Схема простого микрофона и усилителя динамика
Вы, должно быть, видели, как кто-то разговаривает по микрофону и усиленный голос из динамика, как это возможно? Есть ли какая-либо схема между микрофоном и динамиком, или мы можем напрямую подключить микрофон к динамику, чтобы он работал? В этой схеме мы учимся строить простую систему «микрофон-динамик», в которой входной звук подается на микрофон, а мы слышим усиленную версию из динамика.
Что такое микрофон?
Микрофон — это преобразователь, который преобразует звуковую энергию в электрическую. Микрофоны часто относят к MIC. Микрофон используется для улавливания какого-то звука и создания в соответствии с ним электрического сигнала.
Как работает микрофон?
Микрофон имеет чувствительный компонент, который преобразует колебания давления воздуха, создаваемые звуковой волной, в электрический сигнал. В зависимости от этого компонента и метода преобразования звуковой волны в электрический сигнал, существуют микрофоны различных типов, доступные в области электроники и звуковой техники. Наиболее распространенными типами являются динамические микрофоны, конденсаторный микрофон, пьезоэлектрический микрофон и т. Д.
Конденсаторный микрофон использует вибрирующую диафрагму, которая используется как пластина конденсатора для создания колебаний электрического сигнала, тогда как в динамических микрофонах используются движущиеся катушки для изменения магнитного поля и выработки электрического сигнала.
Простой микрофонный усилитель
Мы знаем, что динамик преобразует электрическую энергию в механическую и производит звуковую волну, и мы также знаем, что микрофон делает прямо противоположное действие, которое производит электрическую волну из звукового сигнала. Так можем ли мы напрямую подключить микрофон к динамику ? Как изображение ниже?
Ну НЕТ, это невозможно. Это правда, что микрофон вырабатывает электрическую энергию, но ее недостаточно, чтобы управлять огромной нагрузкой, то есть динамиком. Электрический выходной сигнал через микрофон обеспечивает крошечный ток, который слишком мал, чтобы сделать из него что-то полезное, а амплитуда также мала. С другой стороны, динамику нужен большой ток с большой амплитудой, чтобы производить достаточное движение и генерировать громкий слышимый звук.
Итак, какое решение? Это просто, нам нужно добавить предусилитель, возможно, усилитель мощности или и то, и другое, чтобы сделать что-то полезное и обеспечить более громкий звук из выходного динамика.
В этом проекте мы сделаем небольшой микрофонный усилитель с усилителем мощности LM386, которого будет достаточно для получения громкого слышимого звука из громкоговорителя ½ Вт, 8 Ом. Если вас интересуют усилители, проверьте другие наши схемы аудиоусилителей. Простая схема усилителя также может быть построена на транзисторе без использования какой-либо микросхемы усилителя.
Необходимые компоненты
Нам понадобятся следующие вещи, чтобы сделать простой микрофонный усилитель —
- LM386
- Конденсатор 10 мкФ / 16 В
- 470 мкФ / 16 В
- Конденсатор Polystar Flim 0,047 мкФ / 16 В
- 10R ¼ Ватт
- Блок питания 12 В
- Динамик 8 Ом / 0,5 Вт
- Капсульный или электретный микрофон
- .1 мкФ конденсатор
- 10k 1/4 й Вт Резистор
- Хлебная доска
- Подключите провода
Если вас интересует доска Vero, дополнительно вам понадобятся следующие вещи:
- Паяльник
- Паяльная проволока
- Доска Vero.
Принципиальная электрическая схема
Схема простой цепи микрофона к динамику приведена ниже —
Схема точно такая же, как показано в таблице данных LM386 от Texas Instruments. Мы удалили секцию потенциометра 10k и добавили дополнительную схему смещения микрофонного усилителя.
На принципиальной схеме усилитель показан с соответствующими схемами контактов. Усилитель обеспечивает 200-кратное усиление на выходе в зависимости от входа. Конденсатор 10 мкФ между контактами 1 и 8 обеспечивает 200-кратное усиление усилителя. Мы не меняли коэффициент усиления усилителя в нашей схемотехнике. Кроме того, к динамику подключен конденсатор емкостью 250 мкФ. Мы изменили значение и использовали 470 мкФ вместо конденсатора 250 мкФ. Есть конденсатор 0,05 мкФ и резистор 10R. Эта комбинация RC называется демпфирующей или фиксирующей схемой, которая защищает усилитель от обратной ЭДС, создаваемой динамиком. Мы использовали обычное, но близкое значение 0,047 мкФ вместо 0,05 мкФ. Остальные схемы и подключения остались прежними в нашей конструкции.
Кроме того, усилитель мощности может управлять нагрузкой в широком диапазоне от 4 Ом до 32 Ом и может питаться от 5 В до 12 В. Мы должны быть осторожны с этим рейтингом, иначе мы можем повредить усилитель мощности или выходной динамик.
Микросхема усилителя звука LM386
Чтобы подключить микросхему к макету или пайку на плате, нам нужно знать схему контактов усилителя мощности IC LML386. Распиновка и описание выводов микросхемы аудиоусилителя LM386 приведены ниже.
Контакты 1 и 8 : это контакты управления усилением, внутреннее усиление установлено на 20, но его можно увеличить до 200, используя конденсатор между контактами 1 и 8. Мы использовали конденсатор C3 емкостью 10 мкФ, чтобы получить максимальное усиление, т.е. 200 • Коэффициент усиления можно отрегулировать до любого значения от 20 до 200, используя соответствующий конденсатор.
Контакты 2 и 3: это входные PIN-коды для звуковых сигналов. Контакт 2 — это отрицательная входная клемма, подключенная к земле. Контакт 3 — это положительный входной терминал, на который подается звуковой сигнал для усиления. В нашей схеме он подключен к положительному выводу конденсаторного микрофона с помощью потенциометра RV1 100 кОм. Потенциометр действует как ручка регулировки громкости.
Контакты 4 и 6: это контакты источника питания IC, контакт 6 для + Vcc и контакт 4 для заземления. Схема может питаться напряжением от 5 до 12 В.
Контакт 5: это выходной PIN-код, с которого мы получаем усиленный звуковой сигнал. Он подключен к динамику через конденсатор C2 для фильтрации шума, связанного по постоянному току.
Контакт 7: это клемма байпаса. Его можно оставить открытым или заземлить с помощью конденсатора для стабильности.
Микросхема состоит из 8 контактов, контакты 1 и 8 являются контактами управления усилением. На схеме конденсатор 10 мкФ подключен между контактом 1 и контактом 8. Эти два контакта устанавливают выходное усиление усилителя. Согласно техническому описанию конструкции, конденсатор емкостью 10 мкФ подключен к этим двум контактам, и поэтому на выходе усилителя установлено значение 200x. Узнайте больше об использовании микросхемы усилителя звука LM386 здесь.
Электретный микрофон
Теперь в секции ввода мы использовали электретный микрофон. В электретном микрофоне внутри капсулы используется электростатический конденсатор. Он широко используется в магнитофонах, телефонах, мобильных телефонах, а также в наушниках с микрофоном, гарнитурах Bluetooth.
Электретный микрофон состоит из двух выводов питания, положительного и заземляющего. Мы используем электретный микрофон от CUI INC. Если мы видим техническое описание, мы можем увидеть внутреннее соединение электретного микрофона.
Электретный микрофон состоит из материала на основе конденсатора, который изменяет емкость за счет вибрации. Емкость изменяет импеданс полевого транзистора или полевого транзистора. Полевой транзистор должен быть смещен от внешнего источника питания с помощью внешнего резистора. RL — это внешний резистор, который отвечает за усиление микрофона. Мы использовали резистор 10 кОм в качестве RL. Нам нужен дополнительный компонент, керамический конденсатор, чтобы блокировать постоянный ток и получать аудиосигнал переменного тока. В качестве конденсатора блокировки постоянного тока для микрофона мы использовали 0,1 мкФ. Общая резистивная нагрузка внутри микрофона электретов является 2.2K.
Чтобы узнать больше о микрофоне, посмотрите, как MIC используется в электронных схемах.
Оратор
А для динамика мы использовали динамик на 8 Ом и 0,5 Вт. Мы можем видеть динамика на изображении ниже —
Мы построили схему Audio Voiceover на макете —
Принцип работы схемы прост и понятен из описания выводов микросхемы LM386. Полная работа схемы объясняется в видео, приведенном ниже.
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Здравствуйте. Опять эту статью решено посвятить автолюбителям. Сегодня подлежит к рассмотрению громкоговоритель для авто. Наверное все прекрасно знают, о чем пойдет речь. Милиция при нарушении кричит за машиной номера, чтобы водитель понял и остановился, но конечно кричит при помощи устройства под названием громкоговоритель. Именно его мы сегодня приготовим своими руками.
Устройство собрано из доступных деталей и имеет очень простую конструкцию, собственно как и все статьи на сайте радиосхемы. Итак, о самом устройстве. Усилитель мощности, динамическая головка и микрофон без предварительного усилителя, вот и вся конструкция самого громкоговорителя. Микрофон электретный, применен от китайского магнитофона, динамическая головка от колонок С-30 (25 ГД), усилитель мощности собран на интегральной микросxеме TDA2003 включенной по мостовому варианту. Таким образом удалось получить выxодную мощность порядка 20 ватт. Вот xарактеристики используемого УМЗЧ:
Напряжение питания – 14 В
Ток потребления при максимальной выходной мощности – 4 А
Максимальная выходная мощность – 20 Вт
Диапазон частот – 40–40000 Гц
Сопротивление нагрузки – 4 Ом
Входное напряжение – 50 мВ.
Почему был выбран именно этот вариант усилителя? Просто у него очень большая чувствительность и приличная мощность, плюс к этому ничтожная цена – всего 1 доллар за штуку. Усилители нужно ставить на теплоотвод во избежание от перегрева. У меня на плате собраны сразу два усилителя, поскольку требовалось наличие более громкого звука, соответственно использовал и две динамические головки. Итак, после сборки усилителя мощности берем электретный микрофон. Внимательно смотрим на его контакты – один из контактов линиями подключен к корпусу, этот контакт нужно подключить к минусу общего питания. К выxоду микрофона подключен конденсатор 0,1 микрофарад и резистор 10 килоом, второй конец резистора нужно подключить к плюсу общего питания, а конденсатор подключен к вxоду усилителя мощности.
Подробно смотрите сxему. Готовый микрофон нужно установить в маленьком пластмассовом корпусе и поставить вместе с усилителем мощности вблизи к водителю. Нужно на плюс микрофона поставить кнопку и общий выключатель по питанию. Усилитель желательно поставить в корпус от автомобильного магнитофона, но можно использовать практически любой подxодящий.
Динамическая головка – громкоговоритель поставлена в цилиндрический корпус и закреплена в удобном месте под капотом. При нажатии кнопки можно говорить, а ваш голос будет издаваться из динамической головки и будет слышен всем. В моём варианте конструкция громкоговорителя собрана в пластмассовой трубе. В обе стороны трубы поставлены динамические головки. Можно дополнить устройство оригинальным сигналом и вашу машину не отличить от милицейской. Использование подобного устройства не законно, не забывайте об этом! Автор – АКА.
Простенький электромегафон своими руками
Давно хотел собрать электромегафон, искал много информации в интернете по этому поводу, но всё было либо масштабно-сложное, либо на редких компонентах, которые сложно достать. Но вот, однажды я наткнулся на схемку с использованием микросхемы LM386(низковольтный аудиоусилитель), в которой был просто минимум компонентов по сравнению с остальными.
— 0,22 мкФ керамический конденсатор (224)
— 0,1 мкФ керамический конденсатор (104)
— Потенциометр на 10 кОм
— Два электролитических конденсатора на 470 мкФ
— Динамик на 8 Ом мощностью до 1 ватта
— Резистор на 2,2 кОм
— Резистор на 10 Ом
— Кнопка или тумблер
— Батарейка типа «Крона» на 9 В
— Батарейный отсек под неё же
— Микросхема LM386 (они бывают разных модификаций, рассчитаны на немного разную мощность, но каких-то критических отличий нет)
По цене всё выходит рублей на 100-200.
Часть компонентов на фото ниже, вместе с компонентами для других вещей
Я сначала спаял всё навесным монтажом и убедился, что схема рабочая. Затем купил кусок фольгированного текстолита, разъемы для оперативной замены/отключения/подключения динамика и микрофона.
Набросал схемку на бумаге, канцелярской кнопкой разметил места, где будут ножки на отрезанном куске текстолита и отрисовал дорожки между ними, согласно схеме. Здесь важно не забыть её «отзеркалить», ведь компоненты будут стоять с обратной стороны платы. Для рисования дорожек обычно пользуюсь Цапонлаком, но в этот раз решил поэкспериментировать и воспользоваться обычным маркером. (Да, я знаю о ЛУТе, но у меня нет ни принтера, ни желания заморачиваться с данным методом, для небольших схем отрисовать всё вручную гораздо быстрее)
Вытравляю плату в растворе, рецепт которого давно где-то вычитал и пользуюсь по сей день. Перекись водорода + лимонная кислота + соль
Рисовать дорожки маркером мне понравилось, но есть один нюанс. Если с цапонлаком вы можете забросить плату в раствор и забыть о ней на пару часов, пока всё не будет готово, то здесь плату периодически необходимо доставать и «дорисовывать» дорожки. Я о плате благополучно забыл и мне пришлось часть дорожек восстанавливать откушенным ножками компонентов.
Видите отверстия слева от микросхемы(LM386)? О них я расскажу чуть позже.
Для рупора я использовал верх от пластиковой бутылки из под газировки, а для корпуса коробку из под губки для обуви, а скреплял всё термоклеем.
Первые пробы показали, что мощность усиления слишком мала, голос слышно так, словно его ничто не усиливает. По даташиту LM386 имеет коэффициент усиления от 20, до 200. Без дополнительных компонентов мы имеем минимальный коэффициент, но соединяя 1 и 8 ногу через конденсатор и резистор мы можем добиться любого значения от 20 до 200. При включении только конденсатора на 10 мкФ согласно схемы ниже будем иметь максимальный коэффициент усиления равный 200. Также необходимо заземлить через керамический конденсатор на 0,1 мкФ 7 ногу микросхемы.
Итоговый вид. Мне было интересно опробовать LM на самой большой мощности, поэтому не особо заморачиваясь я просто впаял в заготовленные отверстия конденсатор на 10 мкФ.
Мегафон работает, усиливает не слишком громко, но и живет достаточно долго. В помещениях при большой громкости сразу славливает акустическую обратную связь и начинает жутко фонить, на открытых пространствах все гораздо лучше. Вместо первоначального короткого микрофона закрепленного на корпусе я собрал другой, выносной, с предусилителем из первого поста.
P.S. Моё образование довольно далеко от схемотехники и электроники, всё описанное и сделанное результат самостоятельного изучения, доступный каждому. Если есть люди, хорошо разбирающиеся в теме, то дополняйте и комментируйте, это будет полезно таким же остолопам как я.
За старания конечно плюс, но колхоз получился эталонный 😁 ладно, главное удовлетворение от проделанной работы.
лудил со сметаной?
Вопрос из чистого любопытства-зачем вам мегафон?
Сам себе игровая консоль: как я сделал свой «тетрис» с нуля. Что происходит, когда программист встречается с железом?
Я, как и многие мои читатели, очень люблю игры. Уже довольно обширное число моих статей было посвящено ремонту и моддингу самых разных игровых консолей — как китайских «нонеймов», так и брендовых PSP и PS Vita! Однако, меня тянет к железу не только желание отремонтировать и поставить в строй «устаревшие» девайсы, но и мания делать и созидать что-то своё! А ещё я очень люблю программировать игры и графику сам. Недавно я загорелся идеей разработать с нуля свой портативный «тетрис»: от схемы и разводки платы, до написания прошивки и игр под нее. Что получается, когда программист, который поставил электронику практически во главе своей жизни, пытается сделать свое устройство? Читайте в статье!
❯ Как я к этому вообще пришел?
Проекты разработки самодельных игровых приставок стали очень популярны к нашему времени. Если раньше embedded-разработка была достаточно дорогой и доступной лишь для избранных, то сейчас на рынке можно найти все что хочешь — и мощные микроконтроллеры с кучей периферии за 300 рублей, и готовые дисплейные модули по 250 рублей, и макетные платы с удобными dupont коннекторами за весьма скромные деньги.
Собрать свой гаджет в пределах одной-двух тысяч рублей стало вполне реальным. Люди собирают себе самые разные устройства, а игровые приставки — одна из самых популярных тем. Однако, для многих людей, которые только начинают знакомится с миром embedded-электроники, собрать консоль в своем корпусе с Raspberry Pi на борту и RetroPie в качестве оболочки — за счастье.
Однако есть определенная категория электронщиков, к которой отношусь и я — нам нужно делать всё с нуля! Свои проекты я стараюсь реализовывать на самопальных фреймворках/движках, точно также я мыслю и в подходе электроники — ну не могу я использовать чужие решения и стараюсь разобраться в вопросе сам. За моей спиной есть весьма интересные демки. Например, это моя игрушка с незамысловатым названием «ралли-кубок ТАЗов», которую я написал за неделю с нуля (рендерер, звук, ввод, редактор уровней — все свое) в 2022 году:
Вот так, с любовью программировать игры, я и пришел к мысли сделать свою консоль, так как вижу её именно я. Только без чужих библиотек и наработок, но не прям уж bare metal. Сел я и начал думать, на чём же мы будем строить наш игровой девайс!
❯ Из чего будем делать?
Как я уже говорил выше, в наше время выбор железа для создания своих девайсов большой — тут и мощные микроконтроллеры/одноплатники, по производительности сравнимые с телефонами 2005-2006 годов, и различная периферия — аж глаза разбегаются. Однако проектировать будущую консоль нужно исходя из некоторых требований.
Характеристики моего девайса следующие:
Процессор: двухядерный ARM микроконтроллер RP2040 на частоте 133мгц, построенный на архитектуре Cortex-M3. Сам процессор распаян на плате Raspberry Pi Pico.
ОЗУ: 260 килобайт SRAM, встроена в процессор. Немного, но если грамотно распоряжаться ресурсами — то хватит.
ПЗУ: 2Мб SPI Flash-памяти, также распаяны на плате.
Дисплей: 1.8″ TFT-матрица с разрешением 128×160. Выбор разрешения обусловлен производительностью будущей консоли — процессор банально не сможет заполнять матрицу с относительно высоким разрешением.
Ввод: 6 кнопок, 4 из которых — направление, 2 — действий. В будущем могут добавиться еще несколько.
Звук: динамик. Пока не знаю, с чего рулить будем — возможно, возьмем «железный» ШИМ-контроллер процессора, а возможно прикрутим внешний ЦАП с i2s.
Питание: 3.7в аккумулятор BL-4C. Да, да, тот самый с Nokia и современных кнопочников! Аккумулятора, емкостью в 800мАч должно хватать хотя-бы на 4-5 часов игры. При этом зарядка АКБ обеспечивается модулем TP4056.
Весьма неплохо для самоделки, согласны? Как я уже говорил раннее, эти характеристики примерно соответствуют мобильным телефонам 2004-2006 годов — Nokia 6600, Sony Ericsson K510i, Samsung D800. Отличие лишь в ОЗУ (в телефонах её 2-4 мегабайта) и периферийных модулях типа контроллера дисплея.
На фото E398 — мобилка 2004 года выпуска, но она здесь не просто так. 🙂
Важную пометку нужно сделать касательно дисплеев: эти 1.8″ матрицы бывают приходят с «синевой» — это не железная проблема и не совсем брак. Сам контроллер в дисплея в них сильно греется (хотя токоограничивающий резистор стоит) и негативно влияет на клей, из-за чего матрицы отклеивается от подсветки и слои поляризации начинают «синить» картинку. Лечится проклееванием подложки матрицы суперклеем.
RPi Pico я решил выбрать, поскольку информации про них достаточно мало, характеристики хорошие и пока что никто особо ничего на них не делал, тем более в рунете. А ещё у них очень удобное и простое SDK, практически bare-metal. ESP32, например, работает на FreeRTOS и имеет кучу библиотек, здесь же API простое и понятное.
Закупаем все необходимое и начинаем творить!
❯ Графика
В первую очередь нам нужно подключить дисплей и что-нибудь на него вывести. Заодно и SPI погоняем на незнакомом чипсете, благо работа с ним очень простая — задаем конфигурацию пинам (gpio_set_function), настраиваем SPI-контроллер и можно посылать данные.
SPI у RP2040 работает на частоте вплоть до
60мгц — это достойная скорость передачи, в том числе и для быстрого вывода графики. На самом деле, SPI даже предпочтительнее чем параллельный 8080-интерфейс для использования в микроконтроллерах: дело не только в количестве занимаемых пинов, но и в возможности использования DMA!
В подобных проектах всегда нужно делать так, чтобы дисплей можно было при необходимости поменять, а желательно вообще научить работать его с несколькими контроллерами: разные дисплеи одной диагонали могут использовать разные контроллеры. В моём случае, этоST7735. Для разрешений 240×320 используются ILI9325, ILI9341, ST7789. Команды инициализации дисплея честно позаимствованы, но именно в этом нет ничего зазорного — сама система команд относительно стандартизирована, отличается лишь первичная настройка питания, гамма-коррекции и т. д — часто init sequence вставляет сам производитель в даташит.
После инициализации дисплея пробуем что-нибудь вывести. Да, все работает без проблем. Пару важных нюансов: ST7735 требует посаженный на землю CS, в воздухе его оставлять нельзя, как некоторые ILI (вы ведь навряд ли будете вешать несколько устройств на одну шину с дисплеем, когда есть вторая?) и логическое состояние 1 на пине RESET (в воздухе и «на земле» он будет висеть в постоянном ресете).
Для полустатичной графики, можно обойтись лишь командами дисплея — например, тут есть удобные функции для заливки прямоугольников (setArea и пишем цвет без остановки) или скроллинга. Сделано это для более слабых микроконтроллеров. Нам они не подойдут — выделяем память под фреймбуфер/бэкбуфер и настраиваем канал DMA для разгрузки процессора в процессе передачи данных:
Саму картинку подготавливает процессор: именно он рисует картинки и он же делает их прозрачными. На него ложится основная работа, однако мы можем ему помочь разгрузиться, если отдадим передачу уже подготовленного кадра на дисплей на DMA (Direct Memory Access) — устройство в микроконтроллере, которое позволяет процессору настроить параметры передачи данных, а DMA их будет сам копировать из памяти или в память. Таким образом, можно реализовать асинхронное копирование нескольких блоков ОЗУ, или, как в моем случае — передачу буфера кадра на дисплей, пока процессор готовит следующий. Чем больше разрешение — тем больше эффекта от DMA!
Кроме того, важно выбрать формат цвета для нашего дисплея: я выбрал 2-х байтный RGB565 (5 бит красный, 6 бит зеленый, 5 бит синий). Это экономичный формат который выглядит красивее палитровой графики и кушает не так уж и много драгоценной памяти. Кроме того, на данный момент мы умеем отрисовывать изображения произвольных размеров с прозрачностью — вместо альфа-канала здесь используется так называемый colorkey — концепция, очень близкая к хромакею, только она берет в качестве трафарета конкретный цвет. В нашем случае это «255 0 255» (ярко розовый).
Общая производительность рендерера порадовала: он легко осилит около сотни-двух различных спрайтов с адекватной производительностью, в зависимости от их размера. Но для такого разрешения экрана и будущих игр — это неплохой результат!
Теперь нам нужно как-то управлять нашим девайсом. Для этого пора сделать реализовать геймпад: в рамках этой статьи, я собрал его на макетке.
Кидаем общий минус на все кнопки, а второй вывод размыкателя кидаем на соответствующие пины GPIO. Я выбрал предпоследние т. к. на них ничего важного не висит, текущая конфигурация занимает 6 пинов. На фото выглядит не очень красиво — на то она и макетка.
Переходим к реализации драйвера. Игры могут слушать события кнопок из специальной структуры —CInput, где на каждую кнопку выделено по одному полю. В будущем конфигурация геймпада может поменяться — например, я захочу добавить аналоговый стик.
Есть ещё способ реализации больших клавиатур и геймпадов: когда все кнопки вешаются на пару линий, где на выходе каждой кнопки есть резистор определенного номинала. ЦАП микроконтроллера считывает это значение (допустим — 1024 это вверх, а 2048 — вниз) и таким образом определяет текущую нажатую кнопку. Таким раньше любили промышлять китайцы, из-за чего нельзя было нажать одновременно вверх и вправо, или вниз и влево и т. п.
❯ Пишем игру
Теперь у нас есть минимально-необходимая основа для написания игры. Первой игрой для своей консоли я решил написать классический шутер в космосе — летаем на кораблике и сбиваем врагов, попутно уворачиваясь от их пулек. Заодно проверим консоль на стабильность.
Писать я её решил в классическом C-стиле, как и принято в embedded-мире: без std и тем более stl, без ООП и виртуальных методов, аллокаций по минимуму. В общем, примерно как писали игры под GBA! В первую очередь, подготавливаем спрайты нашей игры, прямо в пейнте, а затем конвертируем их в представление обычного массива байтов в виде header-файла. На первых порах это удобнее, чем делать свой ассет-пул:
Архитектуру я организовал в виде нескольких подфункций, каждая из которых занимается своим стейтом (world/menu) и своими объектами (playerUpdate) и их отдельные версии для отрисовки. Сами игровые объекты я описал в виде структур, а центральным объектом сделал CWorld.
Время я решил описывать в тиках, а не миллисекундах, как я обычно это делаю на ПК — у консоли железо одно и там следить за этим нужно меньше.
Единственные аллокации, что я использовал — это для пулов с пулями, и с врагами. Оба пула четко ограничены — до 8 врагов на экране, и до 16 пулек — вполне хватает. Динамические аллокации помогли мне найти серьезную ошибку в коде — в один из моментов игра просто валилась с Out Of Memory. После того, как я немного поменял условия и делал аллокейты тех же самых объектов каждый кадр — игра переставала крашится. Причина оказалась простая — невнимательность (вместо >= было >), по итогу при отрисовке спрайтов за пределами экрана, программа сама начинала портить вунтренние структуры аллокатара и самой игры (проявлялось в глюках и телепортациях). После фикса, все заработало как нужно. 🙂
Ну и для основной части геймплея с выстрелами и столкновениями, я предусмотрел несколько функций, которые спавнят игровые объекты и сами управляют пулом. Противники обновляются как обычно, для коллизий используется AABB (axis aligned bounding box, ну или его 2D-подмножество в виде rect vs rect).
По итогу, у нас получилось простенькая, но рабочая игрушка, которая без проблем работала почти все время, что я писал этот материал, а значит устройство работает стабильно. И я очень горд, что у меня получилось сделать рабочий прототип своего собственного гаджета!
Ниже выкладываю принципиальную схему устройства, она очень простая, поэтому смысла делить ее на несколько листов нет. Разводить учился, читая сервис-мануалы и схемы 🙂
❯ Заключение
Полная цена сборки прототипа составила:
Raspberry Pi Pico — 557 рублей (но я брал на Яндекс Маркете, на «алике» дешевле — около 300 рублей).
Дисплей — 380 рублей, заказывал на «алике».
Макетка — 80 рублей, в местном радиомагазине.
Кнопки. По 5 или 10 рублей штучка, пусть будет 60 рублей.
По итогу, прототип мне обошелся в 1077 рублей. Бюджетненько, да, с учетом того, что можно сделать еще дешевле? Я тут так подумал, у меня есть желание развивать и поддерживать консоль в будущем и под консоль уже можно делать что-то своё… может, если вам будет интересно, делать их на заказ? Соберу вам по себестоимости (до 1.000 рублей) + доставка, если хочется попрограммировать под что-то маленькое, но самому паять не хочется. Мне было бы очень приятно. Пишите в личку или комменты, если вас заинтересовало бы такое! 🙂
Весь процесс разработки этого девайса занял у меня всего несколько дней. Я и до этого понимал концепцию работы 2D-графики на видеокартах прошлого века, поэтому ничего особо нового я для себя не открыл. Однако, я попробовал свои силы в разработке игровых девайсов, которые могут приносить удовольствие — как ментальное от самого процесса сборки и программирования, так и физическое от осознания того, что игра на нем работает. 🙂
Однако, это далеко не конец проекта! У нас ещё много работы: нужно развести и протравить полноценную плату, реализовать звук и API для сторонних игр, придумать корпус и распечатать его 3D-принтере. Кстати, я ведь обещал что скоро будут и другие интересные проекты с 3D-принтером: как минимум, мы доделаем предыдущий проект игровой консоли из планшета с нерабочим тачскрином и RPi Pico.
Пост подготовлен при поддержке TimeWeb Cloud. Подписывайтесь на меня и @Timeweb.Cloud, чтобы не пропускать новые статьи каждую неделю!
Я сделал самодельный Dualshock 4
Приключение на 20 минут, думал я. Купил все детальки и собрал.
Спойлер для ЛЛ и спидранеров ленты Пикабу: Все работает. Цена незначительно ниже чем оригинал в магазине. Не рекомендую так делать, если нет опыта в электронике.
Теория к поиску запчастей
У Дуалшока за годы производства накопилось примерно 5 версий. Все они абсолютно разные как по электронике, так и по деталям корпуса, всё различной степени совместимости друг с другом. А внешне отличаются только по наличию подсветки тачпада у двух последних версий (так называемых v2). Первые пару версий были также с некоторыми вариациями деталей внутри корпуса для рынка США и Японии. У последних 3-х? есть 2 вида вариаций тачпада, причем у последней версии вариации тачпадов определённо несовместимы друг с другом. При покупке материнки последней версии, нужно уточнять её совместимость у продавца. Это если максимально вкратце.
На Али можно найти так называемые сеты или киты из наборов деталей, например корпуса. Мне удалось найти сет из деталей где есть всё кроме электронной начинки. Если хотите больше вариаций цветов корпуса, то наверно лучше собирать старые модели геймпадов — JDM-001 или JDM-011.
Я примерно ориентировался по этой картинке, найденной в Гугле:
Из всех купленных запчастей, оригинал только материнка. По виду материнка похоже на «Refurbished» — есть некоторые следы ремонта. Стики, как минимум потенциометры меняны (не думаю что в оригинале стояли черные), и стоят резисторы для правки дрифта.
Отвечая на вопрос оригинальности и реплики — геймпад можно считать оригиналом именно из-за материнки.
В целом сборка не сложнее пазла, есть разборы на iFixit и видосы на Ютубе.
Первое с чем я столкнулся в сборке — это отсутствие прокладки под мембрану кнопок. В продаже их нет. И да, в некоторых местах, такое качество литья. Но это совсем не доставило проблем.
В качестве прокладки подошли пара слоёв вспененной штуки, которая была наклеена на моторчики. На JDM-055 моторчикам это не нужно.
Также динамик оказался немного не той модели и упорно не хотел держаться в корпусе. Вспененная штука также помогла, хорошая вещь. Я так и не разобрался как протестировать динамик, поэтому будем считать что всё ОК. Динамик должна закрывать пылезащитная сеточка — это вторая и последняя деталь которую не купить.
Триггер в сборе. Смазал их силиконовым смазкой на всякий.
Кнопки держатся за счёт резинок, что сильно облегчает сборку.
Засовываем кишки в верхнюю половинку корпуса.
И прикручиваем материнку.
Ещё одна проблема. Один винтик не подходит по длине чтобы прикрутить плату LED/USB к нижней половинке корпуса. Выручил напильник дремель. Кстати, всего в геймпаде 6 винтиков.
И осталось только закрутить всё вместе. Я так думал, но я ошибался.
Отдельное слово про батарейку. Та что я заказал, будет идти ещё долго, а собрать всё хочется. Внезапно, почти (с незначительными доработками в виде самодельного разъёма) идеально подошла батарейка от Нокии — BL-5C. Знал бы, не покупал бы. Батарейке не менее 66 миллионов лет и она была свидетелем как динозавры массово превращались в нефть. Несмотря на это, после небольшой зарядки, она работает как новая. Нет, синей изоленты не нашёл.
Как вы догадались геймпад после полной сборки не заработал. Подключив к блоку питания, я обнаружил что он после нажатия кнопки «PS», начинает потреблять небольшой ток и как бы работает, но лампочка не зажигается. Причина оказалась следующей — сломана дорожка на плате LED/USB.
Плата после ремонта. Палец для масштаба. Зацените качество ремонта, я сделал. Кто молодец?
После ремонта лампочка весело загорелась всеми цветами сразу.
Чтобы батарейка не хлябала внутри, добавил небольшой кусок пенополиуретана вырезанного в точности по размерам батарейки.
В целом всё работает. Всё настраивается в DS4Windows. Мертвых зон нет. Дрифта нет. Видео для любителей циркулярности стиков:
Единственный минус — есть нюанс с зарядкой. Геймпад заряжается не от всех кабелей. Из 3-х предложенных, ему по какой-то причине нравится только один.
Сборка заняла пару вечеров. Ещё пару недель я активно изучал конструкцию геймпада и рыскал Али в поисках подходящих деталей. Есть немного подводных камней. Для сборки нужен инструмент. Сложность, если сравнивать с DIY KIT наборами с Али — 10/10. Но приключение того стоило. Мой внутренний самоделкин удовлетворён на 128%.
По цене довольно интересно. На момент покупки по цена самодельного геймпада вышла незначительно ниже чем новый Дуалшок в ДНС с максимально возможной скидкой. Ну можно ещё скинуть с самодельного рублей 450, если бы я не поспешил с покупкой батарейки. А если уж делать совсем кастомный геймпад, с цветом корпуса и кнопок строго на свой вкус, покупая всё по-отдельности, то цена будет дороже.
Так что если хотите Дуалшок как можно дешевле, то логичнее искать подержанный. На барахолках очень много подделок, все они как я говорил, отличаются заметными мертвыми зонами у стиков и триггеров.
Ссылки на запчасти (отсортировано по магазинам):
Материнка и мембрана под кнопки:
Тачпад и USB плата:
Набор из корпуса, кнопок и прочими деталями.
Винтики, динамик и моторчики:
Батарейка (не рекомендую, покупал максимально дешевую, не посмотрев отзывы, но пусть будет):
P.S. Заказал Холл стики, как придут будет ещё одна серия.
Топ 25 наборов для самостоятельной сборки и пайки
Комплект электронных компонентов для сборки личного мультиметра (тестера). Предстоит самому собрать и припаять детали в нужном месте, чтобы аппарат заработал. Ссылка на источник
2) Регулятор напряжения
Набор «собери сам» для сборки регулятора напряжения с трансформатором. Работает от сети 220 вольт. Преобразует от 0 до 18 вольт. ссылка
Сборные настольные часы со светодиодами. Для любителей электроники и пайки и сборки своими руками. ссылка
4) Лодка с дистанционным управлением
Научно-познавательный набор «сделай сам» — катер с пультом управления на бутылках. Ссылка
5) Настольная лампа
Очень простой набор для сборки небольшой настольной лампы. Ссылка на источник
6) Датчик землетрясения
Деревянный конструктор для сборки детектора землетрясения. Ссылка
Набор для создания ветрогенератора, суть в том, что при вращении лопастей винта при ветре генерируется электричество и лампочка светится. Ссылка
Интересный набор для сборки электромобиля. Ссылка
9) Электромагнитная пушка
Электромагнитная пушка для самостоятельной сборки . ссылка
Забавный DIY робот-копилка для сборки, который любит есть монетки и другие металлические предметы. Ссылка
Набор для пайки и создания волчка (юла) со светодиодами. ссылка
12) Музыкальная колонка
Большой набор для сборки колонки. Ссылка
Набор для создания устройства с дуговым зажиганием. Ссылка на источник
14) Игровая приставка
Комплект деталей для сборки простой игровой приставки. ссылка
Довольно сложный в устройстве Arduino-робот. Вам предстоит не только его собрать, но и запрограммировать. Ссылка
16) Индикатор уровня звука
Дешевый и простой набор электронных компонентов для сборки. Ссылка
17) Детектор металла
Еще один дешевый наборчик с деталями детектора металла (металлоискателя). Ссылка на источник
Набор деталей для сборки датчика определения уровня алкоголя. Ссылка
19) Тренировочная плата
Набор SMD компонентов для обучения пайке на плату. Ссылка
Набор сборный для детей и взрослых для развития навыков пайки и принципа работы электроники. Ссылка
Обучающий комплект для сборки FM Радио. Ссылка
22) Детектор ядерного излучения
Интересный набор для пайки и сборки дозиметра радиации. Ссылка
23) Карманный фонарик
Простой набор для создания мини фонарика. ссылка
Комплект деталей для сборки собственного спиннера. Ссылка
25) Компьютер Z80 Орион Про
Набор для сборки одноплатного компьютера. Ссылка на источник
КАК УДИВИТЬ ГОЛОГРАММОЙ ДЕТЕЙ
3D-голограммы можно быстро и просто сделать дома. В два счета 👌
1. Делаем призму- четырехгранную пирамиду. Вырезаем четыре трапеции из жесткого прозрачного пластика (например, коробки от СД дисков или крышек от сметаны) и соединяем с помощью скотча их в пирамиду. Важен размер трапеций
Для планшета — ширина основания 12 см, высота 7 см, ширина вершины 2 см
Для телефона — ширина основания 6 см, высота 4,5 см, ширина вершины 1 см.
2. Находим на YouTube видео для голограмм. Например, можно ввести hologram piramid video.
Дальше запускаем видео на планшете или телефоне , кладем на стол, а сверху в середину ставим призму.
Возникает объемное световое поле. Кажется, что некий объект находится внутри призмы, но его там нет. Изображение с планшета или телефона отражается только на стенках, но благодаря форме призме возникает оптическая эффект. Возникает световое поле, которое даёт объемную картинку без 3D-очков.
Вторая жизнь старого радио
Сразу расставлю все точки над Ё
Я не реставратор. У меня нет и не было цели восстановить все в заводское состояние.
Я с детства любитель радио, а позже — и радиолюбитель. Мне хотелось иметь вещь, которая радует глаз, ласкает слух и будоражит ностальгические чувства. И в свое оправдание, у меня в процессе поисков попался экземпляр в очень неплохом сохране, который точно не будет дополняться новоделом.
А этот вот такой)
Предыстория
В очередном порыве ностальгии я шерстил доски объявлений в поиске чего-то эдакого. Взгляд остановился на приемнике Балтика-52. Красивый дизайн, хорошая на тот момент схемотехника, массовый выпуск, что сказывается на цене в наши дни. ВЭФ-Супер (круглошкалик) примерно тех же годов выпускастоит в 10-20 раз дороже. Нет кнопок и клавиш, как на более поздних моделях. Хочу!
Цены в среднем в районе 5 тр за экземпляр разной степени ушатанности. Большинство продавцов предлагает самовывоз из-за хрупкости и тяжести. В итоге ограничился областью. На авто в случае чего мотнусь.
В конце концов был найден экземпляр в Ростове, с виду не очень обшарпанный и всего за 2 тр. У него была неродная цыганская ткань на динамике и обсыпавшаяся шкала.
Шкала — беда этих радио — печаталась желатином на стекле и при хранении на чердаках и в подвалах от влаги пучилась и обсыпалась.
Но за недорого в том же Ростове была найдена наклейка на стекло под родную шкалу.
Крч, цена/качество показалась неплохим и я устремился! А так как хотелось функционала, а на КВ у нас сейчас ловить особо нечего (Китай, турки, арабы), а на СВ/ДВ вообще нечего (мощные промышленные помехи), то решено вставить блок ФМ. Не хотелось сильно инородного тела и в том же Ростове у умельца был найден блок ФМ, который подключается к штатному КПЕ и настройка на радиостанцию происходит так же вращением ручки настройки, при этом переключатель режимов находится в положении «Звукосниматель» и сигнал с блока подается сразу на УНЧ.
За одну поездку я забрал сразу трех зайцев)
Судя по маркировкам на деталях, год производства 1952. Неплохо, 71 год старичку! Производство ВЭФ (Были еще ЗИЛ и ЗИШ. ВЭФ считался более качественным). Продавец рассказал, что использовал радио как оконечный усилитель и слушал через него МП3 с телефона. Включение вечером с антенной длиной 3 метра показало, что радиотракт тоже работает. На КВ и СВ неплохо проходили китайцы. Ну и «теплый ламповый звук»)) Уже при детальном осмотре обнаружил, что ручка громкости самодельная! Недолго думая нашел на доске объявлений продавца с нужными ручками, заказал.
Оказалось рано. В оригинале соосно там еще стояла ручка тембра. Резистор регулировки громкости имеет очень длинную ось,а так как резистор со временем пришел в негодность, его заменили на обычный, с короткой осью, добавив удлинитель выточенный на токарном станке. Из-за этого соосная ручка тембра не вставала на место и ее просто устранили, тембр не регулировался.
Восстановление
Приемник вытащен из корпуса на рабочий стол для переборки. В целом состояние неплохое. Грязный ржавый подшкальник будем красить заново.
Саму шкалу смыл под струей воды, на это стекло наклеил пленку с новой шкалой. Результат не обрадовал. Во первых, наклеил кривовато. Во вторых, пленка клеится снаружи стекла и имеет полуматовую поверхность. Нужно или закрывать сверху еще одним стеклом или печатать зеркально и клеить изнутри.
Не стал экспериментировать, нашел человека, который делает отличные шкалы.
Спустя неделю и 600 рублей получил посылку. Качество меня полностью устроило.
За это время позанимался корпусом. При близком рассмотрении он так же оказался в щербинах и сколах, просто освежалась краска и на фото он выглядел отлично. В районе задней стенки были щели, но в целом корпус прочный. Щели за несколько подходов устранил с помощью клея и пары струбцин.
Еще раз списался с продавцом ручек на Доске. Как оказалось, Андрей сам занимался восстановлением старых радиоприемников. Заказал у него недостающую ручку и детали для восстановления ручки тембра. А заодно и радиоткань классного кремового оттенка для замены вульгарного красного плюша.
Пока ждал посылку, общался с Андреем в Ватсапе. Он мне показывал свои работы, очень красивые аппараты получались.
Я сказал, что не собираюсь перекрашивать корпус, слишком муторно и затратно, особенно для единичного экземпляра.
На что Андрей оптимистично заявил, типа фигня вопрос! Пол-дня — ободрать корпус от старой краски и бумаги. Зашпаклевать — и на покраску!
Тут то я и попался на эту удочку! После трех дней раздумий, я решил — а почему бы и да?
В инете заказал орбитальную шлифмашинку, о которой давно были мысли, а так же шлифкруги и шпаклевку
Корпус был разделен на основные составные части — акустическая панель с динамиком, бакелитовая рамка, две боковые щечки и непосредственно сам корпус.
Пока я еще сомневался с покраской корпуса, решил заняться щечками. Предстояло содрать тооолстый слой потрескавшегося лака и добраться до шпона. Опытный Андрей подсказал, как это лучше сделать, и что лак снимается очень легко. Но не в моем случае. Неизвестный хозяин, перекрасивший корпус, видимо покрыл щечки полиэфирным лаком. Помните старые «стенки» из такой «полировки»? Намучился на сто дурных! И машинкой, и ножом, и шкуркой на оправке.
В конце концов оказалось, что щечки сделаны из березовой фанеры а красивый «шпон» был просто нарисован!
А я хочу шпон! НУ и заказал несколько кусочков шпона волнистого клена.
Потом эксперименты с разными морилками и лаками, чтобы понять, что я хочу и что в итоге получится.
Наконец шпон наклеен на полиуретановый контактный клей и просушен. На следующий день шлифовка шкурками разной гритности и покрытие морилкой.
И тут борода! Морилка на растворителях пропитала тонкий шпон насквозь и растворила клей! Весь шпон вспучило..
Хорошо, что клена было с запасом. Щечки ободраны, отмыты растворителем, просушены, зашкурены. Попытка номер два — клею старым дедовским способом, клей ПВА и утюг.
На этот раз ничего не отклеилось. Покрытие морилкой в три слоя для получения нужного цвета с промежуточной сушкой и снятием ворса. Полировка шкуркой 2000 грит.
Смотрится многообещающе и готово под лак.
На кусочках пробовал яхтный лак и полиуретановый из баллончика. Яхтный дает лучший результат, но кисточкой не понравилось, надо только из краскопульта. Отложил пока.
Ну и раз уже впрягся, решился и на корпус.
На заводе корпус из гнутой фанеры вместо шпакли оклеивался голубенькой бумагой для подготовки под покраску. Вот все это пришлось снимать до дерева. Я реально задолбался! Все эти гнутые поверхности доставили мороки. Три раза приступал. Оставлять на полпути не вариант.
Где-то на этом этапе пришло понимание, что лучше заплатить несколько денег и доверить покраску знающим людям. Процесс должен приносить удовольствие). Андрей рассказал, что часто только зачищает и шпаклюет корпуса, а потом относит знакомому автомаляру, который ему быстренько красит и задувает лаком. А у меня как раз есть товарищ, которому я делал автоматику для покрасочной камеры!
Договорились с ним и мне сразу полегчало. Шпаклевку корпуса он тоже взял на себя, когда понял, что я нуб и задолбаю его вопросами, как и чем лучше шпаклевать. Так же решился вопрос с лакировкой щечек.
Осталась бакелитовая рамка.Состояние вроде неплохое, но местами старый лак начинал шелушиться. Лак был сошлифован шкуркой 1500, рамка доведена до матового состояния и также передана малярам под лак.
Пока периодически занимался корпусом и ждал его из покраски, не оставлял без внимания и железо. Восстановлена механика и электрика регулятора тембра. Он имеет ступенчатую регулировку на 4 положения и совмещен с регулировки полосы пропускания по ПЧ.
Далее был поставлен приобретенный ранее ФМ модуль. Он подключается к штатному конденсатору переменной емкости и настройка на станции ФМ диапазона производится штатной ручкой настройки. Мне это нравится гораздо больше, чем модули, которые управляются с пульта. Выход блока подключен ко входу звукоснимателя и прием ФМ осуществляется в положении «ЗВ» переключателя диапазонов.
Питание =9в модуля организовано из цепи накала ламп
6.3в через вольтодобавку и КРЕНку на 9в.
Лампа 6Е5С в глазке на передней панели — индикатор настройки или «магический глаз» — должна светиться красивым зеленым светом. Я еще с детства помню этот живой огонек в дедушкином радио, в комнате выключен свет, и светится только шкала и магический глаз. Эх, ностальгия! Но! В моем радио лампа, хоть и работала, но была уже изрядно выгоревшая и почти невидимая при включенном свете.
Решил поискать в сети. Лампы встречались. Цена 500р за бэушную без всяких гарантий или 1000р за «новую», с хранения. Нашел продавца, у которого был некоторый запас ламп и прибор для проверки. Отобрали яркую и без дефектов «изображения». Еще неделя ожидания. Лампа на месте. 65 года рождения. Светит обалденно! Не пожалел, хотя наверное надо было две брать)
Полюбовавшись несколько дней на красивый глазок, который теперь ярко выделялся на столе, я понял, чего мне не хватает! Огонек должен жить!
Тут наверное надо пояснить, как работает этот индикатор. В схеме приемника он подключен так, что при точной настройке на несущую частоту радиостанции его лепестки на экране сходятся вместе, при уходе с частоты расходятся. То есть при перестройке по диапазону лепестки шевелятся, живут, а когда настроились на станцию — замирают на месте. Это видно на видео выше. В современных реалиях, на ФМ диапазоне это не актуально. Будем оживлять глаз. По сути это аналоговый индикатор. Больше напряжение на управляюще сетке — ближе лепестки, меньше — дальше лепестки. А уж откуда это напряжение подать — можно выбрать. Например, напряжение звуковой частоты. Тогда мы получим индикатор уровня звука. То, что надо. Не я это придумал, народ оказывается достаточно часто использует ее в ламповых УНЧ и даже в гитарных «примочках».
На доске объявлений тут же был найден кит для доработки этой лампы под индикатор уровня. Схема включала в себя усилитель сигнала на транзисторе, детектор сигнала и обвязку лампы. Уже полез заказывать, но подумал — а какого фига? Лампа уже работает, обвязка есть, добавить детектор из пары деталей и подумать, откуда взять сигнал. Сэкономил 600руб). Сигнал взял прямо из анодной цепи 6П3С через конденсатор КСО 6800пф и переменный резистор для установки чувствительности.
Детектор собрал из первой попавшейся схемы индикатора уровня на 6е5с, чисто попробовать. Все заработало, но как то не очень красиво. Начал разбираться со схемами детекторов. Оказалось, что я собрал детектор среднего значения (3 схема), а мне лучше пиковый детектор (1 схема). В нем показания индикатора определяются временем заряда и разряда конденсатора С2. Соотношения номиналов элементов подбираются так, что реакция на пик сигнала очень быстрая, а при снижении уровня индикация уменьшается с задержкой.
Мне понравилось, индикатор работает как и задумывалось, не мельтешит, как в первом варианте.
Настало время заняться перетяжкой радиоткани на акустической панели. Демонтировал динамик, снял красный плюш. Стал чесать голову, как лучше перетягивать? на клей или на скобы. Решил на скобы. Опять пришлось повозится. Ткань имеет четкий геометрический рисунок и любой перекос будет виден, а еще и панель имеет не прямоугольную форму. Но обошлось. Надо сказать, что данная ткань легко смещается по диагонали, рисунок можно сместить по горизонтали и вертикали, но сама ткань не растягивается. Благодаря четкому рисунку изначально выровнял ткань по ровной стороне и хорошо закрепил скобами, потом выравнивая рисунок и натягивая ткань, прошел по периметру.
По своей криворукости проткнул пальцем динамик при обратной установке. Расстроился сильно. Почитал инет, сведения противоречивые. В итоге плюнул, поставил фрагменты диффузора на место и зубочисткой пропитал стыки полиуретановым клеем на водной основе, который я использовал для склейки кожи (ага, и кожами немного балуемся). Операцию повторил три раза с просушкой. Получилось хорошо. Клей эластичный, не пересохнет и не отвалится. Посторонних призвуков не обнаружено.
Наконец дождался свои деревяхи из покраски!
Напомню, не было цели воссоздания заводского состояния и не хотелось красить в цвет половой доски. Корпус окрашен автоэмалью в цвет «Антарес» и должен хорошо сочетаться с бакелитовой рамкой красноватого цвета.
Аккуратно собираем корпус в кучу на заботливо сохраненные родные метизы, выставляем шасси приемника и крепим его.
Первое включение для фотосессии — иии.. не горит 6Е5С! Немного успокоившись, сообразил, что анодное подается через выходной трансформатор, который смонтирован на динамике, который сейчас сохнет на столе.
В итоге приемник собран, хорошо звучит и имеет внешний вид, лучший, чем изначально планировал. Сейчас он ждет, пока закончится ремонт в моем рабочем кабинете, переедет туда и будет радовать хозяина долгими зимними вечерами.
По финансовой стороне вопроса — как я и предполагал, вышло немного дороже, чем купить уже отреставрированный приемник)). Но. Это было интересно. Познавательно. Своими кривыми ручками. По деньгам растянуто во времени, не сильно напрягало. Это не вещь первой необходимости. К тому же осталась шлифмашинка, которая точно пригодится. Расходники, клеи, краски, морилки тоже применим.
Все это время мониторились сайты объявлений, смотрел как Балтику, так и другие приемники. Понял, что сделал правильный выбор. Очень красивый и душевный приемник! В конце концов выцепил за недорого еще одну Балтику в рабочем состоянии и с ИДЕАЛЬНО сохранившейся шкалой. Немного повреждена радиоткань, но она тоже родная. Магический глаз совсем потух, еле заметное свечение в полной темноте. (Эх, все-таки надо было две сразу брать!) Вот этот приемник уже есть желание восстановить до завода. Инородных тел здесь не планируется.
Как сделать громкоговоритель из микрофона и динамика
_________________
Как советовать, так все чатлане, а как работать.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Ведущий производитель электрического оборудования компания MORNSUN выпустила серию источников питания на DIN-рейку LI100-20BxxPR3 c выходами на 12, 15, 24 и 48 В. ИП позиционируются для умных домов, а так же используются в составе оборудования для промышленной автоматизации, различных производственных машин, рельсовых систем транспортировки и другого оборудования, работающего в условиях неблагоприятной окружающей среды.
Компания MEAN WELL продолжает активное развитие номенклатуры, осваивая новые направления и обновляя существующую продукцию с учетом возрастающих требований. В настоящий момент в Компэл представлено множество недавно вышедших новинок MEAN WELL.
MEAN WELL выпустил ряд таких новинок как мощные высоковольтные управляемые источники питания, DC/DC-преобразователи со сверхшироким входом (с креплением на DIN-рейку и на шасси), полностью обновил линейку зарядных устройств (ЗУ), DC/AC-преобразователей (инверторов) и ИБП для охранно-пожарных систем. Кроме того, выпущены специальные источники питания с выходным напряжением в виде ШИМ для светодиодных лент и модулей управляемых по DALI2 и 0…10 В, а также другая продукция.
Согласование здесь совершенно ничего не значит.
Просто без дополнительного усилителя или повышающего микрофонного трансформатора не обойдетесь. Усилителя хватит и на одном транзисторе например КТ3102Г включенного по стандартной схеме с ОЭ.
Просто повышающий трансформатор. Можете попробовать из старого проводного радио вытащить. Только его экранировать нужно, а покупать его Вы вряд ли будете. Вот довольно обычный стоит почти 3 тысячи рублей.