Как вытащить контакт из разъема

33

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Чтобы успешно извлекать наконечники проводов из колодок нужно знать, как они там крепятся. Фиксация наконечника в колодке производится за счет язычка на наконечнике, упирающегося в выступ внутри колодки.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Крепление наконечника провода в соединительной колодке (фишке)

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов

Варианты извлечения провода из разных колодок

Извлечение наконечников проводов из стандартной колодки Извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

Подписывайтесь на нас!

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля: 2 комментария

Как вынуть пины из фишки задних фонарей Рено логан

Я с Вами согласен. В этом что-то есть.
Теперь стало всё ясно, благодарю за помощь в этом
вопросе.

Фотоотчет Инструмент для разборки разъемов — распиновыватель

Многие сталкивались с извлечением пинов из электроразъемов. Каждый решал эту проблему по своему. Вот тут многие отписались У меня же начало как у всех: скрепки, маты при разборке электроразъемов. И тут я наткнулся на этот пост. Хотя я и видел уже готовый инструмент, но раньше как-то не зацепляло, а тут нашло и решил изготовить самостоятельно

Пока подгонял, и на радостях, разобрал несколько разъемов. Теперь распиновка идет легко и непринужденно
Про изготовление.
Изготовлял из бит для саморезов, там сталь неплохая и размер подходящий. Сначала ободрал на наждаке, прорезал паз болгаркой, поправил немного на наждаке, потом шлифанул мелкой шкуркой. Работа не сложная, но требует навыков работы с наждаком и болгаркой. Очень критично изготовление паза, он должен быть паралельным. Иначе пины не вылазят
Вот вроде и все, я
Да, еще. Шлифовка очень важна, заусенцы и царапины на пластине и в пазу могут мешать при распиновке.

Вот еще картинки поясняющее выбор размеров
Разъем

Так я определил размер пластины

Здесь определяем длину пластины и ширину паза. Скосы на усах распиновывателя, при вставке его "до упора" слегка изгибаются и поджимают усики на пине, вдобавок острый скос перекрывает выступ разъема, за который цепляются усики пина.
Собственно следуя данной логике можно изготовить распиновыватель под любой разъем, буду рад если это кому-нибудь поможет.

Pin extractor. Извлекаем Pin'ы из разъемов

12.JPG» />

1. Цена: $2,42

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

Экстрактор пинов для разборки разъема. Сколхозил из скрепки на коленке ⁠ ⁠

Понадобилось пересобрать несколько компьютерных разъемов. Взял скрепку и на глаз её выгнул, потом обточил, ещё выгнул, ещё обточил и получилось так. Замечание! Лучше сточить побольше. Вот где красные стрелки — там по уму тоже должно быть сточено. Иначе в конце придется помогать пассатижами протолкнуть экстрактор в разъем.

Дальше все просто. Вставляем в разъем, чтобы скрепка вдавила усики пина и вытягиваем провод.

С помощью этого же экстрактора можно обратно отогнуть усики пина в исходное положение, чтобы он потом защелкнулся внутри разъема. Вот на видео отгибаю 🙂

1.5K пост 22.6K подписчиков

Правила сообщества

Блокировка допускается в случае нарушения правил сайта Pikabu, а также в случаях:

Целенаправленного издевательств над подписчиками сообщества. Если пользователь Пикабу троллит, издеваясь над тематикой Вашего сообщества, тем самым ухудшая атмосферу и вызывая негатив подписчиков. Пример: в сообщество про лошадей приходит пользователь с комментариями «М-м-м, какая вкусная конина, я бы съел»;

Добавления нетематических постов в сообщество;

А можно не обтачивать. Вот кузнец отковал бы скрепку, была бы прочнее, а ещё нанести вензеля, то получится семейная реликвия, можно по наследству передавать

Охуеть. А разве люди , у которых возникнет в принципе желание перепиновать разьем, не могут сами додуматься до этого, или просто воспользоваться булавкой?

Ретрокомпьютинг. Поиск-2 PC XT на базе 8086 или NEV V30⁠ ⁠

Этот проект впервые был опубликован на Хабре в 2017м году. Создатель некто Haper – о котором ничего не знаю, но которому бесконечно благодарен за интереснейшее решение возродить один из мощнейших постсоветских домашних компьютеров.

Небольшое видео об этом проекте, я опубликовал в ютубе, а здесь добавлю несколько замечаний, которые в это самое видео просто не попал, поскольку опыт, он набирался постепенно.

Прежде всего проблема с асами реального времени RTC, которые задействованы в проекте. Сначала часы не ходили вообще, потом дико спешили или наоборот. Проблема была в К561ЛН2 – CMOS логике, на которой собран генератор часов. Закупив несколько экземпляров ЛН2 из совершенно разных партий, удалось подобрать пару экземпляров, с которыми часы работают более — менее вменяемо. Иностранный аналог CD4069 так до меня и не доехал, поэтому проверить его в работе не смог. То, что в интернете указан другой аналог для 561ЛН2 — CD4049, это ошибка! Это совершенно разные микросхемки, если смотреть по даташитам.

Вторая проблема заключалась в том, что любые процессоры 8086, включая советские 1810ВМ86 работают без проблем, но любые NEC V30 дают артефакты на экран, причём только текстовом режиме. Понять, что не так с V30 так и не удалось, получилось лишь подобрать один экземпляр, который работает безупречно. Почему такое внимание именно к V30 – он обеспечивает наибольшую скорость работы на 8 мГц, до 2.82 раз быстрее оригинального PC XT.

Наконец, третья не то, что проблема, назовём её «незадача». Не надо выделываться и заменять советские / российские корпуса на аналоги от Texas Instruments, Motorola, Toshiba и т.д. Большинство этих корпусов едут из Китая и довольно часто перемаркированы из случайных элементов или вообще пустышек. Выявить такой неработающий корпус в уже собранной плате довольно непросто. Я нарвался на очень красивые, техас-инструментовские 74LS32 (аналог К555ЛЛ1), которые, судя по всему, просто пустышки (корпус с ножками без кристалла). Кусачками их ещё не расковыривал, не люблю вандалить, но интересно, что может быть не так со всей партией не паянных, идеально симпатичных микросхемок, с блестящими, не окислившимися ножками. Одним словом, для большинства ностальгических проектов, советская, постсоветская логика предпочтительней, поскольку она честней.

В целом пайка заняла для первого экземпляра – неделю, для второго – 2 дня. Не смотря на пугалку где-то на форумах, что брак при производстве RTC таймера К512ВИ1 составлял какую-то чудовищную величину, никаких претензий к попавшим ко мне шести экземплярам этой микросхемы у меня нет. Повторюсь – проблемы были только с подбором 561ЛН2, но не с 512ВИ1.

В целом, машинка работает немного устойчивей проекта Киселева, но и сложность, извините, 139 корпусов против 15 у Сергея.

Пока остаётся нерешенной одна единственная задача – как следует отмыть эту простыню от канифоли!

Одноплатный компьютер с 3G «за косарь». Что Orange Pi предлагает по цене ящика пива?⁠ ⁠

Каждый год выпускается с десяток новых моделей одноплатных компьютеров. Свежие девайсы представляют как старые и уважаемые фирмы по типу Raspberry Pi, Orange Pi или Banana Pi, так и относительные новички на рынке — Repka Pi, или, например, Lctech Pi. Одноплатники работают на достаточно большом парке железа: кто-то использует чипы AllWinner, кто-то Amlogic, кто-то Beoadcom, а кто-то… мобильные! Пару лет назад Orange Pi отличились выпуском нескольких одноплатников на базе чипсетов очень бюджетных мобильников 2013-2015 годов — 2G IoT и 3G IoT. На данный момент, выпуск 3G IoT завершен, а компания предлагает купить абсолютно новый одноплатник с 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, поддержкой Linux и Android всего за 1.000 рублей (500 само устройство и 500 доставка). На что оно способно и стоит ли его брать — узнаем в статье!

Что за устройство?

IoT устройство уже прочно закрепились в нашей жизни. Сейчас уже есть возможность приобрести полноценный внешний GSM-модуль за пару сотен рублей, который способен будет выйти в сеть или обрабатывать SM. Однако, в мире одноплатников всё не так просто: большинство из этих устройств использует планшетные чипсеты, которые обычно не обладают встроенными модемами для работы в GSM-сетях. На помощь приходят внешние модули, но чем выше необходимое поколение связи, тем выше цена. И есть 200 рублей за 2G модуль — это совсем немного, то 3G, а тем более LTE модули могут влететь в копеечку. Конечно в мейнлайн дистрибутивах уже есть драйвера на некоторые модемы Huawei, благодаря чему можно просто воткнуть копеечный USB-свисток но это не совсем спортивно.

С весьма интересным решением пришла компания Orange Pi. Несколько лет назад они представили весьма занимательное устройство: 2G IoT, которое работало на базе давным-давно забытого мобильного чипсета RDA8810, который является родственником Spreadtrum SC6820 — чипа, который использовался в очень многих китайских ультрабюджетниках 2012-2014 годов. Устройство отличалось весьма неплохими характеристиками за низкий прайс:

Процессор: RDA8810, Cortex-A5, 1Ghz.

ОЗУ: 256 мегабайт DDR2.

ПЗУ: 512 мегабайт NAND памяти + возможность загрузки с MicroSD флэшек.

Дисплей: 40-пиновый коннектор, мимикрирующий под стандартизированный. Однако производитель предлагает свой дисплей от мобильниках втридорого, а распиновка несколько отличается от общепринятой — нужно делать переходник.

Питание: 5в от USB, до 2А нагрузки при работе с сетью, 3.7в от АКБ с встроенным контроллером питания.

Звук: Микрофон + встроенный в чипсет ЦАП для вывода звука из системы.

Интерфейсы: SPI, I2C, GPIO, UART, Wi-Fi, Bluetooth.

Причина низкой цены и хорошего функционала очень проста: Orange Pi просто взяли референсную плату ультрабюджетного смартфона за 1.500-2.000 рублей и развели из нее одноплатник, который затем начали производить. На момент выхода одноплатника, смартфоны на 8810 не производились, так что отпускная цена на чипы была копеечная, в то время как на AllWinner’ы спрос весьма хорош. Год назад они продавались по 700 рублей с учетом доставки, но сейчас их окончательно распродали и найти их можно только на вторичке.

3G IoT — следующая ветвь развития IoT линейки OPi, которая на этот раз работает на базе чипсета MediaTek и имеет полноценную поддержку 3G. По сути, возможности остались те же, однако возможности вывода на HDMI до сих пор нет — теперь производитель предлагает LVDS матрицу, опять же, втридорого. Однако схема есть, чисто теоретически есть возможно купить какой-нибудь бюджетник от ZTE/Huawei, найти схему платы и сделать переходник с шлейфа нашей матрицы на коннектор одноплатника. Драйвер матрицы можно взять в исходниках ядра и без изменений перенести. Работает девайс на базе чипа для бюджетных смартфонов, однако теперь в нашем распоряжении целых два ядра!

Характеристики девайса такие:

Процессор: 2х-ядерный MT6572, Cortex-A7, 1.2Ghz.

ПЗУ: 512мб eMMC флэшка от Leahkinn + возможность загрузки с MicroSD.

Дисплей: MIPI DSI, LVDS.

Питание: 5в, до 2А в пике, 3.7в с контроллером питания.

Звук: всё так же, микрофон + ЦАП.

Интерфейсы: SPI, I2C, GPIO, UART, Wi-Fi, Bluetooth.

Весьма недурно, согласны? На момент выхода статьи, этот одноплатник можно заказать на всем известном сайте за 1.000 рублей — это с учетом доставки. Идет недели 3, поставляется в фирменной коробочке. Гребенка уже распаяна с завода.

Ну что-ж, предлагаю посмотреть, что может предложить нам такой одноплатник и стоит ли его вообще брать?

Накатываем систему

На выбор у нас есть Android и Linux. Учтите, что GSM стек работает только в Android! Теоретически есть возможность связаться с модемом из под Linux, но это требует дальнейшего изучения местного factory-режима. Впрочем, GSM под Android не так уж и плохо — нужное вам поведение, вероятно, можно реализовать в виде службы. Но управлять Android придется только, и только через ADB, если у вас нет дисплея.

Для установки ОС можно использовать как внутреннюю память (только Android, rootfs линукса туда не влезет), так и на MicroSD. Оба способа требуют прошивки eMMC с помощью фирменого флэшера — SP Flash Tool. Суть в том, что выбор варианта загрузки с SD/NAND реализован здесь в виде настройки точки монтирования: ядро так или иначе будет находится на eMMC, но в зависимости от выбранного образа boot, будет загружать систему с соответствующего носителя. Примерно как это реализовано здесь.
Мы будем ставить Linux: качаем SP Flash Tool, выбираем scatter-файл и ставим Format All + Download. Осторожно, форматирование сотрет NVRAM и IMEI, так что лучше сделать бэкапы (хотя их все равно можно легко перебить из системы вручную):

На первом проходе, флэшер переразметит внутреннюю память, но ругнется на отсутствующий раздел System. После этого, нужно вернуть режим Download only, снять галку с System и прошить устройство еще раз — после этого, плата будет загружаться с MicroSD:

Теперь нужно записать саму систему на флэшку. Образы записываются как обычно — берем флэшку на 4-8гб, вставляем в кард-ридер и записываем образ через Win32DiskImager. Флэшку желательно брать 10-класса, но у меня и «пятерка» работала с адекватной производительностью:

После записи, вставляем флэшку в устройство и запитываем его. Возможны варианты питания как напрямую от БП, так и от аккумулятора — в таком случае, при подключении БП, контроллер питания будет заряжать аккумулятор, а за статусом зарядки можно следить через устройство battery в /sys/class/power_supply/ (и в Linux, и в Android).

Для общения с системой через консоль, нам понадобится UART-преобразователь. Я для этого использую плату ESP32-WROOM с выпаянным чипом ESP32. Подтыкиваемся (или подпаиваемся) к UART’у, запускаем putty, ставим бодрейт 115200 и вперед наблюдать за консолью!

Настраиваем Linux

Тут ничего особо сложного нет, лишь некоторая подготовка к полноценному использованию системы. Если для вас написанное малопонятно — можете просто скопипастить, все должно работать без проблем.

Итак, система запустилась и требует логин, а кроме этого — сыпет логами в UART. Стандартный логин — root, пароль orangepi, лучше смените пароль сразу. Надоели логи? Пишем:

Можно сразу записать эту команду в rc.local, если не хотите после каждого ребута писать команду по новой.

После этого, нам нужно настроить Wi-Fi. В системе предустановлен wpa_supplicant, поэтому для подключения мы идем в /etc/network/ и редактируем с помощью nano файл interfaces:

nano interfaces

. Дописываем

auto wlan0

iface wlan0 inet dhcp

wpa-ssid «Имя вашей сети»

wpa-psk «Пароль вашей сети»

Жмем Ctrl + X, сохраняем и перезапускаем сервис networking service networking restart Возникли проблемы? wpa_supplicant жалуется на существующий контекст? Удаляем wpa_supplicant из /run/, если все равно не работает — отправляем систему в ребут, должно заработать.

Имейте ввиду: плата без проблем питается от стандартных 5В/0.5А USB-порта ПК, но если подключить к ней USB-устройство во время работы — то плата начнет уходить в ребут при попытке поднять Wi-Fi, даже если вытащить флэшку. Лечится легко: обесточиваем плату, затем включаем снова.

Подключиться можно хоть к точке Wi-Fi от вашего смартфона, дабы объединить их в локальную сеть. Тогда с помощью VNC можно будет вывести изображение с одноплатника на экран разбитого сяоми — чем не применение старому гаджету? Пингуем гугл, сеть есть — отлично!

Теперь ставим icewm из репозиториев, tightvnc и пошло поехало… ан нет! Debian Stretch уже выкинули из официальных репозиториев, перенеся его в архив. Пользовались старыми версиями убунты/дебиана? Тогда следующая операция для вас будет знакома:

nano /etc/apt/sources.list

.

Меняем ftp2.cn.debian.org на archive.debian.org во всех строках. Ctrl + X, сохраняем.

Пишеv apt-get update. Ждём обновления списка пакетов.

Теперь мы можем ставить официальные бинарные пакеты из репозиториев. Нам доступна куча софта, в том числе с более старших Raspberry Pi и Orange Pi — ABI то одно! Можно поставить TightVNCServer, запустить его и без проблем подключиться к нашей машинке (5900 — базовый порт, 5901 — будет для первого дисплея и.т.п).

Но сейчас у нас просто маленький и слабенький десктоп. Надо же использовать возможности одноплатника по полной, верно?

У устройства есть гребенка с 40 пинами, часть из которых мы без проблем можем использовать для наших целей. Друзья, если вы уже имели опыт с другими одноплатниками, то знаете что для Broadcom/AllWiiner и других иных чипсетов уже есть готовые библиотеки для работы с GPIO. Под MediaTek их нет, но ничего сложного в работе с ними из user-space нет. Рассмотрим схему подробнее и два способа работы с ними:

Первый из официального мануала, подразумевает чтение и запись в специальное виртуальное устройство — mt_gpio, а вернее — в его дебаг-режим. В него можно писать хоть из shell-скрипта при желании. Виртуальное устройство расположено по пути/sys/devices/virtual/misc/mtgpio/pin. Если просто начать читать из него, то мы получим список всех пинов и их состояние:

PIN: [MODE] [PULL_SEL] [DIN] [DOUT] [PULL EN] [DIR] [INV] [IES]
0:1000000-1
1:1000000-1
.

Чтобы записать состояние, нам нужно послать специальную строку:

echo -wdout<номер пина> > 1/0

Чтобы выбрать направление пина, нам нужно послать:

echo -wdir<номер пина> > 1/0, где 0 — вход

Чтобы получить состояние пина, нужно прочитать все строки устройство pin и потом распарсить, например, с sscanf (хотя поскольку одно поле — один char, можно взять абсолютное смещение от начала строки). Если читаем — то 3 столбец после двоеточия будет состоянием нашего пина. Я уже все проверил, все точно работает без каких либо проблем, главное не забывайте за режим GPIO 🙂

Пожалуйста, согласовывайте уровни! GPIO у MT6572 имеют лог. уровень 1.6в. Часть периферии чипсета работает на стандартных 3.3в.
Как это работает? См.в исходниках ядра.

Такой способ подойдет для приложений, где не требуется сильно высокая скорость работы. Для шелл-скриптов или даже полноценных нативных приложений таким методом можно управлять пинами без проблем — если вы конечно не реализовываете SPI софтварно 🙂

Есть и второй способ — использовать mt-gpio напрямую через вызов ioctl. Я этот режим пока еще не пробовал, но он гораздо быстрее — для юзерспейса самое то, а работать с ним довольно легко. См. исходники драйвера здесь.

Это второй способ коммуникации с внешним миром, доступный из коробки. На устройстве целых два канала UART, которые могут работать как минимум со скоростью 921600б/с (или 115200 килобайт в секунду). лучше всего использовать эту шину для общения с другими микроконтроллерами или ПК.

Получить доступ к UART можно благодаря соответствующему character-устройству /dev/ttyMTxx. При стандартных настройках (921600б/с), можно без проблем работать с UART из shell-скриптов, как с самым обычным терминалом: echo для записи, cat — для чтения. Из нативных программ, есть такая же возможность открыть ttyMT и читать/писать при стандартных настройках, а если конфигурацию необходимо изменить, то на помощь приходит termios.

А вот тут уже все гораздо интереснее. Как известно, в Linux драйвера шин делятся на два типа: kernel-mode, для работы с драйвером SPI/I2C из других драйверов (например, драйвер камеры хочет получить информацию о модуле через i2c) и user-space i2c-dev/spi-dev. Последние два есть из коробки в большинстве дистрибутивов для «взрослых» одноплатников, но их забыли включить в текущий релиз ядра 3G IoT. Почему? Не ясно — драйвера для i2c и spi у MediaTek точно есть.

На гребенке есть один I2C и один SPI. Исходники ядра для платы можно найти на гитхабе OrangePi. Чуть позже надо будет попробоваать скомпилировать i2cdev и spidev в виде отдельных модулей ядра, которые можно будет загрузить через modprobe.

Я хочу бэйр-метал, а не эти ваши линуксы.

И такая возможность есть, но лишь частично. Orange Pi открыли исходники вторичного загрузчика MediaTek — lk (альтернатива u-boot) или Little Kernel. При некоторой модификации логики lk, можно реализовать свою прошивку используя почти всю мощь чипсета. За этим — сюда.

Для чего он еще может пригодится?

Давайте смотреть сами. У нас есть полноценный десктопный Linux, есть Android, есть 2 неплохих ARMv7 ядра, работающих на частоте 1.2ггц, есть 256 мегабайт ОЗУ. Чем он может еще пригодится:

Сервер: Нет, речь конечно же не о NAS. Однако поднять простенькую домашнюю страницу, или попытаться реализовать на нем умный дом можно вполне.

Сбор информации с датчиков: В паре с микроконтроллером, на таком устройстве можно собирать, обрабатывать и хранить довольно большое количество данных с высокой скоростью опроса.

Ретро-машинка для эмуляторов: При условии, что Вы купили фирменный дисплей, поскольку через VNC поиграть не получится. К сожалению, ни одного вывода на ТВ, данный чипсет не имеет, поэтому либо пытаться прикрутить дисплей от китайчика, либо покупать фирменный.

Хитрая и дешевая сигнализация с GPS: В целом, для сигнализации такую плату можно рассматривать как System On Module: сразу и линух есть, и GPS из коробки, и 3G. Выйдет дешевле, чем купить отдельно GPS, ESP32 и 3G модуль.

В целом, можно найти еще кучу всяких разных применений данной плате в embedded.

Я считаю, что подобных ультрадешевых плат должно быть гораздо больше на рынке, ведь не все готовы платить несколько тысяч рублей за одноплатники. Однако, такие решения не подойдут для тех людей, которые хотят «купить и чтобы работало, с кучей гайдов» — у таких плат банально околонулевая поддержка. Да, Orange Pi уважаемая компания, они предоставляют полный исходный код не только ядра, но и загрузчиков — чего они делать не обязаны были, но по сути они просто произвели на свет эту плату, а разбираться в ней придется конечному пользователю. Без мануалов, без гайдов.

Стоит ли такую себе брать? Я лично не пожалел 🙂 Плата очень перспективная, а ковыряться в исходниках ядра я люблю. Попробую сделать из неё что-то полезное!

Работники сервисов рассказывают о находках на компах клиентов⁠ ⁠

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!

1. В колледже подрабатывал в магазине, который занимается продажей компьютеров и их ремонтом. Принес парень ноутбук, попросил почистить его и установить антивирус. На рабочем столе была одна папка «Бабы». Я открыл ее, но никаких баб там не оказалось, одни фотографии тракторов. Думаю, он так решил нас потроллить.

2. Самое интересное, что я находил, это несколько ящериц, поселившихся в системном блоке. Они нашли теплое местечко, и все у них было хорошо, пока кто-то не нагадил на материнскую плату, вызвав замыкание.

3. Я разбирался с компьютером клиента и обнаружил, что у него платная подписка на сайт, который транслирует гонки грузовиков в прямом эфире. Стоит подписка 20 долларов в месяц. Я часто находил порнуху, и этим никого не удивишь. Но впервые встретил человека, так увлеченного гонками грузовиков.

4. Чинил ноут друга. На его рабочем столе был ярлык рабочего стола. То есть, по нему надо было дважды щелкнуть, чтобы перейти на рабочий стол. Непонятная и бесполезная фигня.

5. Клиент сказал, что можно все удалить, кроме одной папки. В ней было огромное количество фотографий, подписанных датами съемки. И на всех был голубь смешанной породы. Такое ощущение, что несколько лет подряд эту птицу фотографировали раз в неделю.

6. Работаю мастером по ремонту принтеров, и иногда мы выезжает на дом к клиентам. Я приехал по адресу, меня встретила женщина в возрасте. Пожаловалась, что у нее не работает струйный принтер, и, скорее всего, это от пылевых клещей. Она очень боялась их, и я обратил внимание, что все предметы в доме завернуты в полиэтилен или в полиэтиленовых пакетах. Я открыл принтер и увидел характерные обесцвеченные пятна. Оказывается, она помыла принтер изнутри средством для уничтожения пылевых клещей. Я посоветовал ей купить новый принтер.

7. Чинил компьютер известного в нашем округе судьи и нашел там целый терабайт порнухи.

8. Увидел папку «Стейки», открыл ее. Там было несколько сотен фотографий стейков. Не пойму, зачем?

9. Работал в отделе образования. Кто-то из детей бросил жвачку внутрь лабораторного компьютера. От этого завелись муравьи, что в итоге привело к пожару. Выгорел наш кабинет и соседний.

10. Парень принес свой ноут, который не включался. Вернее, он включался, тут же перегревался и выключался. Я разобрал его и увидел, что кулер блокируется кусочком арахиса. Убрал орешек, и все заработало.

11. Женщина пожаловалась, что не работает установленная у нее восьмая винда. Попросила удалить ее и установить старую добрую семерку. Я стал сканировать компьютер и нашел 2200 вирусов. Сделал образ диска, снес операционку, поставил семерку и загрузил образ, оставив прежний пароль. Через два месяца эта женщина снова звонит и говорит, что компьютер не работает. Оказалось, она не включала его эти два месяца и забыла пароль.

12. Нам принесли системный блок, от которого разило табачным дымом и кошачьим туалетом. Я отказался принимать его в работу.

13. Позвонила пожилая женщина и сказала, что сломалась педаль для компьютера, просила приехать. Я ничего не понял, но поехал. Оказалось, что милая бабулька присматривала за домом внука, пока тот был в отъезде. Она решила впервые «попробовать интернет» и посчитала, что мышь должна лежать на полу, и управлять ей нужно ногой, потому что так управляется ее швейная машинка. Я объяснил, как правильно пользоваться мышью, и поставил ей новую. Старая была просто раздавлена.

Похожие подборки без цензуры и купюр ежедневно выходят на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Бриллианты: как купить и не пожалеть⁠ ⁠

В этой статье я несложным языком расскажу про основные проблемы покупки бриллианта и бриллиантовых украшений, а так же вы получите несколько железобетонных способов избежать обмана.

Кто и как нас обманывает

Обычному человеку, касающемуся темы бриллиантовых украшений изредка, в момент покупки на свадьбу или в подарок к юбилею, во всех тонкостях не разобраться. Тут уместно сравнить покупку бриллианта с покупкой дорогого подержанного авто — если доселе вы в машинах не разбирались, то не стоит полагаться только на инфу продавца. Вам нужны дополнительные авторитетные источники.

Так вот, не разбираться в бриллиантах — это нормально. Ненормально потратить свои 100 или 500 тысяч на бриллиант неопределенного качества. Давайте запомним этот тезис и пойдем далее. Какой бы камень вы не покупали: идеальный, с высшими показателями; средний, с отличным соотношением цены к качеству; или даже камень так себе, желтовато-коричневатый — в любом случае нужно четко понимать, что вы покупаете, и покупать то, что обсуждается.

А если выполнять правила, описанные в этой статье, то опускаться до третьего варианта и не понадобится — за те же деньги можно купить бриллиант из золотой середины. При этом надо понимать, что большинство людей в многочисленных магазинах, в том числе и крупных сетевых, покупают камни низкого качества по завышенной цене.

Главную проблему зафиксировали, теперь посмотрим, что находится внутри бриллианта, и как оно влияет на его внешний вид и цену. В рамках статьи я расскажу об этих качествах сокращенно, но смысл будет понятен.

Итак, важнейшими показателями камня являются цвет, чистота, вес и огранка. Все это упаковано в систему 4С, которую разработала лаборатория GIA. Помимо этого есть с десяток вторичных факторов, которые тоже оказывают влияние. Сегодня же мы разберем только главные.

Внутри бриллианта: за что мы платим такие деньги

Неверно думать, что только внутренние составляющие оказывают сильное влияние. Внешние: огранка, полировка и уж совсем отдельно находящийся сертификат — тоже важные факторы. Но начнем изнутри.

Цвет бриллианта

Посмотрим на пример цветовой раскладки, иллюстрирующей все виды бесцветного бриллианта. Да, да, абсолютно бесцветный в ней только первый камень D, все остальные — это постепенное усиление цвета. А это в бесцветном бриллианте, а мы говорим именно о них, является ухудшающим фактором.

Литерами показана мировая система, цифрами российский ГОСТ

Разницу в цвете начала, середины и конца цветовой шкалы отличит любой зрячий, но как понять, какой камень продают в магазине? Ведь раскладки и точных приборов нет под рукой, да и навыков сравнения нету. Если ювелир может легко ошибиться на пару единиц, то обыватель на все пять, и принять например цвет К за F. Повторю, что стоя под слепящими софитами у витрины сравнить будет не с чем.

Включения, они же чистота бриллианта

Посмотрите какое разнообразие их бывает. На первом камне мы видим едва заметную шторку (трещинку), на втором — игольчатые включения. Оба включения на краю камня, где происходит максимальная игра света. Можно предположить, что такое увидит только внимательный покупатель, вооруженный качественной оптикой, ибо увеличение, представленное тут, даже больше Х10, при котором обычно в лупу изучают бриллианты.

Заметно хуже ситуация на камнях ниже. Тут тебе и трещины, и перья, и угольки, ведь уголь — ближайший родственник алмаза, и встречается в нем очень часто.

А вот шкала включений. Она похожа на шкалу цвета: чем дальше от начала, тем больше косяков в камне. Но тут есть НО — на шкале нарисовано одно, а в реальных природных бриллиантах это все встречается во всевозможных комбинациях. И опять та жа ситуация — без поддержки этот квест обывателю адекватно оценить невозможно.

Снаружи бриллианта проживает еще один важнейший фактор ценообразования — огранка, а рядом с ней стоит полировка. А есть еще и вес, который объективно проверить возможно только на незакрепленном бриллианте.

В общем, задача для вооруженных глаз и человека с опытом. Нужна лупа, а еще лучше микроскоп, нужен натренированный взгляд, правильный свет и знания. Нюансов много, а их комбинация уникальна, как отпечаток пальца. Поймем свою беспомощность в этой теме, перейдем к следующей главе и узнаем, как индивидуальные особенности бриллианта и его не безукоризненность можно использовать в качестве гарантии безопасной покупки.

Лазерная маркировка и сертификат

Сейчас пойдет речь о двух столпах, на которых стоит безопасность покупателя бриллиантов.

Рассмотрим на примере сертификата от лаборатории GIA, поскольку сама компания является абсолютным авторитетом в мире камней, а ее сертификат — общемировым эталоном.

Итак, все, что нужно знать о камне, описано в его сертификате. В левой части информация о цвете, включениях, весе, форме огранки и ее качестве. В двух местах прописан уникальный номер и еще с десяток вторичных факторов.

В середине сертификата есть схемы огранки и включений — последнюю показал в несколько увеличенном виде. В ней обозначены виды включений, и где на камне они находятся. Этакая карта неба, с четко обозначенным созвездием включений. А как мы узнали ранее, включения разнообразны, а их сочетание уникально.

В правой части общемировые шкалы оценки трех важнейших критериев: цвета, включений и огранки. Чтобы покупатель мог еще визуально понять, где находится этот камень. Запомним инфу про уникальный номер и QR-код из нижнего правого угла и перейдем к следующей главе.

Сертификация — большая и важная тема. Большинство сертификатов, которые попадают в руки потребителя, ничего не стоят. Есть несколько, к которым стоит прислушаться, и один, который гарантирует точнейшую оценку и максимальную защиту. Кому тема сертификатов интересна — почитайте статью на нашем сайте.

Лазерная маркировка

У каждого сертифицированного бриллианта есть уникальный номер. И каждый бриллиант промаркирован на сайте, сертификате и самом камне. Все прелести этих двух защит мы показали в коротком ролике.

Первой эту технологию применила GIA. Впоследствии ее подхватили все мировые сертифицирующие компании. Вы спросите: “если это делают официалы, кто мешает пиратам промаркировать подделку уже существующим номером и напечатать к нему поддельный сертификат?” Это можно сделать, но вмешивается экономика, и об этом читайте дальше.

Как эти знания уберегут вас от подделки

Сочетание десятка природных качеств вкупе с особенностями огранки делают каждый бриллиант если не уникальным, то достаточно редким и отличаемым от другого экземпляра. Помноженная на защиту, предлагаемую сертификацией и маркировкой, откровенная подделка бриллиантов в небольшом размере (до 2-3 карат) становится просто нерентабельной. Забавно, но подделывать такой бриллиант банально дорого.

Если у огранщика бриллианта стоит непростая задача — сделать лучший камень из купленного сырья, то у поддельщика задача утраивается, ведь надо сделать копию другого камня. А зачем, если можно просто огранить нормальный бриллиант, сертифицировать и продать по рыночной цене?

Мы сейчас говорим о подделке из натурального алмаза. Другие материалы, типа муассанита — это совсем дичь, и опознаются они на раз. Понятно, что, покупая с рук в метро, не опознаешь, но в любой геммологической лабе это всплывет в первую минуту.

Может ли быть подделка из самого совершенного материала — искусственно выращенного алмаза, ведь это по сути тот же алмаз? Да может, но опять же встает вопрос цены. Сегодняшнее состояние отрасли позволяет снизить цену в искусственном бриллианте на 20-30% от цены натурального. А заведомо создавать не идеальное сырье, занижая его цену, и потом еще и подобрать уникальную комбинацию из цвета, включений, веса, огранки и полировки — тот еще квест.

Итак, что надо знать обывателю, изредка касающемуся бриллиантов:

Покупать бриллианты только с сертификатом GIA. Сертификаты других компаний уменьшают точность оценки и ценность бриллианта. Насколько? Зависит от компании. Просто потому, что чем слабее сертификат и авторитетность стоящей за ним компании, тем больше вы покупаете не то, что в нем написано. Да бриллиант, но не такой.

Изучайте то, что покупаете. Своими глазами, без стороннего эксперта, большое увеличение и сертификат даже не специалисту дают возможность разобраться в вопросе.

Смотрите на камень под увеличением. Х10 лупа — стандарт в геммологии, но изучать камень обывателю удобнее под микроскопом. Он не дрожит, у него есть большой удобный экран и в общем-то он сделан как раз под непрофессионала. И не торопитесь, ведь вы покупаете бриллиант за несколько тысяч или десятков тысяч долларов. Потратить час на обсуждение и осмотр — это нормально.

Сравните, что увидели под увеличением, с основными пунктами в сертификате. Цвет бриллианта идентифицировать вам будет не по зубам, но рассмотреть включения можно. Помните QR-код из нижнего угла сертификата? Обязательно перейдите на сайт GIA и сравните инфу там.

Вспомним тезис из начала статьи: «Не разбираться в бриллиантах — нормально, не нормально покупать непроверенное». Так вот, эти правила — это все, что надо знать обывателю, изредка касающемуся бриллиантов. Вы можете не разбираться в камнях, у вас может не быть контакта эксперта, но вы соблюдаете правила техники безопасности при покупке и пользуетесь самой совершенной системой защиты. И этого достаточно.

Не обязательно искать совершенный камень с первыми позициями D/F или E/IF. Это дорого и не всегда оправдано. Достаточно найти хороший камень из верхней качественной трети и гарантированно подтвержденными характеристиками.

Напомню, что все вышеописанное актуально для небольших или средних бриллиантов до 2 карат. В больших бриллиантах другая экономика, иные дорогостоящие технологии подделки и защита от них. Большие бриллианты отдельная тема.

А если захочется больше инфы — заглядывай в мой ювелирный телеграм. Показываю красивые и качественные украшения, делюсь ювелирными лайфхаками.

Напоминатель⁠ ⁠

Может большинство и в курсе, но часто забываются простые советы на случай, если любимая вещь «пострадала»

Чудеса инженерии [Часть 2]⁠ ⁠

Разрешение на строительство, как его избежать? Можно не получать, если. ⁠ ⁠

Согласно статье №51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 13.06.2023) ст. 51, п. 17.

Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

п.п.2). строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Возводимый объект не является объектом капитального строительства с учетом: — отсутствия фундаментов; — применения болтовых соединений;

— отсутствие сварных узлов; — все ограждающие конструкции сборно-разборного типа;

— монтаж металлоконструкций на подготовленную бетонную площадку без прочной связи с землей;

— возможность переместить с учетом болтовых соединений (сборки/разборки);

Главный документ с которого начинается всё строительство — это ГПЗУ.

В нем указан типы зданий, которые можно возводить на вашем участке, этажность и процент застройки.

Также важно соблюдать все нормы посадки зданий, отступы согласно пож. нормам, и др.

А под проектом, будь то здание быстровозводимое, или капитальное, под этим проектом должна подписаться организация с СРО, своё описание, заключение по проекту. А далее, этот документ несут в администрацию, и уведомляют о том, что буте строительство.

Также есть, еще ряд нюансов. Если хотите, я вам в личной беседе всё подробно расскажу.

Что-то я описал и тут, по ссылке!

По фундаменту, как его сделать не капитальным?

Да, всё верно, но если вы ставите здание на монолитную плиту, то это подпадает под капитальное здание. Но если вы монолитную плиту в проекте называете площадкой, что это временная, не капитальная, бетонная площадка, не заглублённая. То эту площадку можно считать не капитальным фундаментом. Проще говоря, монолитную плиту с двойным армированием. Приведу пример, вы строите площадку для контейнеров, нагрузка высокая до 5 тонн на м2, так вот основание под контейнеры, останутся по документам именно площадкой, которая не является фундаментом, даже если это бетонная плита 300мм с двойным армированием, она останется площадкой: Подготовка площадки под морские контейнеры

Примеры работ с других, моих объектов:

Процесс монтажа здания за 1 минуту:

Если формат подачи интересен, поддержите пост, подпишитесь, будет много интересного!

Ответ на пост «Совет от самостройщика»⁠ ⁠

Давно хотел написать совет для всех «водителей» болгарок (УШМ), но посчитал что это крайне очевидная информация.

Не буду рассказывать долгую историю как я пришел к этим очевидным выводам, так как сам не имею болгарки, а только торгую расходником для неё.

Форм фактор (внешний диаметр) является второстепенной величиной при выборе расходника для УШМ, основным является обороты. На отрезных кругах они указываются большим шрифтом на заметном фоне

на всевозможных металлических щетках вокруг посадочного места(гайки):

обратите внимание, что при близких габаритах, разница по рекомендуемым оборотам может отличаться более чем в два раза

На что влияют по факту обороты?Ответ: на эффективность вашей работы и безопасность.

Если выставить значительно меньше обороты, скорей всего расходник вообще работать не будет, например, отрезные круги будут елозить по металлу без результата.

Если превысить обороты: незначительно — повысите расход; значительное превышение — использование не безопасно.

Ко мне в магазин постоянно приходят люди с выбитыми глазами и прочими травмами из-за несоблюдения режима работы с подобным расходником на УШМ. Большая часть посетителей выбирает расходник только по внешнему диаметру, ограничиваясь только защитой на аппарате — а это в корне не верно.

Несколько рекомендаций для обывателей:

не вносите в УШМ изменений не предусмотренных производителем;

не снимайте защиту;

располагайтесь так чтобы рикошет от развалившегося отрезного круга к вам не вернулся;

если расходник дает вибрацию при максимальных оборотах — снимите проверьте правильность установки, если все установлено правильно утилизируйте его;

если вы выполнили все требования, а отрезной круг не режет, возможно образовалась окалина, аккуратно «сточите» небольшой слой, если не помогло не выкидывайте, отложите для другой марки стали;

обязательно одевайте предусмотренную для таких работ амуницию — глаза очень сложный орган, потеря их ограничит вас в жизни на всегда, оно того стоит?

не переставайте учиться — новый расходник требует теоретических знаний, которые необходимо искать в рекомендации и требованиях производителя расходника;

болгарка без регулировки оборотов — замечательно подходит для резки металла и зачистки сварочных швов, для использования широкого спектра расходников для шлифования необходима регулировка оборотов.

Запомните: приступив к работе, вы должны быть уверены, что по её окончанию вы останетесь в полном здравии без потерь.

Совет от самостройщика⁠ ⁠

Может кому пригодятся. Как то на Пикабу встретил пост, в котором было сказано, что для зачистки профильной трубы перед сваркой и покраской отлично подходит коралловый круг на болгарку.
Вот такого плана

Так вот, почитав товарища "Интернет", посмотрел ролики на Ютубе, решил заказать на известной площадке набор из 3-х штук, примерно 900-1000 р обошлось.
Закончив мучительный этап стройки с кирпичными колоннами на террасу, приступил к подготовке профильной трубы для изготовления фермы.

Так вот, в чем заключается совет:
1)Болгарка обязательно должна иметь регулировку скорости (мне идеально подошло 3 из 6).
2)Профильную трубу необходимо обрабатывать преобразователем ржавчины до зачистки и после.
3)Прикладывать большие усилия при зачистке не стоит.

Справа, круг, которым зачистил одну 6-ти метровую трубу 60*40, на максимальных оборотах, ошмётки периодически били ноги.
Слева круг, который зачистил оставшиеся 7 труб!

Для чего нужен преобразователь ржавчины:
1)Вся ржавчина, смазочный прокаточный материал (который хрен чем уберёшь) превращается в сухой налет, который на много легче убрать, чем пытаться зачищать без него.
2)Создаётся защитная пленка, что то типо грунта, на которую можно наносить краску.

После зачистки требуется совсем не большое количество преобразователя, чтобы в течение нескольких дней этот слой защищал от коррозии, пока идут сварочные работы.

P.S. До этого делал трубостойку, пользовался металлическим кругом с ворсом и лепестковый наждачный круг. Искры, сдирает металл, прокаточный смазочный материал особо не уходит, куча растворителя и т.д

Всем добра и успехов, надеюсь кому то будет полезно!

А так же не забывайте о технике безопасности, глаза не особо ремонтопригодные.

Лайфхаки по нарезке овощей⁠ ⁠

Красивые бумажные розы⁠ ⁠

Кривые стены — это проблема многих. Чаще всего нюансы возникают по поклейке углов⁠ ⁠

Домашний лайфхак⁠ ⁠

Ответ на пост «Почувствуй себя пенсионером)»⁠ ⁠

Малолетки шутят, бгг. Я прекрасно помню и ком порты и ЛПТ и т.д. на 086 и 286 компах, не говоря уж о «божественных» творениях с кассетными загрузчиками из детских кружков.
Нет, я выгляжу нихрена не так и до пенсии мне ещё горбатиться лет тридцать.
Перфокарты в работе ессесно не застал, а вот 5,25 дискеты в отечественной науке — вполне, в тех же самых 286 и ажно 386 компах. А кто в «благословенные 90-е», да и вполне себе нулевые был связан с бухучётом и отчётностью в налоговую и фонды — те скупали 3,5 дискеты коробками, для записи туда сформированной хрени и пары копий впридачу, а то ж «размагнитица» или «ой у нас не читает».
Инсталляха какой-нить там 1С шла в огромной коробке-боксе с книжками и на десяти 3,5 дискетах. Или 15? Вот тут забыл уже.

Самый дешевый и самый простой вакууматор для литья мелких деталей⁠ ⁠

Часто многих останавливает дорогое оборудование для литья всевозможных мелочей из литьевых смол и полиуретана, Ведь без него качество отливок никудышнее, Часто много пузырьков воздуха. А купить вакуумную камеру и насос не каждый потянет. А если еще детали для отливки маленькие, или сокращенное время жизни смеси, Плюс шум, куча возни с камерой насосом, время выхода в режимы (а есть смеси, время жизни которых чуть больше минуты) не всех это устраивает, а многих вообще пугает или останавливает.

Что делать если детали которые нужно отлить, маленькие, объемы заливок которых не превышают 100-250 мл.

к примеру, на фото ниже, детали зонта, который чертяка ручной работы из мелкобритании

Решение очень простое.

Идем в любой сетевой маркет или аптеку и заказываем/покупаем самые дешевые вакуумные банки (лучше если полный набор идущий сразу с ручным насосом, цены от 350 до 700 рублей, в зависимости от распродаж и акций), и если нужно, то дозаказываем продающиеся отдельно поштучно банки самого большого объема (до 350 руб.).

Лучше сразу подобрать несколько емкостей для смешивания и вакуумации, чтобы они легко помещались в выбранные баночки. У меня это, обрезанные по высоте стаканчики от йогуртов или из под всяких таблеток.

Так же заранее нужно подготовить основание, на котором будут «присасываться» банки, Лучше всего если это будет металлическая пластина оклеенная резиной или как в моем случае, просто залил силиконом . он растекся равномерно по ровной акриловой поверхности, приклеенной к металлической пластинке. (так же хорошо показали себя металлические крышки тоже залитые в донышки тонким слоем силикона )

Смешиваем компоненты, накрываем банкой и двумя, тремя движениями насоса откачиваем из нашей «вакуумной камеры» воздух. Смолы и силиконы опробовал почти всех известных, доступных в продаже марок, все «вскипают» шодурные. Метод отлично работает.

Моментально выходит «в режим», не нужно ждать когда насос откачает всю камеру, прекрасно виден, а стало быть легко контролируется сам процесс. Клапан в вверху банки позволяет оставить под вакуумом требуемое время.

Имея несколько банок, можно работать одновременно над десятками разных или серийных деталей.

Можно вакуумировать как сразу в форме, так и отдельно массу перед заливкой

поломанные детали и отлитые копии из полиуретана

И как еще один пример. Деталь для раковины. Франкенштейн из деталей от дезика

вырезам нужное, отрезаем все лишнее, склеиваем, формуем, отливаем

Оригинальная деталь (справа) треснула и от бытовой химии облезло хромирование. решил сделать свою, чтоб без безобразной дырки . В центре тот самый Франкенштейн, склеенный временно для формовки в силиконе из деталей от дезика олдспейс. слева промежуточная пробная отливка. внизу, готовый результат.

Метод однозначно рабочий, всем причастным советую.

В следующем посте расскажу про — «Новые ноги для старых Икеевских стульев»

Почувствуй себя пенсионером)⁠ ⁠

Как я заказывала сборку в BrigPC. Окончание истории⁠ ⁠

От оплаченного мной заказа до отправки посылки прошло 53 дня. За это время в группе выкладывался пост с извинениями в связи с «форс мажором», обещалось наладить клиентский сервис и многое другое. По новым контактам, которые выложили в группе, также была абсолютная тишина и я уже отчаялась получить свой компьютер.

За несколько дней до отправки моего заказа СДЭКом мне позвонил сам Виктор и сообщил, что в связи с обстоятельствами, мы вышлем вам комплектующие, а не сборку. Потому что сборок нет. Возможности подождать пока они найдут сборщика тоже нет. Мол, соберите сами, там не сложно, вот ссылку на мой видос на Ютубе как собирать компы. Меня такая информация не устроила. Потому что я совсем не технический инженер, у меня нет времени, желания и возможности разбираться в устройстве ПК и собирать комп за почти 170к без всякой гарантии. Я стати о гарантии. На мои вопросы, как же они могут обещать гарантию, если сборку я провожу самостоятельно (вдруг что-то сломаю случайно) меня снова заигнорили. Деньги вернуть отказались и сказали, что такой возможности нет. Берите, что дают и побыстрее.

Окей. Ввиду безальтернативности происходящего согласилась на отправку комплектующих. Которые мне заменили на «более качественные», но я в них ничего не понимаю и разница в DNS составила порядка 2.000 рублей максимум. Что не покрывает все косяки и нервы от пережитого стресса.

Доставка шла 10 дней, но тут виноват СДЭК, который катал мою посылку по Москве и в неправильные пункты доставки. Это другая история.

Получив свои комплектующие, заколоченные досками со всех сторон для надежности, выдохнула с облегчением. Разобрала коробки и оказалось, что на большинстве из не было заводской пленки, видно что они вскрывались не один раз. Я ожидала новой упаковки как из магазина, раз уж пришло по частям. Некоторые части лежали вообще не в своих коробках (но это для надежности при транспортировке, чтобы не потерялись). Но все равно это не сравнится с доставанием из коробки собранного компа, с виндой, который можно включить и работать.

Написав в чат «поддержки» для самостоятельной сборки не стала, потому что поняла, что даже пробовать ковыряться в этом не хочу. Поэтому вызвала мастера с Профи.ру, который собрал комп, наладил подсветку, подсоединил все, что нужно было и установил виндовс и нужные мне программы. Замечательный человек.

Прошло уже почти полгода с получения компа и вопросов по работе ПК у меня нет. Но не вижу в этом заслуги именно БригПК. Заказать самостоятельно в ДНС было бы дешевле минимум на 20% по итогу, быстрее и надежнее. Потому что гарантия год на комплектующие это маловато. Я бы не стала там ничего покупать второй раз. И друзьям советовать тоже.