Audi 100 как проверить давление в рампе

Если у вас возникли сложности, пожалуйста, свяжитесь с Администратором этого сайта.

Замер давления топлива в рампе Лискар

Всем привет. Вот решил рассказать, как сделать замер давления топлива в рампе. Может кому пригодится. Для этого мне понадобился манометр, шланг, два хомута и колпачок ниппеля.

И так, заводим авто. Далее с водительской стороны в торпеде есть отсек с предохранителями. Нам нужен под номером 17 (жёлтый на 20А). Это предохранитель топливного насоса.

Нужно его достать на заведённой машине, что бы сбросить лишнее давление в рампе. Как только я его достал, сразу насос перестал качать, машина поработала пару секунд и заглохла.
Теперь нужно снять защитный колпачок на рампе. Находится он возле пятого цилиндра. Затем берём колпачок ниппеля, который я приобрёл заранее и выкручиваем золотник из рампы.

Вытечет немного бензина, поэтому заранее лучше подложить под низ немного ветоши. Далее одеваем шланг с манометром на рампу до конца резьбы и стягиваем хомутом. Ставим назад предохранитель и включаем зажигание. Проверяем на наличие подтёков бензина. Если нигде не течет, то заводим авто.

Давление должно быть постоянно 3кг/см2. Либо как в моем случае 0.3 МПа. Все зависит от вашего манометра.
При выключении зажигания нужно проверить обратный клапан насоса. Т.е. давление не долго падать до нуля. В моем случае оно как раз падает на ноль, значит обратный клапан труп.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Чистка инжекторных форсунок Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Устройство регулятора давления топлива РДТ

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Замена сеточки бензонасоса Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Проверка регулятора давления топлива манометром

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Пропала мощность не тянет мотор

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Электробензонасос

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

Проверка бензонасоса

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Тюнинговый двигатель

Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.

Двигатель FSI что значит

Двигатель семейства FSI: отличия, особенности, плюсы и минусы силового агрегата данного типа. Распространенные проблемы двигателей FSI, обслуживание мотора.

Проверка и регулировка системы впрыска топлива «К-Джетроник»
Audi 100 C3, бензин. 5-цилиндровый двигатель. Система питания

Используйте для проверки давления манометр VW 1318 со штуцером и краном, обеспечивающим измерение как проходного давления, так и давления на входе.

Подключите шланги манометра между дозатором-распределителем и трубопроводом подвода управляющею давления. идущим от регулятора управляющего давления.

Удалите воздушные пробки из шлангов манометра. Для этого запустите двигатель, установите кран манометра в положение для контроля про модного давления и опустите манометр так. чтобы он свободно висел на шлангах.

Схема подключения манометра для проверки давления топлива в системе впрыска

Проверка производительности топливного насоса

С6росьте давление топлива в системе впрыска.

Отсоедините от топливного насоса шланг слива топлива в бак и опустите шланг в мензурку.

Выньте реле включения топливною электронасоса из гнезда монтажного блока.

Соедините шунтом с выключателем клемму «+» аккумуляторной батареи с клеммой питания топливного насоса.

Установите на ;0 с выключатель на шунте в положение «включено». приведя тем самым в действие топливный электронасос.

Замерьте количество топлива, вытекшего в мензурку, которое должно быть 900 см 3 .

Если количество топлива в мензурке окажется не соответствующим норме, проверьте техническое состояние топливного фильтра и топливного насоса.

Проверка управляющего давления

Подключите контрольный манометр давления топлива, как указано выше.

Запустите холодный двигатель.

Измерьте управляющее давление, которое для двигателей «WC». «КР», 2 , для двигателя «RT» — 1,55-1,75 кг/см 2 .

Прогрейте двигатель до рабочей температуры.

Измерьте управляющее давление, которое для двигателей «WC». «КР», «KU» должно быть в пределах 3,4-3,8 кг/см 2 , для двигателя «RT» — 4,1-4,3 кг/см 2 .

Определите по таблице неисправность, если полученные при проверке данные не соответствуют номинальным.

Проверка давления в системе впрыска топлива

* В скобках указаны значения для двигателя «RT».

Проверка давления топлива в системе

Проверьте производительность топливного насоса, как указано выше.

Установите контрольный манометр давления топлива.

Установите кран манометра а положение «закрыто» для измерения давления топлива на входе.

Замерьте давление топлива в системе, которое для двигателей «WC», «КР», «KU» должно быть а интервале 4,7-5,4 кг/см 2 , для двигателя «RT» — 5,4-6,2 кг/см 2 .

Определите по таблице неисправность, если полученные при проверке данные не соответствуют номинальным.

Проверка остаточного давления

Прогрейте двигатель до рабочей температуры.

Установите контрольный манометр давления топлива.

Оставьте двигатель работать на холостом ходу.

Установите кран манометра в положение «открыто» для измерения проходного давления.

Замерьте по манометру управляющее давление.

Определите остаточное давление топлива в системе спустя 10 и 20 мин после остановки двигателя и сравните с номинальными величинами (см. подраздел «Детальные технические характеристики»).

Определите неисправность по таблице, если полученные при проверке данные не соответствуют номинальным.

Проверка давления топлива в момент выключения двигателя

Прогрейте двигатель до рабочей температуры.

Установите контрольный манометр давления топлива

Установите кран манометра в положение «закрыто» для измерения давления на входе.

Замерьте давление топлива в системе и сопоставьте с номинальным (см. «Детальные технические характеристики»),

Замерьте давление топлива в системе в момент выключения зажигания, которое должно снизится до 2.6 кг/см 2 .

Проверка форсунок впрыска

Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

Выверните форсунки из гнезд и поместите их в мензурки.

Выньте реле включения топливного насоса из гнезда монтажного блока.

Соедините шунтом с выключателем клемму «+» аккумуляторной батареи с клеммой питания топливного насоса.

Присоедините минусовой провод к аккумуляторной батарее.

Установите выключатель на шунте в положение «включено, приведя тем самым в действие топливный насос. При этом, по крайней мере в течение 2 мин, из распылителей форсунок не должно появиться ни одной капли топлива.

Снимите воздухопровод, идущий от измерителя расхода воздуха к корпусу дроссельной заслонки.

Приподнимите напорный диск измерителя расхода воздуха.

Удерживайте напорный диск в приподнятом положении до тех пор, пока уровень топлива в одной из мензурок не достигнет определенного уровня.

Сравните, насколько отличается уровень топлива в мензурках. Допустимая разница в количестве топлива, вытекшего в мензурки, составляет 0,6 мл.

Замер давления топлива в рампе Лискар

Фото в бортжурнале Audi 100 (C4) Уже готовый манометр

Фото в бортжурнале Audi 100 (C4) Жёлтый на 20А

Фото в бортжурнале Audi 100 (C4) Колпачок ниппеля и уже выкрученный золотник

Фото в бортжурнале Audi 100 (C4) Вот такое давление должно быть

Ремонт регулятора давления топлива ауди 100

Система питания двигателей с впрыском топлива Audi 100

6.2.14 Проверка регулятора давления / Audi 100

Общие сведения

Проверку проводят на холодном двигателе.

Порядок выполнения

Другие материалы раздела

Снятие и установка топливных форсунок

Порядок выполнения 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Снять держатель форсунок. 3. Вынуть вверх.

Снятие и установка топливного аккумулятора

Порядок выполнения 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Промаркировать и отсоединить топливопроводы от.

Снятие и установка топливного насоса

Общие сведения Топливный насос автомобилей выпуска до 1988 года 1 – шумоглушитель; 2 – прокладка; 3 – топливопровод; 4 – фиксатор; 5 –.

Читать:

Акпп al4 dp0 какое масло

Регулировка холостого хода двигателя

Общие сведения Частота вращения холостого хода двигателя и содержание СО в отработавших газах поддерживаются на заданном уровне автоматически и.

Проверка пусковой форсунки

Общие сведения Проверяют пусковую форсунку (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) на холодном двигателе (температура охлаждающей.

Система питания двигателей с впрыском топлива

6.2.1. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра Общие сведения Детали воздушного фильтра 1 – винтовой хомут; 2 – шланг подачи.

Проверка регулятора давления

Снятие и установка распределителя топлива

Разборка и сборка редукционного клапана

Порядок выполнения 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Вывернуть пробку клапана из корпуса.

Замена топливного фильтра

Итак, хоть и выходят регуляторы системного давления из строя довольно редко, но мне пришлось в него залезть. На AUDI 100 2.3 NF должен стоять 034 133 534 F, а фактически стоял 034 133 534 H. Смог найти, что последний ставится на движки 1,8 и 2,2, а вот на какое давление он настроен — не понятно. Но системное давление было 5,4, как на Мерседесе. И непонятно было, какие от этого проблемы могут быть, кроме дикого расхода.

Почитал форумы, мануалы всякие (это всегда полезно), изучил начинку и принцип работы РСД.

Как выяснилось, системное давление напрямую зависит от усилия пружины, которая стоит под завальцованной крышкой с воздушной пипкой (шланчик уходит в корпус воздушного фильтра тут же, рядом). И если эту пружину немного поджать, то можно увеличить и системное давление.

Для доступа к РСД я снял крыло.

Я же изначально РСД снял и с помощью оправки и молотка немного вдавил крышку. А когда поставил на место и включил бензонасос, то понял, что ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПЕРЕСТАРАЛСЯ — давление было порядка 10 атм. Пришлось снимать снова и разбирать, на свой страх и риск.

Развальцевал с помощью небольшой отвёртки и вынул пружину и тоненькую прокладку.

Далее обратно выправил крышку и собрал, завальцевав не полностью, но чтоб крышка прилегала плотно. Далее ставил-снимал-стучал-снова ставил… Можно было проще…

В итоге получилось вот это:

Остаточное давление раньше было 3,4, стало 3,7. Его хоть и можно подрегулировать шестигранником со стороны выпускного отверстия (обратки), но я не стал — мои форсунки открываются при 4,2 атм. После получаса простоя остаточное давление почти не упало — с 3,7 до 3,65 примерно. Оставил так.

Далее обязательно нужно будет проверить диф. давление, но сперва заменить лямбду — вялая она какая-то…

Так что не так страшен чёрт, как его малюют. А может, просто повезло…

Запчасти

Audi 100 1989, двигатель бензиновый 2.3 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Так же прикрутил манометр давление показало где то 2,7, на запущенном ровно 6. Я так понял, что на запущенном двигателе давление должно быть 6,5?

Пишут, что 6,3-6,5 должно быть. А 2,7 долго не падает? И сразу после остановки 2,7 становится? Лишь бы не падало — иначе просто обязаны появляться паровые пробки в системе.

2,7 становится сразу и не падает. Снял я регулятор там есть регулировка в нем под шестигранник, им можно поднять давление?

а на счет остаточного давления тоже в себе держит? и если поджать крышечку то что улучшится то? заводится лучше будет иль поддергивания только пропадут?) интерессная темка но у меня почему то не какого регулировочного винтика нет( Газовый ключ уже приготовил)

Имеет смысл туда лезть только тогда, когда системное давление не соответствует норме. За остаточное давление тоже РСД отвечает. Оно нужно, чтобы при горячем движке бензин не испарялся и не образовывались паровые пробки, из-за которых (в зависимости от тяжести случая) трудно будет завестись, или вообще придётся ждать, пока остынет.
И там не винтик, а втулочка с внутренним шестигранником. Я пробовал её шевелить не шестигранником, правда, а звёздочкой. Забыл, каким номером.
Системное давление должно быть в норме, от этого должна зависеть корректная работа дозатора. Только после регулировки обязательно нужно проконтролировать дифференциальное давление в дозаторе, так как именно оно отвечает за дозировку топлива.
Но проверять его нужно при отключенном ЭГРД, чтобы лямбда не оказывала на него влияния. Это потом она будет корректировать.
В первую очередь настраивается механика.

Изучив устройство и принцип работы КЕIII-jetronik, было решено снимать и колоть дозатор, и регулировать все комплексно. КЕIII-jetronik представляет из себя механическую систему впрыска с электронной корректировкой, а поэтому начинать надо с механической части. Требуемый инструмент-манометр, шестигранники, всякие ключи.
ДОЗАТОР-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Был снят и расколот дозатор (здесь аккуратность прежде всего, порвете мембрану, придется заказывать у лискара, цена ремнабора с мембраной 3000р, и ждать пока привезут, и естественно это уже не заводская немецкая мембрана а х.з. что), он был чист, никаких отложений или грязи в нем не было.
Плунжерная пара целая и не забитая.Все сетки-фильтры в дозаторе в нормальном состоянии.
Зато регулировочные винты подачи топлива были установлены в разнобой, какие-то 10мм, какие то 10,5мм, а тот, который отвечал за второй цилиндр-12,5 мм (их 5шт, находятся в нижнем корпусе дозатора, прикрыты винтами-заглушками под шестигранник 3,5мм, но откручиваются ключом TORX T20, аккуратно чтоб не сорвать, сами винты вращаются шестигранником 3мм). Дело в том что этими винтами регулируется налив по форсункам, и может быть подкорректирован на четверть, ну максимум пол оборота в случае разности налива, например при изношенных форсунках, или когда меняются форсунки на новые. А тут черти-что…какие то ослы порылись в дозаторе, нарушили заводские установки, тем самым убив 2 цилиндр бедной смесью и соответственно детонацией. Считаю что перегородку поломало от этого.
Порывшись на просторах вычитал где-то, что базовая установка винтов 10,5мм (меряется глубиномером или штангелем, глубина от внешней части корпуса дозатора до кромки винта, (не путать с углублением под шестигранник), так и выставил их. Не берите за эталон, все равно их придется пере-регулировать при проверке налива, (об этом ниже), но базовая установка именно такова (это было понято при проверке налива, он был чуть выше положенного).
Дозатор был промыт, собран и поставлен на место, мотор заработал ровно и не троил, покатавшись пару дней, начали комплексно все перенастраивать, т.к. холостые один х. плавали и расход все равно был повышенный.
НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЛУНЖЕРА И НАПОРНОГО ДИСКА
Начальное положение напорного диска должно быть 1,9мм от начала расширения воронки до диска(со стороны ближе к дозатору). Об этом гласит наклейка на напорном диске.
Взаимное положение напорного диска и плунжера, регулируется с помощью гаек плунжера и винта СО.
Плунжер должен быть установлен таким образом, что в закрытом положении при включенном бензонасосе топливо из дозирующих отверстий выходить не должно, а при легком нажатии на него(поднятии диска), топливо должно появиться равномерно во всех камерах (смотрим на дозатор сверху, и приподнимаем НД.). между плунжером дозатора и роликом рычага НД должен быть обеспечен зазор 0,1-0,2мм(на диске ощущается как зазор 1мм), базовая установка гаек плунжерной пары-вровень друг к другу, от этого пляшем.
ДАВЛЕНИЕ
Давление проверяется манометром. Места подключения манометра для замера давлений найти в интернете не проблема. Если его не проверить, гарантированно ничего не получится…Для проверки давлений удобно снять полку под рулем, и вместо реле БН вставить перемычку. Замер давлений производится при отключенном ЭГРД, что бы не вмешивалась электрокоррекция.
Сначала проверили системное давление, 6,6.(если оно меньше 6.3Атм, дальнейшее не имеет смысла, надо менять ЭБН)
Потом давление нижних камер, 6,1
системное давление соответствует норме, а давление нижних камер-маловато.(соответственно дифференциальное-многовато-0,5)
6,6-6,1=0,5-ЭТО Дифференциальное (управляющее) давление, норма 0,3-04,5, идеал 0,4. Регулируестся с помощью настроечного винта ЭГРД
О давлении.
Системное давление это давление бензонасоса, прошедшее через регулятор системного давления топлива(не путать с ЭГРД), должно быть 6,3-6,6Атм.
Давление нижних камер это системное давление, прошедшее через ЭГРД. Разница между ними это диф.давление. Чем диф больше, тем богаче смесь, и наоборот.
ЭГРД-вентиль с электронной корректировкой, винт в нем задает начальное дифдавление (пропускает больше/меньше топлива к нижним камерам. Дальше дифдавление регулируется ЭБУ, принимая во внимание данные Л-зонда и датчика температуры ОЖ. ЭГРД отрегулировали для получения нужного давления 0,4Атм и поставили на место.
НАЛИВ И ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК
Вытащили форсы(для этого нужно половинить коллектор), вставили в бутылки (литровые пластиковые, купили там где разливное пиво продается, еще нужен градированный мерный стакан 300мл), включили БН с помощью перемычки, поднимали и опускали НД(имитация частичных режимов). Потом полный налив за 1мин, должен быть 150-180мл в каждой форсунки, идеал 160мл за минуту при полном дросселе. Разброс между форсами не должен превышать 10%, идеал 2%
Налив был немного разным по форсам и в общем был больше чем надо, выровняли его с помощью регулировочных винтов дозатора(об этом писал выше). Форсы изношены(«некрасивый» распыл на холостых), но рабочие, наливают ровно. В идеале конечно их надо поменять, но денег сейчас на это нет, поэтому мы их просто промыли…Кстати я раньше читал, что мехфорсунки пищат, на самом деле издают они достаточно громкий вой, как рой пчел)))
Все собрали, все работает. С механической частью все сделано.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
электрическая часть состоит из двух ЭБУ (основной и системы зажигания) и ряда контрольных и исполнительных механизмов. Требуемый инструмент-мультиметр.
К контрольным относятся ДПДЗ, потенциометр НД, Л-зонд, датчик детонации, ДТОЖ (для ЭБУ), датчик Холла.
К исполнительным относятся ЭГРД, РХХ, элементы системы зажигания.
Настройка эл.части сводится к проверке УОЗ, проверке работоспособности всех датчиков, настройке положения ПНД и корректировка СО по сигналу Л-зонда(если он рабочий). Корректировку СО лучше проводить с помощью газоанализатора, но такого в наличии нет)))
Если какой то из датчиков не работает, то лучше его заменить. Иначе ПРАВИЛЬНОЙ работы двигателя не получится. Пренебречь можно разве что ДПДЗ и Л-зондом, аукнется повышенным расходом. Без ДПДЗ не отсекается подача топлива при торможении двигателем, нет обогащения при максимальном открытии дросселя. Л-зонд показывает состав отработавших газов(вернее количество кислорода в них). Все остальные критично влияют на работу мотора. Но! если механическая часть в порядке и настроена, двигатель останется работоспособен даже при отказе всех датчиков кроме элементов системы зажигания.

Все работы по настройке впрыска проводились в первый раз, ни я ни мой кент никогда до этого не сталкивались с этой системой впрыска, понимание «как оно фунциклирует» приходило постепенно (теории тут мало, нужна практика), а в итоге пришло понимание что устроено оно проще карбюратора))). Из затрат несколько хомутиков, баллон карбклинера, и помелочи че то еще, максимум на 300р.
Если есть вопросы, задавайте!
Фоток к сожалению нет

Lis
Подклинивали тормоза из-за смертельной ржавчины на поршнях — один супорт даже разработатб толком не вышло и покупали замену.

Накат изменится толко когда начнут гореть колеса от заклинивания, а так из-за подтормаживания будет не заметно — машина тяжелая.

А клапан подогретого воздуха находится обычно под воздушным фильтром. Из корпуса фильтра выходят 2 патрубка обычно большого диаметра, один идет в фару, второй в район выпускного колектора. вот там где приходит в короб фильтра патрубок от выпускного коллектора нужно и смотреть. Для этого фильтр снять. Но у меня он никогда не перекрывает полностью горячий воздух от колектора — и расход около 10 бенза по городу. На газу чуть менше

Leshiy писал(а): Lis
Подклинивали тормоза из-за смертельной ржавчины на поршнях — один супорт даже разработатб толком не вышло и покупали замену.

А у меня вообще отсоединен патрубок от коллектора и подачи теплого воздуха нет совсем, неужели это может влиять на расход бензина.

Alex&Er писал(а): Vigor , У вас стоит регулятор от мотора KZ. Для вашего RT по Бошу должен стоять регулятор с кодом 3437010034.

Alex&Er Скорее всего на СТО меня нахлобучили, рег. давления пашет (проверил его сопротивление, продул под давлением, сравнил с другой машины тож самое)
У меня живой бензин с трубы летит и на бензине обороты плавать начали, не ужто клапан холостого хода, а почему такая смесь богатая выходит тогда.

у меня после покупки было тоже самое (2,3 KZ) -«У меня живой бензин с трубы летит ..cмесь богатая выходит »
оказалось регулятор давления был просто отключен. подключил.
дальше сам не стал разбираться какие вольты куда дожны приходить. отвез на инжектор-сервис. исправили.
но расход по городу все равно не нормированный
скоро поеду опять крутить чего — что то с подачей топлива стало — «проваливается» тяга на холодную, периодически не заводится, падают обороты и глохнет, и расход около 15 по городу ))

Регулятор давления топлива в топливной магистрали, который находится на топливной рампе, нужен для создания оптимального давления топлива, как для пуска двигателя, так и для его последующей работы, и держит его в пределах 4 bar, сбрасывая лишнее обратно в бензобак.

У меня долгое время была такая проблема, чтобы завести двигатель, нужно было два раза «подкачать» топливо зажиганием, потом уже заводить, и только тогда пуск был, как говорится, «с пол оборота».

Замерив давление топлива «в упор» с приходящей магистрали топливного бака, манометр показал 7 bar и в течении 5 минут простоя давление не упало, что хороший результат и показатель полностью исправного насоса. Как только я подвесил манометр параллельно, с участием топливной рампы, и попробовал накачать зажиганием давление, то манометр показывал до 3.5 bar, после чего давление в течении минуты падало до 1 bar. Тут стало понятно, что регулятор давления топлива требует обслуживания, не будем горячиться с покупкой нового.

Чтобы снять регулятор давления топлива, не нужно ничего разбирать, достаточно просто вытянуть скрепку, которой он фиксируется в топливной рампе, и аккуратно разработать его поворотами по часовой и против часовой стрелки. А чтобы он лучше выходил, я брызнул немного вэдэшки.

На сеточке клапана обнаружил гору мусора, и герметик:

Вот что бывает, если пропускать замену топливного фильтра. А если бы это пошло в форсунки?

На ощупь определил дубовые прокладки, которые тупо разваливались при попытке поддеть их отвёрточкой:

Вот и найдена причина, по которой регулятор давления топлива «травил» — прохудились прокладки, и пропускали мимо мембраны регулятора топливо.

Заказал ремокомплект резинок для регулятора давления топлива, номер 1 287 010 001 Bosch:

Для ценителей: VAG 037 198 031; подешевле: Jp Group 1119605910, Hans Pries 100 736 016

Заменил прокладки, сделал повторный замер, и манометр показал ровно 4 bar, давление даже не упало после простоя в 10 минут. Теперь нет необходимости накачивать давление зажиганием, и двигатель стартует уверенно.

И нет, мне не показалось, я заметил, что машина стала резвее реагировать на педаль газа 🙂

Кто знает, может я нашел причину обедненной смеси, судя по белым свечам? Покатаюсь, потом гляну на них ещё раз.

Audi 100 как проверить давление в рампе