Как отремонтировать датчик абс своими руками

Ремонт датчика ABS.

Привет.
В связи с участившимися в последнее время сообщениями на тему выхода из строя датчиков АБС на Вензах, решил все-таки написать данный пост. Так сказать, опыт из первых рук на злобу дня.

Буквально через полгода после покупки своей Вензы постигла и меня та же неприятность. Если вдруг кто-то не в курсе — это одна из немногих врожденных болячек Вензы, и выглядит неисправность датчика АБС примерно так:

Фото в бортжурнале Toyota Venza (1G) Новый год заказывали? Еще и информационный дисплей к дилеру посылает (на фото не попало)

Появляется в движении, при проезде по неровности. Машина покачнулась – вылезла гирлянда.
Если заглушить машину, а затем заново завести – гирлянда пропадает, но до поры до времени. В дальнейшем болезнь начинает прогрессировать и вылезать все чаще и чаще. Доходит до того, что после перезапуска ошибки могут остаться.

Все бы ничего, но при этом авто становится исключительно переднеприводным, а также система АБС начинает как-то странно себя вести. Вроде бы и работает, но звук от неё и отдача на педаль тормоза, скажем так, не обычные. Поэтому возникают сомнения в её эффективности после того, как выскочила ошибка. Также, по всей видимости, затрагивается и система курсовой устойчивости. Соответственно крайне не рекомендую затягивать с заменой / ремонтом датчика. Хотя я отъездил по городу со сломанным 1-1,5 месяца, главное быть аккуратным.

Всем понятно, что датчиков у нас (на полном приводе) 4, по 1 на каждое колесо. Встал резонный вопрос, как определить, какой из них хандрит?

Тут 2 варианта – заплатить за диагностику дилеру/гаражным умельцам, либо за те же деньги купить в Китае кабель Mini VCI (например тут ) и установить на ноутбук программу Techstream для диагностики. Я выбрал 2-й вариант.

Подключив кабель, увидел следующие ошибки:

Фото в бортжурнале Toyota Venza (1G) Разрыв цепи в левом заднем датчике АБС

Пользуясь данной крайне полезной темой форума, а конкретно этим сообщением решил попробовать восстановить датчик.

К сожалению фото установленного на авто датчика не сделал, но их легко можно найти по ссылке выше.

Приведу фото производителя, чтобы было понятно:

Фото в бортжурнале Toyota Venza (1G) Толстый провод на датчике – это и есть проблемное место. Также хорошо видны кронштейны и уши крепления датчика в арке и к ступице.

Первым делом необходимо снять датчик с авто.

Для демонтажа датчика необходимо снять нижнюю боковину (в моем случае левую) обшивки багажника. В этой теме подробно расписывал как это сделать.

UPD: на форуме, комментарий 292, меняли датчик без снятия боковой обшивки. Достаточно снять порог задней двери и уплотнитель и оттянуть обшивку с одного пистона. Потом можно подлезть и разъединить разъём под обшивкой. Для установки назад нужно подвязать веревку к проводу датчика и протянуть с её помощью.

Сняли? Затем разъединяем разъем провода датчика АБС на крыле в районе спинки заднего сиденья. Откручиваем 3 винта в арке: 1 вкручен в кузов, 1 к стойке и 1 — сам датчик прикручен к ступице.
Провод аккуратно пропихивается вместе с резиновым уплотнителем наружу (к колесу).

Прозваниваем датчик мультиметром (прозваниваем как диод! в одну сторону), чтобы найти место обрыва, путем изгибания провода. Мультиметр показал значение — 720, при изгибе провода оно пропадало.

Обрыв нашелся там, где и предполагал изначально — в месте “утолщения” провода датчика. В силу конструкции автомобиля, как раз там провод “играет” при проезде колеса по ухабам. Оплётка выглядит замечательно, но жилы внутри со временем не выдерживают и ломаются.

Фото в бортжурнале Toyota Venza (1G) Примерно так играет провод датчика за колесом. Извините за корявое фото, но уж как есть

Для ремонта нам понадобится провод КГХЛ 2х0,75 (он сделан из хладостойкой резины, выдерживающей температуру до -60 С), но т.к. у нас в продаже я его не нашел, купил КГ 2х0,75 (он “всего” до -40 С, что не критично в наших условиях) и тот пришлось ждать под заказ. Зато купил аж 20 метров за 250руб :).

Отрезал проблемное место от датчика немного ниже выхода из кузова и выше ступицы и впаял кусок провода (чуть длиннее, на всякий случай). Снял кронштейны с отрезанного куска и переставил на новый, предварительно хорошенько подмотав места их обжима на проводе датчика изолентой.

Получилось вот так:

Фото в бортжурнале Toyota Venza (1G) Термоусадку только коричневую нашел 🙁 Зато под цвет кузова 🙂 Пересаженные кронштейны. Под местами обжима намотана белая! (я тот ещё извращенец 🙂 ) изолента для придания толщины

Кстати, после впайки нового куска мультиметр показал значение 702.2.

Установил датчик на авто и спокойно отъездил ровно 2,5 месяца. Потом гирлянда вылезла опять 🙁 Так как дело шло к отпуску, психанул и заказал новый датчик за 8200руб.

При установке выяснилось (или скорее вспомнилось), что когда я ремонтировал датчик, то забыл заглушить отверстие в ступице и проехал по дождю до дома около 5 километров со снятым датчиком. Туда попала грязь, которая впоследствии успешно засрала датчик и он не верно стал считать зубчики колесика внутри ступицы. После чистки датчика всё заработало, но так как новый был уже куплен, поставил его. Отремонтированный оставил про запас.

Фото в бортжурнале Toyota Venza (1G) Сам датчик. Эту часть и закидало грязью Как видим фирма-производитель – Bosch Запчасти на фото: 895460T011. Фото в бортжурнале Toyota Venza (1G) Коробка от нового датчика

Ну и вычитал несколько советов:

1. Для продления срока службы датчиков можно отогнуть широкий металлический кронштейн на проводе от кузова, чтобы снизить “напряжение” в “играющей” части.

2. Попробовать надеть гофру, она также немного уменьшит изгиб провода при ходе колеса вверх-вниз.

3. По сообщениям с форума, а также как подтвердил MaxibI4 , в этой теме , как вариант замены используют датчики от Калины. Но размеры самого датчика немного отличаются. Нужно что-то мудрить.
Посмотреть можно в этой теме.

Также не могу не отметить что данная проблема — это однозначно просчет (случайный или специальный?) создателей Вензы. Причем задний левый датчик загибается чаще всего.
На Рафе 2004 года такой проблемы не возникало ни разу.

На последок приведу номерочки. Бывают старые и новые датчики. В чем их отличие (помимо стоимости) не знаю, они взаимозаменяемые:

Задний левый: 89546-0T010 (с 2008г.); 89546-0T011 (с 2013г.)
Задний правый: 89545-0T010 (с 2008г.); 89545-0T011 (с 2013г.)
Передний левый: 89543-0T010 (с 2008г.); 89543-0T011 (с 2013г.)
Передний правый: 89542-0T010 (с 2008г.); 89542-0T011 (с 2013г.)

Ремонт датчика АБС своими руками: просто о сложном

Датчик АБС

Современные системы антиблокировки тормозов (АБС) уже давно перестали быть признаком элитного авто — их устанавливают на большинство новых машин, сходящих с конвейера. Хотя это полезное оборудование довольно надёжно, в нём всё же есть ряд проблемных точек, способных повлиять на бесперебойную эксплуатацию. К наиболее уязвимым элементам АБС относятся датчики частоты вращения колёс, расположенные на ступицах автомобиля.

Основные признаки неисправности

Датчик АБС — это катушка индуктивности, работающая в паре с зубчатым диском, который также установлен на ступице. Вместе они замеряют скорость вращения колеса. Первым симптомом неисправности устройства станет сигнал контрольной лампы, расположенной на приборной панели авто.

При стабильной работе системы контроллер гаснет через несколько секунд после пуска двигателя. Если индикатор продолжает гореть или начинает хаотично моргать при движении авто — антиблокировка тормозов требует немедленного вмешательства.

Наряду с сигналом лампы-индикатора о неисправности датчика свидетельствуют:

буквенно-цифровой код ошибки бортового компьютера;
отсутствие характерного звука и вибрации при нажатии на педаль тормоза;
постоянная блокировка колёс при экстренном торможении;
световой сигнал контроллера стояночного (ручного) тормоза при выключенном оборудовании.

Появление любого из этих признаков требует проведения полной диагностики системы. Отметим, что помощь мастеров автосервиса в решении данного вопроса совсем необязательна. Существуют различные способы проверки датчика АБС, и в большинстве случаев такая работа легко выполняется самостоятельно.

Менять или ремонтировать

В результате диагностики устройства можно определить, в каком узле датчика имеется повреждение. Если показания тестера стремятся к нулю — это говорит о коротком замыкании в проводах подключения, «бесконечность» сигнализирует о нарушении целостности обмотки катушки. Бытует мнение, что ремонт проводки не вызывает никаких проблем, а вот неисправный датчик легче просто заменить. С первой мыслью трудно не согласиться, но следующий «пункт» можно и оспорить.

Дело в том, что стоимость некоторых датчиков достигает 14–18 тыс. руб., а ждать их доставки придётся в течение долгого времени. Имея определённые навыки, запас терпения и природную смекалку, гораздо полезнее и быстрее будет выполнить ремонт устройства, чем оплачивать долгожданный дорогостоящий заказ. Отметим, что этот совет носит только рекомендательный характер — окончательный вердикт остаётся за вами. Если решение о ремонте всё же принято, с радостью поможем грамотно его выполнить.

Ремонт датчика своими руками

После проведения диагностики и обнаружения неисправного элемента устройство необходимо демонтировать для дальнейшего ремонта. Процесс его снятия аналогичен первому этапу мероприятий по замене датчика АБС и не представляет особой сложности.

Внимание! Элементы могут прикипеть к посадочному месту; чтобы извлечь их из установочного гнезда, потребуется немало терпения. Профессиональные мастера советуют обильно смачивать металл вокруг устройства жидкостью WD–40 и аккуратно вынимать датчик, медленно его расшатывая.

Как выглядит демонтированный датчик (фото)

Датчик АБС Часть датчика с катушкой индуктивности Наружные размеры катушки индуктивности Демонтированный датчик ABS

Как починить: поэтапная инструкция

Закончив с демонтажем устройства, приступаем к ремонтным работам:

Часть датчика АБС с креплением

Следует аккуратно отделить часть детали с креплением

Часть датчика АБС с катушкой

Этот элемент датчика станет объектом ремонтных работ

Катушка датчика АБС в обмотке и без

Для того чтобы смотать повреждённый провод, нужно удалить кожух катушки. Катушка полностью очищается от старой проволоки

Катушка датчика АБС с новой обмоткой

Число оборотов провода нужно контролировать, замеряя сопротивление

Катушка датчика АБС с изолированной обмоткой

Медная обмотка катушки должна быть тщательно заизолирована

Датчик АБС в оболочке конденсатора

Формой для заливки нового корпуса катушки может стать оболочка конденсатора

Новый корпус катушки датчика АБС

Так выглядит новый корпус датчика, изготовленный из эпоксидного клея

Датчик АБС с кронштейном крепления отремонтирован

Крепление датчика можно приклеить к детали быстросохнущим клеем

Датчик АБС после ремонта

Устройство готово к установке на посадочное место

Ремонт датчика закончен, можно монтировать его на ступицу, обточив новый корпус наждачной бумагой для лучшей подгонки к посадочному гнезду. При установке отремонтированного устройства обязательно соблюдаем следующие условия:

Располагаем сердечник датчика параллельно зубьям ответного диска, следя за тем, чтобы он не перекрывал два соседних зубца.
Оставляем зазор между зубцом и сердечником 0,9–1,1 мм.

Заключительным этапом ремонта любого из элементов АБС является проверка работоспособности системы. Выполняем её, запустив двигатель авто и убедившись, что контроллер на приборной панели гаснет через 3–5 секунд после старта.

Внимание! Если контрольная лампа-индикатор АБС периодически загорается при движении авто после ремонта датчика — поменяйте фазировку проводов его подключения.

Отметим, что некоторые датчики, выпущенные зарубежным автопромом, разбираются без кардинального нарушения целостности конструкции — верхнюю оболочку детали можно снять, предварительно нагрев строительным феном или паяльной лампой. Пример ремонта такого устройства представлен на видео.

Видео: Перемотка катушки датчика ABS Рено Меган

Восстановление целостности проводки

С вопросом замены или восстановления проводки подключения датчика особых проблем возникнуть не должно. Для этих целей подойдёт любой двужильный кабель похожего сечения или два отрезка полевого провода нужной длины. В работе необходимо использовать только метод пайки и тщательно изолировать места соединения термоусадочными трубками или изолентой. Отдельное внимание нужно уделить уплотнительным резинкам, которые находятся в точках крепления проводки к деталям кузова — при полной замене шнура их следует расположить в том же месте.

Датчик АБС с проводом, уплотнительными резинками и разъёмом

При замене провода устанавливаем уплотнительные резинки в точках его крепления к кузову

Внимание! При подключении проводки к датчику ABS нужно учесть, что устройство имеет полярность. В инструкции по эксплуатации автомобиля указана цветовая маркировка проводов — на разъёме детали есть точно такие же обозначения.

Более подробно процесс ремонта проводки датчика АБС описан в представленном видеоролике.

Видео: Как отремонтировать участок провода на Шевроле Авео

Ремонт датчика АБС — занятие весьма трудоёмкое и хлопотное. Если вы не отличаетесь упорством и терпением или попросту не располагаете свободным временем, вам вряд ли стоит браться за дело. Ну а тот, кто привык решать все проблемы своими силами и не хочет тратить лишние деньги, теперь легко выполнит эту работу самостоятельно.

Как отремонтировать датчик абс своими руками

Самая сложная в проверке и дорогая часть ABS – контрольный блок. Однако и проблем с ней возникает реже. Предохранительное реле защищает его от скачков, значительных спадов и перепадов напряжения тока от аккумулятора.

А вот датчики колес – наиболее уязвимое звено ABS. Это связано с их местонахождением. Они установлены возле подвижных элементов (полуоси и ступицы), подвергаются воздействию с их стороны. Провокаторами возникновения неисправностей в них, вплоть до полного выхода из строя, становятся, легко проникающая, грязь и расширяющийся люфт в подшипниках.

Нужно запастись мультиметром, тестером, пайкой.

Осмотр проводят поэтапно, переходя от простого к более сложному.

Демонтаж датчика
Чистка от загрязнений. Используют керосин или «белый» спирт. Особое внимание надо обращать на зубцы ступицы колеса, с которых прибор считывает обороты. Они быстро забиваются грязью, что искажает данные датчика, как следствие, ступору ABS. Прочистить и сам датчик.
Замерить сопротивление детали и сравнить с, заложенным производителем, нормативом. Его найдите в справочнике или узнайте у продавца.
Нужно замерить напряжение при вращающемся колесе. Приподнимите автомобиль на домкрате, освободите колесо для свободной раскрутки. Подсоединить мультиметр, вращая колесо, снять показания изменения напряжения. Сравнить с данными справочника.
Переходите к подшипникам. Прокрутить его несколько раз. Проверить легкость скольжения, определить исправность сенсора мультиметром. Все тщательно очистить.
Теперь надо посмотреть реле, если до этого этапа поломок не выявлено. На нем имеется пластиковая крышка, а под ней установлен предохранитель. Его то, в первую очередь, нужно проверить и заменить.

Разъединить его с разъемом блока;
Мультиметром подсоединяетесь к первому и второму контакту разъема (всего в разъеме 25 пронумерованных контактов);
Включить зажигание. Измеритель должен выдать 20В электрического тока бортовой сети;
Если напряжение отсутствует, проверить целостность соединения контакта №2 с «массой» кузова, минусовым щупом. При условии, что предохранитель цел;
Само реле отсоединить и подключить его пины №5 и №6 непосредственно к аккумулятору. Исправная деталь начнет щелкать.

Тестирование сканером . Колесный датчик ABS относится к индукционному виду — снабжен намагниченным сердечком, в обмотке. Магнитное поле, возникающее на сердечке при прохождении тока в катушке, образует поток. Он прерывается зубьями вращающегося ротора, создавая электромагнитные импульсы. Амплитуда импульсного колебания напряжения и есть уровень сигнала датчика в блок. Замер производится сканером. Сопротивление в исправной детали равно 750 – 1200Ом. Стремящееся к бесконечности сопротивление свидетельствует об обрыве. Нулевое его показание – замыкание. Таким способом «прозвонить» все провода датчика.

Кстати, тестер переведите в состояние «диод», так как в схему датчика включены защитные диоды. Простой замер может не выявить искажения.

Выявленная поломка датчика, означает только одно – его надо заменить. Ремонту он не подлежит.

Замена датчика ABS

К передним устройствам можно подойти как снизу, так и из-под капота, а задние датчики доступны только снизу.

Подготовьте следующие предметы: домкрат, молоток, ключ, рожковые ключи 28, 32, торцевые ключи, тестер, очиститель.

Застопорить автомобиль ручным тормозом;
Разомкнуть соединение с аккумулятором;
Открыть доступ к датчику (например, на заднем колесе): снять сиденье, порог и утеплитель, оттянуть отделку, согнуть фиксаторы. Нажать на замок и отсоединить датчик;
Домкратом поднять авто на пару сантиметров, снять покрышку;
Обработать очистителем крепление датчика, осторожно выкрутить винты и снять прибор;
Поставить на его место новую деталь и закрепить;
Подсоединить к проводу, ведущему в салон;
Поставить обратно колесо;
Проверить зазор между датчиком и магнитной гребенкой. Он не должен превышать 1 мм, чтобы избежать попадания грязи;
Проверить тестером наличие напряжения;
Включить в разъем, соединить аккумулятор, снять с домкрата, поставить сиденья. Но перед этим, включите зажигание и проверьте индикацию.

С передними датчиками гораздо легче справиться.

По окончании работ, устройте тестовую поездку. На прямом участке, немного нарастив скорость (до 40 км/ч), и резко затормозить. Вибрация и звук колодок оповестят об удачной замене детали.

Ремонт датчика ABS своими руками

Конечно можно ездить и без ABS(лето как никак) искать контрактный можно , но как то заело, что мы тоже не лыком шиты.Решено было изготовить самому.
Сломанный датчик был извлечен из посадочного места, распилен,внутри катушка с магнитным сердечником,катушка намотана проводом до предела.Провод мелкий, замеры показали 0,05 мм.Под рукой не оказалось такого размера был только 0,063 который и был удачно намотан вошло примерно 7500 витков.Сопротивление катушки составило 1,48 Ком , что входит в пределы указанные в руководстве 1,4-1,8 Ком.Затем катушка была установлена в корпус датчика , припаяна к разъемам.Вокруг катушки была сооружена «опалубка» , буквально подручных средств, использовалась подходящая по диаметру трубка ПВХ и все это сооружение было залито эпоксидной смолой, после затвердевания смолы трубка удаляется и датчик обрабатывается напильником до соответствующих размеров.Вот и все.Трудоемкость работы : расковыривание датчика 1 час (с перекурами), поиск и намотка провода 1 час, сборка 1 час + время на схватывание клея.

Датчик устанавливается на место согласно мануала, лампочка на панели приборов гаснет, ABS работает (за неимением льда было проверено на дороге с грунтовым покрытием).

Стоит отметить что данная практика диагностики и ремонта применима не ко всем автомобилям, (данная методика ремонта не применима к датчикам холла) поэтому рекомендуется воспользоваться услугами компьютерной диагностики на станции технического обслуживания автомобилей. И не забываем главное, это тормоза и Ваша безопасность, здесь лучше воспользоваться услугами авторитетного специалиста-диагноста в Вашем округе, ведь именно СТО после проведения ремонтно-восстановительных работ по системе ABS повторно проведёт диагностику на предмет исправности тормозных систем автомобиля.