вокруг себя магнитных полей, а значит, не наведут помех в земляной петле. Кстати, и сама петля при этом не очень-то и образуется. Только скручивайте в меру, иначе получите намного большее сопротивление провода.

2. В некоторых усилителях мощности в схеме предусмотрен резистор небольшого номинала (порядка одного ома), отделяющий сигнальную землю от силовой (в моих усилителях он есть). Такой резистор эффективно разрывает земляную петлю (в моем усилителе внутри усилителя мощности, см. рис. 5а). И так как его сопротивление намного выше сопротивления проводов, он эффективно ослабляет токи помех, циркулирующие в петле (на «нужные» токи он не влияет – на рисунке 4 ни один ток не пытается протекать с левой стороны усилителя на правую, которые этот земляной резистор разделяет между собой).

3. Еще один способ, иногда дающий хорошие результаты – поставить резистор сопротивлением примерно 1…2 ома между землями мощного и маломощного (питающего предусилитель) источников питания. В этом случае земляная петля разрывается между источниками питания. Недостаток такого решения – наличие резистора надо учитывать при проектировании источника питания усилителя, в готовый источник питания резистор может «не встать», может понадобиться заметная доработка. Один из возможных вариантов условно показан на рис. 6. Тут очень важно наличие резисторов R1 и R3, иначе ток помехи мог пойти по петле в обход разделительного резистора R2 по шине питания, вот по такому пути: А-Б-В-Г-Д. Резисторы в шинах питания это исключают. Но для этого расчет блока питания необходимо выполнять как следует, например тщательно рассчитывать все резисторы, а иногда и задавать большее напряжение питания, чтобы учесть их влияние (аудиофилы на этот счет иногда выдумывают много всяких глупостей). Конденсаторы С3 и С4 должны присутствовать и иметь емкость не меньше указанной на схеме (но увеличивать ее свыше 2000 мкФ нет смысла) – они развязывают по переменному току шины питания от «новой» земли.

Все эти способы можно объединять, только важно помнить, что если неправильно подключить отдельные узлы усилителя между собой (см. рис 1…4), то способы 2 и 3 могут принести больше вреда, чем пользы. А иногда народ умудряется подключать (в моих усилителях) земляной провод колонок к входной земле, тогда резистор разделения земель буквально горит!

Итак, самый главный момент повторю еще раз: все провода должны идти парами (провода от двухполярного источника питания – тройками), либо скрученными (не сильно), либо «двойными проводами». И оба провода этой пары должны подключаться к плате в специально предназначенных для них местах. По принципу – откуда ток вышел, туда и вернулся.

Следующий вопрос, куда подключать корпус усилителя. Тут однозначного ответа нет, поскольку все конструкции могут очень сильно различаться. Единственно, что можно сказать наверняка: на корпусе должна быть только одна-единственная точка, куда подключается земляной провод от схемы. Бывают случаи (очень нечастые), когда к корпусу присоединяются несколько проводов, идущих от разных плат. Но в любом случае на корпусе это одна-единственная точка. Почему? Потому что через корпус не должен протекать ток сигнала. На самом деле ток через корпус течет (если корпус проводящий, для корпусов из диэлектрика это все не актуально). Но это ток помех, наводимых из окружающей среды (и изнутри корпуса), от которых корпус мужественно защищает потроха усилителя. В этом и состоит принцип экранирования – помехи наводят в корпусе напряжения, в корпусе текут токи, которые создают магнитные поля, компенсирующие поля помех. Если по корпусу будет течь ток сигнала, он «смешается» с током помех и помехи попадут в сигнал. Поскольку ток может протекать только между двумя (или более) точками, то подключив корпус одной точкой, мы не позволим сигналу протекать по корпусу. Если же корпус непроводящий, то он и не экранирует помехи. Итак, где же брать эту точку на корпусе, и какую точку схемы туда подключать. Тут лучше немного поэкспериментировать, иногда одни варианты оказываются лучше других, а иногда – одинаково. Наиболее часто лучший результаты дает один из таких двух вариантов:

1. Земля источника питания подключается к корпусу возле платы блока питания.

2. Земля входных разъемов подключается к корпусу на самих входных разъемах (в остальных случаях разъемы должны быть изолированы от корпуса). Если разъемы всех каналов расположены рядом, то в принципе полученное «множественное» подключение к корпусу не страшно (но земли разъемов должны быть соединены между собой хорошим коротким проводом).

Хорошие результаты дает подключение корпуса к земле схемы не напрямую, а через резистор 50…200 ом мощностью порядка 0,5 Вт. Это помогает защититься, если нечаянно замкнешь какую-нибудь схему на корпус. У микросхемы TDA7294/7293 фланец соединен с «минусом» питания, поэтому если микросхема не изолирована от радиаторов (а это улучшает охлаждение), то коротнув радиатор с корпусом, получим КЗ. С резистором оно не так страшно. Увеличивать сопротивление свыше 200 ом не стОит, а мощность 0,5 Вт нужна только лишь потому, что в случае КЗ маломощный резистор мгновенно сгорит, и вы не заметите непорядка в системе. «Полуватник» будет довольно долго «дымиться», так что это будет хорошо заметно. Резистор большей мощности ставить тоже не стОит – он вообще может не заметить КЗ а вы будете долго ломать голову, почему у вас усилитель не работает.

Теперь пару слов о регуляторе громкости. Если он «встроен» в предварительный усилитель, то его включение обычно понятно (зачастую он впаивается прямо на плату). А если предусилителя нет? А такое вполне нормально, раньше задачей предусилителя было усиление выходного сигнала магнитофона или проигрывателя грампластинок до уровня, необходимого усилителю мощности. Типичные значения сигналов тех времен были такими: выходное напряжение магнитофона: 0,25…0,75 вольт, а входное напряжение усилителя мощности, требуемое для получения максимальной мощности на выходе: 1…1,5 вольта. Вот и приходилось усиливать. Заодно предусилитель включал в себя еще регулятор громкости и тембра и коммутатор входов. В настоящее время выходной уровень звуковой карты или CD-проигрывателя обычно составляет 2 вольта. И такого сигнала вполне хватает для получения максимальной выходной мощности усилителя мощности (например, для получения у усилителя на TDA7294/TDA7293 выходной мощности 60 Вт на нагрузке 4 ома на вход надо подать порядка 0,8 вольта). И зачастую усилителям вполне хватает одного источника сигнала, например, компьютера. Вот предусилитель и оказывается ненужным.

Если предусилителя нет, то регулятор громкости подключается на вход усилителя мощности. Его подключение показано на рис. 1. Для подключения лучше использовать экранированные провода даже внутри корпуса усилителя. Причем снаружи они должны быть изолированными, чтобы экран кабеля не только ничего не замкнул внутри, но и не касался корпуса (иначе появится вторая точка соединения корпуса с землей схемы). Монтажная схема в этом случае совпадает с принципиальной – экраны «приходящего» к регулятору кабеля, и «уходящего» должны соединяться прямо на выводе потенциометра. В крайнем случае, вместо экранированного кабеля можно использовать скрученные провода (если корпус металлический).

Использовать так называемый «микрофонный» кабель, у которого внутри экрана идут два сигнальных провода, внутри металлического корпуса абсолютно бессмысленно, внутри пластикового можно, но выигрыш будет маленький. Исключение составляет тот случай, когда входной кабель проходит возле чего-то излучающего помехи: трансформатора, выходных транзисторов и т.п. (это неправильно, но бывает, что ну никак по-другому не получается). В этом случае как фаза, так и земля сигнала передается «внутренними» проводами кабеля, а экраны к схеме не подключаются, а соединяются с корпусом (в одной точке).

Иногда возникает непонимание в подключении самого потенциометра для регулировки громкости. Идея в том, что потенциометр – это резистор, к которому можно подключиться в любой точке и снять с нее сигнал. Амплитуда сигнала в разных точках резистора разная – от максимальной в точке подачи этого сигнала, до нуля в точке подключения к земле. Конструкцию хорошо видно на подстроечном резисторе рис. 7. На изоляционное основание нанесен резистивный слой. К началу и концу резистивного слоя присоединены контакты А и Б (начало и конец – понятия условные, как подключишь, так и будет). По резистивному слою скользит движок, подключенный к выводу В (этот вывод практически всегда находится между А и Б). Движение влево приближает движок к выводу А, и напряжение на движке становится ближе к напряжению на выводе А. Движение вправо наоборот, приближает и сам движок, и напряжение на нем в напряжению на выводе Б.

Сопротивление резистивного слоя между каждым из выводов и движком можно представить в виде постоянных сопротивлений r1 и r2, образующих делитель напряжения рис. 8.

Если подать сигнал на вывод Б, а вывод А заземлить, то вращая подстроечник, меняем коэффициент деления делителя и величину сигнала на выходе (вообще-то все равно, какой из выводов А или Б куда использовать, я предлагаю сделать так, чтобы при вращении резистора вправо, громкость увеличивалась).

Переменный резистор регулятора громкости имеет такую же конструкцию, рис. 9.

Разница только в том, что в нем резистивный слой находится сзади и закрыт крышкой от пыли и грязи. Кроме того, часто металлический корпус имеет специальный контакт, не соединенный ни с чем внутри, который можно заземлить. Этот вывод лучше соединять с экраном провода, идущего от регулятора громкости к усилителю.

Для стереоварианта нужен сдвоенный потенциометр, рис. 10.

Потенциометр на рисунке 10а соосный. Это два «обычных» потенциометра, расположенных друг за другом, у которых оба движка управляются одной осью. К какому каналу подключать «передний» резистор, а к какому «задний» — в принципе все равно. Потенциометр на рис. 10б широко используется в недорогой импортной аппаратуре. Его особенность в том, что он плоский (планарный). Обе резистивные «подковы» расположены на общей плате одна внутри другой, внешняя «подкова» большая, а внутренняя – маленькая (рис. 10в). И движок у них один на двоих. На нем расположено два подвижных контакта – по одному на каждую «подкову». Недостаток такой конструкции – меньшая одинаковость обоих резистивных слоев, т.к. сложнее получить одинаковую нелинейность изменения сопротивления в разных «подковах».

Разводка контактов, показанная на рис. 10в условна. На самом деле там некоторая перепутаница с контактами и узнать куда что подключено можно либо измерив сопротивления, либо из справочных данных. У меня их под рукой нет, поэтому ищите сами.

И последнее. Если использовать резистор с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота, то регулировка будет нелинейной: при малой громкости громкость будет сильно зависеть от поворота ручки, а на большой громкости крутишь ручку, крутишь, а громкость практически не меняется. Это не очень удобно, поэтому для большей линейности регулировки используют резисторы с нелинейной зависимостью сопротивления от угла поворота. Отечественные такие резисторы обозначаются буквой «В» (после значения сопротивления), а импортные – буквой «А».

Как подключить предусилитель к усилителю

Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео

ЗВУКОМАНИЯ

Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео

Что такое предусилитель, предварительный усилитель?

Что такое предусилитель, предварительный усилитель?

Релейный предусилитель обзор

Слово «предусилитель» используется по-разному разными производителями, маркетологами, и пользователями. Это один из наиболее широко интерпретируемых терминов при обсуждении аудио-оборудования; если вы попросите «предварительный усилитель», вы можете также попросить «мебели». Никто не будет точно знать, чего вы хотите.

Давайте разберемся, что такое предусилитель?

Зачем нужен предусилитель и нужен ли он мне?

Предусилитель «предварительный усилитель», и, как следует из названия, она подготавливает сигнал, поступающий от источника или микрофонов для дальнейшего усиления.

Релейный предусилитель обзор

Есть ряд причин, купить предусилитель:

Нужен или не нужен предусилитель

Когда вы подключаете ваш ЦАП или микрофон непосредственно в усилитель, как он звучит?

Если это не так, то вам, вероятно, нужно купить предусилитель.

Кстати, хороший отдельный предусилитель дает меньше наводок, помехи и прочего шума, чем к примеру полный усилитель мощности. Всякий раз, когда сигнал усиливается, то цель сохранить соотношение сигнал-шум как можно в лучшем качестве. Это имеет большой смысл, потому что наводки и помехи от предусилителя могут вызвать нелинейный звук, когда сигнал усиливается. Для того, чтобы избежать введения дополнительных шумов предусилителя, его нужно поместить в отдельный блок и как можно ближе к источнику сигнала, как это возможно.

Предусилитель — это часть усилителя

Это означает, что предварительный усилитель позволит вам подключить множество источников, таких как CD-тюнер или ЦАП.

Предусилитель позволяет изменять громкость и, возможно, изменить ВЧ и НЧ параметры.

Кстати, на 90% предусилителей есть фонокорректор, который вам необходим для подключения проигрывателя винила.

Наконец, одна из причин, чтобы купить предусилитель это переключение нескольких сигналов.

Все комбинированные системы требуют предварительного усиления

Есть также предусилитель многоканальный, который сочетает сигналы для вас и создает единый выходной сигнал для усилителя. Предусилитель многоканальный также позволяет настраивать эквалайзер и мощность каждого сигнала в зависимости от ваших вкусов.

Релейный-предусилитель

Усилитель может быть разделен на две основные части — предусилитель и усилитель мощности.

Усилитель мощности

Один из способов получения более высокого качества звука было отделить две секции усилителя. Разделяя предусилитель и усилитель мощности, вы могли бы спроектировать специальный источник питания для управления электроникой с более тонкими сигналами без вмешательства со стороны шумных схем усилителя мощности. В некоторых случаях, даже питание разделено в другом случае, чтобы уменьшить шум в предусилителе.

Предусилители также могут быть «пассивными». Они не требуют питания, так как компоненты (в основном переключатель и регулятор громкости) эксплуатируются непосредственно от ваших источников (ЦАП). Теоретически это лучший способ, но на практике у них довольно много минусов, но пассивный предусилитель это относительно редкий вид.

Когда мы говорим о предварительном усилителе, то мы обычно подразумеваем предусилитель в отдельном блоке. Подобный предварительный усилитель вынесен в отдельный корпус, и в нем есть множество регуляторов для управления усилителем мощности, чтобы управлять акустикой и переключать источники.

Предварительный усилитель встроенный

Предварительный усилитель может быть также встроен в качестве инструмента, педали, блок в стойку, микшер, звуковую карту, или множество других форм; и предусилитель также может быть как входной каскад каждого усилителя «головы».

Не каждый предусилитель может эффективно управлять усилителем мощности. Другие могут быть предназначены для увеличения уровня сигнала, чтобы погнать на вход лампового усилителя.

Некоторые предусилители имеют регулировку усиления, в то время как другие имеют фиксированную величину усиления. В любом случае, они, как правило, имеют ручку громкости, которая просто пассивно поворачивает общий уровень сигнала в самом конце цепи предусилителя. Также в предусилителе может быть тембр, который может включать что-нибудь по типу управления эквалайзера. Некоторые люди хотят много тональных Изменений и EQ управления, другие люди хотят абсолютной прозрачности.

Найдите свой предварительный усилитель!

Расскажите о своей звуковой системе аудио-видео аппаратуре постройке, настройке и т.д на конкурс.

Присылайте на эл.почту: Anl555@bk.ru текст, фото, схемы с пометкой на конкурс, если не знаете с чего начать, как написать, то пишите, мы вам поможем, пришлем список готовых вопросов для интервью.

Не бойтесь меня и добавляйтесь в ВК, Ютуб, Одноклассники

Если вы хотите узнать больше об этой теме, и быть в курсе, пожалуйста, подпишитесь на наш сайт.

Не забывайте сохранять нас в закладках! (CTRL+SHiFT+D) Подписывайтесь, комментируйте, делитесь в соц.сетях. Желаю удачи в поиске именно своего звука!

На нашем сайте Звукомания есть полезная информация по звуку и видео, которая пригодится для каждого, причем на каждый день, мы обновляем сайт «Звукомания» постоянно и стараемся искать и писать только отличную, проверенную и нужную информацию.

AudioKiller’s site

Audio, Hi-Fi, Hi-End. Электроника. Аудио.

Материалы раздела:

Подключение блоков внутри усилителя

(подключение усилителя к источнику питания и колонкам)

То, что здесь написано, подходит к любым усилителям, а в самых общих чертах – вообще к любым электронным устройствам.

Взаимное соединение всех узлов усилителя в одно целое на самом деле не такое и простое дело. Если сделать его неправильно, то можно получить плохой звук даже от усилителя, собранного из отличных узлов. Все дело в помехах, возникающих при взаимодействии узлов усилителя, наводок от проводов, падения напряжений в проводах, соединения с корпусом (или его отсутствием) и других подобных вещах. Самое грустное, что одного-единственного верного решения, подходящего абсолютно во всех случаях жизни, просто не существует. Есть рекомендации общего плана, которыми следует руководствоваться, чтобы каждый раз обдуманно принимать те или иные решения.

Дуглас Селф в книге «Схемотехника современных усилителей» приводит восемь причин возникновения искажений в усилителе (имеется ввиду грамотно спроектированный усилитель, в плохом усилителе таких причин не восемь, а сто восемьдесят восемь). Две из них характерны не только для именно схем усилителей мощности, но и для усилителей в целом (конечно с соответствующими поправками). Добавив к ним еще те, о которых Селф не писал (т.к. не по теме его книги), получим такой список возможных «неправильностей»:

Как подключать? По-хорошему, плата усилителя должна содержать все необходимые точки для подключения входного сигнала, питания и нагрузки, причем и «фазы» и «земли». Для начала будем считать, что так оно и есть (в моих платах – так оно и есть наверняка). Схема подключения без предусилителя показана на рис. 1, а с предусилителем – на рис. 2. (Если усилитель в целом инвертирует сигнал, то рекомендуется подключение колонок заменить на противоположное, т.е. «+» колонки подключать к земле, а «-» колонки – к фазе выхода)

Имеется ввиду, что регулятор громкости находится в предусилителе внутри. Если это не так, то регулятор громкости подключается либо перед предусилителем, либо после него – как именно заранее не скажешь, это зависит от конкретных схем. Но идея подключения регулятора громкости – как на рис. 1. Нюансы поясню позже, а сначала объясню, как получилась такая схема. Чтобы не думали, что это волшебство из Великой Волшебной Книги аудиофила.

Давайте посмотрим на рис. 3, где показаны некоторые ошибки подключения источника сигнала и нагрузки.

В чем ошибка варианта а)? Входной каскад усилителя имеет две точки для подачи сигнала, и на самом деле всегда усиливает именно то напряжение, которое приложено между этими точками. В правильном случае к этим входным точкам приложено напряжение источника сигнала, поэтому усиливается именно оно. В неправильном случае земля источника сигнала подключена к какой-то совсем другой земляной точке системы в расчете на то, что «земля – она и есть земля», «все, что подключено к земле, на самом деле соединено вместе» и «по земле сигнал дойдет куда надо». Действительно, сигнал дойдет. Но сопротивление земляного провода равно нулю только на бумаге. А в жизни оно может быть даже очень-преочень маленьким, но никогда не бывает нулевым. А значит, любой ток, протекающий по земляному проводу между точками А и Б, создает напряжение, которое складывается со входным сигналом и поступает на вход усилителя. А что за ток там протекает? Ток самого усилителя. Т.е. мы суммируем усиливаемый сигнал с продуктами жизнедеятельности усилителя. И что в результате получаем? И не надо говорить, что токи там текут небольшие, а провода хорошие – даже небольшая помеха может быть очень неудачной. Случаи бывают всякие: иногда искажения от такого включения действительно малозаметны, а бывает, что усилитель вообще начинает возбуждаться.

В варианте б) в принципе ситуация та же – напряжение на колонке – это сумма выходного напряжения усилителя (т.е. усиленного полезного сигнала) и помех в земляном проводе. Тут ситуация обычно несколько легче – выходное напряжение усилителя намного больше входного сигнала (но не супер намного – раз в 30), и помехи заметны меньше. Хотя и не всегда – токи-то протекают большие, и напряжения помех могут получиться тоже немаленькими. Иногда (особенно для не очень качественных усилителей) их вообще не замечают. Бывают случаи, когда меняют плату такого вот не очень качественного усилителя на заметно лучший, а разницы нет. И потом пишут в форумах, что разницы, мол, никакой, новый усилитель ничуть не лучше. А на самом деле усилитель и не причем, ведь слышат не чисто его звук, а его звук плюс помехи, которые никуда не делись. Зато в большой степени здесь могут влиять наводки от проводов. В правильном случае провода колонки идут вместе сами по себе, а провода питания усилителя – тоже вместе и тоже сами по себе. Поэтому магнитные поля (а значит и помехи), создаваемые этими проводами, компенсируются. В неправильном случае ток в колонку с платы по проводу поступает, но обратно на плату не возвращается. Также как и ток питания, идущий через выходной транзистор в колонку – прошел по проводу от плюса или минуса питания, а обратно общему по земляному проводу не вернулся. А магнитные поля, наводимые этими токами, могут заметно влиять на элементы схемы, наводя в ней совсем ненужные помехи. Кстати, при правильном подключении обратный ток колонки, вернувшись в землю платы по колоночному проводу, потечет в правильную, предназначенную для него точку на печатной плате и оттуда в земляной провод питания. Если плата разведена грамотно, то помехи будут минимальны.

Вот посмотрите на рис. 4. На нем показано, как при правильном подключении блоков замыкаются все токи системы, «не перепутываясь» между собой (направления токов – условные, а не электротехнические). А раз «не перепутываются» — значит и не влияют друг на друга.

При этом по каждой паре проводов (для двухполярных блоков питания – по каждой тройке) течет одинаковый ток в обоих направлениях. Поэтому, если оба (все три) провода находятся очень близко друг к другу, то магнитные поля, создаваемые током в каждом из проводов, взаимно компенсируются и практически не создают помех. Чтобы такая компенсация происходила, хорошо бы каждую пару (тройку для блока питания) проводов скрутить между собой. Для трех проводов хорошо подходит плетение «косичкой». Дуглас Селф говорит, что наибольшая компенсация помех от проводов питания происходит, если провода плюса и минуса скрутить вместе, а провод земли проложить прямым, но идущем прямо по этой скрутке – это для усилителей, у которых выходной каскад работает в классе В. Я доверяю мистеру Селфу, но сам я так делать не пробовал: мне кажется, что «косичкой» сплести намного проще – ведь по методу Селфа надо, чтобы земляной провод нигде не отходил от скрутки. В любом случае скрутки не должны быть тугими (но не должно быть промежутков между проводами!) – примерно виток на сантиметр-два. Более тугая скрутка помехи не уменьшит, а длина провода, а значит и его сопротивление, возрастет. Вполне удовлетворительные результаты дает использование двойного провода (например аудио) для подключения к плате акустических разъемов. И тройного электрического кабеля (типа сетевого шнура компьютера, но большего сечения и не с такой толстой изоляцией – а то неудобно) для подключения питания.

Если вы посмотрите на рисунок 2 и дорисуете соединения земляных проводов на самих печатных платах, то увидите, что земляные провода всего усилителя могут образовывать замкнутый контур, как показано жирной линией на рис. 5.

Эта штука называется земляная петля, и она может доставить ряд неприятностей. Неприятное в ней то, что по такой петле могут циркулировать токи, причем весьма большие – ведь мы стремимся уменьшить сопротивления земляных проводов, не так ли? А эти токи, во-первых, создают (падения) напряжения на земляных проводах, которые складываются усиливаемым сигналом. Причем сами напряжения могут быть вызваны током совсем другого узла. В результате в сигнале появляются помехи и искажения, а в самом плохом случае – возникает самовозбуждение. Во-вторых, вот такая петля, как она нарисована на рис. 5, является великолепной рамочной антенной. И текущие по ней токи создают помехи во всех блоках, которые эта петля охватывает. Как же быть? Что делать, если соединения должны быть, и сопротивление земляного провода должно быть малО? На самом деле все не очень плохо. В правильно собранном усилителе по земляным петлям «ненужные» токи не текут. Посмотрите на рисунок 4: в каждом отдельном блоке токи замыкаются и «не попадают наружу». В результате большого тока, «гуляющего» по цепи не возникает. Конечно, он может быть наведен извне – наводками от трансформатора, выпрямителя (от трансформатора к выпрямителю и от выпрямителя к конденсаторам фильтра ток течет короткими мощными импульсами, которые имеют широкий спектр и загрязняют помехами все на свете), или, например, от проводов, идущих к колонкам поотдельности – прямой провод с одного бока усилителя, а обратный – с другого бока. Поскольку петля – это антенна, то она и излучает помехи, и ловит их. Хуже всего, что эти два действия она делает одновременно: ловит помеху в одном месте и переизлучает ее в другое место.

Что надо сделать, чтобы свести эти наводки к минимуму? Существует ряд способов борьбы с такими наводками:

1. Все провода должны быть двойными, а лучше – скрученными. Они практически не создают вокруг себя магнитных полей, а значит, не наведут помех в земляной петле. Кстати, и сама петля при этом не очень-то и образуется. Только скручивайте в меру, иначе получите намного большее сопротивление провода.

2. В некоторых усилителях мощности в схеме предусмотрен резистор небольшого номинала (порядка одного ома), отделяющий сигнальную землю от силовой (в моих усилителях он есть). Такой резистор эффективно разрывает земляную петлю (в моем усилителе внутри усилителя мощности, см. рис. 5а). И так как его сопротивление намного выше сопротивления проводов, он эффективно ослабляет токи помех, циркулирующие в петле (на «нужные» токи он не влияет – на рисунке 4 ни один ток не пытается протекать с левой стороны усилителя на правую, которые этот земляной резистор разделяет между собой).

3. Еще один способ, иногда дающий хорошие результаты – поставить резистор сопротивлением примерно 1…2 ома между землями мощного и маломощного (питающего предусилитель) источников питания. В этом случае земляная петля разрывается между источниками питания. Недостаток такого решения – наличие резистора надо учитывать при проектировании источника питания усилителя, в готовый источник питания резистор может «не встать», может понадобиться заметная доработка. Один из возможных вариантов условно показан на рис. 6. Тут очень важно наличие резисторов R1 и R3, иначе ток помехи мог пойти по петле в обход разделительного резистора R2 по шине питания, вот по такому пути: А-Б-В-Г-Д. Резисторы в шинах питания это исключают. Но для этого расчет блока питания необходимо выполнять как следует, например тщательно рассчитывать все резисторы, а иногда и задавать большее напряжение питания, чтобы учесть их влияние (аудиофилы на этот счет иногда выдумывают много всяких глупостей). Конденсаторы С3 и С4 должны присутствовать и иметь емкость не меньше указанной на схеме (но увеличивать ее свыше 2000 мкФ нет смысла) – они развязывают по переменному току шины питания от «новой» земли.

Все эти способы можно объединять, только важно помнить, что если неправильно подключить отдельные узлы усилителя между собой (см. рис 1…4), то способы 2 и 3 могут принести больше вреда, чем пользы. А иногда народ умудряется подключать (в моих усилителях) земляной провод колонок к входной земле, тогда резистор разделения земель буквально горит!

Итак, самый главный момент повторю еще раз: все провода должны идти парами (провода от двухполярного источника питания – тройками), либо скрученными (не сильно), либо «двойными проводами». И оба провода этой пары должны подключаться к плате в специально предназначенных для них местах. По принципу – откуда ток вышел, туда и вернулся.

Следующий вопрос, куда подключать корпус усилителя. Тут однозначного ответа нет, поскольку все конструкции могут очень сильно различаться. Единственно, что можно сказать наверняка: на корпусе должна быть только одна-единственная точка, куда подключается земляной провод от схемы. Бывают случаи (очень нечастые), когда к корпусу присоединяются несколько проводов, идущих от разных плат. Но в любом случае на корпусе это одна-единственная точка. Почему? Потому что через корпус не должен протекать ток сигнала. На самом деле ток через корпус течет (если корпус проводящий, для корпусов из диэлектрика это все не актуально). Но это ток помех, наводимых из окружающей среды (и изнутри корпуса), от которых корпус мужественно защищает потроха усилителя. В этом и состоит принцип экранирования – помехи наводят в корпусе напряжения, в корпусе текут токи, которые создают магнитные поля, компенсирующие поля помех. Если по корпусу будет течь ток сигнала, он «смешается» с током помех и помехи попадут в сигнал. Поскольку ток может протекать только между двумя (или более) точками, то подключив корпус одной точкой, мы не позволим сигналу протекать по корпусу. Если же корпус непроводящий, то он и не экранирует помехи. Итак, где же брать эту точку на корпусе, и какую точку схемы туда подключать. Тут лучше немного поэкспериментировать, иногда одни варианты оказываются лучше других, а иногда – одинаково. Наиболее часто лучший результаты дает один из таких двух вариантов:

1. Земля источника питания подключается к корпусу возле платы блока питания.

2. Земля входных разъемов подключается к корпусу на самих входных разъемах (в остальных случаях разъемы должны быть изолированы от корпуса). Если разъемы всех каналов расположены рядом, то в принципе полученное «множественное» подключение к корпусу не страшно (но земли разъемов должны быть соединены между собой хорошим коротким проводом).

Хорошие результаты дает подключение корпуса к земле схемы не напрямую, а через резистор 50…200 ом мощностью порядка 0,5 Вт. Это помогает защититься, если нечаянно замкнешь какую-нибудь схему на корпус. У микросхемы TDA7294/7293 фланец соединен с «минусом» питания, поэтому если микросхема не изолирована от радиаторов (а это улучшает охлаждение), то коротнув радиатор с корпусом, получим КЗ. С резистором оно не так страшно. Увеличивать сопротивление свыше 200 ом не стОит, а мощность 0,5 Вт нужна только лишь потому, что в случае КЗ маломощный резистор мгновенно сгорит, и вы не заметите непорядка в системе. «Полуватник» будет довольно долго «дымиться», так что это будет хорошо заметно. Резистор большей мощности ставить тоже не стОит – он вообще может не заметить КЗ а вы будете долго ломать голову, почему у вас усилитель не работает.

Теперь пару слов о регуляторе громкости. Если он «встроен» в предварительный усилитель, то его включение обычно понятно (зачастую он впаивается прямо на плату). А если предусилителя нет? А такое вполне нормально, раньше задачей предусилителя было усиление выходного сигнала магнитофона или проигрывателя грампластинок до уровня, необходимого усилителю мощности. Типичные значения сигналов тех времен были такими: выходное напряжение магнитофона: 0,25…0,75 вольт, а входное напряжение усилителя мощности, требуемое для получения максимальной мощности на выходе: 1…1,5 вольта. Вот и приходилось усиливать. Заодно предусилитель включал в себя еще регулятор громкости и тембра и коммутатор входов. В настоящее время выходной уровень звуковой карты или CD-проигрывателя обычно составляет 2 вольта. И такого сигнала вполне хватает для получения максимальной выходной мощности усилителя мощности (например, для получения у усилителя на TDA7294/TDA7293 выходной мощности 60 Вт на нагрузке 4 ома на вход надо подать порядка 0,8 вольта). И зачастую усилителям вполне хватает одного источника сигнала, например, компьютера. Вот предусилитель и оказывается ненужным.

Если предусилителя нет, то регулятор громкости подключается на вход усилителя мощности. Его подключение показано на рис. 1. Для подключения лучше использовать экранированные провода даже внутри корпуса усилителя. Причем снаружи они должны быть изолированными, чтобы экран кабеля не только ничего не замкнул внутри, но и не касался корпуса (иначе появится вторая точка соединения корпуса с землей схемы). Монтажная схема в этом случае совпадает с принципиальной – экраны «приходящего» к регулятору кабеля, и «уходящего» должны соединяться прямо на выводе потенциометра. В крайнем случае, вместо экранированного кабеля можно использовать скрученные провода (если корпус металлический).

Использовать так называемый «микрофонный» кабель, у которого внутри экрана идут два сигнальных провода, внутри металлического корпуса абсолютно бессмысленно, внутри пластикового можно, но выигрыш будет маленький. Исключение составляет тот случай, когда входной кабель проходит возле чего-то излучающего помехи: трансформатора, выходных транзисторов и т.п. (это неправильно, но бывает, что ну никак по-другому не получается). В этом случае как фаза, так и земля сигнала передается «внутренними» проводами кабеля, а экраны к схеме не подключаются, а соединяются с корпусом (в одной точке).

Иногда возникает непонимание в подключении самого потенциометра для регулировки громкости. Идея в том, что потенциометр – это резистор, к которому можно подключиться в любой точке и снять с нее сигнал. Амплитуда сигнала в разных точках резистора разная – от максимальной в точке подачи этого сигнала, до нуля в точке подключения к земле. Конструкцию хорошо видно на подстроечном резисторе рис. 7. На изоляционное основание нанесен резистивный слой. К началу и концу резистивного слоя присоединены контакты А и Б (начало и конец – понятия условные, как подключишь, так и будет). По резистивному слою скользит движок, подключенный к выводу В (этот вывод практически всегда находится между А и Б). Движение влево приближает движок к выводу А, и напряжение на движке становится ближе к напряжению на выводе А. Движение вправо наоборот, приближает и сам движок, и напряжение на нем в напряжению на выводе Б.

Сопротивление резистивного слоя между каждым из выводов и движком можно представить в виде постоянных сопротивлений r1 и r2, образующих делитель напряжения рис. 8.

Если подать сигнал на вывод Б, а вывод А заземлить, то вращая подстроечник, меняем коэффициент деления делителя и величину сигнала на выходе (вообще-то все равно, какой из выводов А или Б куда использовать, я предлагаю сделать так, чтобы при вращении резистора вправо, громкость увеличивалась).

Переменный резистор регулятора громкости имеет такую же конструкцию, рис. 9.

Разница только в том, что в нем резистивный слой находится сзади и закрыт крышкой от пыли и грязи. Кроме того, часто металлический корпус имеет специальный контакт, не соединенный ни с чем внутри, который можно заземлить. Этот вывод лучше соединять с экраном провода, идущего от регулятора громкости к усилителю.

Для стереоварианта нужен сдвоенный потенциометр, рис. 10.

Потенциометр на рисунке 10а соосный. Это два «обычных» потенциометра, расположенных друг за другом, у которых оба движка управляются одной осью. К какому каналу подключать «передний» резистор, а к какому «задний» — в принципе все равно. Потенциометр на рис. 10б широко используется в недорогой импортной аппаратуре. Его особенность в том, что он плоский (планарный). Обе резистивные «подковы» расположены на общей плате одна внутри другой, внешняя «подкова» большая, а внутренняя – маленькая (рис. 10в). И движок у них один на двоих. На нем расположено два подвижных контакта – по одному на каждую «подкову». Недостаток такой конструкции – меньшая одинаковость обоих резистивных слоев, т.к. сложнее получить одинаковую нелинейность изменения сопротивления в разных «подковах».

Разводка контактов, показанная на рис. 10в условна. На самом деле там некоторая перепутаница с контактами и узнать куда что подключено можно либо измерив сопротивления, либо из справочных данных. У меня их под рукой нет, поэтому ищите сами.

И последнее. Если использовать резистор с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота, то регулировка будет нелинейной: при малой громкости громкость будет сильно зависеть от поворота ручки, а на большой громкости крутишь ручку, крутишь, а громкость практически не меняется. Это не очень удобно, поэтому для большей линейности регулировки используют резисторы с нелинейной зависимостью сопротивления от угла поворота. Отечественные такие резисторы обозначаются буквой «В» (после значения сопротивления), а импортные – буквой «А».