Как сделать флокатор своими руками в домашних условиях

Флокатор своими руками (схема, изготовление)

11 Июня 2013 | Автор: Ник | Просмотров: 28458 |

Самодельный флокатор

Подбор деталей.
Изготовление флокатора начинаем с поиска необходимых материалов, которые указаны в таблице.

Сначала делаем выкройки из плотной бумаги в натуральную величину листовых деталей, например, поз.1 — 3, 7, 10, 11 — 14 и т.д. Затем переходим к изготовлению деталей блока излучателя. Размеры излучателя задаются бункером (поз.29,30), трубкой поз.39, ручкой излучателя поз.42 и кабелем поз.46.:

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

1. Бункер флокатора. Подойдет жесткая пластиковая банка с закручивающейся крышкой и плоским дном ёмкостью 250. 400г. (например, диаметром 85мм и высотой 105мм).
2. Трубка флокатора. Используется полипропиленовая, с толщиной стенок 3мм (меньшая толщина приведет к снижению прочности излучателя.
3. Ручка (поз.42) можно сделать больше размерами, но не меньше, и обязательно из бесшовной трубы.
4. Кабель. Например, коаксиальный, наружный диаметр изоляции 14мм, диаметр изоляции между центральной жилой и экранирующей оплёткой 11мм, диаметр центральной жилы — 3,4 мм. Кабель с диаметрами изоляции меньше, чем указано, использовать нельзя.

Из полиэтиленовой крышки для стеклянных банок вырезают кольцо 78×68 мм, из пластиковой оконной сетки — кружок диаметром 78 мм, затем сетку укладывают на кольцо и приваривают кольцо к сетке при помощи паяльника. При сварке между жалом паяльника и сеткой целесообразно расположить фторопластовую ленту. Заусенцы удаляем лезвием и получаем сетку поз.31.

Переходники поз.36 и 41, заглушку поз.45 вытачиваем из эбонита на токарном станке согласно чертежей, отверстия глубиной 5 мм выполнять совместно с отверстиями в ручке поз.42 и трубке поз.39. В ручке поз.42, помимо резьбовых отверстий диаметром 5 мм, выполняют паз для закрепления контакта поз.44.

• — Стойку поз.33 из стали вытачивают на токарном станке;
• — Электрод поз.32 вырезают из листовой стали;
• — Контакты поз.38,44, боковой электрод поз.35 вырезают из листовой латуни;
• — Шайбу поз.34 из листового текстолита.
• — Шайбы поз.40 и 43 вырезают из туристского коврика;
• — Пластиковые заклёпки поз.37 изготавливают из пластиковых стержней из наборов для сборки моделей-копий.
• — В качестве оболочки поз.47 лучше использовать напорный шланг от стиральных машин-автоматов, либо полиэтиленовый гофрированный поливочный шланг.

Место контакта заливают эпоксидной смолой (см. сборочный чертёж излучателя). Внутри корпуса бункера до заливки к стойке крепят электрод поз.32. Боковой электрод изгибают по форме корпуса бункера. Затем на переходник поз.36 надвигают трубку, совместив отверстия диаметром 5 мм, в отверстия вставляют заклепки. В полость трубки заправляют шайбы поз.40,оставив свободным пространство глубиной 40 мм для размещения поз.41. В трубку вставляют переходник поз.41, совмещают отверстия и вставляют заклепки.

К «косичке» оплётки припаивают контакт поз.44, крепят его винтом поз.48 к ручке, ручку поз.42 надевают на поз.41 так, чтобы контакт поз.44 расположился в зоне лыски переходника, совмещают отверстия ручки и переходника, вставляют заклепки. В ручку заправляют уплотнительные шайбы поз.43 и вставляют заглушку поз.45, которую фиксируют в ручке винтами поз.48. На сопрягаемые поверхности переходников, трубки и ручки перед сборкой нанести анаэробный (полимеризующийся без доступа воздуха) герметик. Затем паяльником аккуратно оплавить выступающие концы заклепок для формирования у них шляпок. На корпус надеть сетку и зафиксировать её крышкой. Излучатель готов, откладываем его в сторону и продолжаем изготовление ЭФ.

Изготовление корпуса флокатора.
Из листового металла вырезаются развертки поз.1,2,3. В поз.2,3 выполняются отверстия согласно чертежей и производится их изгибание. Поз.1 также изгибается согласно чертежу и, по отверстиям поз.2 и 3 производят разметку и сверление отверстий. Из полосы металла нарезают гайки поз.5 и приваривают их к основанию и перегородке, совместив центры отверстий в деталях и гайках. Сварку целесообразно производить с вкрученными в гайки технологическими болтами.

После этого, проверив собираемость крышки и основания, перегородки и основания и, устранив дефекты собираемости, выполняют в основании все оставшиеся отверстия (за исключением отверстий в основании по п.1 чертежа), наносят маркировку. К крышке крепят ручку, используя для жесткости накладку прямоугольной формы толщиной 2 мм. Ножки вытачивают на токарном станке. Болт заземления также целесообразно прихватить сваркой с внутренней стороны основания. Элементы корпуса поз.1,2,3 окрасить нитрокраской, предварительно защитив резьбы. Элементы корпуса до установления в них остальных сборочных единиц флокатора не соединять между собой.

Изготовление высоковольтного блока (ВВ-блок).
Из фольгированного стеклотекстолита вырезают плату поз.21, контактные площадки из фольги вырезают ножом, обязательно скруглив острые углы, зачищают их мелкозернистой шкуркой, покрывают спиртовым раствором канифоли и, залуживают. Пазы для размещения конденсаторов и перегородок поз.19 выпиливают лобзиком. Радиоэлементы на плате распаивают, предварительно убедившись в их исправности. При пайке исключить образование «сосулек» припоя. Из фанеры вырезают поз.11-14 согласно чертежей, и соединяют их в коробку, крышку не устанавливают.

Из стекла вырезают поз.15-20 и крепят их к внутренним стенкам коробки герметиком для стекольных работ. Полученную коробку крепят к основанию (см. сборочный чертёж) ножками, винтами поз.49 и поз.51-53, сориентировав большие отверстия в основании и боковой стенке ВВ-блока. По отверстию в боковой стенке ВВ-блока уточняют расположение отверстия в основании (центры должны совпадать), и выполняют его диаметром, соответствующим диаметру горловины пластикового корпуса поз.23. Затем пластиковый корпус диаметром не менее 70 мм (с закручивающейся крышкой диаметром не менее 60 мм) обрезают по длине так, чтобы он, закрепленный в стенке основания, слегка касался изолятора поз.17. В крышке этого корпуса выполняют отверстие диаметром 14 мм (под кабель поз.46). Демонтируют коробку ВВ-блока, крепят корпус поз.23 в отверстии основания и снова устанавливают коробку ВВ-блока так, чтобы обрезанная часть корпуса поз.23 вошла в отверстие боковой стенки поз.13 коробки ВВ-блока.

Далее заливают полость коробки до половины эпоксидной смолой (большое отверстие в боковой стенке закрыть изнутри бумагой для предотвращения вытекания смолы), быстро укладывают плату поз.21 с распаянными радиоэлементами до упора платы в подставки поз.20. Также быстро вставляют в пазы платы перегородки поз.19 вертикально до упора в дно. Кабель от собранного излучателя с надетой оболочкой поз.47, пропускают через отверстие в крышке пластикового корпуса поз.23 и припаивают центральную жилу кабеля к плате. Оплетку кабеля пропускают через проколотое отверстие в поз.23, скручивают, припаивают к стандартному наконечнику и крепят вблизи отверстия для поз.23 при помощи поз.48,51-53, предварительно просверлив в стенке основания отверстие диаметром 5,5 мм (краску вокруг отверстия зачистить). В проколотое отверстие в поз.23 закачивается до отказа силиконовый герметик. К площадке «а» платы припаивается кабель поз.28 (к Тр2). Полость коробки заполняется вровень с краями эпоксидной смолой, на нее укладывается изолятор поз.16 и крепится крышка поз.12, пропустив предварительно через отверстия в них кабель поз.28.

Трансформатор Tp1 изготовлен на базе старого трансформатора питания ТС-360М (от телевизора «Электрон-701»). В нём оставлена первичная обмотка «6-7» — 478 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,62 мм (220 В), остальные обмотки удалены и намотана обмотка «2» -1300 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,62 мм (600 В) и обмотка «3» — 17 витков того же провода. При обеспечении указанных напряжений могут быть использованы и другие трансформаторы мощностью не менее 150 Вт.

Изготовленный трансформатор крепится к перегородке винтами и гайками М4. Плата поз.7 вырезается из текстолита, на ней крепятся навесным монтажом остальные элементы схемы (VD1,VD2,VS1,C1 — при помощи штатных крепёжных элементов), сама плата закрепляется на перегородке при помощи втулок поз.9 и поз.50-53. Коробка блока катушки изготавливается из фанеры, аналогично коробке ВВ-блока и, закрепляется на перегородке при помощи поз.49,51-53. После этого перегородку закрепляют на стенках основания винтами поз.48 и, кабель поз.22 присоединяют к центральному выводу катушки зажигания. Контакт должен быть надёжен, при необходимости использовать пайку. Затем коробку блока катушки заливают парафином или силиконовым герметиком.

На левой стенке основания монтируют элементы управления ЭФ, кнопку SB1 необходимо сделать выносной, её можно заменить обычным клавишным выключателем, смонтированном на фанерном основании. Место прохождения проводов к SB1 защитить резиновой втулкой. После этого производят окончательный электромонтаж и производят опробование ЭФ, насыпав в бункер немного флока и включив аппарат без установки крышки, предварительно заземлив ЭФ. Во время работы в корпусе не должно наблюдаться пробоев высокого напряжения и флок из бункера должен вылетать с ускорением. При нормальном функционировании окончательно собрать ЭФ, установив и закрепив крышку.

Использование самодельного ручного флокатора.
В бункер засыпать флок наполовину емкости бункера, заземлить аппарат. На обрабатываемую поверхность нанести клей. Включить ЭФ тумблером SA1, направить сетку бункера на покрытую клеем поверхность и ногой включить высокое напряжение кнопкой SB1. По окончании работы выключить аппарат, коснуться боковым электродом любого заземленного предмета для снятия статического электричества, при необходимости дозаправить бункер. Более детально, как выполнить флокирование своими руками.

• — работать без заземления;
• — дозаправлять бункер без снятия статического заряда и при включенном питании;
• — направлять бункер работающего флокатора на людей и животных;
• — работать без защитных очков и респиратора;
• — доверять работу с флокатора несовершеннолетним.

Другие рабочие схемы флокатора

Схема флокатора №1. По словам автора схема не идеальная, но проверенная много раз и работает 100%. Подстроечным резистором подбираем нужное напряжение на выходе, других проблем с настройкой нет.
Схема флокатора №2. Схема собрана на микросхеме IR2153.

Флокирование самодельным флокатором:

Кстати, можно сделать электрофлокатор из мухобойки:

Заключение

Теперь Вы знаете, как сделать флокатор самостоятельно. Стоит учитывать, что для этого потребуется много свободного времени и опыт в радиотехнике. В результате самодельный флокатор позволит сэкономить порядка 12тыс. рублей. В интернете есть и другие схемы флокатора, но найти рабочую не легко. Если Вы нашли проверенную схему флокатора, поделитесь ей в комментариях.

Если Вы решите заниматься флокированием, будете ли Вы собирать флокатор сами ?

Флокатор своими руками

Часто во всемирной паутине Интернет можно наткнуться на различные заметки в форумах, блогах, видео на ютубе и даже целые статьи по поводу Флокатор своими руками . Это не удивительно, ведь процесс флокирования увлекает многих, как хобби и как дополнительный заработок. Зная наш народ, который готов промучится над паянием электросхем полдня и полночи в лучшем случае, потратить кучу нервов, сил, деталей и времени, но все же сэкономить 200 дол., и в итоге гордиться тем, что ему удалось воссоздать самому устройство для нанесения флока.
Вы наверняка, если интересовались подобным вопросом, то встречали кучу различных электросхем создания флокатора в домашних условиях, разнообразные порой смешные

фото неудавшихся моделей и тех, которые, по мнению их же изобретателей, все же увенчались успехом.
Не будем спорить, что хороший специалист в сфере электрики, физики и прочих необходимых знаниях для этого дела, сможет путем проб и ошибок, многократного усовершенствования все же создать Флокатор своими руками, который можно купить. Однако, вряд ли каждый, кто интересуется самим процессом флокирования, является еще и электриком по совместительству, который разбирается в микросхемах.

Если вы планируете сделать свое хобби прибыльным делом, то у вас просто нет времени на изобретения. К тому же, как любое устройство кустарного производства оно не будет так качественно и равномерно наносить флок, как флокатор заводской, вы не сможете добиться идеального результата в своих стараниях. Вы вряд ли получите идеальную конструкцию прибора, легкую и удобную для работы. Помимо этого, никто не сможет вам гарантировать безопасность при работе с данным прибором, созданным своими руками, а ведь для нанесения флока на поверхность материала необходимо напряжение минимум в 70 Квт! Неужели вы не найдете эти пресловутые 200 дол., которые окупятся уже через пару месяцев? Многие, кто пробовал хоть раз создать Флокатор своими руками, уже давно об этом пожалели и вспоминают с улыбкой полученный опыт.

Как сделать флокатор своими руками: флокирование в домашних условиях

Для тех кто не в курсе, речь идет о многофункциональном устройстве, основным предназначением которого является нанесение на обрабатываемые поверхности такого материала, как флок. Видоизменять бюджетную пластиковую обшивку, не только усиливая ее, но и производя тонировку (если необходимо) и увеличивая шумоизоляцию автомобильного салона, помогает именно такой мини-агрегат для ручного использования, как флокатор. Своими руками, между тем, выполнить его гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд, причем для осуществления задуманного вполне реально обойтись имеющимися в наличии подручными средствами, что позволит сэкономить весьма кругленькую сумму. И первое, что потребуется сделать — это корпус флокатора, для чего необходимо заблаговременно выполнить лекала-выкройки из кальки или плотной бумаги.

После того, как их контуры будут перенесены на листы металла, приступают к их нарезке, используя болгарку или ножницы по металлу (выбор инструмента напрямую зависит от толщины листовой стали). После этого можно приступать к изготовлению блока излучателя данного устройства, размер которого может варьироваться от таких внутренних составляющих, как бункер, трубка, ручка, а также кабель флокатора. Так, сам бункер можно быстро изготовить из обычной жестяной консервной банки небольшого объема (до 400 миллилитров) с подведенной к нему трубочкой из полипропилена, толщина стенок которой будет составлять не менее 3 миллиметров в поперечном сечении. Что касается ручки флокатора, то к этому элементу нет каких-то особых требований (главное, чтобы она была изготовлена из бесшовной трубы), чего не скажешь о кабеле, к которому выдвигается целый ряд технических рекомендаций.

Так, лучше всего использовать кабель из коаксила с диаметром верхней изоляции, равным 1,4 сантиметра, в то время как этот же размер, но только внутренней изоляции, расположенной между центральной жилой (d=0,34 сантиметра) и экранирующим элементом, должен быть на три миллиметра меньше и составлять 1,1 сантиметра. При этом ни в коем случае не рекомендуется экспериментировать, используя изоляцию меньших размеров. Последующий этап по праву считается самым ответственным, так как он подразумевает сбор флокатора, который начинается со сборки блока излучателя. Однако перед этим конструкция самого излучателя должна быть доработана (выполнение отверстия в дне бункера, монтаж фрагмента пластикового кольца с элементами оконной москитной сетки, выполнение эбонитовых переходников, зачистка кабеля до внутренней жилы, установка электродов по схеме и заливка мест контакта специальной эпоксидной смолой).

Изготовление корпуса флокатора откладывалось до этого момента по той простой причине, чтобы оставить возможность произвести подгонку, если она будет необходима. Готовые элементы, вырезанные из стали, шлифуют по краям и аккуратно сгибают, придавая им необходимую форму, предварительно просверлив все необходимые сквозные отверстия, после чего выполняют сварочное соединение. Таким же образом приваривают гайки, которые заранее нарезают из той же стали, стараясь при этом условно совместить центры корпуса. Наступает самый ответственный момент — подгонка и высверливание всех оставшихся отверстий, по окончанию которого приступают к монтажу ручки. Финишными моментами можно считать выполнение болта заземления и прикручивания ножек, заблаговременно выточенных на станке.

Однако, ход работ сможет приблизиться к концу лишь только в том случае, если в наличии имеется уже готовый высоковольтный блок, иначе его придется выполнить самостоятельно. Данный процесс является довольно длительным и трудоемким, ведь чего только стоит выполнение платы из стеклотекстолита с покрытием из фольги, однако готовый результат, несомненно, того стоит. Тоже самое касается и проектирования трансформатора, который проще всего выполнить на базе старого элемента, принадлежащего прибору, по каким-то причинам утратившему свою актуальность, и более подробно изучить схемы и порядок сборки можно на соответствующих сетевых порталах.

самодельный флокатор флокатор из подручных деталей

Всем привет.
Началось както со спора на работе. Я с другом осуждал передачу про тюнинг, и там показывали как покрывают флоком, но только сам процес без теории. Нас заинтересовало и решили я делаю аппарат он покупает материалы.
Внутренний голос подсказывал что это чтото высоковольтное, так и есть. Поискал в интернете, нашел массу информации к размышлению. В основном предлагалось купить сам аппарат за немыслимые деньги 10-25 круб., или наборы деталей для изготовления что-то около 6,5 круб.
Встречались самоделки с описанием но опять деталей таких у меня не купить, а на заказ както стрёмно.
Вот теория про флокирование и готовыми работами: htpp://www.swissflock.ru

Смысл сводится к тому. Аппарат ни что иное как высоковольтный источник напряжения который подключон к контейнеру из изолирующего материала в котором электрод заряжает положительным потенциалом волокно нарезанное промышленным способом в размер т.е. длинна ворсинок от 0,5 мм и до 8 мм.
Поверхность для нанесения моется, обезжиривается, покрывается специальным клеем который не сразу схватывается и размахивая контейнером с флоком под действием электростатических сил ворсинки в клей "втыкаются" строго вертикально. Далее просушка и пользование.

И вот возвращаясь к самой конструкции, начал искать высоковольтные схемы наиболее подходящая вот http://www.high.h1.ru/energy/hv/7/index.htm на умножителях от цветных телевизоров в магазине один стоит около 70 руб.
Как автор предлагает делать пропилы и не пытайтесь я таким образом загубил 2 умножителя подопытных б/у.
На снимке где красная точка я краешек корпуса выбирал круглым напильником и скаждым проходаом напильника ждал появления заветного проводка. Как появилась изоляция провода острым ножом подготовил место к пайке. После место пайки залил термоклеем (горячий полеителен) и в последствии все пайки заливал этим клеем. Конденсаторы использовал от ламповых ч/б телевизоров на шасси с платами они распологаются темно зелёный цилиндр диаметром около 25мм с одной стороны резьбовой вывод прикрученный к корпусу, а с другой просто гладкий, номинал у всех одинаковый пробивное напряжение 30 кВ. свтречались и на 15кВ, но их не желательно.
Вся схема питалась вот от такого устройства: (схему выложу пока на словах) В магазинах электротоваров продают диммеры это которые свет плавно регулирует и ставится за место выключателя настенного, последовательно подпаял конденсатор бумажный (НЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ) с пробивным напряжением не менее 400 вольт и ёмкостью 1 — 4 микрофарада в зависимости от номинала первичной обмотки повышающего трансформатора.
Повышающий трансформатор использовал строчный трансформатор опять же от лампового ч/б телевизора.
Со строчника снимаются све обмотки, грубо ножовкой по металу остаётся только высоковольтная, которая свободно перемещается по феритовому сердечнику, и заместо старых обмоток мотаем сначало изоленту и потм первичку витков 30-60 проводом 1,5 мм в диаметре можно изолированным, сверху обмотки опять изолента и термоклей.
Получившуюся конструкцию можно включать в разетку и путём вращения ручки диммера и подбора емкости конденсатора добиваться максимально большой искры между выходами высоковольтной обмотки.

НЕ ЗАБЫВАЕМ О ТОМ ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ И КОДЕНСАТОР ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОСТАЁТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ЕГО РАЗРЯЖАТЬ ПУТЁМ ПЕРЕМЫКАНИЯ ВЫВОДОВ ОТВЕРТКОЙ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ.

Далее умножитель соединяем с высоковольтной обмоткой трансформатора. Весь монтаж выполняется на листовом изоляторе (оргстекло, текстолит, полестирол) вся конструкция помещается в подходящий по габаритам изолирующий корпус и заливается парафином, я брал у энергетиков им они кабельные муфты заливают, себестоимость парафина 50 руб. кг.
Корпусом использовал пластмассовую акустическую колонку.

На выход умножителя через сопротивления 100 МЕГАОМ (для безопасности как говорится не вольты убивают, а амперы) подпаивается кабель РК как можно толще по диаметру, чтобы был. В подъездах хрущёвок из него делались стояки от коллективных антен. Экран кабеля логично заземлить. И все эксперименты делать в двоем и настоятельно рекомендую почитать технику безопасности при работе с высоким напряжением .
Прошу задавайте вопросы отвечу.